Надёжность и срок службы входных металлических дверей во многом зависит от их правильной и профессиональной установки. Даже небольшие нарушения и неточности при монтаже, отсутствие прямого вертикального положения и иные погрешности приведут к ускоренному износу навесов, поломке механизмов замков и расшатыванию дверной коробки, ведь стальные бронированные входные двери вместе с ручками, замками и навесами весят немало. Сразу заметим, что правильность установки таких дверей, в первую очередь зависит от их соответствия размерам существующего проёма. Замер должен делаться очень точно. Наш совет – лучше вызвать замерщика, который впоследствии и будет устанавливать входную дверь.

Чаще всего коробку закрепляют стальными штырями или анкерами. Ведущие производители предлагают закреплять коробку на монтажных пластинах – «ушах», привариваемых к раме с внутренней стороны. Такой метод более надёжный, повредить такой крепёж сложно. Внутренний откос необходимо оштукатурить раствором высокой прочности.

Крепёж

Для монтажа входных дверей используется два вида крепежа: стальные штыри (как вариант арматура, стальные прутья) и анкерные болты (не менее трёх с каждой стороны). Диаметр стальных штырей составляет минимум 12 мм, длинна от 150 мм. Конец стержня, который выходит в дверной проём приваривается либо просто расклёпывается.

Типы установки входных дверей и способы крепления.

На крепёжные пластины. Такой способ монтажа двери применяется тогда, когда нет возможности наложить наличник дверной коробки на кромки стенового проёма, или необходимо, чтобы дверь утопала в стеновой проём. Крепление осуществляется через монтажные пластины – «уши» металлическими штырями.

А-2

Когда дверь нужно установить в середину проёма и ширина стены не менее 160 мм. Крепление дверной коробки в проёме предусмотрен анкерными болтами (не менее трёх с каждой стороны проёма) прямо в отверстия в дверной коробке. Чаще всего такие отверстия в дверной коробке уже предусмотрены изготовителем дверей. Длина анкеров –100-150 мм, Ø 12-15мм.

Самый популярный способ крепления, когда дверь монтируется вровень со стеной и наличник аккуратно прячет стеновой проём и крепёж дверей. Крепёж дверной коробки в стеновом проёме предусмотрен анкерными болтами через монтажные пластины.

Если стена оказывается тоньше дверной коробки, крепление происходит с помощью штырей, которые привариваются к дверной коробке, без использования монтажных пластин. Наружная часть дверной коробки монтируется вровень со стеной и закрывается наличниками, а внутренняя часть закрывается откосами или панелями порталов.

Когда стены имеют недостаточную прочность, например стены из дерева или пеноблока, необходимо при установке входных дверей произвести усиление проёма стальным уголком.

Закончив крепление дверной коробки необходимо навесить дверное полотно, отрегулировать вертикальные стойки, для того, чтобы прилегание двери стало ровным и равномерным. Завершающий этап – заполнение технологических зазоров дверной коробки монтажной пеной.

Межкомнатные двери даже от самого хорошего производителя имеют определённый ресурс, после исчерпания которого они теряют не только внешний вид, но и свою функциональность, что подталкивает хозяев к замене дверных элементов. Для хозяев дома установка межкомнатной двери своими руками это отличный вариант для дополнительной экономии и эта работа вполне может быть выполнена самостоятельно даже при минимуме опыта.

Этапы установки

В первую очередь надо не допустить ошибок при покупке дверей, так как особенно часто недорогие конструкции имеют дефекты, и только тщательный их визуальный осмотр при покупке может избавить от дальнейших эксплуатационных неприятностей. Следует помнить, что даже при наличии гарантии продавца доказать свою непричастность к дефектам будет сложно, если их не заметить при покупке, так как всё спишется на неправильную доставку или на ошибки установки.

Как правило, покупаются межкомнатные двери в комплекте из полотна и коробки , поэтому надо не просто навестить новый столярный элемент, но и правильно его собрать, а также аккуратно демонтировать старую дверную коробку. Для демонтажа используют стандартную ножовку по дереву ил болгарку и гвоздодёр. Старая коробка разрезается посередине боковых стоек и удаляется с помощью гвоздодёра, при этом надо проявить сдержанность и не повредить в демонтажном процессе участки стен, примыкающие к дверному проёму.

Теперь самое время выполнить точные замеры проёма и приступить к сборке новой коробки, которая должна устанавливать в проём с просветом в несколько см для её корректировки, при этом внутренние габариты коробки должны превышать размер полотна на 4-5 мм по высоте и на 3-4 по ширине проёма. Необходимые по длине стойки обрезаются под углом в 45 градусов и соединяются в цельную конструкцию с помощью саморезов, которые полностью утапливаются в дерево. Не забывайте проверять точность работ столярным угольником, так как точность прямого угла должна стать приоритетом при выполнении этого этапа работ.

