Огурцы являются популярным овощем в нашей стране, поэтому каждый огородник вне зависимости от величины участка любит выращивать огурцы на своём огороде. Но даже при одинаковых климатических особенностях урожайность у всех отличается. Весь секрет заключается в уходе при выращивании огурцов, сажать необходимо соблюдая правила.

Если соблюдать правильную агротехнику, садить согласно советов относительно культур-предшественников и ухаживать должным образом, то получить хороший урожай даже из семечек не составит труда начинающему.

В целом уход за культурой нельзя назвать сложным, но с учётом климата региональных особенностей существует множество нюансов, которые необходимо знать.

Основные требования, предъявляемые при выращивании огурцов, включают:

• чтобы посадить выбираются только здоровые семена, прошедшие подготовку ;
• почва чтобы сеять должна быть рыхлой и слабокислой;
• высадка семян и рассады выполняется в строго отведённое время с соблюдением температурного режима;
• за период вегетации проводится 3-4 прополки и рыхления грунта;
• регулярно осуществляется полив грядки тёплой водой (10-14 л на 1 м2);
• удобрения и подкормки вводятся согласно графику, нормы расхода питательных веществ изменять нельзя;
• грядки должны быть расположены на солнечной стороне , но не на сквозняке;
• при высадке рассады не допускать загущенности;
• своевременно проводить контроль состояние растений и степень влажности почвы;
• при выявленных проблемах мгновенно провести обработку культуры.

Способы выращивания

Вариантов выращивания зеленца довольно много. Среди наиболее известных способов: в открытом грунте, теплице, на балконе, в бочке и т. д.

При культивировании овоща на открытых грядках используется метод высевки и высаживании рассады.

Как посадить семенами на грядке

Высевать семена нужно при определённых температурных показателях, иначе всходы могут не появиться. Важным моментом является подготовка почвы и семян . От качества выполненных работ зависит не только как они смогут прорасти, но и интенсивность развития сеянцев.

После формирования 3-4 листиков частую грядку прореживают, оставляя наиболее крепкие саженцы. На этапе проращивания и роста побегов важно обеспечить достаточное увлажнение, хорошую освещённость и удобрение какими-либо питательными веществами , помогающими растению расти.

Рассадой

Рассадный метод используется для получения раннего урожая и в целях защиты молодых побегов от весенних заморозков. Выращенные саженцы в тепличных или домашних условиях переносятся на грядку уже окрепшие. Корневая система у них хоть и слабая, но приживается быстро в новой среде.

Важно при переносе рассады в лунку не повредить чувствительный корешок.

Перед тем как высаживать в открытый грунт ростки должны пройти адаптацию на улице , резкая смена среды обитания и температуры может погубить их.

Плети могут располагаться в расстил и на шпалере. В зависимости от выбранного способа нужно соблюдать интервал между кустами и рядами. При отсутствии подвязки стеблям должно хватать места для расстилания по грядке.

Где лучше сажать огурцы чтобы получить хороший урожай

Культура родом из Индии, поэтому жаркий влажный климат для неё является идеальным вариантом. Само строение плети указывает на необходимость подвязки на шпалеры .

Обустроенная таким образом грядка защищена от грибковых инфекций при изобилии дождей и от палящих лучей солнца. Плоды находят тень под массивными листьями растения. Однако стоит помнить, что палящее солнце также опасно для огурцов, на зелени могут появиться ожоги.

Учитывая климатические особенности, нужно предусматривать частичное затенение кустов или полутень. Это просто сделать, высадив в зоне междурядья кукурузу, подсолнух или низкорослый виноград. Рассеянный свет растению будет более полезным.

При всей любви к влаге не стоит выбирать участок в низине для посева огурцов. При обильных осадках и высоком уровне грунтовых вод растениям грозят грибковые заболевания из-за переувлажнения. Куда лучше место на возвышенности, где контролировать степень влажности почвы намного легче.

Подготовка земли для посадки

Место под огуречную грядку лучше готовить заблаговременно, чтобы исключить неприятные сюрпризы.

Перекапывание грядки с осени — обязательная процедура

По весне участок снова перекапывается и обязательно обеззараживается . Для этого используют слабый раствор марганцовки или кипяток.

Огурцы очень хорошо реагируют на такой вид удобрений, как навоз . Его можно вводить как осенью, так и весной за 2-3 недели до высадки (8-10 кг на 1 м2). Для стимуляции роста молодых побегов в почву вносят азотные и калийно-фосфорные вещества (25 г калийной соли, 40 г суперфосфата).

В процессе подготовки почвы к новому сезону нужно в целях профилактики обработать будущую грядку древесной золой или специальными препаратами, защищающими кусты от вредителей (Фитоверм, Актеллик).

Как садить в почву

Выращивание зеленца с помощью семян предусматривает соблюдение следующих правил:

• время посева выбирается с учётом благоприятного температурного режима (конец мая – начало июня);
• семена перед посадкой должны пройти обработку;
• почву следует обеззаразить и удобрить;
• грядки лучше располагать стороной с востока на запад;
• схема посадки – 20х100 либо 60х80 (в зависимости от способа выращивания);
• глубина погружения семян – 2-3 см.

Правила выращивания рассады:

• посевной материал должен пройти подготовку (сортировку, замачивание, обеззараживание);
• почву необходимо также продезинфицировать и обогатить питательными веществами ;
• идеально для культивации рассады использовать субстрат из дерновой земли, коровяка и перегноя (2:1:7);
• для удобрения почвы вносятся вещества (30 г аммиачной селитры или мочевины, 20 г суперфосфата, 6 г калийной соли, 30 г извести из расчёта на ведро грунта);
• температурный режим после посева – 12-15 градусов; после того как рассада успела взойти вначале несколько дней соблюдается 20-25 градусов, затем температуру снижают – днём до 20-22 градусов, ночью до 15 градусов;
• через 10 дней после появления всходов саженцы подкармливаются навозной жижей (1:1) с добавлением 20 г суперфосфата на ведро смеси;
• за неделю до переноса побегов в открытый грунт ежедневно проводят закаливание на свежем воздухе ;
• в целях профилактики рассада обрабатывается эпином или иммуноцитофитом.

Правильный уход за всходами

Правила ухода за огуречной грядкой предельно понятные. Среди главных условий – создание влажной среды . Это регулируется поливом.

Идеально использовать при уходе за всходами дождевание или капельный полив . Применение шланга может повредить неокрепшие корни сильной струёй. Небольшой участок можно пролить пульверизатором. Норма воды на 1 м2 составляет 10-14 л.

Регулярность проведения процедур – 1 раз в 7 дней при средней влажности воздуха, 1 раз в 5 дней при температуре свыше 28 градусов.

Чтобы полить грядки используется только тёплая отстоявшаяся вода. Использование холодной жидкости негативно сказывается на развитии растения.

Интенсивность развития и формирование большой плети требует много питания, поэтому игнорировать режим введения подкормок нельзя. После того, как на поверхности почвы появятся первые ростки, вносится первая подкормка : на 10 л воды берётся 10 г калийной соли, 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата.

Вторым подкормом грядку обогащают спустя 2 недели, увеличив вдвое количество растворяемых удобрений. При внесении удобрений нужно избегать контакта рабочего раствора и зелёной части культуры.

Для защиты огурцов от гниения и вредителей рекомендуется периодически проводить прополку . Эту процедуру обычно совмещают с рыхлением, которое обеспечивает свободный доступ кислорода в почву и предотвращает образование застоя влаги в почве. Первую прополку делают после формирования на побегах 4-5 листиков.

Весенняя погода зачастую непредсказуема, поэтому после посева грядка покрывается плёнкой либо агроволокном .

Плёнку днём нужно снимать, а на ночь укрытие вновь восстанавливать. Так поздние заморозки не станут причиной гибели сеянцев.

Исходя из изложенной информации, можно сделать вывод, что создать благоприятные условия для выращивания огурцов несложно. Своевременная профилактика предотвратит поражение растения вредителями и разными болезнями. А благодаря прикормам и орошению огурчики будут наделены высокими вкусовыми качествами.

Невозможно представить дачный участок хотя бы без одной грядки огурцов. этот ароматный и вкусный овощ любят все дачники и с удовольствием потребляют и в свежем, и в консервированном виде. на своем огороде я ежегодно отвожу для этой культуры самое лучшее место…

Когда я начала обрабатывать заброшенный дачный участок, на котором до этого ничего, кроме пырея, не росло, мне пришлось столкнуться с большими трудностями. В первые годы мои попытки вырастить огурцы, семена которых я высевала сразу на грядку, заканчивались плачевно. А все потому, что огуречные семечки, как оказалось, – настоящее лакомство для муравьев, которых тогда па моем огороде было несметное количество.

Я пересевала их вновь и вновь, но прорастали и всходили только единичные, случайно уцелевшие экземпляры, естественно, урожай был мизерным, да к тому же начало плодоношения значительно отодвигалось.

Поэтому я решила высевать огурцы на рассаду дома, а уже подросшие сеянцы - перевозить палачу и высаживать на грядку. Позднее, когда я полностью вывела пырей на своем огороде, а также засеяла все свободные уголки дачного участка календулой и бархатцами, мне удалось избавиться от муравьев и вернуться к безрассадному способу. Однако до сих пор часть моих посадок занимают растения, которые я выращиваю через рассаду.

Ведь этот метод, несмотря па то, что является более трудоемким и хлопотным, позволяет получить первые зеленцы примерно на месяц раньше. А после приобретения поликарбонатной теплицы огурчики па нашем столе стали появляться уже в середине мая.

Стоит учесть, что сроки посадки огурцов для каждого региона будут существенно различаться.
Главное, не нужно спешить с посевом этого овоща на рассаду, так как он очень быстро растет и зачастую вытягивается. Впоследствии это может привести не к увеличению урожая, а, наоборот, к его потере. Ведь из слабых сеянцев вряд ли сформируются здоровые кусты, способные нормально плодоносить. Молодые растения готовы к пересадке уже через 3-4 недели после появления всходов, то есть в фазе 2-4 настоящих листов,

Сроки посадки огурцов

В нашем регионе погодные условия позволяют высаживать огурцы в теплицу в последней декаде апреля, а в открытый грунт - в первой декаде мая. Соответственно, тепличные огурчики я начинаю высевать на рассаду уже в конце марта, а те, что позднее буду пересаживать в открытый грунт, - в начале апреля. Дополнительно на майских праздниках готовлю отдельную грядку, на которой провожу посадку пророщенными семенами. Такой подход позволяет растянуть период плодоношения овоща, так любимого всеми членами нашей семьи. Сначала мы лакомимся хрустящими зеленцами из теплицы, затем начинают плодоносить кусты в открытом грунте, выращенные через рассаду, а посеянные семенами подхватывают эстафету самыми последними.

Рассадный способ

Неоспоримым преимуществом рассадного метода является ускорение начала плодоношения и возможность получать плоды в самые ранние сроки. Ведь после зимних холодов все с нетерпением ждут первых свежих овощей на своем столе. К тому же данный метод позволяет продлить период сбора плодов, а в северных областях пашей страны послужит залогом получения гарантированного урожая. Из недостатков я, пожалуй, назову только один - лишние весенние хлопоты, которых и так немало у дачников в этот период. Ведь для получения хороших сеянцев придется выделить дополнительное место на подоконнике и приложить определенные усилия по созданию благоприятного для них микроклимата.

Открытый грунт

Если томаты, болгарский перец и баклажаны в нашей климатической зоне на рассаду нужно высевать обязательно то огурцы вполне сносно могут плодоносить и путем прямого по сева в грунт.

Но урожай в этом случае будет более поздним, к тому же огуречные кусты отдают его довольно быстро, а затем стремительно начинают желтеть и засыхать. Поэтому для продления периода плодоношения имеет смысл высевать огурцы в разные сроки с интервалом в 2 - 3 недели.

Но подобный прием подойдет только тем огородникам, кто в засушливую летнюю погоду имеет возможность постоянно увлажнять почву на участке, где посеяна эта культура. Однако стоит заметить, что при благоприятных условиях всходы в открытом грунте появляются быстро, а сами растения впоследствии оказываются более жизнеспособными и адаптированными к условиям окружающей среды. Даже самая крепкая огуречная рассада после пересадки испытывает стресс, и ей необходимо определенное время, чтобы прижиться на новом месте и снова тронуться в рост.

Выбор семян огурцов

Я внимательно отношусь к выбору семян и никогда не использую свежесобранных, так как в этом случае на растениях будет образовываться мало женских цветков, количество которых и определяет размер будущего урожая. Идеальным вариантом считаю использование для посадки двух-трехлетних семян.

Поэтому во время покупки посадочного материала всегда смотрю на срок годности. Производители обычно указывают на пакетике не дату упаковки, а конечный срок реализации. Причем существуют определенные стандарты с учетом которых семена, расфасованные в однослойные бумажные пакеты, необходимо реализовать в течение двух лет, а те, что хранятся в двухслойных пакетиках из фольгированных материалов, - в течение трех лет. Но так как семена огурца сохраняют всхожесть на протяжении 8-10 лет, я зачастую приобретаю посадочный материал с истекающим сроком годности: это как раз то, что мне нужно.

