Надеюсь, что когда-нибудь на своем участке вместо овощей посажу декоративные растения и сделаю красивые дорожки, но на сегодня для меня главное — создать оптимальные условия овощным растениям. Думаю, что в этом стремлении я не одинок. Исходя из своих приоритетов, для себя выбрал вариант содержания дорожек, несколько необычный в среде огородников — под мульчей.

На моем участке вся площадь разбита на грядки и проходы примерно одинаковой ширины — грядка плюс проход — 1 метр.

Такая постоянная разметка позволяет включить в севооборот (грядкооборот) все выращиваемые на участке культуры, включая картофель.

В защиту такой схемы приведу простой пример. Два года подряд проводил подсчет бобов на кустиках кустовой фасоли, высаженной на грядках метровой ширины. Фасоль высаживалась в 5 рядов. На кустиках, растущих по краям грядки, выспевали в среднем 10 бобов (на каждом), а вот на рядах, что были в центре — в среднем 3 боба. Видно, что разница огромна.

На полуметровых грядках сажу фасоль в 3 ряда, и урожай на всех рядах примерно одинаков — все те же 10 бобов с куста.

При такой разметке огорода корни подавляющего количества культурных растений используют всю площадь проходов для питания. Особенно сильно — крайние ряды.

Создание для корней условий, способствующих лучшему обеспечению влагой и питани​ем.

Все дорожки по мере возможности стараюсь закрыть различной органикой: соломой, листвой, подстилкой из леса, сорняками, скошенной травой. Конечно, очень странно звучит — удобрять или мульчировать дорожки, и, тем не менее, в этом есть смысл.

Весной, пока соседи дожидаются, когда можно будет войти на огород и не провалиться, я спокойно хожу по своим высланным органикой дорожкам, причем без сапог — грязи нет. Очень яркий эффект был в текущем году. Грунтовые воды поднялись аномально высоко, и в огородах нельзя было ступить — провалишься. Посевную компанию на моем огороде, благодаря постоянным укрытым дорожкам начали в апреле, у соседей — в конце мая-июне.

Чтобы быстрей прогреть грядки ласковым весенним солнышком, нужно их открыть от мульчи. Но при этом почва теряет самую важную весеннюю влагу. Можно конечно прикрыть грядки пленкой, но если площадь большая, то это дороговато, да и голые проходы очень сильно испаряют воду.

В моем случае проходы наоборот являются резерваторами весенней влаги и дождевой воды.

Даже при длительной засухе почва под дорожками всегда влажная, корням культурных растений там комфортно.

Может возникнуть вопрос, как нежные корешки культурных растений проникнут в годами утоптанную землю дорожек. Отвечу — легко! И ничего тут странного нет. Под прикрытием мульчи даже в дорожках в изобилии живут черви. Их стараниями утоптанная, плотная земля становится пронизанной ходами, по которым в землю поступает атмосферный воздух, и легко проходят корни овощей.

Такие резерваторы влаги позволяют обходиться минимальным количеством поливов, или вообще без них. Для меня это очень важно. На моем участке поливная вода (из колодца), по химическому составу далека от идеальной — слишком жесткая. Стараюсь использовать ее по минимуму, чтобы не засолить почву. Поэтому большинство культур выращиваю по безполивной технологии, даже если при этом несколько снижается урожай, по сравнению с поливными грядками.

Июль 2007 года. Компостные дорожки + замульчированные грядки — растения чувствуют себя прекрасно. Трудно поверить, что эти грядки ни разу не поливались.

Кроме запасания влаги мои дорожки выполняют еще одну важную роль — на них происходит разложение органики.

В постоянно влажном, хорошо аэрируемом слое органики быстро размножаются полезные микроорганизмы. Закисания не происходит благодаря ходам червей — они выполняют роль дренажа.

В этом смысле проходы становятся как бы компостными емкостями. На первый взгляд кажется, что объем этих емкостей ничтожен, но давайте посчитаем. Площадь дорожек на моем огороде — 50 квадратных метров на сотку. Если слой органики 10 см, то объем компостируемого материала на 5 сотках — 25 кубометров! И при этом совершенно не требует специального места.

Слой органики на дорожках желательно потолще.

