Теплица для выращивания перца. Парник из дуг

Выращивать перец можно в открытом грунте, на грядке, а можно использовать и парник. Если следовать современным агротехнологиям, можно получить хороший урожай.

Какой перец в теплице хорошо растет

Подбор сорта – ответственный момент. Не всякий сорт подойдет для тепличного выращивания. Для роста перца в искусственно созданных условиях подходят такие сорта как «Оранжевое чудо», «Ночка», «Винни Пух», «Нежность». Но важно учитывать также особенности вашей местности, климата, если это Сибирь, и климат там суров, то лучше выбирать сорта вроде «Колобок» или «Первенец Сибири».

Словом, должна быть совместимость сорта и условий произрастания. Почва и климат должны принять сорт перца. Для начинающих эти тонкости неизвестны, потому можно дать несколько универсальных рекомендаций.

Черный кардинал. Отличается красивыми темно-фиолетовыми плодами. Конечно, станет настоящим украшением парника.
Гладиатор. Тоже крупноплодный сорт, скороспелый, дающий большой урожай. Ярко-желтые плоды сочной мякоти с толстыми стенками.
Ермак. Это крупноплодный сорт, имеющий высокую урожайность. Можно получить по два урожая за сезон, а масса плода нередко достигает 250 г.
Медаль. Красноплодный сорт, плоды поспевают медленно. Растение может плодоносить и цвести весь год, вес плода 150 г.

Выбрав сорт перца, нужно узнать, как за ним ухаживать. Помните, что агротехника для сибирской почвы будет одна, для уральской – другая. Ориентируйтесь не только на картинки с изображением плодов, но и на отзывы тех, кто имеет опыт с выращиванием перца данного сорта.

Подготовка: как растет перец в теплице

Выращивание перца начинается в марте, при первом потеплении. Сначала вы готовите ящики для рассады с плодородным грунтом. Можно сделать выбор и в пользу увлажненного компоста. Перец более чем чувствителен к питательным веществам в почве.

Оставляйте расстояние между семенами не меньше чем 2 см, иначе подросшие саженцы будут друг дружке мешать. Когда семена посажены, присыпьте их сухим компостом. А затем вы делаете маленькую тепличку – ящики накрываются стеклом и бумагой, пока не прорастут семена. А случается это, как правило, через 2-3 недельки. Почву, конечно, нужно регулярно увлажнять.

Когда семена прорастают, температуру нужно поддерживать в 21 градус. А затем пикируют подросшие саженцы. Они нуждаются в пересадке в отдельные горшки. Каждый саженец нуждается в пространстве в 20 см. корневой системе нужно место для развития.

Пересадка в грунт: теплица для перца

Пересаживая перцы в тепличный грунт, нужно подобрать удобные емкости с суперпесчаной почвой. При этом температура грунта не должна быть ниже 15 градусов, а температура в теплице – не меньше 20 градусов. Обязательно читайте инструкцию на упаковке с семенами, там указывается необходимая информация по высадке.

Но справедливы будут и некоторые общие рекомендации:

На грядки кустики высаживать нужно двухстрочной лентой;
80 см и не меньше должны составлять междурядья;
Когда стебель стал длинным, размеры сами по себе просят подвязки, используйте при этом деревянные подпорки;
С первого разветвления удаляются цветы и остаются только два побега;
На каждом разветвлении оставляйте только самый сильный побег, все остальные после появления бутона прищипываются.

Очень важно хорошее освещение в теплице. Побеги будут быстрее расти, и снимать урожай вы будете быстрее. Карбонатные теплицы хороши тем, что они могут обеспечить рассеянным светом растения, а значит, ожоги листьям и стеблям не страшны.

Какой грунт в теплице для перца необходим

Почву рыхлить нужно постоянно – так она насыщается кислородом. А значит, насыщаются кислородом корни растения. Если земля слишком плотная, это мешает росту корней, а значит, урожайные времена могут и не наступить. По крайней мере, большого урожая ждать не стоит.

Поливать растения тоже нужно качественно – если влаги недостаточно, на листьях появятся желто-красные пятна. Большинство сортов перца раз в неделю подкармливаются, и для этого нужно использовать комплексные удобрения. В первой фазе роста важны азотные подкормки, а при плодоносящем кустике используются фосфорные удобрения.

Как подготовить грядку для перца в теплице

Грядки огородники предпочитают делать шириной в 80 см. Так можно сделать своими руками и два, и три ряда. А междурядья в 30-40 см. Земля тоже нуждается в уходе.

Так вам нужно:

Землю нужно перекопать либо разрыхлить ее в день высадки рассады;
Почву обильно полейте, чтобы она хорошенько пропиталась влагой;
Если грунт кислый – внесите доломитовую муку, компост, минудобрения;
Хорошо, если вы можете сформировать теплую грядку – на глубине в 25-30 см с осени закладывается навоз, ветки, сухая трава, практически любые растительные остатки.

Следующий важный момент – маркировка грядки. От выбора сортов зависит то, как густо будет высажена рассада, в какое место грядки какой сорт нужно сажать. Низкорослые сорта нужно посадить ниже к боковушке теплицы. Среднерослые сорта идут после низкорослых, дальше от боковой стенки.