Совет специалиста

Сейчас в садовых магазинах представлен большой ассортимент сортов и гибридов, и каждый может выбрать огурчики по своему вкусу в зависимости от потребностей и условий выращивания. Я сажаю и довольно новые гибриды, и старинные, хорошо зарекомендовавшие себя сорта. Стоит заметить, что в теплице никогда не высаживаю пчелоопыляемые сорта, а использую партенокарпические и самоопыляемые разновидности. Для посадки в открытом грунте подходят все виды растений.

Обработка семян огурцов перед посадкой

Я всегда провожу предпосевную обработку семян вне зависимости от того, где они будут посажены, дома в стаканчиках или на дачной грядке. Исключение составляют только те, которые продаются уже в подготовленном виде: они обычно окрашены и не требуют от огородника дополнительных манипуляций. В первую очередь отбираю неповрежденные полновесные семечки, которые давно научилась определять невооруженным глазом. Начинающим дачникам для этих целей могу порекомендовать использовать 3%-ный солевой раствор (30 г поваренной соли на 1 л воды), в который засыпают семена и тщательно перемешивают. Через 7- 10 минут качественный посадочный материал осядет на дно емкости.

Всплывшие на поверхность экземпляры необходимо выбросить: они непригодны для посадки. После калибровки семена помещаю в термос, наполненный горячей водой (+45…+50 “С), и выдерживаю под закрытой крышкой около получаса. Подобное прогревание способствует более быстрому и дружному прорастанию и дальнейшему развитию.

Далее провожу обеззараживание семян в течение 20 - 30 минут в 1%-ном растворе перманганата калия (1 г на 1 л воды), после чего промываю их под проточной водой. На последнем этапе готовлю питательный раствор на основе стимулятора роста «Энерген» и органо-минерального удобрения «Биогумус» (1 капсула и 4,5 мл соответственно па 600 мл воды). В нем смачиваю отрезок хлопчатобумажной ткани или марли, выкладываю на него посадочный материал, кладу на блюдце, которое погружаю в полиэтиленовый пакет. Семена оставляю в теплом месте до наклевывания - в гаком растворе оно происходит гораздо быстрее.

Совет специалиста

Так как длина светового дня весной еще недостаточна для нормального развития побегов, в обязательном порядке обеспечиваю рассаду огурцов дополнительной подсветкой в утренние и вечерние часы, а в пасмурную погоду – на протяжении всего дня. Для этой цели использую чертежную лампу. У ее основания есть специальный крепеж, позволяющий без труда зафиксировать ее на подоконнике. К тому же благодаря длинной ножке легко регулируется высота подсветки по мере роста сеянцев.

Этапы посева огурцов

Так как огурцы очень болезненно переносят пересадку и малейшее повреждение корневой системы, при выращивании рассады использую сразу отдельные емкости. Для этой цели отлично подходят четырехсотграммовые пластиковые баночки из-под сметаны, которые я специально собираю. В дне каждой емкости делаю несколько отверстий для стока лишней жидкости.

Их наполняю плодородным грунтом только наполовину. Для этого использую огородную землю и перепревший компост, взятые в равных пропорциях и тщательно перемешанные с древесной золой (1 стакан на 10 л субстрата).

Когда семема начнут проклевываться, незамедлительно высиживаю их в стаканчики, грунт в которых предварительно проливаю теплой водой. Не следует затягивить с процессом посадки, так как хрупкие корешки очень быстро перерастают и могут при высадке легко поломаться. В каждую емкость выкладываю по одному семени, присыпаю их слоем почвы 1 -2 см, которую сверху слегка увлажняю из пульверизатора. Каждый стаканчик покрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте (+ 27… +30 °С). Как только появятся петельки всходов, переставляю тару на самый светлый подоконник, а пленку со стаканчиков снимаю.

Температуру в помещении теперь необходимо поддерживать на уровне +20… +22°С в дневное время, а ночью не допускать ее понижения ниже + 15 °С.

Нежные побеги огурца нуждаются в регулярном, но умеренном поливе. Нельзя допускать ни пересыхания, ни переувлажнения земляного кома – это одинаково негативно сказывается на их развитии.

Также эта культура не переносит сквозняков.

Подкормки огурцов

За период роста сеянцев я дважды провожу подкормку комплексным удобрением «Биогумус», которое использовала для замачивания семян.

Но на этот раз питательный раствор готовлю из расчета 5 мл препарата на 1 л воды. Первую подкормку провожу в фазе семядолей, а вторую - за неделю до пересадки растений в грунт или теплицу. Примерно за 10 дней до переезда моих питомцев на дачу начинаю выносить их на застекленную лоджию для закаливания. По мере роста сеянцев постепенно подсыпаю плодородный грунт в стаканчики, засыпая стебель по семядольные листочки. Это способствует развитию дополнительной корневой системы, и моя рассада к моменту пересадки всегда выглядит коренастой и здоровой.

Тонкости посадки.

Огурцы на одном месте два года подряд не сажаю, непременно соблюдаю севообороту стараюсь высаживать эту культуру после капусты, гороха, томатов, перца, баклажанов, картофеля или свеклы. Рассаду пересаживаю на заранее подготовленную грядку, почву на которой тщательно перекапываю с добавлением перегноя из расиста 1 ведро на 1 м 2 . Затем участок разравниваю и делаю лунки на расстоянии 40 -50 см друг от друга для тепличных растений и 30 -36 см - для грунтовых огурцов.

Затем высаживаю молодые растения методом перевалки, стараясь не допускать повреждений корневой системы. Сеянцы заглубляю по семядольные листочки и поливаю теплой водой. Пересадку всегда провожу в пасмурную погоду или под вечер. Если высеваю на грядку семена, то делаю сначала лунки поглубже, в них добавляю свое домашнее удобрение, присыпаю землей, поливаю, а сверху выкладываю семечки, заглубляя их в почву на 1 - 2 см.

Надеюсь, мой опыт окажется полезным для дачников, и каждый выберет для себя оптимальный способ посадки. А те, кто решит вырастить огурцы через рассаду и воспользуется моими советами, наверняка останутся довольны полученным результатом.

Нехитрый прием

Есть у меня один нехитрый прием, который значительно повышает урожайность и качество зеленцов. Последние несколько лет при посадке добавляю в лунки картофельные очистки и остатки хлебобулочных изделий, которые собираю и сушу в течение зимы. При высадке рассады насыпаю по горсти такого удобрения в посадочные ямки, перемешиваю с почвой и обильно проливаю водой.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЧВА ДЛЯ ОГУРЦОВ

Если грядка для огурцов будет подготовлена как следует, по всем правилам, то особых хлопот с выращиванием этой культуры у огородника не возникнет – растения и урожаем порадуют, и лишних подкормок не потребуют, и о своем здоровье лишний раз беспокоиться не заставят.

Огурцам придется по вкусу грядка, на которой росла капуста (белокочанная или цветная), горох или бобы; можно сажать их и после томатов. А вот чтобы их предшественниками на грядке были «родственники» - представители семейства тыквенных (кабачки, тыква, патиссоны), - огурцы не любят. Опираясь на знания об огуречных симпатиях и антипатиях, мы и будем готовить почву под посадку.

КАКУЮ ПОЧВУ ОГУРЦЫ ЛЮБЯТ:

• плодородную, насыщенную органикой;
• с нейтральной или слабокислой реакцией;
• рыхлую, воздухопроницаемую;
• влагоемкую;
• теплую;
• очищенную от сорняков.

НЕ ЛЮБЯТ:

• плотную;
• кислую;
• бедную;
• холодную.

Возможны варианты

В зависимости от условий и собственных возможностей можно выбрать один из двух основных способов: улучшать (обогащать, разрыхлять, раскислять и так далее) имеющуюся на огороде почву или сооружать так называемую теплую грядку. Преимущества и недостатки есть у обоих вариантов, поэтому рассмотрим оба.

Готовим обычную грядку под огурцы

Подготовку грунта для огурцов начинают задолго до посадки. В первую очередь следует позаботиться об очистке от растительных остатков и корней сорных трав. Огурец плохо растет на засоренных участках, поэтому для него лучше выбирать окультуренные, хорошо обработанные почвы.

Осенью грядку заправляют свежим навозом из расчета 5-10 кг/м 2 (норма варьируется в зависимости от плодородности почвы) с добавлением 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Ноли планируется использовать перепревший навоз, компост или перегной, их вносят при весенней перекопке или добавляют непосредственно в лунку при посадке. Те кто предпочитает обходиться без минеральных удобрений, вместо них используют древесную золу (1 стакан на 1 м 2).

Навоз можно заменить растительным сырьем, например опавшими листьями, травой и т. п. В этом случае снимите с грядки (удобнее использовать огороженную) верхний слой почвы на глубину около 15 см, уложите подготовленную органику и засыпьте грунтом. Чтобы «начинка» не слеживалась, не уплотнялась, добавьте в нее грубые компоненты - обрезки веток, стебли кукурузы, подсолнечника, топинамбура. Можно дополнительно пролить растительную прослойку настоем куриного помета или коровяка, получше не увлекаться: избыток органических удобрений пользы не принесет.

Если почва кислая, ее необходимо обязательно известковать. Оптимальный вариант - внести доломитовую муку под предшествующую культуру из расчета 300-500 г/м2 (в зависимости от уровня кислотности), но можно сделать это и при осенней перекопке. Вместо доломитовой муки также используют известь, мел или древесную золу.

Плотную, тяжелую глинистую почву необходимо сделать рыхлой: внести песок, торф, древесные опилки, перегной. По забывайте, что свежие опилки использовать нельзя, поскольку они повышают кислотность почвы и поглощают из нее азот. Если под рукой не оказалось перепревшего сырья, свежие опилки следует обработать раствором мочевины (200 г на 10 л воды), смешать с древесной золой или доломитовой мукой, накрыть полиэтиленовой пленкой на 10- 16 дней и лишь после этого вносить в почву.

Если не удалось подготовить грядку осенью, придется заняться этим весной, когда земля прогреется. Под перекоаку внесите органические и минеральные удобрения, например один из предложенных питательных «коктейлей» (на 1 м 2):

• З кг перегноя, Зкг торфа, 2 кг старых древесных опилок, 30 - 40 г суперфосфата, 10 - 15 г калийной соли;
• 5 - 7 кг полуперепревшего навоза, 20 г мочевины. 20 г двойного суперфосфата, 20 г сульфата калия или 150 - 200 г древесной золы;
• 4 - 6 кг компоста или перегноя, 3 стакана древесной золы, 100 г нитрофоски.

Независимо от выбранного набора удобрения равномерно распределяют по грядке и заделывают в почву.

Готовим теплую грядку для огурцов

Это отличный вариант для регионов, где весна бывает холодной, с поздними возвратными заморозками. Как мы помним, огурец любит теплую почву, богатую питательными веществами - именно такие условия и обеспечит теплая грядка. Тепло, которое выделяется при разложении органического сырья, позволяет получать ранний урожай огурцов лаже в неблагоприятных климатических условиях.

Теплую грядку готовят с осени, чтобы воспользоваться всеми ее преимуществами. Правда, особо торопиться тоже не следует: если заложить биотопливо слишком рано, оно начнет разогреваться еще до наступления холодов и к весне уже перегорит. Но лучше обо всем по порядку.

НА ЗАМЕТКУ

Считается, что 2/3 всего количества предназначенных огурцам удобрений следует вносить при подготовке почвы под посадку. Оставшуюся 1/3 делят на две половины: одну используют, когда наступает время посева или высадки рассады – добавляют в бороздки(посадочные лунки); вторая половина должна приходиться на летние подкормки.

Выкопайте траншею глубиной 35 - 50 см и шириной 50 - 60 см. На дно уложите слой веток или грубых стеблей - для дренажа. Затем установите дуги (если но используется стационарный парник). А вот дальше можно поступить по-разному.

Классическая теплая грядка -это траншея, наполненная навозом (коровьим или конским). Такое био­топливо лучше закладывать в подго­товленную с осени траншею ранней весной (обычно в марте), в крайнем случае – поздней осенью, после на­ступления устойчивых холодов. Укладывают навоз, не уплотняя. Если сырье заложено с осени, весной следует разрыхлить его вилами. Если содержимое не «разгорается» (то есть не начинает разогреваться), но всей длине грядки необходимо сделать несколько глубоких лунок и залить в них теплую воду. Это стимулирует процесс.

Когда биотопливо разгорится, присыпьте его слоем опилок или торфа (они поглотят выделяющийся аммиак), а затем уложите рыхлую почвенную смесь слоем 16 - 20 см и накройте парник пленкой. Однако сразу после этого сеять огурцы нельзя: в первые 10-12 дней «горения» навоза температура почвы может подниматься до +60 °С и выше. Когда температура снизится до + 30… + 40 °С и стабилизируется, можно будет приступать к посадкам.

Однако такая технология доступна не всем огородникам: кому-то не попасть на участок ранней весной, где-то сложно раздобыть достаточное количество свежего навоза. В этом случае можно наполнять траншею доступным органическим сырьем - опавшими листьями, измельченной травой (без семян), ботвой (только здоровых растений) и так далее. Сверху уложите перепревший навоз или компост и насыпьте грунт.

Это сооружение не может в полной мере заменить настоящую теплую грядку: растительная «начинка» разогревается значительно меньше, чем навоз, и к посадкам можно будет приступить в более поздние сроки. Однако огурцы отлично растут на ней и радуют урожаем.