Сторонники органических удобрений очень часто не учитывают один важный момент: при компостировании органики в компостных кучах впустую теряется углекислый газ, выделяющийся бактериями в процессе дыхания. А ведь он очень важен для развития растений. Существует прямая зависимость — чем больше углекислого газа, тем больше урожай. Это знает каждый школьник, кто внимательно читал учебник биологии.

При компостировании на дорожках углекислый газ выделяется в непосредственной близости от растений, что повышает урожай овощей.

В отличие от компостной кучи в дорожках постоянно живут черви.

Все процессы здесь протекают без повышения температуры. Этот процесс ближе к вермикомпостированию, в процессе которого получается более качественный гумус.

В нашем случае, нет надобности заводить специальных технологических червей (калифорнийских красных или «Старателей»). Все процессы происходят сами собой. Червям нужно создать только подходящие условия, а соберутся они на ваш участок самостоятельно и в великом множестве. Как они находят удобное для жизни место, для меня совершенно не понятно. Но факт остается фактом — откуда-то их появляется очень много.

В идеале на дорожки нужно только наслаивать новые порции органики ежегодно. Так происходит в природе. В этих условиях создается идеальное сообщество грибков, микробов, червей и других обитателей почвы. Каждый представитель «отходоперерабатывающей» почвенной братии размещается в своем горизонте органики, наиболее благоприятном именно для него, и делает свое дело.

Такие идеальные (природные) условия создать на грядке невозможно — при посадке, уборке обязательно нарушается структура природного «слоеного пирога». А вот на дорожках — пожалуйста.

Одна проблема — нужно много органики.

Для маленького участка можно этот вопрос решить, а как быть с большим? Приходится искать какие-то приемы, способствующие накоплению мульчи. К примеру, солома разлагается намного быстрей, чем листовой опад или иглы из леса. Поэтому стараюсь побольше заготовить этих материалов. Еще дольше перепревают опилки. Не использую их по простой причине — в нашей местности это дорогое удовольствие.

Подстилка из сосняка
вместе с мелкими веточками
и шишками — неплохая мульча.

Мульчу можно и нужно выращивать на своем участке — использовать сидеральные культуры.

Часто в разговорах с владельцами 6 соток можно услышать сетование: «Посадил бы сидераты, да и так места мало». А кто запретил выращивать зеленые удобрения в местах, не занятых овощами — в проходах? Причем это можно делать и одновременно с выращиванием культурных растений.

Посеял культуры, а семена сидератов разбросал по дорожкам. Растут культуры, растут и сидераты. На начальном этапе развития овощей, пока они еще маленькие, подросшие сидераты приносят пользу — служат своеобразными кулисами, создают благоприятный микроклимат.

Главное тут, не запустить зеленые удобрения, чтобы не затеняли культуры и не загрубели. Подрезать сидераты в нужный момент в рыхлом субстрате дорожек не составляет труда — растения чаще даже не подрезаются плоскорезом, а выдергиваются с корнями. Кому приходилось пропалывать компостную кучу поймут, о чем разговор — корни растений в таких условиях поверхностные, слабо развитые — питания хватает.

Никуда убирать срезанные сидераты не нужно, пусть остаются на месте. Вершки будут наращивать слой мульчи, хоть и незначительно. Корешки будут очень быстро переварены почвенными жителями и станут питанием как микробам и грибам, так и нашим растениям. Если есть возможность лучше зелень на дорожках не срезать, а просто присыпать слоем грубой органики.

Цветет фацелия.

Не стоит бояться, что растения переломаются, когда будете ходить между грядками, большинство сидератов этого не боится. Исключение — фацелия, у нее хрупкие стебли. Но и это для меня не проблема.

Для передвижения использую дорожки через одну: по одной хожу, на соседней растет фацелия. Грядки узкие (50 см) и при любых операциях легко достаешь до противоположного (от дорожки) края грядки. С одной дорожки обрабатываю две соседние грядки. Вот и вся премудрость.

Посев очередной партии сидератов не требует дополнительного времени и сил. Перед подрезкой выросших растений просто разбрасываем семена. Во время подрезки семена заделываются в мульчу, там прорастают.

Ведение сидеральной культуры на дорожках имеет недостаток — сидераты приходится чаще срезать, чтобы не мешали культурам на грядках, а соответственно нужно много семян, их нужно купить или выделять место для выращивания.

Использование сорняков на дорожках.