Важные условия для перца в теплице

Прежде всего, стоит упомянуть мульчирование. Вы создаете травяную насыпь прямо на грядочках с плодовой растительностью, чтобы удерживать влагу. Это повышает температуру корневой системы, способствует насыщению почвы питательными веществами при разложенной мульче.

Влажные периоды лета – время убирания всех пасынков. Пасынки – это нижние ответвления от основного стебля, отрыв пасынков называют пасынкованием. Дело в том, что на пасынки приходится слишком много питательных веществ, которые пойдут на рост плода.

С сорняками в теплице тоже поступают строго. Их не должно быть совсем. Сорняки могут затенять молодую рассаду перчиков, угнетать их рост, мешать развитию корневой системы. Это же затрудняет и питание растений. Если вы мульчируете, то облегчаете борьбу с сорняками, ведь в мульче им трудно расти.

Урожай: как собирать перцы в теплице

Чтобы быстрее поспевали плоды, нужно вовремя снимать урожай. Если плод уже достиг нужного размера, стал спелым, снимайте его. Пока вы это не сделаете, новые плоды не поспеете.

Достаточно осматривайте кустики, своевременно убирайте все подсохшие и больные листочки. Бесплодные побеги тоже нужно снимать, срезать, ведь они отнимают питание у здоровых частей растения. Не все сорта можно совмещать в теплице, помня про такой фактор, как перекрестное опыление.

Не нужно знать все законы селекции, чтобы понять – если большой красивый сорт стал горьким, вы высадили на одной грядке несовместимые сорта. Горький перец и сладкий перец не стоит выращивать вместе. Что говорить, даже если через форточку насекомое может занести пыльцу от горького перца в теплицу со сладким перцем.

Рейтинг: самые лучшие перцы для теплицы

Иногда не так важно, высокие ли кустики вырастут, как скоро наступит созревание, требуются ли силы на такой уход как лишняя подкормка и подвязка, главное чтобы урожай был вкусным. Чтобы перцы были красивыми, налитыми, и маленькая баночка лечо зимой воспринималась как вкуснейший деликатес.

Если судить по отзывам садоводов, то лучшими сортами перца для теплицы являются:

Абрикосовая фаворитка;
Атлант F1;
Богатырь;
Калифорнийское чудо;
Ласточка;
Геракл;
Латинос;
Какаду.

И это не полный перечень – решите, какой должна быть, по-вашему, высота кустика, крупный ли плод должен быть, скороспелый ли сорт вам нужен. Изучив все это, всегда найдете что-то по своим предпочтением. А дальше труд, старание, внимание и ожидание хорошего урожая.

Перец в теплице (видео)

Перец – благодарное растение. Нехитрые правила ухода дают богатый урожай, который использовать можно как угодно. Это полезнейший продукт, вкусный в разных видах и способах приготовления. И уж точно домашний перец вкуснее магазинного.

Красивая дача - мечта каждого дачника. Для жителя современного мегаполиса дача является чуть ли не последним прибежищем природы и возможностью воплотить свои творческие порывы и фантазии в жизнь. Всем хочется, чтобы их участок был неповторимым и удобным, чтобы глаз радовался любимым грядкам и клумбам, а соседи смотрели с завистью и восторгом.

Конечно, можно нанять ландшафтного дизайнера, но куда интереснее и приятнее сделать красивую дачу . У каждого из нас есть тяга к творчеству, которую нам далеко не всегда удается реализовать, так зачем терять уникальную возможность проявить себя и сделать все на своем участке так, как хочется нам самим. Пусть на вашей даче все будет так, как хочется именно вам. Фотографии красивых дач на нашем сайте помогут вам в генерации новых идей в дачном дизайне.

Как сделать красиво на даче? Основным достоинством любой дачи и ее же украшением являются . Важно правильно посадить растения, потому что на большом участке они будут просматриваться со всех сторон и ваши ошибки будут намного заметнее. Вода, воздух, тепло и свет- основные факторы, от которых зависит развитие и рост растений. Они тесно взаимосвязаны и не заменяют друг друга. Поэтому чтобы сделать дачу красивой надо создавать растениям соответствующие условия. Растения в закрытом грунте при плохом освещении нуждаются в низкой температуре. Лучше высадить больше неприхотливых растений одного вида, чем пытаться вырастить экзотические, но капризные виды. Как сделать дачу красивой

Кустарники менее требовательны к уходу, поэтому они прекрасно подойдут для украшения вашей дачи. Отличным украшение вашего участка может стать пруд, который в случае необходимости можно использовать для полива, ведь вода в пруду прекрасно прогревается на солнце. Отлично смотрится на даче лесной уголок. Тенистое пространство подарит вам немало радости в жаркие летние дни. Как сделать красиво на даче

Создавая красивую дачу своими руками не забудьте подобрать растения подходящие именно для вашего участка. Влаголюбивые растения, посаженные в сухую почву, могут завять и погибнуть. Большинство растений не любит избыток влаги также, как и ее нехватку. При очень сильном и частом поливе корневая система растений начинает страдать из-за отсутствия кислорода, в лседствии чего слабеет, растение заболевает и, в скором времени, погибает. Поэтому почвы, способные задерживать воду после полива или дождя, не используют для выращивания цветов или же создают специальный дренаж почвы.