Таким образом, подготовить правильную почву для огурцов можно разными способами , и каждый огородник легко подберет подходящий вариант, исходя из собственных предпочтений и условий своего дачного участка.

ОГУРЦЫ: БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Когда я только начинала познавать огородную науку, часто пропускала первые признаки поражения растений и по своей неосмотрительности в некоторые годы лишалась урожая. Но со временем появился багаж знаний, который теперь помогает мне.

Гак как эта культура является скороплодной, химические препараты для ее защиты не применяю. За долгие годы огородничества у меня накопилось довольно много эффективных народных способов, которые помогают сохранить здоровье огурцов в любых, 1 даже самых неблагоприятных условиях.

На заметку

Самыми распространенными вредителями огурца являются тля, паутинный клещ и белокрылка. Помимо того, что эти насекомые высасывают соки из листьев и стеблей растений, сильно ослабляя их, они также являются переносчиками вирусных инфекций, с которыми впоследствии справиться практически невозможно.

Вредители огурцов

Тля, повреждающая огурцы, может быть как крылатой, так и бескрылой и иметь серый, зеленый или мерный окрас. Отдельная особь достигает размера 1,8 - 2 мм. Это насекомое очень быстро размножается, и буквально за несколько дней на листьях и стеблях образуются целые колонии. Она малоподвижна и, заняв определенное место па побеге, высасывает сок до тех пор, пока он не начнет засыхать.

Паутинного клеща заметить невооруженным глазом практически невозможно, так как его размер не превышает 0,6 мм. Но зато его появление на огурцах легко определить по наличию тонкой паутинки на листьях и их мраморному опенку. Эти вредители обычно находятся на внутренней стороне листьев, высасывая из них соки, в результате чего они стремительно начинают засыхать.

Белокрылка - это летающее насекомое размером около 2 мм с полупрозрачными беловатыми крыльями. Не обычно можно обнаружить на тыльной стороне листьев. Она очень прожорлива и продолжает высасывать огуречный сок из растений, даже когда наедается. Излишки сока, которые остаются на стеблях и листьях после деятельности этого вредителя, служат благоприятной средой для появления сажистого грибка, который еще больше угнетает побеги.

К бою готова!

К новому дачному сезону я начинаю готовиться заранее и в течение осенне-зимнего периода запасаюсь теми кухонными отходами, которые могут пригодиться в борьбе с этими вреди гелями. Для этого собираю и сушу кожуру цитрусовых фруктов и луковую ш олуху.

При появлении в посадках огурца непрошеных гостей беру полулитровую банку сухих корок цитрусовых, заливаю 2 л воды и настаиваю в течение суток. Затем средство кипячу па медленном огне 16 - 20 минут, процеживаю, довожу отвар до 10 л и опрыскиваю растения. Если за зиму у меня набирается очень много апельсиновой или мандариновой кожуры, в качестве профилактики подсыпаю ее под кусты огурцов и прикрываю скошенной травой. Корки при перегниваиии в земле источают запах, отпугивающий этих насекомых.

И борьбе с ними не менее эффективен настой луковой шелухи. Для его приготовления заливаю литровую банку шелухи 2 - 3 л горячей воды (+ 40…+ 50 °С) и оставляю на двое суток. Полученный пастой процеживаю, разбавляю водой в пропорции 1:1 и провожу обработку из опрыскивателя. Данное средство, благодаря большому содержанию ценных элементов питания, является также отличной внекорневой подкормкой. При регулярном использовании настоя луковой шелухи в течение сезона огуречные плети значительно дольше остаются зелеными и радуют более длительным периодом плодоношения.

В борьбе с вредителями на огуречных кустах дает отличный эффект настой чеснока. Для его приготовления пропускаю через пресс 1 стакан очищенных зубчиков, добавляю массу в ведро воды и настаиваю «< под крышкой в течение двух суток. Опрыскивание огурцов этим настоем не только отпугивает нежелательных насекомых, но и служит отличным бактерицидным средством для профилактики и лечения таких распространенных грибковых заболеваний, как мучнистая роса, пероноспороз, кладоспориоз, белая и корневая гнили, аскохитоз, фузариоз и антракноз .

Болезненный вид

Наиболее часто огурцы страдают от мучнистой росы и пероноспороза. Первое заболевание возникает при повышенной влажности воздуха и температуре не выше +20 °С. Для него характерно появление на листьях мучнистого налета в виде не-больших пятен, которые постепенно увеличиваются и переходят на стебли. Поврежденные части растений впоследствии начинают засыхать и отмирают.

Не менее опасен пероноспороз (ложная мучнистая роса), который развивается в аналогичных погодных условиях и характеризуется появлением многочисленных желтых крапинок, которые стремительно разрастаются и приводят к отмиранию поврежденной части растений.

Кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость) проявляется в виде небольших округлых язв бурого или оливкового оттенка. Пятнышки позднее начинают увеличиваться, подсыхать и разрушаться, повреждая листву. Это заболевание возникает при резких перепадах температуры, а также в прохладную дождливую погоду.

Обнаружить начало заражения огурцов белой гнилью, которая начинает распространяться при повышенной влажности почвы и воздуха, довольно несложно: на различных участках растений образуются небольшие белые тела, на вид похожие на кусочки ваты. Если не проводить лечение, побеги и плоды могут покрыться таким «ватным» налетом практически полностью.

Корневую гниль можно заметить при массовом увядании листвы. Если выдернуть такой куст из земли, его корневая система окажется трухлявой и с рыжим оттенком. От этой напасти огурцы зачастую начинают страдать по неосмотрительности самих дачников - после поливов холодной водой в жаркую погоду.

Аскохитоз чаще губит тепличные растения и в первую очередь возникает на стеблях в виде продолговатых водянистых пятен серого цвета. 11озднее пятна темнеют, подсыхают, и из их рас-трескавшихся покровных оболочек начинает выделяться коричневый экссудат. Если не принимать никаких мер, болезнь распространяется затем на листья и плоды.

В теплице на огуречных кустах также можно обнаружить признаки фузариоза, который аналогично аскохитозу распространяется по причине излишней уплотненности посадок, повышенной влажности и резкого перепада дневных и ночных температур. Фузариозное увядание в большинстве случаев проявляет себя только в период плодоношения, оно существенно сокращает его сроки, так как сильно ослабляет растения. Поникшие верхушки плетей в дневные часы - первый признак фузариоза. Споры этих грибов в первую очередь селятся на корнях, а затем переходят на стебель и листья, края которых становятся водянистыми и приобретают бледный оттенок.

Мри поливе огурцов холодной водой, а также при резких перепадах температуры воздуха может развиться антракноз, который легко выявить по множественным бурым пятнам на всех частях растения. Причем па плодах они имеют вид вдавленных водянистых повреждений коричневого или розоватого оттенка. На зараженных кустах ухудшается качество даже здоровых на вид зеленцов; они становятся безвкусными за счет снижения количества Сахаров и органических кислот.

Все вышеперечисленные недуги вызывают различные грибы, споры которых стремительно размножаются и губят растения, если вовремя не будут предприняты необходимые меры. Эта грибы относятся к разным семействам, однако для них всех одинаково губительна кислая среда и обработка антисептическими средствами.

Будьте бдительны!

При приготовлении народных средств против заболеваний добавляю в каждое по 2 - 3 ст. ложки жидкого мыла для лучшей прилипаемости и выбираю те продукты, которые в данный момент есть под рукой. Хочу заметить, что обработки необходимо проводить регулярно 1 раз в 5 - 7 дней до улучшения состояния растений. Иногда я экспериментирую и смешиваю разные ингредиенты (в случае, если мои огурцы поразили и вредители, и болезни одновременно). Например, в напой табачной пыли добавляю йод либо зеленку; или приготовленный отвар чистотела (3 л) довожу до объема 10 л необычной водой, а зольным раствором, который готовлю уже из расчета полулитровая банка золы на 7 л воды.

Последние несколько лет я стала намного бдительнее относиться к здоровью своих дачных питомцев. Опрыскивать начинаю с момента появления всходов на грядках или высадки рассады в грунт в качестве профилактики каждые 7- 10 дней, чередуя растворы против вредителей и болезней. При таком подходе мои огурцы остаются здоровыми на протяжении всего периода вегетации и ежегодно радуют меня прекрасным урожаем.

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРОТИВ ТЛИ, БЕЛОКРЫЛКИ И ПАУТИННОГО КЛЕЩА

• Табачную пыль (150-200 г) заливаю 1-2 л горячей воды и оставляю на 1 -2 дня. Затем процеживаю настой, довожу объем до 10 л и опрыскиваю растения.
• Ведро на 1/3 заполняю измельченной наземной частью бархатцев, заливаю водой наполовину и настаиваю на протяжении трех суток, по истечении которых процеживаю настой, развожу водой в равных пропорциях и провожу опрыскивание.
• Мелко нарезаю 30-40 г свежего или 10-15 г сухого горького перца, заливаю 1 л воды, ставлю на огонь и кипячу в течение 20-30 минут на слабом огне. Полученный отвар процеживаю, вливаю в 9 л воды и провожу обработку.
• 1/3 ведра ботвы картофеля, помидорных пасынков или травы полыни заливаю теплой водой доверху и настаиваю в течение двух суток. Процеженный настой применяю по назначению.
• Измельчаю 0,5 кг свежесорванной травы чистотела и заливаю 3 л воды, настаиваю сутки, кипячу в течение часа и затем процеживаю. Отвар переливаю в ведро, доливаю водой доверху и провожу опрыскивание.

Помимо чесночного настоя, при первых признаках того или иного заболевания я использую следующие растворы для внекорневого опрыскивания растений:

• 1 л обезжиренного молока или кефира на 9 л воды;
• 1 л молочной сыворотки на 9 л воды;
• полулитровая банка древесной золы на 10 л воды (настоять 2 суток и процедить);
• 100 г прессованных дрожжей на 10 воды;
• 10 мл йода на 10 л воды;
• 10 мл зеленки на 10 л воды;
• 150-200 г измельченного древесного гриба-трутовика залить 1-2 л кипятка, дождаться остывания, процедить и довести объем до 10 л;
• 2 кг прелого сена или соломы залить 0,5 ведра теплой воды, настоять 3 суток, процедить и довести объём до 10 л;
• буханку ржаного хлеба размять и залить 10 л воды, дать перебродить 3 суток, процедить, разбавить полученный квас водой в равных пропорциях;
• 1/3 ведра заполнить измельченной травой подорожника, крапивы, одуванчика и мать-и-мачехи, залить водой доверху и дать настоять в течение 3-5 суток, затем процедить и использовать в неразбавленном виде;
• 1 кг коровяка настаивать в 10 л воды 3 суток, процедить, разбавить наполовину водой;
• 1 кг свежесобранной травы хвоща залить 3 л воды, дать настояться сутки, затем прокипятить, процедить и довести объем до 10 л.

ОГУРЦЫ БЕЗ ХИМИИ

МНОГИЕ ОГОРОДНИКИ СЕГОДНЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВЫРАЩИВАТЬ ОВОЩИ НА ДАЧЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. И ЭТО НИСКОЛЬКО НЕ МЕШАЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТМЕННЫЙ УРОЖАЙ – ДАЖЕ С ТАКИХ ОБЖОР, КАК ОГУРЦЫ. ГЛАВНОЕ -ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ИМ МЕНЮ

Огурец любит органику, но ограничиваться ею нельзя: в нашем арсенале должны быть разные виды подкормок, чтобы удовлетворить все потребности растения в полезных макро- и микроэлементах.

Зола

Химический состав золы варьируется в довольно широком диапазоне и во многом зависит от исходного сырья, которое использовалось для ее получения. Но в любой золе присутствуют соединения кальция, калия, магния и натрия, необходимые для огурца. Регулярное внесение золы в течение всего сезона предотвратит калийное голодание, которое приводит к образованию уродливых (грушевидных) зеленцов. Кроме того, кальций нормализует водный баланс и поддерживает стабильный рост огуречных плетей.

Самый простой способ применения, так сказать для ленивых: систематически (раз в неделю или реже) рассыпать просеянную золу по влажной почве вокруг растений из расчета 2 ст. ложки на куст, избегая попадания на стебли. Питательные вещества из золы будут постепенно поступать к корням при каждом поливе.

Жидкие зольные подкормки, в отличие от сухого способа, позволяют быстрее донести питание до адресата. Это особенно важно в период плодоношения, когда потребление калия увеличивается. Рецепты таких растворов различны -их концентрацию подбирают, исходя из конкретных условий.

Для регулярных подкормок можно использовать следующий зольный раствор: стакан золы растворите в 10 л воды. Удобрение вносите из расчета 1 -2 стакана па растение. Если проявляется дефицит калия, пропорции можно увеличить: на 10 л воды возьмите полулитровую банку золы, тщательно перемотайте, дайте отстояться, затем подкормите огурцы полученным раствором из расчета 1 л на куст.

Можно приготовить и зольный пастой: 3 ст. ложки на 1 л воды, перемешайте, настаивайте в течение недели. Настой вносят из расчета 0,5 л на куст с последующим обильным поливом.