Вспомним опыт В. В. Фокина (изобретателя одноименного плоскореза) — использовать семена однолетних сорняков. Согласно исследованиям при удалении с участка 90% всех сорняков, урожай их семян уменьшается только на 10%.

От таких цифр у аккуратного огородника просто руки опускаются. Выходит, что уменьшить количество семян сорняков невозможно. Даже если не позволить обсемениться ни одному сорняку на своей территории, семена в изобилии прилетят с соседнего участка или пустырей. Они и прилетают, но на дорожках они меня только радуют — источник мульчи и удобрения.

Все что сказано о сидератах на дорожках, можно отнести и на счет сорняков, кроме недостатка — нет проблем в семенах и садить их не нужно. Но и здесь не все гладко. К сожалению, состав семян сорняков, распространяющихся самостоятельно нельзя регулировать.

Желательно появление сорняков в самые ранние сроки, как только снег сойдет. Так раньше всех в нашей местности всходят сурепка, ромашка, молочай. Эти растения всходят на 2-3 недели раньше яровых сидератов. Собирать семена этих самых ранних сорняков нужно время, да еще не прозевать, чтобы не разлетались. Решение простое.

Цветущие сорняки на пустыря​х скашиваем и раскладываем на дорожках.

Уж поверьте, семена доспеют и на срезанных растениях. Рано весной семена всходят в несколько сроков. В июне щедро появляется щирица. На каждом конкретном участке можно подобрать свой набор культурных и «не культурных» сидератов. Важно только не допустить на дорожки злостные многолетние сорняки — корневищные и корнеотпрысковые. К примеру, молочай я использую только один вид, — однолетний, размножающийся только семенами.

На грядах рожь — высаживать рассаду еще рано.
В проходах «некультурные сидераты» — сорняки.

Наверняка, какие-то растения на дорожках будут несовместимы с культурами, растущими на грядках. Вопрос совместимости досконально не изучен. Придется наблюдать и делать выводы самому. Тут уж ничего не поделаешь, растениеводство — процесс творческий.

На любом участке бывают трудноразлогающиеся, грубые органические остатки: стебли топинамбура, подсолнуха, малины и др.

Это все добро тоже можно использовать в компостных дорожках. Только нужно учесть, что если просто бросите стебли на дорожки, будете иметь проблемы — они сильно мешают подрезать сорняки.

Если нет возможности измельчить этот ценный материал, можно воспользоваться моим способом.

Просто закладываю все толстым слоем между огороженными грядками, сверху добавляю какой-то более мелкий материал. Толстый плотный слой не дает прорастать сорнякам — свет не проходит. За лето все это богатство растаптывается в крошку, подпревает. Происходит измельчение без затрат наших сил и времени.

Хлопоты, по созданию мульчи на дорожках, многим вероятно покажутся лишними. Что ж, это дело каждого.

Но плодородие земли восстанавливается и растет тогда, когда земле возвращаем столько же органики, сколько из нее взяли.

А лучше если внесем больше. Примеров тому немало.

Опытник из Красноярского края И. П. Замяткин получает до двух тонн клубней картофеля с сотки (до 8 кг с куста) не внося никаких органических или минеральных удобрений. Член Омского клуба картофелеводов Р. М. Чинцов с одной сотки получает в конце июня(!) 400 кг скороспелого картофеля. А к осени с той же самой сотки берет еще 200 кг клубней.

Тем кто решится на содержание дорожек под мульчей совет: если органики не достаточно, то лучше сделайте одну «компостную дорожку» с толщиной мульчи 10 см, чем 10 дорожек с толщиной органики в 1 см. Совсем тонкий слой мульчи эффекта не даст.

Если органики на данный момент совсем мало, то можно применить «метод гуляющих куч».

Заключается он в следующем. Из срезанных сорняков формирую кучки высотой 10-15 см и оставляю на дорожке. На остальной площади дорожки всходят сорняки. Когда они подрастут до критического размера, притаптываю часть их и передвигаю на них кучки. На месте, где была кучка, остается чистое от сорняков пятно. Оставшиеся не накрытыми сорняки подрезаю и за счет них увеличиваю кучки. Затем все повторяется.