Для огорода необходимо подготовить солнечный участок и особое внимание стоит уделить мощению, не используйте вторсырье. Это будет особенно важно, если ваш огород просматривается со второго этажа, вы рискуете испортить вид из окна себе и соседям. Ровные и красивые дорожки позволят вам лично чувствовать себя весной и осенью. Именно в этот период они будут отвечать за привлекательность вашей дачи.

Урожай сочных овощей порадует каждого фермера, трудившегося на земле. Издавна для защиты растений использовали теплицы и парники, ведь никто не застрахован от заморозков или засухи . Самым простым и дешёвым способом защиты перцев на огороде будет установка парника, созданного своими руками, или купленной конструкции.

Простота конструкции позволяет самостоятельно сделать парник из подручных материалов с небольшой закупкой в строительном магазине. Сложность и дороговизна зависит только от выбранных материалов и личных пожеланий фермера.

Главное отличие от теплицы в том, что конструкция не предусматривает большого внутреннего пространства, дополнительного отопления и нахождения там человека. Вся работа с растениями проводится снаружи, а потому это самый дешёвый и оптимальный вариант для дачи или огорода.

Преимущества и недостатки самодельного парника

Главная особенность в том, что нет необходимости в строительном образовании — все просто и дешево. Используя подручные средства, можно сэкономить немалые деньги в закупке материалов, что нельзя сказать об уже готовых моделях с магазина. Размеры, форма и особенности конструкции зависят только от желания строителя. Недостатки в самодельных парниках могут появиться только по двум причинам:

Некачественные материалы.
Ошибки в конструкции.

Но это все можно предупредить на этапе планирования и покупки материалов.

Виды парников

Конструкция зависит от выбранного материала и особенностей установки. Вот часто используемые конструкции:

На фундаменте.
Со стенками.
Дугообразный тоннельный парник.
Каркасный.

На фундаменте

Конструкцию устанавливают на фундамент, построенный над поверхностью или под землей с углублением на 10 – 15 см . Конструкцию в виде стенок сооружают с кирпича скрепленного цементным раствором. Также для фундамента используют брус различного сечения и длинны.

Со стенками

Создается прямоугольный ящик из бруса, досок и устанавливается на фундамент или на землю. Верх закрывается рамой из реек в виде одно или двухскатной крыши . Рама герметично обтянутая пленкой, листами поликарбоната или со вставленным стеклом. Чтобы солнце полностью освещало растения, односкатную крышу делают под углом в сторону юга.

Дугообразный тоннельный парник

Переносная конструкция с легким каркасом. Есть возможность демонтажа перед зимой и повторной установки весной. Состоит с изогнутых в дугу проволок, деревянных прутьев или полипропиленовых труб . Размещаются с шагом в 50 – 60 см и фиксируются на деревянной раме. Между дугами должны высаживаться 4 ряда перцев. Верх герметично закрывается пленкой разной плотности. К земле конструкция крепиться колышками, веревочными петлями или тяжелыми предметами. Дуги для усиления жесткости можно объединить между собой проволокой или рамой.

Каркасные

Конструкции из реечных рам, обтянутые пленкой или листами поликарбоната. Основание для рамы собирают в форме короба или домика из бруса или досок.

Как сделать парник для перцев своими руками

Самостоятельная постройка парника для перцев не требует большого труда. Работу можно разделить на несколько этапов:

Поиск места установки.
Закупка необходимых материалов.
Планирование конструкции.
Этап сборки.

Место установки

Обогрев и освещение от солнца играют важную роль в росте перцев, потому, при выборе места установки нужно учитывать несколько общепринятых требований. Максимальный доступ солнечного света к растениям будет происходить на открытом не затемненном участке с ориентацией парника восток – запад и открытием его с южной стороны.

Деревья и сельскохозяйственные конструкции допустимы только с северной стороны. Грунт выбираем чистый и максимально плодородный. Понижение рельефа и склоны лучше обходить стороной.

Необходимые материалы

Для парника со стенками необходимо:

Доска подобранная под ваши размеры.
Брус для фундамента 150х150.
Брус для каркаса 50х50мм.
Саморезы с антикоррозийным покрытием.
На выбор: деревянные рейки или металлический профиль, уголки, арматура, ПВХ трубы.
Листы поликарбоната или пленка.
Простые дверные петли.
Силикон для герметизации швов и липкая лента.
Антисептик для деревянных деталей.

Если в хозяйстве есть старые окна, то можно сэкономить на рейках и металлических профилях. Вместо сооружения крышки часто используют старые окна со стеклами или обтянутые пленкой рамы.

Конструкция

На фундамент из бруса фиксируются доски высотой:

Боковые стенки – 250 мм и 200мм по концам (форма похожа на вытянутую трапецию).
Передняя стенка – 200 мм с двух концов.
Задняя стенка – 250 мм с двух концов.

Нужно создать уклон в сторону юга для достижения максимального освещения солнцем. Оптимальный угол наклона достигается разницей высоты стенок в 5 — 10 см при высоте короба 20 – 30 см. В случае установки окон вместо крышки, размеры конструкции подгоняют под окна. Ширину одностороннего сооружения лучше всего замерять в рабочем положении — длина руки плюс 10см.