Источники азота

Если в почву при посадке огурцов лучше вносить перепревший навоз или компост, то для подкормок предпочтителен свежий навоз или птичий (куриный, голубиный, перепелиный и так далее) помет. Их используют для приготовления растворов различной концентрации. При этом стоит помнить: навоз и помет содержат много азота, так что злоупотреблять подобными подкормками крайне нежелательно. Избыток азота неизбежно приведет к обильному росту зелени, а вот плодоношение может сильно задержаться.

КУРИНЫЙ ПОМЕТ

Помимо азота, куриный помет содержит большое количество калия, фосфора и магния. По этим показателям он даже в несколько раз превосходит коровий навоз. Однако столь высокая концентрация полезных веществ и наличие в помете мочевой кислоты делаютего небезопасным для растений: такое удобрение может сжечь корни. Даже в виде настоя свежий помет нельзя вносить под корень – только по междурядьям. И обязательно сочетайте данную подкормку с обильным поливом.

Чтобы приготовить удобрение из свежего куриного помета, разведите его водой в пропорции 1:20 и 10 дней – настаивайте на открытом воздухе. Л вот перепревший помет можно разводить в большей концентрации (1:10 или 1:15) и настаивать его нужно меньше, всего 2 - 3 дня. Готовая подкормка по цвету должна походить на слабо заваренный чай. Если раствор получился более насыщенным, следует добавить воду, чтобы приготовленное вами удобрение не навредило растениям. Особенно оно эффективно в фазе второго-третьего листа, когда огурцы нуждаются в азоте для роста, а также в начале цветения, когда содержащиеся в помете полезные элементы стимулируют образование завязей.

НАВОЗ

Конский навоз - отличное биотопливо для теплых огуречных гряд. Для подкормок же удобнее применять коровий навоз: содержание азота в нем сравнительно невысокое, а значит, будет меньше риск передозировки, которая может привести к накоплению нитратов в плодах или активному росту золеной массы в ущерб плодоношению.

Из свежего навоза готовят настой: залейте сырье водой в пропорции 1:1, настаивайте неделю, затем разбавьте в соотношении 1:10 и вносите, как и подкормку из куриного помета, в междурядья, из расчета 10 л настоя на 1 м7 посадок.

Другой способ приготовления подкормки: навозную жижу смешайте с водой 1:4 и сбраживайте в теплом месте в течение4-7 дней. Полученный настой снова разведите водой в соотношении 1:3 или 1:4 и используйте для подкормок.

Сорняки в помощь

Отличная подкормка для огурцов получается из самой обычной травы. Выполотые сорняки измельчите, сложите в любую подходящую емкость, залейте водой и оставьте на несколько дней до появления характерного «аромата». Полученным травяным настоем можно смело поливать огурцы и другие овощные культуры, предварительно разбавив водой в соотношении 1:10. Самые «вкусные» подкормки получаются из крапивы и одуванчика.

Совет специалиста

При приготовлении травяной подкормки не заполняйте емкость доверху, иначе при брожении содержимое начнет переливаться через край. Срок сбраживания такого удобрения будет зависеть от температуры: чем теплее, тем быстрее оно будет готово.

Удобрение из крапины можно приготовить с добавленном свежих дрожжей и черного хлеба. Емкость заполните порезанной крапивой на 2/3, добавьте остатки хлеба или сухари, залейте водой с разведенными в ней дрожжами (100 г на ведро воды) и сбраживайте в тепле в течение 3 - 5 дней. Перед употреблением готовый настой разведите водой в пропорции 1:10.

Натуральное «комплексное удобрение» можно приготовить так: 5 -6 кг измельченных листьев и стеблей сорняков (крапива, подорожник, одуванчик, мать-и-мачеха), 10 ст. ложек древесной золы, 1 ведро коровяка сложите в деся-тиведерную (100л) емкость, залейте водой доверху и тщательно перемешайте. I (истаивайте в течение недели.

Продукты с кухни

Пели у огурцов начали преждевременно желтеть листья, поможет раствор питьевой соды (1 ст. ложка на 10 л воды).

Огурцы хорошо отзываются и на дрожжевую подкормку: 100 г свежих (не сухих!) дрожжей на 10 л воды. Дрожжи полностью растворите, дайте настояться полчаса, поливайте из расчета 1 л под куст.

Рост огуречных плетей ускоряет молоко: его разбавляют водой в соотношении 1:2, подкармливаю’!’ раз в 2 недели. Вместо молока можно использовать молочную сыворотку (2 л на ведро воды).

Как часто надо подкармливать?

Все знают, что огурец требователен к питанию. Но вот степень этой требовательности понимают по-разному, а потому можно встретить р личные рекомендации относительно частоты подкормок.

Самый радикальный вариант - подкармливать растения весь сезон, через каждые 10- 12 дней (а то и раз в неделю), чередуя минеральные подкормки с органическими.

Второй вариант предполагает всего 3-4 подкормки, приуроченные к наиболее важным этапам развития растений: первая - через две недели после высадки рассады, когда растения уже хорошо адаптировались на новом месте; вторая - вначале цветения; третья и четвертая - на этапе массового плодоношения, когда растения активно формируют зеленцы.

Наконец, некоторые огородники придерживаются мнения, что огурцу достаточно 1-2 подкормок за все лето - в пору формирования урожая.

Кто прав и какой вариант выбрать? Во многом это определяется условиями: если огуречная грядка перед посадкой была щедро заправлена органикой, почва на ней плодородная, хорошо удерживает влагу и питательные вещества, тогда увлекаться дополнительными подкормками не стоит. Избыток питания вреден не меньше, чем его дефицит: перекормленные растения хуже сопротивляются болезням. Кроме того, излишки азота приводят к снижению урожая и накоплению нитратов в плодах.

Если же почва бедная либо слишком рыхлая (например, песчаная) и необходимые растению элементы быстро вымываются при поливе или дождях, без дополнительного питания урожая вам не видать.

А еще обязательно нужно наблюдать за растениями - они сами подскажут, нужна ли им подпитка. Вели плети здоровые, листья зеленые, плоды хорошо развиваются - не стоит увлекаться внесением удобрений, пусть даже натуральных.

СПОСОБЫ ПОДВЯЗКИ ОГУРЦОВ

Когда я училась в школе, все летние каникулы проводила у бабушки в деревне. Даже в детстве мне доставляло большое удовольствие ухаживать за огородными растениями. А самым приятным занятием для меня был сбор урожая. Единственной культурой, с которой собирать плоды мне не нравилось, был огурец.

Бабушка всегда выращивала огурцы врасстил. При таком способе посадки грядка занимала довольно большую площадь. Поэтому особой радости пробираться по густым зарослям, сплошным ковром покрывающим поверхность земли, у меня никогда не возникало. Зачастую ненароком наступала и на хрупкие плети, и на сами зеленцы, а потом ругала себя за неуклюжесть. Этот овощ выращивали врасстил и мои родители. И только я, когда полностью взяла инициативу но обработке дачного участка в свои руки, впервые попробовала подвязывать длинные огуречные плети к опоре.

Первый эксперимент по сооружению опоры для огурцов я провела с помощью боковых спинок от двух старых панцирных кроватей, которые долгое время пылились в дачном сарае. Эти металлические грядушки я вкопала поперек грядки па расстоянии примерно 1,5 м и натянула между ними несколько строчек шпагата. Огурцы высадила в два ряда и по мере роста побегов просто накидывала плети на опору. Через некоторое время они густо оплели конструкцию, которая хоть и получилась невысокой, но значительно облегчила уход. Собирать зеленцы в огуречном «тоннеле» стало гораздо проще. Однако больше всего меня порадовало, что период плодоношения при таком способе посадки значительно увеличился в сравнении с теми растениями, которые раньше свободно стелились по земле.

Но все же высота этого сооружения оказывалась недостаточной: побеги по мере роста поднимались на опору, а потом снова спускались на землю.

Через некоторое время я соорудила другую опору. Грядушки заменила прочными деревянными кольями высотой около 2 м, которые вкопала по краям и в середине грядки на одной’ линии. Между ними натянула несколько горизонтальных рядов шпагата на расстоянии 30 - 35 см, к которым в период роста подвязывала огуречные плети. Высота такой шпалеры оказалась оптимальной, и я осталась очень довольна полученным результатом. Единственное, заменила впоследствии шпагат на прочную проволоку, так как он под тяжестью побегов, увешанных плодами, неизменно провисал.

БЕЗ МУЛЬЧИ НИКАК!

Подвязка огурцов в период вегетации не занимает много времени и давно стала для меня привычным занятием. Такой способ значительно экономит место на участке. Поливать и подкармливать растения не составляет труда: воду и питательные растворы теперь лью строго под корень, а землю под посадками мульчирую скошенной травой. Ведь на моей песчаной почве, которая в летний зной моментально пересыхает, без мульчи просто не обойтись. Она позволяет задерживать влагу в земле значительно дольше. К тому же трава при перегнивании насыщает ее органическими соединениями и дополнительно питает растения.

Профилактика

На шпалере вертикально расположенные побеги со всех сторон освещаются солнцем, продуваются ветерком и всегда остаются сухими после полива, что существенно снижает риск развития грибковых заболеваний. Например, когда я выращивала эту культуру в стелющейся форме, насаждения постоянно поражались ложной мучнистой росой и антракнозом. А происходило это потому, что побеги контактировали с влажной почвой, температура которой в ночное время всегда снижалась.

А если вдруг летом устанавливалась прохладная, дождливая погода, то огурцы поражались грибковыми болезнями просто молниеносно, и я иногда полностью лишалась урожая. Теперь же у меня появилась возможность освободить значительное количество времени, которое я раньше тратила на лечение своих посадок.

Признаки того или иного заболевания могу обнаружить на кустах только в сезоны с крайне неблагоприятными погодными условиями. Шпалера уберегает их и от холодной августовской росы, негативно влияющей на состояние стелющихся по поверхности почвы растений. Естественно, здоровые кусты гораздо дольше плодоносят и радуют щедрым урожаем вплоть до осени.

Для пчел

При шпалерном методе выращивания пчелоопыляемых сортов, которые я обычно и высаживаю в открытом грунте, значительно повышается урожайность. Ведь насекомым в таких условиях становится проще найти и опылить максимальное количество цветков, которые оказываются для них доступными, а не скрываются в плотных зарослях перепутанных плетей и листьев. Л какое удовольствие теперь доставляет мне собирать ароматные, хрустящие зеленцы! Их больше не приходится долго отыскивать: они все на виду. К тому же я больше не вытаптываю грядки, как раньше, и не повреждаю нежные побеги и листья.

Чудо-сетка для огурцов

В прошлом году совершенно случайно увидела в садовом магазине шпалерную сетку, специально предназначенную для культивирования длинноплетистых растений. Уже зная обо всех преимуществах вертикального способа выращивания огурцов, я с радостью приобрела этот

товар и успела оценить его достоинства в том же сезоне. Высота сетки была как раз 2 м, и я смогла без труда закрепить ее на вкопанных трубах и натянуть по всей длине грядки.

Очень пожалела, что не узнала об этом чудесном изобретении раньше, потому что теперь мне не приходится тратить время на подвязку плетей: я всего лишь направляю их между ячейками, имеющими оптимальный размер 15х 15см, а они сами кренятся к ней цепкими усиками. Те, кто хотя бы раз попробовал вырастить огурцы на шпалере, уже вряд ли смогут отказаться от такого метода. Ведь потратив однажды время и силы на сооружение опоры, можно существенно сократить затраты по уходу на протяжении всех последующих дачных сезонов.

Способы подвязки

Существуют различные способы подвязки огурцов, и каждый дачник может выбрать среди них наиболее приемлемый для себя или включить смекалку и изобрести любую другую опору из имеющихся подручных материалов.

Например, мой сосед по даче подвязывает огурцы очень оригинальным способом. На грядке чертит несколько кругов диаметром примерно 1 м. В центр каждого вбивает высокий деревянный кол, на конце которого – небольшой гвоздик. Затем прокапывает неглубокие кольцевые канавки вокруг кольев и в них высаживает огурцы.

Когда побеги достигают 20 - 30 см, он привязывает к гвоздику несколько отрезков шпагата (в зависимости от числа растений), второй конец которых свободной петлей закрепляет на стеблях. По мере роста подкручивает плети вокруг шпагата, и впоследствии на его грядке образуются эдакие огуречные «шалаши», привлекающие взгляды всех прохожих.

Другие соседи аналогично обкручивают огуречные плети вокруг шпагата, но в качестве опоры используют вкопанные по краям грядки толстые деревянные брусья, сверху к которым прибита длинная рейка. Огурцы они высаживают в строчку и шпагат привязывают к рейке над каждым отдельным кустом. Кстати, они пенсионеры и живут на даче постоянно в течение всего сезона. Поэтому, если вдруг летом начинают идти холодные дожди, они накидывают на шпалеру пленку, прикрепляя бельевыми прищепками к шпагату, и спасают таким образом растения от излишней влаги. Аналогично поступают они в период летнего зноя, притеняя огурцы от палящего солнца в полуденные часы, но вместо пленки используют лутрасил.

Формирование плетей у огурцов

Выращивание огурцов на шпалере, помимо остальных приятных моментов, позволило мне опробовать и принципы формирования плетей, о которых я узнала из специальной литературы. Этот прием дает возможность не только сдерживать рост зеленой массы, но и регулировать процесс плодообразования. Когда я разрешала огурцам свободно плестись по земле, ни о какой формировке не могло быть и речи: уследить за точкой роста каждого из спутанных побегов было просто невозможно.