Идеальный вариант для этого метода, когда кучки покрывают половину площади дорожек. Тогда подросшие растения полностью накрываются кучами и быстро под ними разлагаются. На чистых участках, оставшихся после перемещения куч снова всходят сорняки. При этом ничего подрезать не нужно, только передвигать кучи. При этом и перепревание органики (а соответственно и выделение важного для нас углекислого газа) имеет место, и энергия солнца используется для накопления мульчи и борьба с сорняками сводится к минимуму.

Часть земли возле кустов ревеня закрыта слоем картофельной ботвы в качестве мульчи, на остальной части растут сорняки. Ничего не должно выбрасываться. Картофельная ботва пригодится в «ленивом углу» — на делянке с многолетниками.

Ккуча перемещена на сорняки. Там, где была куча — чистое место и возможность расти сорнякам или сидератам, накапливая органику.

Но одними выполотыми сорняками и подрезанными сидератами не обойтись, придется все-таки добавлять органику «в возрасте». Дело в том, что молодые растения очень быстро разлагаются, а, будучи высушенными, очень сильно теряют в объеме.

К примеру: закрыл грядку сплошным слоем фацелии (срезанной при высоте 15 см) толщиной 10 см, а через 2 недели от этого слоя остались жалкие былинки, не способные хоть сколько-нибудь прикрыть землю. Такой же слой мульчи, но состоящий из стеблей ржи в начале колошения уменьшился лишь на половину. А вот лесная подстилка в объеме уменьшилась примерно на 20%, да и то только за счет уплотнения.

Надо отметить, «гуляющие кучи» имеет смысл использовать только как компромисс. В дальнейшем нужно найти способ замульчировать всю поверхность.

С уважением, Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов

Грядки с зеленеющим укропчиком, синеющим базиликом радуют глаз. Однако ходить по земле между посадками некомфортно. К неприятным ощущениям прибавляется запачканная обувь и неудобство в уходе. Дорожки между грядками - вовсе не являются прихотью избалованных дачников. Это важная деталь обустройства огорода. Тип их обустройства зависит от вида самой грядки.

Основные правила сооружения грядок

Грядки следует располагать с севера на юг. Их лучше сооружать приподнятыми над уровнем земли. Это позволяет почве лучше прогреваться, облегчает обработку. Для этого из досок или другого материала сколачивают бортики нужной формы. Углубив уровень земли на полштыка, засыпают в получившуюся основу землю, перегной и прочие компоненты в зависимости от вида растения. Каркас делают не только из досок. Пойдут кирпичи, камни, пластиковые формы. Высота каркаса - около полуметра. Дно устилают пленкой и сеткой из металла. Она предохранит урожай от мышей.

Если грядки приподняты над землей и оформлены бортиками, то дорожка в огороде между грядками может быть из любого материала. На ней даже можно посеять газонную траву. Это никак не скажется на выращивании культур, ведь они будут находиться на высоте, значит, семена травы не попадут к ним в землю и не засорят посадки. На фото представлены различные идеи по оформлению дорожек между такими грядками.

Идеи оформления дорожек

Если растения находятся выше уровня земли и отгорожены бортиками, то проблем, чем выложить стационарные дорожки на даче между грядками не возникнет. Лучше удалить слой чернозема и засыпать пространство сыпучим материалом:

• щебнем;
• каменной крошкой;
• колотым кирпичом.

Если получится забетонировать, то огород станет еще более удобным. Однако такой способ не позволит ежегодно менять конфигурацию самих грядок.

Если необходимо каждый год переделывать схему посадок, то сами грядки лучше сделать из съемных досок, а пространство между ними выложить резиновыми, бетонными плитами или обустроить разборный деревянный помост. Решетчатые дорожки из реек сделать еще быстрее, правда, прослужат они пару лет, не больше.

Самый простой вариант для временных дорожек между грядками своими руками - древесные стружки, кора деревьев. В отличие от опилок этот материал не так быстро загнивает, хорошо впитывает влагу, позволяя проходам быстрее просохнуть после дождей. На следующий год его можно просто перекопать и получится хорошее удобрение.

Нередко можно встретить, как люди, задумавшись, из чего сделать дорожки между грядками, начинают использовать остатки после стройки. Зачастую используют опилки. В таком оформлении есть несколько «минусов»: закисление почвы, поглощение азота, размножение сорняков и проволочника, который любит картофель, да и от лука не откажется.