Теперь можно навесить фурнитуру на коробку (петли и при необходимости элементы замка) и можно приступать к подготовке дверного полотна. Желательно сразу же установить полностью всю фурнитуру, так как сделать это при установленной двери будет проблематично, однако навешивание двери производится только после закрепления каркаса.

Крепление коробки

Далее начинается монтажный процесс установки межкомнатной двери своими руками, точнее, её коробки в проём. Дверная коробка должна быть установлена идеально ровно, а для достижения этого используют деревянные клинья и строительный уровень, которые помогают подогнать каркас идеально по вертикали, горизонталь же будет ровной за счёт прямого угла. После проверки и перепроверки точности работ коробку фиксируют с помощью анкерных болтов и перфоратора, при этом надо производить крепление не менее чем в двух местах по высоте проёма с каждой стороны.

Теперь можно подвесить межкомнатную дверь и ещё раз проверить точность работ; если дверь произвольно не открывается и не закрывается точность работ на высоте. Проверьте также зазоры между полотном и коробкой, так как после вступления в работу монтажной пены отрегулировать точность работ будет проблематично.

Если толщина коробки меньше, чем толщина стены, то надо устанавливать доборы или потом придётся делать мини-откосы. Вариант с доборными планками более эстетичен, выше ссылка на технологию их установки на монтажную пену.

Заливка монтажной пеной

Финишным этапом установки межкомнатной двери своими руками является заливка монтажной пеной просвета между стеной и коробкой, для чего пена встряхивается, опускается колпачком вниз и происходит заполнения пустот примерно наполовину. После высыхания пены (12-24 часа) она обрезается, производится установка наличников с учётом имеющегося в помещении дизайна интерьер и процесс самостоятельной установки межкомнатной двери можно считать завершённым без чрезмерных затрат на ремонт квартиры зато с чувством полностью выполненного долга главы семьи.

Для лучшего восприятия данного материала предлагаем ознакомиться с видео по установке дверей с помощью профессионального оборудования –

Всего несколько лет назад для крепления элементов к стене использовали шпонки – изделия в виде пробки, выполненные из древесины. Их вбивали в заранее просверленные отверстия, что обеспечивало удержание крепежа в основании. Со временем шпонки разбухали, усыхали, в результате чего нарушались прямые функции. На смену им пришли недорогие дюбеля, изготовленные из пластика, но они также имели свои недостатки, особенно если их использовали для монолитно-бетонных конструкций. Под воздействием определенных факторов пластик лопался.

Учитывая это, конструкторы разработали анкер. Если это слово перевести с немецкого языка, оно будет означать «якорь». Он хорошо входит в твердое основание, исключая возможность нарушить его. Анкер надежно крепит конструкцию к кирпичной и бетонной поверхности.

Сфера использования

Широкое применение анкер нашел при проведении ремонтных и строительных работ. С его помощью осуществляется крепеж тяжелых конструкций. В основном применяются анкеры в дверях и оконных рамах. Также их используют при обустройстве навесных конструкций: светильников, люстр, потолков. Одним из главных крепежных элементов являются анкерный болт, без которого немыслимо представить ремонтные и строительные работы, в частности установку дверей и окон. В зависимости от назначения и конструкции анкерные болты бывают клиновыми, забиваемыми, разжимными, распорными.

Разновидности анкеров для монтажа дверей

Среди большого разнообразия изделий особая роль отводится рамному виду. Его основное назначение – крепление дверных блоков и оконных рам. Поэтому его часто называют дверным анкером. Изготавливают его из высоколегированной нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Также анкерные болты для крепления металлической двери могут быть выполнены из обычной стали с оцинкованным напылением или латуни.

Любой ремонт в квартире или доме всегда начинается с входной двери. Самыми популярными в настоящее время считаются металлические двери. Они прочные, надежные, долговечные, имеют приятный дизайн. Использование инновационных материалов придает им хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Для того чтобы дверь не смогли снять с петель непрошеные гости, необходимо надежно крепить дверную коробку. Для этого используются специальные анкерные болты для металлических дверей, а также многоуровневые высококачественные запорные механизмы.

В зависимости от конструкции использования анкеры для двери бывают:

• синтетическими или химическими. В конструкции изделий имеется капсула с клеем, которая при вкручивании болта разрушается. В результате клей вытекает и отлично скрепляет болт со стенками канала;
• металлическими. Их конструкция достаточно простая. Они состоят из болтов и металлических гильз. Анкер вводят в просверленный канал, например в дверной проем. Когда на резьбу накручивается болт, происходит распирание гильзы, и она плотно входит в поверхность.