А вот при вертикальном росте стебли, листья и завязи оказываются на виду, что упрощает работу с ними. Стоит заметить, что различные сорта и гибриды требуют разных подходов к формированию плетей.

Освоив все тонкости формирования огуречных кустов, могу с полной уверенностью сказать, что их урожайность повышается в разы. С помощью прищипки определенных побегов можно перенаправить силы огурца с активного наращивания длинных плетей на завязывание большего количества плодов.

Например, я ежегодно высаживаю в открытом грунте старинные сорта ‘Феникс 640′ и ‘Монастырский’, и они всегда радуют меня своей болезнеустойчивостью и обильным плодоношением. Но так как на их главном стебле образуются в основном мужские цветки, я провожу его прищипку в фазе 5-6 настоящих листьев. В их пазухах появляются боковые побеги с цветками женского типа, которые как раз являются залогом будущего урожая. Их подвязываю к опоре и удаляю точку роста на каждом после 4 -5-го листа. Таким образом я формирую сильно разветвленные кусты и значительно повышаю их урожайность.

Современные сорта и гибриды имеют преимущественно женский тип цветения на всех частях куста, а партенокарпические разновидности имеют цветы, которые образуют завязи самостоятельно и вовсе не нуждаются в опылении. Поэтому их формировку провожу иначе. Когда на главном стебле образуется 3 - 5 настоящих листьев, я удаляю из их пазух все побеги и бутоны. Этот прием называется ослеплением.

Если этого не сделать, то образовавшиеся в этих местах завязи будут тормозить развитие всего огуречного куста, что в конечном счете приведет к снижению урожая. Выше этого уровня оставляю все боковые пасынки, но их рост приостанавливаю после третьего листа, прищипывая точку роста. Когда главный стебель достигнет верхнего края шпалеры, плавно перевожу его рост в горизонтальное положение, прикрепляя шпагатом к проволоке или верхнему уровню ячеек шпалерной сетки. Затем дожидаюсь появления еще 2 - 3 боковых побегов и провожу прищипку главного стебля. Эти, самые последние, пасынки пускаю вниз по опоре и прищипываю их павы-соте около 1 м от поверхности почвы.

Формирование в теплице

Основная часть огурцов растет у меня в открытом грунте, и лишь для получения ранних зеленцов высаживаю несколько растений в теплицу, где также подвязываю плети к вертикальной опоре. Но так как тепличные кусты освещаются и проветриваются хуже, ослепление главного стебля провожу на высоте 40-50 см, а на следующих 50 - 60 см прищипываю боковые пасынки после первого листа и оставляю в их пазухах по одной завязи. У остальных боковых побегов до высоты 1,5 м удаляю точку роста после второго листа, а в верхней зоне, где повышается освещенность, оставляю на разветвлениях по 3 - 4 листочка.

После достижения главным стеблем верхнего уровня шпалеры провожу формировку аналогично растениям открытого грунта, пуская пару плетей вниз. Таким образом увеличиваю нагрузку на верхнюю часть куста. В нижней части при таком способе формирования исключается загущенность и улучшается вентиляция, что в свою очередь оберегает тепличные огурчики от поражения прикорневой гнилью.

Для огуречного куста ветвление является естественным процессом, поэтому формированием плетей я занимаюсь регулярно на протяжении всего периода вегетации этой культуры. Гак как бываю па даче только в выходные, то, соответственно, эти работы провожу один раз в неделю, но ни в коем случае не реже. В противном случае побеги перерастают, и должного эффекта от формировки добиться не получается. Помимо этого, на растениях удаляю все пожелтевшие и поврежденные листья.

Подвязка и формирование огурцов представлялись мне сложным занятием, только когда я знакомилась с тонкостями этого процесса в теории. На практике все оказалось проще. Кстати, благодаря такому подходу я стала высаживать гораздо меньшее число растений.

Совет специалиста

Операции по формированию кустов, а также удалению ненужных побегов и отмирающих листьев проводите ранним утром, чтобы до вечера ранки подсохли и затянулись. Срезы делайте острыми чистыми ножницами и никогда не оставляйте пеньков. К тому же не трогайте большие плети, если они случайно закрепились усиками в нежелательном для вас направлении. Если поменять их положение и развернуть листья и завязи в сторону, противоположную их первоначальному росту, это негативно скажется на их дальнейшем развитии.

КУДА ЖЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ?

ОГУРЦЫ НЕ СЛИШКОМ ПРИВЕРЕДЛИВАЯ КУЛЬТУРА, НО ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДАЖЕ ОНИ МОГУТ ПОДБРОСИТЬ ОГОРОДНИКУ КАКУЮ-НИБУДЬ ЗАДАЧКУ. МЫ РАССКАЖЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

…огурцы растут уродливыми

Деформация зеленцов - признак дисбаланса в питании растений. Так огурец сообщает, чего именно ему не хватает:

плод, напоминающий лампочку или грушу (сужение у плодоножки и расширение на кончике), говорит о дефиците калия. Одновременно на краях листьев может появляться коричневая каемка. Решить проблему поможет полулитровая банка золы на 10 л воды. Перемешайте все, дайте отстояться, поливайте по 1 л под куст;

утолщенные у плодоножки и сужающиеся к концу зеленцы - сигнал азотного голодания.

При этом можно заметить, что листья на огуречных плетях стали мельчать и бледнеть, побеги истончились. Проблему решат органические подкормки (травяной настой, раствор коровяка или куриного помета);

огурчики «с талией» (сужение посередине плода) образуются чаще всего из-за больших перепадов температуры. Обычно это случается в конце лета, когда дни жаркие, а ночи уже холодные. Избежать подобной проблемы поможет укрытие;

искривленные, дугообразные зеленцы могут быть следствием неравномерного увлажнения почвы, к примеру обильного полива после сильной засухи. У гибридов подобное явление встречается в случае перекрестного опыления. Правильный уход за растениями предотвратит возникновение этого дефекта.

…огурцы горчат

Горечь связана с образованием кукурбитацина. А вырабатывается это вещество в огурцах под влиянием стресса, которым может стать и засуха и резкие перепады температуры, и иные неблагоприятные воздействия, - экстрим огурцы не любят.

Что делать?

Самый надежный способ решения проблемы - отдать предпочтение современным сортам и гибридам, у которых генетически отсутствует способность выработки кукурбитацина.

Такие зеленцы не будут горчить, даже если возникнут стрессовые факторы. Но и позаботиться о посадках тоже не лишнее: вдоволь поите своих любимцев, мульчируйте почву, чтобы сберечь влагу, защищайте растения от температурных колебаний - тогда вкус огурчиков будет только радовать.

…листья на огуречных плетях желтеют

Если сезон подходит к концу, желтые листья - естественное явление». Можно продлить жизнь растению, пригнув к земле плеть и частично присыпав ее почвой: огурцы хорошо образуют придаточные корни, которые помогут кусту получить дополнительное питание и омолодиться.

Когда листья желтеют раньше срока, это может сигнализировать о нехватке азота. Если растение к тому же отстает в росте, имеет тонкие, ослабленные побеги, в диагнозе можно не сомневаться. Подкормите огурцы нитрофоской (2 ч. ложки на 3 л воды, вносите 1 - 2 стакана под куст) или органическим удобрением.

…у огурцов не завязываются плоды

Причин тому может быть несколько:

НЕ ПРОИЗОШЛО ОПЫЛЕНИЕ Огурцы бывают пчелоопыляемыо и партенокарпические (образующие плоды без опыления). Если посадить пчелоопыляемые сорта в теплицу, куда не могут добраться насекомые, плодов не будет. Не завязываются огурцы на таких растениях и в открытом грунте, если погода стоит холодная или дождливая (насекомые-опылители не летают).

СЛИШКОМ ЖАРКО

Огурцы теплолюбивы, но слишком высокая температура воздуха (чаще всего это случается в теплицах в разгар лета) приводит к тому, что плоды не завязываются.

СЛИШКОМ МНОГО АЗОТА

Этот макроэлемент стимулирует рост зеленой массы в ущерб плодоношению. У перекормленных растений обычно крупные, сочные листья, мощные стебли, а вот цветение слабое, плодов завязывается мало или не образуется вовсе.

ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ СВЕЖИЕ СЕМЕНА

У огурцов есть одна особенность: растения из свежих (прошлогодних) семян образуют много мужских цветков (пустоцвета), а появление женских может задерживаться. Пели же семена хранились 2 - 3 года до посева, из них получаются растения, на которых женские цветки появляются одновременно с мужскими, а значит, и плодоношение начинается раньше.

…растение вянет

Если внешне здоровый огурец вдруг начинает увядать, возможно, у него повреждена корневая система. Могут и грызуны поработать, и избыток влаги сказаться - причины разные бывают. Аккуратно разгребите землю у основания стебля. Если корневая шейка подгнила и стала коричневой, растение поражено корневой гнилью. Оборванные корешки указывают на участие подземных вредителей. Растение с поврежденными корнями можно попытаться спасти. Огуречные плети хорошо укореняются, поэтому бывает достаточно пригнуть побеги присыпать его почвой - спустя некоторое время в этом месте образуются корешки.

Если же при осмотре выяснилось, что корни не повреждены, увядание растения, скорее всего, связано с вирусным заболеванием - вертициллезным увяданием (вилт). В этом случае его следует удалить как можно скорее, чтобы болезнь не распространилась.

…на листьях появляются мелкие дырочки

Так выглядят следы от солнечных ожогов, возникающих у растений в парниках. Ночью из-за разницы температур на пленке образуется конденсат. Попадая на листья, капельки работают как увеличительные стекла – листовая пластина подними прожигается насквозь лучами у грен него солнца.

На заметку: Как правильно хранить огурцы летом

Летом, конечно, лучше всего срывать огурцы прямо с плетей и сразу же употреблять их в пищу. И все же нередки случаи, когда нужно сохранить зеленцы в течение недели, а может быть, и месяца. Как это сделать?

На гаком же принципе – создания на поверхности огурцов пленки, препятствующей испарению влаги и проникновению воздуха, участвующего в процессе разложения органических веществ, основан еще один способ. Но он абсолютно безвреден, поскольку применяется пищевое сырье. Только что собранные зеленцы необходимо обмыть кипяченой водой, затем тщательно вытереть и аккуратно обмазать яичным белком так, чтобы не осталось непокрытых мест. Огурцы должны быть обязательно с плодоножкой, за нее их подвешивают, чтобы белок подсох и образовал надежную пленку. Хранятся они в таком виде месяц и более.

В погребе и подвале

Оптимальные условия для хранения огурцов – влажность 90-95 % и температура плюс 5-6 градусов – дают возможность сохранить овощи в «натуральном» виде 2-3 недели. Эти параметры обычно несложно выдержать в погребах и подвалах. Зеленцы лучше всего поместить в тонкие полиэтиленовые пакеты вместимостью 2-4 кг. Предварительно стоит оборвать оставшиеся соцветия и обернуть каждый плод бумажной салфеткой или полотенцем. Мыть огурцы не надо.

Пакеты наполняют примерно на две трети и верхнюю часть загибают, но сам пакет не завязывают и не запечатывают. Неплотная упаковка обеспечивает небольшой приток воздух к огурцам, что им и нужно. При этом полиэтиленовая пленка создает повышенную влажность воздуха, препятствуя увяданию огурцов.

В холодильнике

Можно хранить урожай на нижних полках холодильников. Но здесь температура несколько ниже, а влажность – намного выше рекомендуемых параметров. И если, как часто советуют, хранить зеленцы в открытых или перфорированных пакетах, то они будут отдавать свою влагу воздуху в холодильной камере и быстро станут дряблыми. Поэтому отправлять сюда огурцы нужно в плотно завязанных пакетах, да еще и проследить, чтобы в них не было дырочек. Если это условие соблюдено, то плоды останутся свежими в течение 10 дней.

При комнатной температуре

Столько же выдержат огурцы, помещенные плодоножкой вниз на три четверти длины в воду, которую надо ежедневно менять. Немного меньше – 7-8 суток – можно хранить зеленцы в кастрюле с плотно закрывающейся крышкой. Два последних способа подразумевают, что хранение происходит при комнатной температуре.

Под «пленкой»

Есть некоторые необычные методы хранения огурцов, которые вызывают сомнения. Так, советуют покрывать свежие плоды вазелином – мол, в таком виде они могут сохранить хорошие вкусовые качества в течение месяца и более. Но возникает вопрос: а как их потом есть?

Старинный рецепт

В горшок или эмалированную кастрюлю налить немного уксуса, сверху установить решетку или дуршлаг, сложить огурцы и плотно закрыть крышкой.

На заметку

Огурцы с толстой кожицей хранятся дольше остальных.

Плоды с белыми шипами хранятся лучше и дольше, чем с черными.

Самые мелкие – корнишоны длиной 4-5 и пикули -1-3 см, предназначенные для консервирования, можно хранить не более 10 часов.

Собирать огурцы лучше рано утром или вечером и сразу поместить в тень или в прохладное место. После сбора урожая огурцы не моют, так как после этого они быстрее увядают и плохо хранятся.

КАКАЯ ГРЯДКА БЕЗ ОГУРЦОВ!