Другие способы мульчирования почвы также приведут к неприятным результатам. Если выкладывать на дорожки выполотые сорняки, то можно спровоцировать их неконтролируемое размножение, потому что проследить за отсутствием семян на каждой былинке не получится. К тому же некоторые виды растений могут доцвести и образовать семена даже будучи вырванными из земли. А вот если высадить сидераты, то так можно обогатить почву, а впоследствии получить качественную мульчу. Однако они не образуют плотный покров и по ним неудобно ходить. К тому же такие дорожки между грядками требует больших вложений сил, ведь сидераты надо часто скашивать для образования достаточного слоя.

Если укладывать старый рубероид, то битумная пропитка не позволит вырастить экологически чистый урожай. К тому же он быстро рвется. При использовании картона возникает немало трудностей: высыхая, он деформируется и летает по участку, размокает довольно быстро.

Гравий, каменная крошка не позволят впоследствии перекопать землю и изменить форму и место расположения грядок. Иначе камни попадут в почву и ухудшат ее качество.

В стационарной дорожке есть тоже свой недостаток. Разумеется, мощеные проходы смотрятся великолепно, но пока не загрязнятся. Значит, возникает необходимость в регулярном уходе за ними. Если нет желания чистить бетонные и каменные тропинки, то лучше выбрать иной вариант.

Фото дорожек в огороде между грядками

Дорожки между грядок способны украсить любой огород, преобразив его до неузнаваемости. Главное, чтобы они выглядели эстетично. Но проходы в огороде несут и чисто практическую функцию - защищают насаждения от сорняков. Оформить дачное пространство под силу любому огороднику самостоятельно. Как это сделать правильно?

Выбор материала

На какой бы материал ни пал выбор садовода, дорожки между грядок должны быть удобными, практичными, долговечными и безопасными. Стоимость также играет не последнюю роль. Какими свойствами должен обладать материал для Факторы выбора дорожек между грядками:

• устойчивость к повреждениям и временным изменениям;
• переносимость низких температур и сезонных колебаний погоды;
• удобство в уходе;
• долговечность;
• возможность отремонтировать в случае необходимости;
• нагрузки на дорожку;
• общий дизайн и рельеф участка.

Выбирая дорожки, не стоит их планировать вблизи деревьев и кустов. Корни этих насаждений могут разрушить любое покрытие. Также нежелательны тропинки в местах, где стекает много воды.

Чем застелить дорожки между грядками? Все дачные дорожки делят на твердые и мягкие. К твердым относятся деревянные, бетонные, кирпичные, каменные, а также разнообразные плиточные. Мягкие - это насыпные из песка и прочих материалов.

Резиновые модули

Новый и удобный материал для дорожек между грядок - это модули из резиновой крошки. Этот материал изготавливают из отслужившей авторезины, которую подвергают измельчению. Материал обладает прекрасными характеристиками:

• тропинка из такого материала красива;
• дорожка полностью безопасна - не скользит в сырую погоду;
• легко собирается без привлечения специалистов;
• имеет долгий срок эксплуатации - не менее 10 лет;
• стойко выдерживает колебания температур - сильную жару и лютые морозы;
• устойчива к вредным воздействиям, не подвержена грибку и плесени;
• водопроницаема - дождевая вода быстро впитывается;
• экологична - нет выделения опасных для здоровья веществ;
• ремонтопригодна - в случае необходимости меняется нужный участок.

К сожалению, материал не лишен и недостатков:

1. Высокая стоимость - не менее 1500 руб. за кв. метр.
2. Горючесть резины, что делает ее использование невозможной в зоне контакта с открытым огнем, например, около мангала.

Кроме того, простота сборки материала может оказаться для хозяина недостатком, поскольку плитку быстро и просто могут похитить злоумышленники.

Как уложить резиновую плитку самостоятельно?

Монтаж плитки из резиновой крошки несложен и доступен каждому садоводу. Для дачи подойдет плитка с параметрами 500 х 500 мм, толщиной 30-40 мм.

1. Монтаж начинают с подготовки разметки для дорожки.
2. Далее снимают дерновой слой и убирают все сорняки. Снимают грунт на глубину 140-200 мм, траншею утрамбовывают.
3. Затем укладывают мелкий щебень на 70-100 мм. Сверху сыпят слой цемента и песка (70 мм). Можно обойтись и просто песком. Однако цемент придаст прочности.
4. Устанавливают резиновые бордюры.
5. В каждой плитке размещают специальные втулки. Укладывают подготовленные модули, состыковывая их между собой. Делать уклон для отхода воды нет необходимости, т. к. вода легко просочится сквозь плитки и в промежутки.