Крышка собирается из металлических профилей, деревянных планок или старых окон. Каркас закрывается поликарбонатом, стеклами или перетягивается пленкой. Все швы желательно смазать силиконовым герметиком . Крышку и каркас соединяют простыми дверными петлями. Главной особенностью укрытия считают его полную открывающуюся способность для прогрева в теплую погоду и работы с растениями.

Принцип сборки

Перед сборкой парника со стенками на фундаменте, нужно выровнять и утрамбовать место установки коробки . Эта работа проводиться с использованием строительного уровня и натянутой веревки. Далее устанавливают фундамент из бруса или кирпичной кладки под уровень. К основе плотно гвоздями или саморезами фиксируются доски, а швы дополнительно смазываются герметиком.

Раму для крышки собирают немного шире короба для защиты от проливных дождей . Места фиксации пленки или поликарбоната смазывают герметиком или заклеивают липкой лентой.

Раму и короб соединяют петлями со стороны севера таким образом, чтобы крышку можно полностью открыть. Все покупаемые материалы можно заменить тем, что есть дома и сохранить немалые деньги.

Заключение

Постройка парника своими руками не займет много времени и сил, а будущий урожай будет сохранен при любых погодных условиях . Простота и дешевизна конструкции позволяет установить парник на любой огород или дачный участок.

Во владениях любого уважающего себя огородника всегда есть одна-две теплички для выращивания рассады и теплолюбивых растений. Если вы еще не успели установить подобное сооружение на своем участке, самое время приступить к строительству. Опишем подробно, как сделать парник своими руками.

Используемые материалы

Для создания каркаса используются многие виды материалов или их комбинация:

деревянный брус, доски, горбыль и пр.
металлопрофиль из алюминия
металлические уголок или трубы
ПВХ-трубы

Застеклить парник можно с помощью оконных рам или поликарбоната . Полиэтиленовую пленку или материал типа спанбонд (агроволокно) используют чаще для изготовления временных укрытий растений и защиты рассады от весенних заморозков. Обтянуть пленкой можно и стационарную теплицу, но в этом случае ее придется ежегодно менять – зимние ветра быстро приведут ее в негодность.

В последние годы в продаже появилась армированная пленка. Она также превосходно пропускает свет, при этом ее прочность гораздо выше обычной.

Форма и размер парника

Эти параметры зависят от вида выращиваемых культур. Для редиса, укропа, клубники и других низкорослых растений используют невысокие теплички. Как сделать парник для огурцов и арбузов? Его оптимальная высота – 1,8 м. Для укрытия огуречной рассады достаточно сооружения высотой до полуметра.

Помидоры и перцы – высокорослые культуры, поэтому теплицы для них делают в рост человека. Для таких строений оборудуются полноценные двери и широкий проход между грядками. Ширина такой теплицы – 2-3 м. Длина зависит от количества высаживаемых растений. Строение длиннее 6 м без системы принудительной вентиляции делать не стоит, иначе в безветренную погоду его не будет продувать.

Конструкций парников существует множество:

Простые

Простые

Простейшие в виде дуг, вкопанных в землю; в народе их именуют «подснежниками»: используют в основном в качестве весеннего укрытия рассады; сделать такой парник самой можно даже женщине.

Треугольные

Треугольные

Треугольные, собранные из досок: пленка или укрывной материал на них держится прочнее, чем на дугах; при желании такой парник можно легко перенести на другое место.

Из оконных рам

Из оконных рам

Собранные из оконных рам: прочное и надежное сооружение, которое может использоваться для выращивания многих культур, в том числе и высокорослых.

Откидные

Откидные

Откидные парники-бабочки округлой формы, боковые окна которых поднимаются с двух сторон; в таком виде они действительно напоминают крылья летящей бабочки; как сделать такой парник для рассады, будет описано ниже.

Парники-хлебницы

Парник, внешне напоминающий хлебницу

Парники-хлебницы

Парники-хлебницы (их также называют улитками или ракушками): в закрытом виде напоминают предыдущий вариант, однако дверки не откидываются вверх, а поворачиваются на шарнирах по оси.

По форме кровли все теплицы можно подразделить на:

Арочные

Арочные

Арочные: их изготавливают в основном из поликарбоната, согнуть который не составляет особой проблемы; подобная форма строения позволяет снегу легко скатываться вниз, не задерживаясь на крыше.

Односкатные

Односкатные

Односкатные: с уклоном крыши в одну сторону.

Двускатные

Двускатные

Двускатные: их крыши образуются двумя наклонными скатами.

А-образные

А-образные

А-образные: разновидность двускатных; стен не имеют, состоят только из скатов, сильно вытянутых в высоту.

Капли

Капли

«Капли» (со стрельчатой кровлей): комбинированный вариант арочного и двускатного варианта; считается оптимальным вариантом для районов со снежными зимами – снег на такой крыше не задерживается; реже повреждаются подобные сооружения и во время сильных ветров.

Пристенные

Пристенные

Пристенные парники: позволяет значительно сэкономить материалы при строительстве, их сооружают в том случае, если стена хорошо освещена солнцем и расположена на южной стороне.

Теплица из оконных рам

Выбрасывать оставшиеся после ремонта оконные рамы – для огородника настоящее преступление. Ведь их них можно изготовить полноценную теплицу. Действительно, зачем тратить деньги на готовое магазинное строение, если под руками есть превосходный материал?