А начинается все с выбора сортов-гибридов, чтобы огурчики выросли вкусными и красивыми, ну и урожай, конечно, порадовал бы.

Мой выбор зависит от целей и условий выращивания огурцов. Например, салатные сорта огурцов не подойдут для засолки. Но многие сорта и гибриды являются универсальными, а значит подходят и для свежего потребления, и для заготовок. Это очень удобно.

Любителям соленых огурчиков советую остановить свой выбор на короткоплодных сортах с крупнобугорчатой поверхностью. Правда, при неблагоприятных условиях у них может портиться вкус – они начинают горчить. Для засолки это не страшно, но вкус свежего салата будет испорчен. Чтобы избежать такой неприятности, надо внимательно изучать описание вкусовых качеств гибрида.

Выбирайте такие, у которых способность горчить исключена на генетическом уровне. Например, Зозуля F1, Малы-шок-Крепышок F1, Пасадобль F1 и другие. ,

Никогда не выбирайте семена огурцов по картинке. Конечно, красочное фото на пакетике с семенами может дать общее представление о сорте или гибриде. Но самое главное – его характеристика. Так что внимательно прочитайте все, что напечатано на упаковке.

Теплица или открытый грунт?

Это еще один важный нюанс, который нельзя упустить. Есть как самоопыляющиеся (партено-карпический тип) гибриды, так и такие, которые зависят от насекомых-опылителей. Последние нежелательно сеять в теплицах, иначе вам придется заниматься ручным опылением своих растений. Делать это несложно: нужно сорвать мужской цветок и перенести пыльцу с него на женские завязи. Но ведь это тоже труд, требующий немало времени.

Есть еще одна важная деталь, на которую я советую обратить внимание, – это способность плодов сохранять при засолке и консервировании плотную консистенцию без образования пустот, а также приятный хруст. С этой целью рекомендую сорта Хрустящий, гибриды Верные Друзья F1, Маша F1, Настоящий Чудо-Хруст F1, которые также лишены горечи на генетическом уровне.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Каждый год весна наступает в разное время, поэтому и посадку рассады производят по-разному. Но я стараюсь высадить до середины мая, если, конечно, погода благоприятная.

Почву начинаю готовить уже с осени. Вношу под перекопку крупнозернистый песок из расчета ведро на 1 кв. м. Если на вашем участке супесчаный грунт, делать этого не нужно. Далее добавляю известь-пушонку (500-700 г на 1 кв. м) для снижения уровня pH, компост или перепревший навоз (5-7 кг на каждый кв. м).

Весной рассыпаю минеральные удобрения (1 ст. л. аммиачной селитры, 3 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 1 кв. м), заделывая их в почву на глубину 15-20 см.

Грядки формирую за день до посадочных работ. Обычно ширина их составляет 120 см, а высота 15-20 см. Лунки делаю в

2 ряда на расстоянии 35-40 см в ряду с междурядьем 55-60 см.

Высаживаю рассаду томатов вечером или в пасмурную погоду. За два часа до посадки рассаду в емкостях обильно поливаю. Так земляной ком при пересадке не распадается. При посадке заглубляю рассаду томатов до первой пары настоящих листьев. Переросшую сажаю полулежа, направляя корни на юг. Обильно поливаю и ставлю возле каждого растения колышек, к которому в дальнейшем буду подвязывать подросшие помидоры.

Для сохранения влаги мульчирую грядку скошенной травой или старым сеном.

После посадки рассада должна адаптироваться к новым условиям в течение 5-10 дней. В этот период я их не поливаю и не вношу никаких подкормок.

Когда рассада приживется, я начинаю поливать и подкармливать. Поливая, ориентируюсь на состояние рассады и грунта примерно раз в неделю по 3 л под каждый корень, так как при дождевании увеличивается риск развития болезней. В жаркую погоду поливаю чаще.

Все поливы провожу вечером, а на следующее утро обязательно рыхлю почву. После каждого полива или дождя почву рыхлю на 5 см. Прополку провожу, пока грядки не покрою мульчей.

Когда вижу, что рассада прижилась, грядки мульчирую сеном или травой слоем около 10 см.

Это предохранит почву от перегревания и сохранит влагу. Даже в самую жаркую погоду под мульчей земля прохладная и слегка влажная. Особенно это важно в период плодоношения. Еще и сорняки не растут.

Выращивание огурцов на круглой грядке: Почему на огурцах пустоцвет Порой огородники...

: Огурцы в квартире – секреты...

Посадка огурцов сухими семенами. Опыление огурцов. Особенности роста и развития. Почему я выращиваю огурцы безрассадным способом? Почему на огурцах много пустоцвета? Почему огурцы бывают горькими?

С выращиванием огурцов в нашем климате проблемы случаются редко. Это одна из самых простых культур, наряду с тыквой и кабачками. Какие могут быть сложности? Посеял семена, полил, накрыл плёнкой и жди, когда проклюнутся первые всходы. Потом поливай чаще, поскольку огурцы любят влагу, потом собирай урожай, ешь, соли, наслаждайся.

И всё же, несмотря на простоту агротехники, стоит изучить некоторые тонкости этой культуры. Прежде всего, надо знать, что огурец культура теплолюбивая, и абсолютно не терпит заморозков. Даже продолжительное (до трёх дней) похолодание +3°С способно уничтожить растения. Оптимальная температура для роста и развития огурцов составляет 24 – 27 °С днём и +16°С ночью.

Почему я выращиваю огурцы безрассадным способом .

Огурцы одно из быстрорастущих растений. Уже через 45 – 55 дней после всходов, в зависимости от сорта, можно получить первый урожай. Это значит, что посеянные, например, 1 мая семена огурцов, через неделю дадут всходы, а в двадцатых числах июня, дадут первые плоды. Вот и подумаешь, есть ли смысл ускорять плодоношение, выращивая рассаду огурцов на подоконнике? Если посеять огурцы слишком рано (в марте — начале апреля), то качественной рассады, как правило, не получается. Ствол вытягивается и выглядит неестественно хилым. Корневая система, ограниченная объёмом ёмкости, даёт надземной части сигнал «стоп», после чего, бурного роста наблюдать не приходится, а высаженная в открытый грунт рассада огурцов долго не может прийти в себя, болеет, впоследствии даёт плохой урожай. Если же, посеять семена позже, в середине апреля, то удаётся получить хороший результат. Но, результат этот даётся не просто, учитывая, что весной подоконники и без того перегружены рассадой томатов, перцев. Рассада огурцов требует дополнительного освещения, большого объема горшка, заставляет соблюдать осторожность при посадке (перевалке из ёмкостей) в открытый грунт, поскольку огурцы очень чувствительны к повреждениям корней и, как говорят в народе, «не любят» пересадку.

По вышеуказанным причинам, огуречной рассадой я не занимаюсь, а сею семена сразу в открытый грунт под плёночное укрытие.

Посадка огурцов в грунт сухими семенами.

Семена огурцов я не замачиваю, сею их сухими, в заранее подготовленные грядки, в начале мая, глубина посадки огурцов семенами 1 — 1.5см, с интервалом примерно 50 см друг от друга, в два ряда, в шахматном порядке. Расстояние между рядами 0,5 — 0,6 м.

Грядку предварительно заправляю компостом, хорошо поливаю и после посева Ставлю дуги и накрываю плёнкой, не проветривая неделю, и не опасаясь, что под солнечными лучами случится перегрев. Пока не появились всходы, перегрев не опасен, наоборот, тёплая, прогретая солнечными лучами земля ускоряет прорастание семян. А, вот, когда появятся первые листочки, важно следить за температурой под плёночным укрытием. Если нет возможности наблюдать за грядкой ежедневно и своевременно проветривать укрытие, можно установить под плёнку вёдра с водой. Повышенная влажность спасает огурцы от гибели. Я же меняю полиэтилен на нетканый материал плотностью 32-40, открывая его лишь для поливов 2 – 3 раза в неделю. Чтобы лучше сохранялась влага, грядку с всходами следует замульчировать. «Мульчирование грядок органикой» —

Некоторое время огурцы растут под нетканым материалом. Потом укрытие снимаем.

Некоторое время огурцы растут под нетканым материалом. Потом укрытие снимаем.

Опыление огурцов. Особенности роста и развития.

Особенность огурцов заключается в том, что на одном растении присутствуют как женские, так и мужские цветки. То есть, огурцы относятся к перекрёстноопыляемым растениям. Мужские соцветия в народе называют пустоцветами. Правильное их название, тычиночные цветки. Женские цветки называются пестичными. Важны оба типа цветков, поскольку плод может завязаться после того, как пыльца с мужского цветка попадёт на пестик женского. При температуре выше +27° С, пыльца становится стерильной.

Мужские цветки формируются в основном на центральном, главном стебле. Женские цветы появляются в основном на боковых побегах. Чтобы увеличить количество женских цветков и сократить количество пустоцвета, проводят прищипку центрального стебля, формируя боковые побеги, (как правило, 4 нижних побега). Лично я прищипку не провожу, поскольку и без неё урожай огурцов более чем достаточный.

На одном растении присутствуют как женские, так и мужские цветки.

На одном растении присутствуют как женские, так и мужские цветки.

К тому же, существует огромное количество гибридов, у которых пустоцвета вовсе нет. В общем, прищипка для меня вопрос не принципиальный.

Почему огурцы бывают горькими?

В процессе роста, очень часто мы сталкиваемся с неприятным явлением, когда огурцы вдруг становятся горькими. Принято считать, что происходит это от недостатка влаги, мол, поливали мало. Действительно, при продолжительной жаре и недостаточном поливе, кожура огурцов становится горькой. Оптимальная влажность почвы в период цветения – 55 – 60 %. Поэтому, резкое прекращение поливов, воспринимается растением окончанием вегетативного периода, прекращением роста. Рост приостанавливается, листья начинают желтеть, а плоды приобретают горечь. После этого сложно восстановить нормальный рост растений. И если само растение после последующих поливов способно возобновить рост, то от горечи плодов избавиться сложнее. Поливать огурцы нужно в зависимости от погоды, в жару ежедневно и желательно, тёплой водой поверх листьев. Не надо опасаться, что вода, попавшая на листья, принесёт вред. Огурцы — влаголюбивое растение. Грядку обязательно нужно замульчировать компостом, травой, сеном — любым доступным материалом, особенно если у дачника нет возможности ежедневного полива. Органическая мульча помимо сохранения влаги, поддерживает землю в рыхлом состоянии, привлекает червяков, даёт пищу растениям. При таком содержании почвы огурцы достаточно поливать 2 — 3 раза в неделю.

Горечь может появиться так же при затяжном похолодании. На любое неблагоприятное явление, огурцы отзываются горечью плодов, пожелтением листьев, точечными их поражениями, а так же, смещением пола цветков в мужскую сторону, что ведёт к снижению урожайности.

Почему на огурцах много пустоцвета?

Если на огурцах много пустоцвета, то причин может быть несколько. Пустоцвет может образоваться из-за сильного затенения. Огуречная грядка должна находиться в хорошо освещённом месте. Другая причина – сильно загущенная посадка. Сейте семена реже, и отдача будет большей! Возможно, что сев был проведён семенами прошлого года. Для посева нужно использовать семена, срок которых не менее двух – трёх лет. Чем старше семена, тем больше женских цветков образуется на выросшем из них растении.

Огурцы, имея мощную вегетативную массу, сильно истощают почву. Несмотря на это, при выращивании огурцов нельзя применять всякого рода подкормки, с использованием свежего навоза. Навозная агротехника так же приводит к различным заболеваниям и поражению листьев. Лучше всего проводить жидкую, органическую подкормку настоем трав с частотой 1 раз в 10 дней.

В процессе роста на растениях всё же образуются слабые, скрюченные, поражённые вредителями и болезнями листья. В первую очередь признаки болезни появляются снизу, на старых листьях. При первых признаках пожелтения, листья следует удалять. Не надо дожидаться, когда поселившиеся на листьях вредители, или болезнь распространились по всему растению.

Собрать урожай в расстелившихся по земле плетях порой бывает сложно. И ходить неудобно – обязательно затопчешь стебли. И найти под листьями дошедшие до кондиции плоды не всегда удаётся, об этом позже напомнят созревшие, желто-коричневые переростки, которые для еды уже непригодны. Лучше выращивать огурцы на шпалерах —

Культивируют огурцы в открытом грунте почти на каждом приусадебном участке. Ведь такое выращивание при малых затратах и при правильном уходе может не только обеспечить семью полезным и любимым овощем, но и послужить дополнительным доходом. Как вырастить огурцы и как добиться высокой урожайности растений, каким моментам в их выращивании обратить особое внимание?

Специфика выращивания овощей в открытом грунте: плюсы и минусы

При выращивании огурцов в открытом грунте, необходимо знать, что эта тыквенная культура очень требовательна к влаге, свету и теплу. Она нуждается в защите от ветров, укрытии от непредвиденных заморозков, регулярном поливе. Вырастить отличный урожай удаётся не всегда, поскольку это зачастую зависит от погодных условий. Процесс от семечка до плода - очень трудоёмкий. Кроме этого, он требует необходимых знаний некоторых особенностей и секретов выращивания прихотливых растений.