Меньшая толщина резиновых модулей не годится для изготовления дорожек. Они используются для обновления старых покрытий, например, из бетона.

Дорожки из бетона

Оформление дачных дорожек бетоном - весьма популярный способ благоустройства дачного участка. Это удобный и экономичный метод. Выглядит бетонное покрытие, конечно, не слишком привлекательно, но зато оно не лишено надежности и устойчивости.

Этапы строительства бетонной дорожки между грядками (фото такого варианта покрытия вы можете видеть ниже):

1. Шнуром, натянутым между колышками, делают разметку. Ширина дорожки для пешеходов - 50 см. Для тачек потребуется 70 см. При планировании бордюра добавляется и его ширина.
2. Снимают верхний слой земли толщиной 15 см.
3. На дно стелют геотекстиль.
4. Устанавливают бордюры.
5. Дно прокладывают песком, заливают водой, разравнивают и утрамбовывают. Толщина должна получиться 5 см.
6. Сверху песка насыпают щебень слоем 5-7 см. Покрывают армирующей сеткой. Арматура позволяет использовать в два раза меньше бетона.
7. Заливают бетоном.

Важно, чтобы бетонное покрытие располагало небольшим наклоном или было немного выпуклым. Это необходимо для стока воды. Поверхность готовой дорожки должна выступать над землей на 3-5 см.

Заливка бетоном

Прежде чем залить опалубку, стоит убедиться, что в ней установлены разделительные элементы. Они должны размещаться через 1-1,5 метра. Подойдут пластины из металла или пластика. После подсыхания их убирают.

Для заливки можно купить подвижный бетон. Как вариант - можно изготовить бетонную смесь своими руками. Рецепты бывают разными:

• цемент и песок в соотношении 1:3, плюс вода;
• на одну часть цемента по две части песка и щебня, вода;
• на одну часть цемента по три части песка и щебня, вода.

Для эластичности добавляют глину.

Вода добавляется в таком объеме, чтобы готовый раствор мог медленно стекать. Готовой смесью заполняют всю опалубку до краев. Для равномерности проштыковывают лопатой или арматурой.

Верх выравнивают правилом или доской. Укрывают пленкой, которую снимают через 5 дней. Также убирают и опалубку.

Как украсить бетон

Не всем нравится серый скучный вид бетона. Проявив фантазию, дорожкам можно придать привлекательный и оригинальный внешний вид.

Варианты украшения бетонных дорожек:

1. Чтобы разнообразить садовый дизайн, дорожки можно делать не прямыми, а с плавными и красивыми изгибами.
2. К бетону можно добавить кирпич. Например, уложить его по краям.
3. При замесе бетона добавить специальные окрашивающие пигменты.
4. На поверхность нанести пропитку из жидкого стекла.
5. Украсить бетон интересными камнями, кусочками кафельной плитки, вдавив элементы в основание.
6. Через сутки после заливки нанести сверху бороздки, имитирующие плитку или камни.

Эти несложные приемы помогут украсить дорожки между грядок и добавить изюминки дизайну садовой территории.

Бетонные плитки своими руками

Чтобы получить красивую бетонную тропинку, можно воспользоваться готовыми заливочными формами.

Для этого готовят основание - так же, как и для обычной полоски из бетона. Затем приступают к созданию дорожки:

1. Основание проливают водой.
2. Формы изнутри покрывают смазкой.
3. Кладут формы на песок, немного вдавливая.
4. Сбрызгивают водой.
5. Заливают готовый раствор в форму. При необходимости в раствор заранее добавляют пигмент, а также пластификатор.
6. Уплотняют и выравнивают.
7. Через 30 минут форму снимают и перемещают на следующий участок.
8. Закрывают пленкой, которую можно снять через 5 дней.

Прочие конструкции

Дорожки между грядками, чтобы не росла трава, можно сделать и из иных материалов. Красивыми получаются кирпичные тропки.

Для их изготовления можно применить кирпич, сохранившийся после строительных работ. К сожалению, срок службы таких дорожек недолог. Если есть желание его продлить, можно приобрести клинкерный кирпич.