Итак, опишем, как сделать парник из оконных рам для помидоров:

Нужен ли фундамент?

Масса теплицы из оконных рам значительна, и без фундамента в процессе оседания грунта строение может перекосить. Поэтому его возводят на ленточном или кирпичном фундаменте (использовать можно старый кирпич). Допускается также применение пеноблоков, столбчатого бетонного фундамента или металлических свай.

В некоторых случаях вместо фундамента закладывают в грунт двойной ряд толстых деревянных брусков. Однако такое основание допустимо лишь при наличии сухих песчаных грунтов. Но даже в этом случае прослужит оно не более 6-8 лет.

Использовать желательно дерево хвойных пород – оно гниет не так быстро. Брус предварительно обрабатывается битумной мастикой и оборачивается рубероидом. Два ряда брусьев соединяются анкерными болтами или деревянными нагелями. Можно и просто забить в дерево отрезки арматуры.

Ленточный фундамент

Опишем подробно процесс возведения малозаглубленного ленточного фундамента:

Земля в месте расположения будущей теплицы тщательно выравнивается. Слой дерна необходимо удалить полностью.
Глубина котлована – 40-50 см. Учитывать необходимо и высоту песчано-гравийной подушки. Ее насыпают слоем 20-30 см.
При заливке фундамента в него заранее вмонтирывают анкер-болты, на которые в дальнейшем будут крепиться деревянные бруски, удерживающие тяжелые рамы.
По низу опалубки перед заливкой лучше проложить слой старой полиэтиленовой пленкой, чтобы грунт не втягивал воду из раствора. Бетон получится более прочным, а сама пленка будет выполнять роль гидроизоляции.
Арматуру можно заменить слоями более дешевого бутового камня. Битый кирпич использовать нежелательно – в земле через несколько лет он просто разрушится.
Залитый фундамент необходимо закрыть влажной тканью, чтобы он просыхал равномернее. Все дальнейшие работы начинают не ранее, чем через неделю, когда бетон полностью укрепится.

Нижнюю обвязку в виде деревянных брусков закладывают еще на последнем этапе возведения фундамента, чтобы она могла сцепиться с бетоном.

Сборка каркаса. Крепление рам

Каркас должен быть достаточно мощным, чтобы он мог выдержать вес оконных рам:

С помощью анкер-болтов, которые мы вмонтировали в бетон, крепим к нижней деревянной обвязке, два ряда брусков, между которыми будут вставляться оконные рамы. Расстояние между ними равно ширине рам.
Монтируем четыре угловые стойки из бруса сечением 15х15 см или металлического уголка.
Далее на расстоянии, равном ширине окон, расставляются вертикальные стойки.
Для придания конструкции устойчивости с внешней стороны парника готовим деревянные подпорки, которые вкапываются в землю и скрепляются с вертикальными опорными стойками.
Если рамы имеют разные размеры, понадобятся не два, а три ряда вертикальной обвязки. Первая – по низу (она крепится к ростверку фундамента), вторая посередине, третья в самом верху. Для оконных рам одинаковой высоты достаточно двух обвязок – верхней и нижней.
Для обеспечения вентиляции окна с форточками располагают на противоположных концах теплицы.
Рамы фиксируются к опорным стойкам каркаса металлическими уголками, пластинами из металла и саморезами.
Крепление рам с помощью металлических пластин-накладок более удобно. Оно дает возможность быстро отремонтировать или заменить раму в случае ее поломки.
При использовании оконных рам одинакового размера допускается бескаркасное их крепление. Но такое соединение будет менее прочным и может не выдержать сильной ветровой нагрузки. Использовать такой вариант предпочтительнее при незначительной высоте парника.
По верху рамы соединяются с обвязкой схожим образом через отдельный брусок.
Крышу желательно накрыть более легким материалом, к примеру, несколькими листами поликарбоната. Оконные рамы слишком тяжелы.
Для кровли готовятся стропильные лаги, которые закрепляются к верхней обвязке. Для этого в ней выпиливаются небольшие выемки. В верхней части лаги крепятся к коньковой балке.

Для защиты фундамента от влаги (ведь грунт рядом с теплицей всегда будет влажным) сделайте по периметру теплицы дренажную траншею и засыпьте ее щебнем или гравием, а затем залейте бетоном.

Теплица из поликарбоната

Пожалуй, лучший на сегодняшний день вариант теплицы для домашнего использования. Она имеет минимальный вес и не требует мощного фундамента – достаточно углубления в грунт на 0,3-0,5 м. Виды оснований для теплицы мы описали чуть выше.

Достаточно прочная и легкая в сборке, она пользуется сегодня наибольшей популярностью. Особое строение листов поликарбоната с воздушной прослойкой делает их превосходными теплоизоляторами. Да и внешне выглядит подобное сооружение весьма эстетично.