Преимущества выращивания огурцов в открытом грунте:

• небольшие затраты;
• возможность очистить поле от сорняков перед посевом (т.к. проводят поздний посев);
• огромный рынок сбыта;

Недостатки:

• требовательность к теплу;
• необходимость в регулярном поливе;
• зависимость от погодных условий;
• ручной сбор

Как вырастить огурцы в открытом грунте: популярные способы

Выращивание врасстил

При этом способе огурцы выращиваются на грядах. Плети огурцов равномерно распределяются на них и получают достаточно солнечного света для роста всего растения. Но минусом есть то, что изменение положения плетей, без чего нельзя обойтись при уходе за ними, приводит к угнетению листьев и задерживает созревание плодов в дальнейшем.

Шпалерный способ

Это двухстрочный метод посадки огурцов на опоре. Он более трудоёмкий, но имеет много преимуществ: экономится место, свободный доступ воздуха, хорошее освещение и удобный уход за растениями, длительное плодоношение и лучшее качество плодов, меньше подвергаются болезням.

При таком способе устанавливают шпалеры или рейки на металлические опоры, которые вбивают в землю на глубину 30–40см. Формируют кусты и делают подвязку при высоте шпалер от 1 м. Если шпалеры низкие, огуречные стебли перекидывают на другую сторону без формирования и не подвязывают. Шпалерный способ по праву считается более продуктивным, чем выращивание врасстил.

Выращивание в бочках

Металлические бочки заполняют перепревшими растительными остатками, компостом, последний слой - обычный питательный грунт. Субстрат хорошо проливают водой и на неделю накрывают полиэтиленовой плёнкой для прогревания. В ёмкость высевают по 5 семян или высаживают готовую рассаду, накрывая плёнкой. После того, как растения тронулись в рост, вокруг бочки устанавливают опоры в виде дуг. Растения регулярно поливают по мере подсыхания почвы. Этот оригинальный способ позволяет получить более ранний урожай, экономит место и время по уходу за растением, плоды всегда чистые, а само сооружение с вьющимися огуречными плетями имеет красивый эстетический вид.

Бочка с огуречной крышей- невероятное зрелище!

Подготовка почвы и грядок

Выбор участка для посева семян

Выбирать участок для посадки огурцов нужно тщательно, учитывая все их прихоти. Прежде всего, подбирают хорошо освещённое место, защищённое от холодных ветров. Если такого места нет, его создают искусственно, насаживая в огуречных междурядьях высокие растения. Обычно в качестве защитной преграды выступают кукуруза и подсолнечник.

Правильный севооборот играет главную роль в подготовке будущих огуречных грядок. Ни в коем случае нельзя высаживать огурцы, где раньше выращивали свеклу и тыквенные культуры. Хорошими предшественниками являются бобовые (исключение - фасоль), паслёновые культуры, капуста.

Подготовка почвы

О плодородной почве необходимо позаботиться с осени. Огурец хорошо отзывается на органику. Поэтому на будущие гряды при перекопке или вспашке на зиму вносится компост, перепревший навоз 5–8 кг/м 2 . Если навоза нет, используют минеральные удобрения (калийная соль - 200 г/м 2 , суперфосфат - 300 г/м 2). Растения не любят кислой и тяжёлой глинистой почвы. Если выбора нет, её разбавляют известняковым песком 10 кг/м. 2 И, наоборот, песчаную почву разбавляют таким же количеством глины.

За 10 дней до посева посева опытные огородники рекомендуют вносить аммиачную селитру 100 г/м 2 , а в посадочные лунки добавлять разведённые в воде коровяк (1:10) или куриный помёт (1:20).

Грядки для огурцов

Как грамотно подобрать тип будущей грядки? Всё зависит от нескольких факторов: глубины залегающих грунтовых вод, содержания почвы, готовности выполнить трудоёмкую работу.

Обычные грядки

На участках с подготовленной почвой формируют гряды шириной 1м или 0,5 м и такими же проходами между рядами. Для сильнорослых

– на грядках без утепления, формируем их шириной 90 – 100 см, высотой 20 – 25 см, оставляя между ними дорожку 30 – 40 см. Однако для сильнорослых растений больше подходят узкие грядки (по 45 см) с широкими проходами (70 – 90 см). Тогда плети огурцов не будут переплетаться, а значит, повреждаться. Если огурцы планируется выращивать на целинном месте, грядки лучше сформировать осенью, особенно если участок расположен в сырой низинке, или почва в огороде тяжелая глинистая, или плодородный слой небольшой.

Грядки-гребни

Грядки-гребни (ширина 0,4–0,5 м, высота - 0,3 м) будут уместны на глинистых почвах и участках с поверхностными грунтовыми водами. Это способствует тому, что не пересыхает корневая система огурцов. Ведь на такой грядке вода при поливе и дождях стекает с гребней. Грядки удобны для ухода: обработки грунта, внесения удобрений. Минус: в дождливую погоду после загрязнения листьев возможно развитие болезней огурцов.

Тёплые грядки

Создание тёплых гряд - идеальный вариант для огурцов. Существует два типа таких гряд:

1. Выкапывают траншею (не менее 1м), наполняют её органикой (используют перепревшие и неперепревшие растительные остатки, навоз) до уровня дорожки. В дальнейшем содержимое траншеи будет не только питать растения, но и обеспечит их теплом, насытит корневую систему углекислым газом.
2. Всё выполняется таким же образом, как в предыдущем варианте. Вокруг траншеи делается бортик с деревянных досок или плоского шифера выше уровня грунта на 20–30 см. Высокие грядки защищают от холода, хорошо сохраняют влагу.

Тёплые грядки позволяют сделать плёночное укрытие, сократить число обработок почвы, поливать огурцы легко и просто. Пугает большой объем работ по подготовке грядки.

Обратите внимание: участок с тяжёлой глинистой почвой и неглубоким залеганием грунтовых вод будет способствовать задержанию влаги в траншее, что может привести к загниванию растений.

Фотогалерея: устройство грядок разных типов

Высокая грядка Грядка-гребень Традиционная грядка

Как правильно сажать огурцы в открытый грунт семенами

Подготовка семян к посеву

Продуктивными считаются семена огурцов, которым 2–3 года, хотя всхожесть они могут сохранять до 8 лет. Покупая семена, следует отдать предпочтение дражированным, которые не нуждаются в подготовке к посеву. Другие семена готовятся к посеву заблаговременно:

Процесс подготовки семян к посеву	Описание выполняемых действий
Отбор семян	Семена замачивают (1 ст. ложка соли на 1 л воды). Не пригодные для посева всплывают. Упавшие на дно отбираются.
Замачивание	Семена укладывают на влажную ткань (марлю) для набухания на 1 сутку.
Проращивание	Проращивают на влажной ткани до появления маленьких корешков. Когда корешки достигнут длины половины семени, их высаживают во влажную почву.Проращивают при условии посева во влажную почву
Прогревание	Происходит при температуре 40–50 о С на протяжение 6 часов
Обеззараживание	На 20 минут семена замачиваются в 1-%-ном растворе марганцовки. После обеззараживания тшательно промываются под проточной водой.
Стимуляция роста	Семена замачиваются в стимуляторе роста (Эпин и др.) по инструкции

Обратите внимание : ранние посевы делаются сухими семенами во избежание поражения их заморозками. В более поздние строки при устойчивом тепле высеваются пророщенные семена во влажную почву.

Так выглядят правильно пророщенные семена

Сроки высадки в грунт

Сроки высева семян огурцов в открытый грунт издавна связывали с церковными праздниками и народными приметами. Эти дни почти всегда совпадают и с благоприятными днями для посева этой культуры в лунном календаре. Вы никогда не прогадаете, если будете придерживаться этих традиций. А используя все рекомендуемые даты и делая высев поэтапно, будете наслаждаться огурчиками до первых заморозков. Конечно, исключением будут ситуации, когда почва не успела прогреться до 18 о С, а ночная температура ниже 12 о С.

• Первый посев приходится на 19 мая и приурочен памяти Иова Многострадального;
• День Фалалея-Огуречника, Грядочника, Тепловея (2 июня) будет подходящим для второго этапа посева;
• Последний этап - середина июня. В это время тополь цветёт(народная примета). Необходимо выбрать благоприятный день по лунному календарю.

Посев семян в открытый грунт

Для посева огурцов делают борозду мотыгой или вручную глубиной 3–4 см. При возможности поливают её, раскладывают семена на расстоянии 15 см друг от друга. Сначала засыпают их влажной почвой на 1,5, а затем обязательно сухой, чтобы избежать появления сухой земляной корки, заерживающей рост сеянцев и доступ воздуха. Почву хорошо утрамбовывают.

Читайте также о том, что можно посадить летом, в нашей статье -

Как и чем укрывать

Таблица: укрывные материалы для огурцов - преимущества и недостатки

Как и когда укрывать

После посева почва на 3–4 см присыпается торфом, перепревшим навозом, опилками, соломой, то есть мульчируется. Мульчирование не только способствует сохранению влаги, защищает от болезней и сорняков, но и является первым укрытием посевов от холода (температура почвы при мульчировании повышается на несколько градусов). С целью сохранения влажности и укрытия от возвратных заморозков и холодов посевы ещё до всходов накрывают полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным материалом. Плёнку 2 раза в неделю снимают для проветривания грядки. Если укрытие сделано из нетканых материалов, его можно не снимать. После появления молодых всходов укрытие снимают. В начале июня бывают непредвиденные ночные заморозки. Поэтому необходимо следить за прогнозом погоды и вовремя сделать укрытие. Можно до середины июня регулярно накрывать огуречные грядки на ночь.

Хорошая защита для сеянцев - укрытие грядки после посева спанбондом

Некоторые садоводы пользуются укрывными материалами до конца плодоношения с целью создания дополнительного тепла, защиты от дождей и ветров.

Уход

После того, как у огурцов появилось 2 настоящих листочка, всходы прореживают. Делают это осторожно, вручную прищипывая росток у основания, чтобы не повредить корешки соседних растений. В гнезде можно оставить по два растения. Количество растений на погонном метре зависит от сорта огурцов. Сильнорослые огурцы (Буян, Фермер, Мальчик - спальчик и др.) требуют большей площади для стеблей. Поэтому на 1 погонном метре можно оставить 2 растения с расстоянием между ними 0,5 м. Для сортов с маленькими плетями (Паркер, Корнишон и др.) достаточно расстояния 30 см между растениями. После прореживания почву на грядках рыхлят на глубину 10 см. Когда появятся 5–6 настоящих листочков, растения окучивают, подсыпая к основанию влажную почву. Благодаря этой операции образуются новые корешки и огурцы получают дополнительное питание.

Как формировать куст

Формирование огуречного куста врасстил

На грядках, где выращиваются врасстил пчёлоопыляемые сорта огурцов с большим количеством плодоносных побегов, необходимо сделать прищипку. Обычно её делают после 4 листа. Без этой процедуры развитие множества побегов с неограниченным ростом приведёт к истощению растения и уменьшению урожайности. Гибриды в прищипке не нуждаются.

Как формировать растения, растущие на шпалере?

Намного труднее формировать растения, выращиваемые на шпалере. Формировке подлежат сильнорослые сортовые огурцы и гибриды. Прежде всего, на стебле удаляются нижние листья до 5 листа, что способствует свободному доступу воздуха до всего растения. В процессе роста поочерёдно прищипываются боковые побеги, начиная снизу. Сначала прищипываются побеги после 2 листа, затем несколько побегов - после 3 листа. И последний ряд побегов - после 4 листа. Верхнюю плеть центрального стебля опускают вниз, оставляя на ней по 1 листу и прищипнув на высоте 1м до уровня почвы. В итоге получается куст в форме обратной пирамиды. Это профессиональная и трудоёмкая схема формировки растения.

Огуречный куст после обратно-пирамидальной формировки выглядит компактно и эстетично

Если вы не готовы делать формировку по профессиональным схемам, просто прищипните растение после 6 листа и подвяжите боковые побеги к шпалере. При этом нижних 3 листа удаляются, а позже вырезаются дополнительные отростки, появляющиеся из пазух побегов. После удаления листьев и побегов нельзя оставлять пенёчки!

Обратите внимание: Не все сорта требуют формирования, и их не прищипывают.

Как подвязывать

Природа надарила этот овощ цепкими усиками, которые безмолвно просят об опоре. Этот факт подтверждает мысль о необходимости подвязки растения. Подвязанное растение экономит много места, даёт больше отростков, меньше подвергается болезням, в результате чего повышается урожайность.

Подвязывать растение начинают при достижении им высоты 30 см и появлении не менее 4 настоящих листиков. Более взрослое растение при подвязке ломается. Аккуратно обвязывают стебель под первым листом, свободно натягивают верёвку и завязывают узелок, чтобы молодое растение не вырвалось с корнем. Лучший материал для подвязки - ленточная прочная мягкая ткань шириной 2–3 см.

Самая простая в исполнении - горизонтальная подвязка. Между вбитыми в землю опорами натягивают верёвку в три ряда. Молодые побеги направляют вокруг нижнего ряда протянутой верёвки.

При вертикальной подвязке на опоры крепится верёвка или проволока сверху. По всей длине проволоки привязываются верёвки над каждым растением, нижний конец которых завязывается у основания стебля.

Комфортно чувствует себя растение на шпалере-сетке, которая крепится к опорам. В подвязке нуждаются огурцы на высокой шпалере (от 1 м).