Кроме твёрдых, садоводы делают и насыпные тропки. Такие переходы сложны в уходе, но изготовить их гораздо проще, да и стоимость их значительно ниже.

В качестве засыпок подходят:

• гравий;
• щебень;
• битый кирпич;
• мелкая древесная кора.

Для изготовления засыпной дорожки между грядками (своими руками создать такую красоту, как на фото, несложно) необходимо:

• вырыть траншею на глубину 20 см;
• уплотнить грунт;
• выложить дно геотекстилем;
• сделать бордюры из пластика;
• добавить смесь гравия и глины, утрамбовать;
• насыпать песок;
• засыпать приготовленный материал, смачивая его (кроме коры);
• поверхность утрамбовать.

В качестве экономичных покрытий для дорожек между используют рубероид, слой опилок, стружку, картон. Подобные насыпи носят временный характер. Но они не позволяют расти сорным растениям. Опилки и кору осенью можно собрать в компост.

Некоторые дачники придумали интересный способ борьбы с сорняками. Они сеют между грядок сидераты. Как только растения подрастают, их косят и оставляют на почве для ее удобрения.

Таковы основные способы создания дачных дорожек между грядками. Остается только определиться с выбором и приступить к созданию. Успехов!

С дорожками в саду все понятно – они дополняют общую композицию, по ним удобно гулять, они уменьшают количество грязи… А нужны ли дорожки в огороде? И какие функции они выполняют? Что ж, давайте поищем ответы вместе!

1 Во саду ли, в огороде – практичность огородных дорожек

Дорожки в огороде – идея отнюдь не сегодняшнего дня, более того, на подсознательном уровне каждый мечтает о твердой опоре под ногами, когда на огород приходится выходить после хорошего дождя. В том, что грязь налипает этажами, удовольствия нет ровным счетом никакого! А вот были бы дорожки… Но стоит нашему человеку подумать, что на это, не приведи Господи, придется тратить деньги – ну уж нет, лучше грязь будем собирать.

Но каково будет ваше удивление, если вы узнаете, что на сооружение "тротуара" между грядками не нужно ровным счетом ни копейки? Представьте себе, и такой вариант возможен. Стоит призадуматься, и вы поймете, что помимо твердой основы под ногами, дорожки выполняют и иные функции, способные облегчить нам жизнь. Во-первых, при уходе за растениями вы можете выходить в огород практически в домашних тапочках. Во-вторых, перестанете носить грязь во двор, а то и в дом. В-третьих, собирать урожай будет гораздо легче!

И, в-четвертых, борьба с сорняками останется если не в прошлом, то в очень урезанном виде – ведь большинство травы растет в междурядьях.

Главное правило устройства дорожек – они должны быть прямыми . Еще со школы мы знаем, что самое короткое расстояние между точкой А и точкой В – это прямая, и в жизни это правило отнюдь не отменяется. Извилистые дорожки будут уместны в саду, где они и в ландшафт впишутся, и для настроения – самое оно. Огород же требует практичности.

Ширина дорожек – еще один немаловажный момент. На огороде должно быть несколько главных троп, подверженных наибольшей нагрузке, а уже от них будут отходить дополнительные, ведущие к отдельным грядкам. Для главных достаточно будет отвести вширь 60 сантиметров, а вспомогательные должны быть в аккурат такими, чтобы можно было пройтись, не зацепив грунта и растений – хватит и 30 сантиметров.

2 Дорожки в огороде – из чего же сделать?

Самый популярный выход из положения – волей-неволей протоптать дорожку между грядками, что называется, своими ногами. Почве от этого пользы мало, да и сами вы на следующий год наверняка намучаетесь, разбивая каменные грудки. Но летать по огороду не научился еще ни один дачник.

Довольно частое решение в тех регионах, где нет проблем с древесиной – оборудовать деревянные настилы. Казалось бы, чем не вариант. Плюсы таких дорожек – в простоте их укладки и мобильности, на следующий год при желании на месте дорожек можно посадить грядку, а доски перенести на другое место. Однако есть у деревянного настила существенный минус – влажная древесина привлекает к себе целые колонии улиток и тли! К тому же, сами доски быстро придут в негодность от продолжительного нахождения во влажной почве.