В компании «Юниформ Металл» большой ассортимент анкерных болтов высокого качества по доступной для потребителей цене. Приобрести или сделать заказ продукции можно в удобное время. Любые вопросы можно задать в онлайн-режиме.

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарка.
5. Пила.
6. Деревянная доска.
7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

• проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
• проверить одну из соседних сторон;
• проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Удачной работы!

Видео – Установка металлической двери своими руками

Оформляя заказ на покупку входной металлической двери, можно отдать выполнение работы по установке профессионалам. Однако и у них имеют место погрешности, ведь часто под «ликом» знатоков бывают дилетанты. Это следствия рыночных отношений. Сегодня огромное количество фирм предлагают услуги по покупке и монтажу дверей разных моделей, категорий, из разных материалов. Трудно бывает в таком многообразии выявить действительно профессионалов. Если Вы имеете определенные навыки в строительной сфере, то установка входной двери своими руками не должна вызвать у Вас проблем.

Самое важное выставить дверь по уровню, тогда качество уже на половину будет гарантировано. Далее все зависит от правильности и надежности крепления. Выполняя работы, вы сами контролируете их качество на каждом этапе.

Необходимые инструменты и приспособления:

• Уровень;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• болгарка;
• сверло по бетону для перфоратора 10 мм;
• сверло по железу 2 мм;
• монтажная пена (желательно профессиональная) и к ней пистолет;
• анкера длиной 150 мм 6 штук;
• карандаш;
• разбрызгиватель для воды;
• канцелярский нож;
• малярный скотч 50 мм.

Установка входной металлической двери своими руками - этапы работы.

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема к установке новой двери

С демонтажем все понятно должно быть. Здесь все понятно, главное не переусердствовать. Следует отметить, что дверной проем должен быть несколько больших размеров, чем коробка. Это необходимо для последующего выравнивания ее по уровню. Минимальный зазор 20 мм. Если необходимо, то с помощью болгарки следует расширить проем до требуемых размеров.
Очищаем проем от мусора, посторонних предметов. Основное правило – под ногами всегда должно быть чисто.

Устанавливаем дверную коробку

Ориентируем ее в дверном проеме с учетом предусмотренных зазоров.

Выставляем коробку по уровню, при этом следим, чтобы уровень был и по горизонтальным и вертикальным сторонам коробки. Можно сделать отвес и проверить положение коробки дополнительно по отвесу.

С помощью перфоратора сверлим отверстия в стене, соответствующие положению отверстий в дверной коробке. Обычно таковые имеются. В данном случае их 6 штук по вертикальным сторонам. Если их нет, то количество отверстий должно быть не менее трех по каждой стороне, для лучшей фиксации и надежности двери.

Закрепляем коробку с помощью анкеров.

При зазоре 20 мм длина анкера должна быть не менее 150 мм. Преимущество анкера в том, что при вкручивании он расширяется, обеспечивая надежность и жесткость конструкции. Не нужно искать анкеру замену, иначе в последствие экономия на анкере непременно даст о себе знать.

Контролируем коробку по уровню. Если имеют место погрешности, регулируем с помощью анкеров, либо выпуская, либо наоборот их еще более затягивая.

Пеним коробку

По периметру коробки наклеиваем малярный скотч шириной 50 мм во избежании загрязнения ее монтажной пеной. После окончания процесса установки двери скотч просто удаляется.

Убедившись в том, что коробка установлена правильно, запениваем зазоры монтажной пеной. Перед этим лучше смочить стену водой с помощью разбрызгивателя, это обеспечит лучшую «сцепливаемость» между пеной и стеной.

Срезаем излишки пены канцелярским ножом по истечении 8 часов.

Не экономьте на пене. Ее характеристики играют важную роль в последующей прочности и тепло и звукоизоляции. Предпочтения лучше отдать профессиональной монтажной пене.

Разметка и крепление фурнитуры двери

На дверном полотне с помощью обычного карандаша размечаем положение накладок замков и ручки под имеющиеся отверстия.

С помощью шуруповерта по разметке сверлом 2,0 мм сверлим неглубокие отверстия. В полученные отверстия прикручиваем накладки и ручку.

Заключительный этап

Навешиваем дверное полотно. Проверяем рабочее состояние замков и ручки.

Чтобы убедиться в том, что дверь установлена верно, открываем ее примерно на 45 градусов. Если она не двигается – установка входной металлической двери своими руками выполнена правильно. Дверь стоит по уровню.

После установки двери можно переходить к отделке откосов. Для ознакомления предлагаем материал – «Как отделать откосы входной двери ». Если имело место сужение проема, то необходимо выполнить штукатурные работы.