Сборка каркаса

В качестве каркаса используют металлопрофиль или деревянные бруски:

Минимальное сечение металлопрофиля стандартной теплицы 20х40 мм. Лучше использовать более прочную трубу прямоугольного или квадратного сечения. Толщина бруса из дерева – от 50 мм. Для небольших сооружений допускается использование профиля с П-образным сечением.
Прикручивать каркас к нижней обвязке из деревянного бруса следует только после полной сборки. Теплицу лучше собирать с помощью саморезов, оснащенных прессшайбой – их шляпка меньше будет цепляться за обшивку. Для соединения профильной трубы потребуются болты и гайки с шайбами.
При использовании сварки требуется дополнительная защита швов от коррозии.
Отдельные элементы каркаса не стоит сразу же стягивать между собой слишком туго. Болты затягивают до упора только после регулировки и выравнивания конструкции строительным уровнем.
Вначале собирают торцевые части каркаса, а затем прикручивают боковые ребра жесткости. Последними присоединяют горизонтальные поперечины.
Не экономьте на материале – для получения надежной конструкции расстояние между ребрами жесткости должно составлять 50-75 см.
Усилить каркас можно с помощью укосин – коротких реек, закрепленных по углам.

Как согнуть трубу

Арочные конструкции или теплицы в форме капель обтекаемой формы более практичны. На их крышах никогда не скапливается слишком большой слой снега – он легко скатывается вниз.

Легко гнутся трубы лишь небольшого сечения. При высоте профиля от 40 мм согнуть их без предварительного нагрева проблематично. Сделать это можно только при наличии специального профилегиба.

При отсутствии аппарата поступить можно следующим образом:

Для предохранения от выпучивания и появления трещин трубу через воронку наполняют сухим песком, а ее концы затыкают деревянными пробками. С боков таких заглушек необходимо выбрать небольшие пазы для выхода газа.
Зажимаем один конец трубы в тиски.
Во второй конец вставляем трубу меньшего диаметра, которая будет служить рычагом («плечом»).
При наличии в металле сварного шва поворачиваем трубу так, чтобы он располагался сбоку. Иначе он может разойтись.
Прогреваем место сгиба паяльной лампой докрасна. Для удобства это место можно заранее пометить мелом.
Для того, чтобы профильная труба после сгиба располагалась в одной плоскости, без образования складок, сгибать трубу необходимо одним нерезким движением строго в одном направлении.
Несколько раз нагревать металл не рекомендуется из-за снижения его прочности, но при создании арки это не всегда получается. Иногда приходится «дожигать» смежные поверхности. Но все же необходимо свести количество нагревов к минимуму.

Полусобранным парник из поликарбоната оставлять не стоит. Из-за высокой парусности материала при сильных порывах ветра листы могут повредиться. Крепить их необходимо при безветренной погоде.

Крепление поликарбоната

Как сделать парник из поликарбоната? Чтобы такая теплица прослужила дольше, при ее сборке придерживайтесь следующих правил:

Защитный слой, на котором нанесены надписи, должен находится с наружной стороны парника.
Для получения максимально прочной конструкции обязательно (!) обращайте внимание на расположение «сот» поликарбоната – они должны идти только вертикально, в наклонных конструкциях – параллельно скату.
При создании арок учитывайте, что листы поликарбоната гнутся только в одном направлении – в длину, то есть по линии ребер жесткости.
Стыки листов должны приходиться на центр стойки каркаса, соединяют листы только таким образом.
Режут этот вид пластика строительным ножом, электролобзиком, болгаркой. Использовать можно также ножовку по металлу или циркулярную пилу.
Для прочного соединения листов между собой используются специальные пластиковые профили. Располагать поликарбонат внахлест производители не рекомендуют. На практике же при изготовлении теплицы из поликарбоната своими руками нарезать и подогнать листы идеально не всегда получается. Некоторые народные умельцы вообще умудряются обходиться без соединительных профилей, размещая поликарбонат внахлест. Самое главное, чтобы место стыка обязательно приходилось на центр стойки, а не провисало в воздухе. Более того, при даже идеальном монтаже под давлением снега лист может выдавить из профиля. В случае же с нахлестом этого не происходит.
Мощную дрель для вкручивания саморезов использовать нежелательно – она будет перетягивать крепеж и часто соскальзывать во время работы. Лучше работать обычным шуроповертом. Поликарбонат высверливается на малых оборотах с небольшим усилием. Далее инструмент выключаем, вставляем саморезы и продолжаем работу.
Расстояние между вкручиваемыми саморезами – 25-70 см. Все зависит от вида каркаса и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки.
При сборе сооружений из поликарбоната вместо саморезов иногда используют клепки. Однако демонтировать теплицу или заменить поврежденный лист в этом случае будет сложнее.
При смене температуры пластик способен изменять размеры. При соединениях встык между листами обязательно оставляется небольшое пространство размером в пару миллиметров – технологический зазор. Иначе в месте соединения образуются трещины. По этой же причине размер отверстий под крепежи делается чуть больше. Чтобы пластик не треснул, закручивать их до упора не следует.
Для компенсации расширения и предохранения от мостиков холода рекомендуется использовать специальные термошайбы для поликарбоната (саморезы приобретаются отдельно). Допускается применение кровельных саморезов ЕРDМ, оснащенных прокладкой или стандартных по металлу с резиновой термошайбой, в которых резьба имеет небольшой шаг.

Ребра жесткости поликарбоната располагают перпендикулярно грунту, чтобы влага стекала вниз. Иначе вода, скопившаяся в «сотах», во время заморозков разорвет листы.