В последнее время делают опоры треугольной и шарообразной формы, которые имеют декоративный вид. Выбор зависит от ваших возможностей и фантазии.

Подвязанные на треугольной опоре огурцы выглядят оригинально

Как поливать и подкармливать

Полив

Поливают огурцы отстоянной, тёплой водой (не ниже 22 С). Летом воду можно нагреть на солнце в любых ёмкостях. Лучшее время для полива - вечер. Но если ночная температура слишком низкая, полив производят в утреннее время. До цветения, растения, которые выращиваются на участках с лёгкой почвой, достаточно полить 2 раза в неделю, на глинистых - 1 раз. Но с наступлением цветения и плодоношения они требуют ежедневного полива. При этом почва должна быть постоянно влажной на глубину не менее 10 см. Конечно, при этом учитываются погодные условия.

Молодые растения можно поливать из лейки и шланга с рыспылителем. Взрослые от такого дождевания могут подвергнуться грибковым заболеваниям. Вследствие полива под корень корневая система оголяется и постепенно отмирает, снижается урожайность овоща. Поэтому их лучше поливать по бороздам, мульчируя почву после полива.

Подкормка

В первый раз растения подкармливают после первого рыхления. Лучше подкармливать раствором коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Если нет органических удобрений, подойдут комплексные минеральные (50 г/10 л). Раствор равномерно распределяют по бороздкам вокруг корней на расстоянии 10 см от растения. Вторая подкормка делается во время массового цветения. Используют как органические, так и минеральные удобрения. В ведро желательно добавить 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганцовки, 30–40 г сернокислого калия. Третья подкормка производится во время плодоношения. Вместе с органикой добавляют в ведро по 1 чайной ложке мочевины и сульфата калия. При необходимости, через две недели подкармливают растения в четвёртый раз аналогично третьей подкормке.

Нуждаются огурцы в подкормке или нет, можно увидеть по их состоянию. Уродливые плоды свидетельствуют о дефиците калия и азота. На недостаток фосфора указывает преобладание на плетях мужских завязей. В таком случае полезно сделать внекорневую подкормку огурцов.

Особенности для регионов, в том числе для Подмосковья

Если на юге и в центральной полосе России (в том числе Подмосковье) вырастить безрассадным способом огурцы в открытом грунте вполне возможно, то в Сибири лучше подготовить рассаду. Короткое лето и суровые климатические условия этого края затрудняют выращивание культуры.

В Подмосковье почва прогревается до 12 о С обычно в последних числах мая. Поэтому высевают огурцы в этой зоне, начиная с конца мая и заканчивая второй декадой июня. На юге посев в открытый грунт можно производить уже в третьей декаде апреля, заканчивая второй декадой июля. Тёплая устойчивая погода в южных областях позволяет собрать несколько урожаев огурца.

Для юга уместно брать сорта от ультраранних до поздних, в других регионах поздние сорта на обычных грядках в открытом грунте просто не успеют отплодоносить. Поэтому жители центральной полосы России и Сибири стараются выращивать растения в основном на тёплых грядах, чтобы как можно раньше получить урожай. При этом отдают предпочтение скороспелым и среднеспелым сортам, срок созревания у которых не превышает 50 дней (для центральных областей) и 40 дней (для Сибири).

Чтобы не остаться без урожая, необходимо подобрать районированные гибриды и сорта, которые прошли испытание в климатических условиях региона. Обычно высевают 5–7 сортов, среди которых есть пчёлоопыляемые и партенокарпические. Для Сибири хорошо зарекомендовали себя пчёлоопыляемые сорта Алтай, Бригантина, Дальневосточный, гибриды Миранда, Китайский, Крокодил Гена и др. Для климатических условий Подмосковья подойдут Великолепный, Нежинский, Конкурент, ВИР 505 и др., универсальные гибриды Аннушка, Аист, Маша, Метелица, Родничок и др. Районированные сорта для юга - Успех, Сигнал, Юбилей, Донской, Победитель и др.

Ежегодно выводятся новые районированные гибриды огурцов, удивляющие своей урожайностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Но не следует забывать, что для получения отличных урожаев в любом регионе важно не только подобрать районированный сорт, но и выполнять несложные правила, начиная от подготовки семян и заканчивая сбором урожая.

По образованию учитель. Моё хобби - выращивание цветов.Пробую экспериментировать в селекции садовых и комнатных растений (ирисов,сенполий). Своим опытом делюсь со зрителями моего канала на You Tube.

Сложно себе представить стол без огурцов! Они очень давно вошли в наш рацион: свежие, малосольные, соленые, квашеные, в салатах или просто так. Вырастить их самому не так уж и сложно. Да, они довольно требовательны, но если всё изучить и подготовиться, то уход сведётся к минимуму, а урожай к максимуму!

Когда и что сажать – рассаду или семена?

Правильно посадить огурцы – непростая задача. Высаживать в открытый грунт их стоит не раньше мая, потому что они очень теплолюбивые. В южных регионах – это середина месяца, а в средней полосе – конец. Если же зима выдалась холодная и долгая, то можно сдвинуть сроки до первой половины июня. Нужно помнить, что растет огурец в среднем 45 суток, поэтому, сажая его 1 июня, ждите урожай с 15 июля. Позже высаживать огурцы лучше в теплицу, иначе они могут не успеть вызреть.

День посадки огурцов раньше часто приурочивали к церковным праздникам: 19 мая в день Иова Многострадального и 2 июня в день Фалалея-Огуречника.

Огурцы довольно хорошо прорастают из семян, поэтому большинство огородников не выращивают рассаду. Дело в том, что ростки огурца довольно хрупкие, листья крупные и тонкие, их тяжело транспортировать. Корневая система нежная, и безболезненно пересадить ростки можно только при использовании торфяных горшков. Если рассаду слегка передержать, то растению будет тяжело приняться в открытом грунте. Поэтому к ней стоит прибегать, только если вы хотите приблизить первый урожай.

Посевной материал к посадке нужно подготовить, тогда получится лучший результат. Брать стоит уже выдержанные 2–4 года, а не свежесобранные, прошлогодние экземпляры.

Семечки огурца сохраняют хорошую всхожесть до 8 лет.

До высадки проводим ряд процедур с семенами:

• Перебираем. Поврежденные и пересушенные убираем. Можно поместить их на 10 минут в соляной раствор (50 г соли на литр воды), пустые и некачественные экземпляры всплывут, а хорошие останутся на дне.
• Прогреваем. Для этого есть несколько способов. Можно в течение месяца держать их при температуре 25–28 градусов, просушить пару часов в духовке или сушилке при 50 градусах или залить водой 40 градусов на пару часов. Этот увеличивает количество женских цветков у растения, тем самым повышая урожайность.
• Дезинфицируем. Для этого помещаем их на 20 минут в 1% раствор йода или марганца, а затем хорошо промываем. Таким образом мы защищаем огурцы от заболеваний, например мучнистой росы.
• Подкормка. Необязательный этап, но если вы хотите ускорить рост, то можете замочить их в стимуляторах роста (Эпине или Гумате натрия) на 12 часов.

После этого выкладываем семечки на смоченную марлю и даем им слегка проклюнуться. Одних суток для этого достаточно, нельзя дать им сильно прорасти. После этого семенной материал готов к высадке в контейнер для рассады или сразу в открытый грунт.

Гибридным дражированным семенам с пометкой F1 не нужны такие подготовительные работы. Их достаточно замочить в стимуляторе роста, а после этого сразу можно высеивать.

Какие условия нужно создать капризному огурцу?

Место для выращивания огурцов стоит выбрать солнечное, безветренное. Земля должна быть влагоемкая, но при этом стоит избегать мест с близким залеганием грунтовых вод – на них вы не получите большого урожая. Огурцы очень не любят сквозняки, поэтому часто с северной стороны сажают высокую кукурузу или подсолнухи, чтобы они защищали всходы от ветра.

Хорошо использовать грядки, на которых раньше росли помидоры, капуста, картофель. Не стоит сажать туда, где в последние три года росли фасоль, бахчевые или морковь, они забирают из почвы те же питательные вещества, что нужны и огурцу.

Подготовить грядку для огурцов нужно еще с осени. Для этого перекопаем участок и внесем удобрение, коровяк или птичий помёт. Если перед зимой подготовку сделать не успели, то можно сделать её ранней весной. Для этого выкапываем траншею глубиной примерно 80 сантиметров, выкладываем её дно хворостом, лапником или ветками. Далее укладываем слой зрелого компоста, опилок, затем перегноя или навоза, а сверху 25 сантиметров рыхлой земли. В такую грядку семена можно сажать сразу.

Огурцы любят теплую почву, поэтому нужно дождаться, пока она прогреется до 16 градусов. Ускорить процесс можно, пролив грядку кипятком и накрыв пленкой. Тогда через пару дней грядка начнет парить. Значит, пора высаживать семена.

Сажают огурцы рядами на глубину 3–5 сантиметров в зависимости от грунта. Чем тяжелее почва, тем ближе к поверхности должно быть семечко. Сажают на расстоянии 20 сантиметров. Закладывают по 2–3 семечка в лунку, а если взойдут все семена, то их прореживают. Расстояние между рядами соблюдают в 70–90 сантиметров в зависимости от сорта.

Считается, что выкладывать семена в лунку нужно под углом в 45 градусов острым краем вверх, именно из него будет расти корень, загибаясь вниз. Так росток, пробиваясь через почву, расщелкнет семечку и протолкнет листья наружу. Если же посадить наоборот, острием вниз, то росток вылезает на поверхность с остатками оболочки семечка и из-за этого может погибнуть.

Чтобы семенам было легче взойти, землю регулярно аккуратно рыхлят, не давая образоваться корочке на поверхности. Ели ночи еще прохладные, то на ночь грядку продолжают укрывать пленкой.

Основные принципы ухода – секреты полива и подкормки

При правильной посадке дальнейший уход за огурцами несложен, нужно соблюдать стандартные правила: поливать, удалять сорняки, бороться с вредителями и при необходимости подкармливать.

В начале роста огурца следует слегка рыхлить почву, тем самым насыщая её кислородом. Делать это нужно очень аккуратно и неглубоко. Корневая система у огурца поверхностная, поэтому нужно не переусердствовать, чтобы не повредить её. Также стоит слегка окучить ростки, так на огурце образуются дополнительные корни, что поможет кусту принести больше плодов.

Чтобы следить за влажностью почвы было проще, рекомендуется замульчировать землю вокруг побегов. Таким образом, она будет меньше сохнуть, медленнее терять влагу. А еще это сократит количество сорняков и облегчит вам прополку.

Полив должен быть регулярным, огурцы влаголюбивые растения. Поэтому если нет дождя, то поливать нужно каждый день. Лучше это делать вечером, когда яркое солнце уже прячется, или очень рано утром. Ведь если это сделать в разгар жаркого дня, то растение может просто сгореть. Поливать лучше теплой водой, не ниже 10 градусов, иначе есть риск, что растение сбросит все завязи. Недостаток влаги также сказывается на количестве урожая и вкусе плода, он начинает горчить и принимает причудливую изогнутую форму. Но и избыток её приведет к загниванию корневой системы, поэтому соблюдайте меру.

О необходимости подкормки вы можете понять по внешнему виду куста. Если плоды кривые и маленькие, то это говорит о нехватке азота и калия. Недостаток фосфора сказывается на преобладании мужских завязей (пустоцветов) на растении. В этих случаях нужно внести прикорневую подкормку.

При выращивании огурца в расстил не рекомендуется трогать и перекладывать огуречные плети. Во-первых, их очень легко повредить и даже сломать. А во-вторых, огурец располагает листья под определенным углом к солнцу, и если ему помешать, то он потратит много сил на восстановление правильного для него угла.

Огурцы в открытом грунте подвязывают редко, хотя у этого способа выращивания есть много плюсов. Кусты будут располагаться компактнее и аккуратнее, за ними будет проще ухаживать и собирать урожай, они будут меньше болеть и больше плодоносить. Но стоит учесть, что полива они будут требовать больше, если земля под ними не замульчирована.

Шпалеры могут быть установлены строго вертикально, тогда нужно будет подвязывать стебли по мере роста, начиная с момента образования четырех листьев. Или они могут быть расположены под наклоном. Тогда побеги можно не подвязывать, если использована сетка, а не направляющие нити, а просто направлять их рост, помогая им удерживаться усиками. Иногда используют невысокие шпалеры, тогда стебли просто перекидывают через них, чтобы один и тот же куст рос с двух сторон.

При вертикальном выращивании можно размещать огурцы рядом с другими культурами. Они хорошо уживаются с капустой, горохом, фасолью, томатами, салатами, петрушкой и свеклой. Так, например, посаженные рядом лук, чеснок или календула отпугнут от огурца паутинного клеща. А растущий в междурядье укроп удлинит период плодоношения. А вот с кабачками, виноградом, картофелем и пряными травами разделять грядки не стоит.

Иногда также огурцы выращивают в компостных бочках. Этот способ дает хороший урожай, так как высаживается 3–4 куста на компост, присыпанный сверху 20 сантиметрами земли. И выглядят такие контейнеры привлекательно.

Как видите, огурец требует правильного расположения и дополнительного ухода при посадке, но зато потом легко растет при минимальной заботе. А если грамотно организовать грядку, то будет радовать не только вкусным урожаем, но и красивым видом!