Деревянные доски – удобный временный вариант, например, при посадке рассады или во время сбора урожая. Но на постоянную основу определять их на огороде не стоит. Хорошо, если после строительных работ остались какие-то бетонные плиты или плитки небольших размеров – из них вполне можно соорудить дорожки нужных нам размеров, да только вряд ли материала хватит на весь огород.

Еще один выход из положения – засыпать междурядья или щебнем, главное, отгородить грядки досками или полосами шифера, чтобы со временем камешки не расползлись по всему огороду. Опять же, хорошо, если материал остался после стройки – не покупать же его специально! Но у гравия есть ряд существенных недостатков – сорняки небольшой слой не остановит, да и попробуй потом выбери его из почвы, если захотелось перенести грядку. Разве что со всей уверенностью можно усыпать гравием края огорода или места, по которым вы привыкли ходить.

А вот чтоб еще и с пользой для огорода, так это нужно обратить внимание на мульчирование из опилок или древесной коры. Мульча сама по себе важна на огороде – она с легкостью пропускает влагу в почву и не выпускает ее обратно, не позволяет почве выветриваться, браться коркой после дождя. Многие огородники недооценивают этот прием, а один раз попробовав, удивляются – как это они раньше не додумались. Опилки можно рассыпать по междурядью достаточно толстым слоем – это наверняка остановит большинство сорняков, а те, которые пробьются, вы с легкостью вырвите. Благодаря мульче, прополка и рыхление практически не требуются, сокращается в разы и частота полива.

Древесные отходы – материал бесплатный или практически бесплатный, на пилорамах только спасибо скажут, когда вы сами их вывезете. Но есть один нюанс – опилки, стружка и измельченная кора имеют слабокислую реакцию, особенно если говорить об отходах хвойных пород. Свежие опилки будут закислять почву, что нежелательно. Реакция нейтрализуется, если их скинуть в кучу и оставить так на год. После того, как они слегка перегниют, вы их сможете использовать для дорожек, а на их место подвезете новые отходы древесной промышленности.

Двойную роль – мульчи и настила в междурядьях – исполнит сено или солома. Если таковых нет, не бойтесь косить свежую траву (которая еще не дала семян) и устилать ею дорожки. Через несколько дней под палящим солнцем она высохнет и будет прекрасной мульчей. Плюс соломы, сена и травы в том, что их можно оставлять на огороде, впрочем, как и опилки – только опилки еще можно сгрести в кучу и использовать на следующий год, а солома за год практически полностью разложится и удобрит почву. Вот только если вы разбросали солому в междурядьях, на следующий год не помешает внести немного азотных удобрений.

3 Огородные дорожки – оригинальные решения

В междурядьях вы можете высадить так называемые сидераты – растения, которые обогащают почву полезными элементами. Среди них горчица, рапс, масличная редька, рожь, овес – если сидераты заметно подросли и начали затенять основную культуру, их просто скашивают, оставляя тут же, в междурядьях. Вот вам и сено! Сидераты, к тому же, заглушают сорняки и создают благоприятный микроклимат для культурных растений.

Некоторые садоводы экспериментируют с посевом газона, но такой вариант подойдет только в том случае, если дорожки не передвигаются. Хорошо подросший газон совершенно не боится нагрузок – не зря же его сеют на футбольных стадионах, но и избавится от него не так-то просто. В таком случае приходится попросту снимать слой грунта вместе с газоном.

Однако есть еще один способ, который придется по вкусу многим огородникам со стажем – застелить огород коврами и паласами! Понятное дело, что не новыми – у каждого найдется на чердаке немало старых ковров, которые и выбросить жалко, и применить негде. Вот и дайте им вторую жизнь! Разрежьте их на нужные полосы и расстелите в междурядье. Сквозь такой заслон никакой сорняк не пробьется, а вот влагу ковры пропустят с легкостью. Такой настил способен прослужить не один год – осенью смотал в рулон, и до весны в сарай. Бесплатное агроволокно!

Как вариант – сделать шаговую дорожку! В таком случае материалом, который мы выберем (камень, дерево) будет устелена не вся тропинка, а только те места, на которых мы приземляемся ногой, завершая шаг. То есть расстояние между ними должно быть как раз на один шаг. Если нет плоских камней, можно нарезать из бревна множество плоских , которые слегка вкапываются в почву, а между ними насадить тех же сидератов или засыпать опилки. Прочно, дешево и отнюдь не сердито!