Читайте также:

Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Парник из пластиковых труб

Для создания арочных конструкций часто используют не металлопрофиль, а трубы ПВХ. Ведь этот пластик довольно прочен – одна-единственная труба способна выдержать нагрузку весом в 500 кг. Согнуть же его в дугу гораздо проще, чем металл. Плюс пользователей привлекает цена изделий из ПВХ – сборка парника из него обходится совсем недорого.

Серьезным недостатком таких изделий является легкость. Парник с каркасом из поливиниловых труб требует надежного крепления. Иначе при сильных порывах ветра конструкция может обрушиться.

Материалы и инструменты

Как сделать самому парник из труб? Для этого понадобятся:

2,5-миллиметровые водопроводные трубы ПВХ и соединительные фитинги – тройники и крестовины.
Для соединения каркаса с деревянным основанием используются металлические пластины и оцинкованные саморезы.
Нарезать трубы мы будем обычной ножовкой по дереву или металлу с мелкими зубьями.
Замечательно, если у вас в доме или доме друзей есть специальный сварочный аппарат для сварки пластиковых труб. Но можно обойтись и без него – их можно соединить между собой клеевым способом.

Как согнуть трубы из пластика

Для гибки изделий из ПВХ их обязательно нагревают. Для этого используется горячий песок, соль или строительный фен. Для начала вы можете потренироваться на небольшом отрезке трубы.

Рассказываем, как сделать арочный парник в домашних условиях:

Для прогрева дуг большого диаметра использовать лучше фен – песок будет быстро остывать.
Для создания нескольких одинаковых по размеру дуг лучше подготовить для них каркас из деревянных брусков.
Прогреваем трубу феном.
Плавно сгибаем ее в одной плоскости, стараясь, чтобы не было смещений вдоль оси.
Если фена под рукой нет, нагреваем на плите песок или соль.
В один конец трубы вставляем деревянную заглушку.
Берем в руки воронку, вставляем ее в свободный конец трубы, засыпаем нагретый песок или соль.
Закрываем трубу второй заглушкой.
Аккуратным движением сгибаем ее в дугу.

Сборка небольшого парника из ПВХ-труб

Опишем поэтапно, как сделать теплицу из ПВХ:

Для создания простейшего парника для рассады из труб ПВХ достаточно собрать из досок прямоугольное основание и закрепить его по внутренним углам металлическими кольями или кольями из арматуры.
В местах установки арок в грунт вбиваются металлические колья так, чтобы они возвышались над землей на 0,3-0,4 м. Расстояние между дугами – 0,8-1 м.
Надеваем на колья подготовленные дуги из труб ПВХ. Для усиления места крепления соединяем трубы с деревянным основанием с помощью полос металла и саморезов.
Усиливаем каркас с помощью горизонтально расположенных труб. Скрепляем их между собой саморезами.
Мини-парник для рассады готов.

Для уменьшения теплоотдачи парник можно немного углубить в землю. Для низкорослых растений достаточно будет полуметра. На слишком большую глубину уходить в грунт не стоит, иначе посадки окажутся в тени.

Соединения труб крестовинами и тройниками

Сборка с помощью уголков и крестовин

Крепление с помощью уголков и крестовин является более прочным. Подобный метод позволяет создать не только небольшие арочные, но и более массивные полноценные сооружения:

Для такого парника понадобится основание в виде вкопанных в грунт на глубину 0,3-0,5 м кирпичей или двух рядов брусков из дерева.
При обтягивании парника полиэтиленом расстояние между стойками каркаса принципиального значения не имеет. Если же теплица будет в дальнейшем обшиваться поликарбонатом, лучше использовать расстояние, кратное ширине листа, чтобы его не пришлось резать. Стандартный размер поликарбоната – 2,1х6 м. Для создания парника длиной 6,3 м понадобится 3 листа (умножаем число 2,1 на 3). При сгибании 6-метровых листов в дугу ширина парника получится 3,8 м.
Вначале из труб собирается нижняя обвязка, затем к ней крепятся вертикальные стойки.
При отсутствии аппарата для сварки труб используем специальный клей для ПВХ. Места стыка с крестовинами или тройниками зачищаем наждачкой и промазываем клеевым составом. Клеем необходимо покрыть и 2/3 фитинга. Вставляем трубу в крестовину, поворачиваем ее на 90 градусов и выжидаем пару минут.
Вместо клея можно использовать саморезы, с помощью которых трубы соединяются с фитингами. Теплица в этом случае получится сборно-разборной.
При создании двускатной кровли усильте ее дополнительными ребрами жесткости. Иначе гибкие трубы ПВХ просто не выдержат массу снега.
К нижней деревянной обвязке каркас из ПВХ крепят только после полной сборки с помощью металлических пластин и саморезов.
Двери можно навешать с помощью ленты-липучки.

Заготовка парника-бабочки

Каркас для него изготавливают как из профиля, так и труб ПВХ. Как согнуть трубы из металла и ПВХ, мы описали выше.
Вначале свариваем или соединяем болтами трубы таким образом, чтобы получить четырехугольник. Присоединяем к торцевым частям две полудуги и прикрепляем между ними верхнюю перемычку.
Собираем из труб и двух полудуг два крыла «бабочки».
Готовим в верхней перемычке отверстия для вставки шарнирных соединений.
Прикручиваем нижнюю часть шарнира к «крыльям» бабочки. Для удобства открытия-закрытия такого раздвижного парника прикрепляем к ним ручки (подойдут обычные дверные).

Теплица-хлебница

Сделать парник-хлебницу, несложно. Принцип ее создания схож с предыдущим. Разница лишь в способе крепления створок. Если в первом случае используются шарниры, располагаемые на верхней горизонтальной перемычке, то для парника-хлебницы шарнирные соединения находятся в самом низу, по бокам рамы. Так как такое сооружение имеет небольшую высоту, в нем можно выращивать любые виды растений, кроме вьющихся.

Такой парник можно легко перенести на иное место. Теплицу большого размера лучше усилить горизонтальными направляющими. Сделать ее лучше сборно-разборной, чтобы при необходимости можно было легко собрать и убрать на хранение на зиму. Чтобы такое сооружение не вырвало из грунта ветром, ее устанавливают на деревянных брусках. Для защиты рассады от сквозняков по периметру теплицы укладывают и хорошо утрамбовывают грунт.

Парник на балконе

Ранней весной в саду работы еще мало. Ездить же на большое расстояние только для того, чтобы ежедневно поливать рассаду , не слишком хочется. Гораздо разумнее сделать на балконе мини-тепличку. Использовать ее можно и для выращивания самых разных видов цветов. В теплую погоду сеять растения на балконе начинают уже в марте-апреле. На утепленных лоджиях их можно выращивать круглый год.

Материалы для изготовления можно использовать любые. Ведь балкон уже защищен от ветров, поэтому капитальные сооружения тут не нужны. Мы описали подробно процесс создания парников из труб ПВХ, металлопрофиля, деревянных рам, поликарбоната. При создании парника на балконе вы можете воспользоваться любым из методов.

Простейший парник – стеллажи, прикрепленные к капитальной стене и затянутые пленкой или поликарбонатом.
На узком балконе можно установить этажерки.
Обслуживать сооружение высотой более 3 м будет неудобно. Наиболее распространенные размеры балконных мини-парников 2,8х0,8 м.
Прикрепить пленку к раме можно двусторонним прозрачным скотчем.
Не забудьте о правильной расстановке растений. На небольшом пространстве они могут затенять друг друга. В центре установите горшок с самым большим цветком. По краям расположите ростки поменьше.

Для подсветки растений приобретите светодиодную лампу. Она тратит минимум энергии.

Теплица Слава Перчик делается из покрытой цинком трубы квадратного сечения 20х20 мм, толщина металла 1,2 мм.

Каркас имеет дополнительные ребра жесткости из покрытой цинком стали. Отличительной чертой теплиц являются усиленные торцы, дополнительное повышение жесткости каркаса. Обычная и надежная конструкция теплицы Слава Перчик просто собирается и устанавливается - все нужные аннотации, иллюстрации процесса сборки и схемы идут в базисном комплекте к теплице.

Не считая того, для проведения данных операций не будет нужно наличие дополнительных способностей - довольно обычного доступного инструмента (плоскогубцы, гаечный ключ и отвертка).

Пикировка перцев и баклажан. Урожайные грядки.

Ширина парника Перчик 1,5 метра, высота 1,8 метра. Длина выбирается по Вашему желанию от 4 м - благодаря особым модульным вставкам она может быть увеличена на 2 метра. Каркас может быть установлен на брус, фундамент либо грунт.

Грунтозацепы, дозволяющие устанавливать теплицу конкретно на землю не идут в базисной комплектации, при Вашем желании мы можем доукомплектовать теплицу. Для полного покрытия 4 м теплицы Слава Перчик пригодится 1 лист поликарбоната размерами 2,1х12 метра. Снимать поликарбонат на зиму не надо.

Медовый перчик — вкусняшка еще та!

Отзывы:

Татьяна Тельпис пишет: А воду не надо?

Перец в Европу завезли из Центральной Америки.

Этот овощ относится к паслёновым; он почти во всем похож на томаты, но не просит пасынкования и подвязки. Некие сорта на вкус очень сладкие. Этот овощ любит, когда температура в теплице колеблется меж 25 и 30 °С, и ему, как и для огурцов, необходимо сделать условия для обильного полива, ведь нехватка влажности в атмосфере теплицы может служить предпосылкой осыпания его завязей.

Препятствием для совместного выкармливания с огурцами является тот факт, что этот овощ более капризен к проветриванию воздуха, и если он вовремя не будет получать неплохой вентиляции в теплице, то может заболеть грибковой инфекцией. К тому же эти овощи очень любят качественную подкормку, и без хорошего питания не следует ждать от них и большого урожая.

Несмотря на небольшие разногласия в предпочтениях для обоих овощей совместимость может быть обеспечена за счёт перегородки из полиэтилена. А еще в отделении с перцами необходимо создать полноценные условия для вентиляции.

Можно также построить в теплице тёплую компостную грядку и накрывать её полиэтиленом, чтобы отгородить от остального помещения. На этой грядке можно выращивать или перцы, или огурцы. Это даст возможность получать неплохие урожаи для обеих культур, и они не будут мешать друг дружке.