Строение корневой системы огурцов, окучивание и рыхление. Пошаговая инструкция как правильно формировать огурцы в теплице и открытом грунте

05.03.2017 27 486

Формирование огурцов – соберите с грядок рекордный урожай!

Желаете получать много вкусных зеленцев с грядки, тогда формирование огурцов – первоочередная задача, выполнив которую, щедрый урожай будет реальностью, а не мечтой. Узнайте, и открытом грунте, как прищипывать, нужно ли пасынковать в открытом грунте и т.д.

Как подвязывать огурцы?

Подвязывать огурцы можно несколькими способами, в зависимости от обустройства теплицы или парника, а также выращиваемого сорта или гибрида:

горизонтально – натяните несколько рядов бечевки на расстоянии 0,2-0,4 м. при выращивании таким способом нужно следить за главным стеблем, чтобы не уходил вниз и направлять вверх при необходимости;

вертикально – вверху теплицы натягивают горизонтально веревку, а лучше проволоку, на которую нанизывают подготовленные веревки, располагая каждую напротив куста. Затем главный стебель огурца обвивают вокруг бечевки несколько раз, чтобы хорошо держался. Такой принцип подвязки очень удобен, когда огурец формируют в один стебель;

подвязка огурцов — на фото

V-образно – подойдет, когда культуру огурца выращивают в два стебля. Принцип похож на вертикальную подвязку, только к одному кусту ведут две веревки;

на сетке также можно растить огурцы, которые будут цепляться за нее усиками. Способ больше подходит для открытого грунта, где есть возможность посадить культуру возле забора из сетки либо обустроить специальную грядку;

выращивание огурцов на сетке — на фото

– принцип заключается в сооружении конуса из шпалер (высоких кольев, железных прутьев), которые соединяются вверху конструкции, при этом должен соблюдаться наклон в 60-75 градусов. Удобство такой подвязки в том, что огурцы будут тянуться вверх, не нужно постоянно перенаправлять стебли и в одном месте можно высадить до 10-20 саженцев. Урожай с такой конструкции собирают как с семиметровой грядки. Жаль, в теплице такой способ формирования и ведения огурца не применим.

формирование огурцов на пирамиде — на фото

Подвязывать рассаду огурцов необходимо после высадки через 5-10 дней, действуя аккуратно, стараясь не повредить нежные листья и стебель. Кроме того, не обвязывайте веревку слишком туго вокруг главного побега, растение просто не должно падать, а спустя 2-3 суток Вы сами заметите, как усики крепко обхватят бечевку.

Формирование огурцов в один стебель и несколько

Куст огурца нужно формировать постоянно и желательно правильно, так как культура очень быстро и активно растет, особенно в тепличных условиях. Не откладывайте процедуру по формировке, работать с длинными плетями гораздо тяжелее и высок риск повреждения растения. С чего начать формировать огуречный куст и что делать с течением времени, читаем далее:

один раз в семь дней обязательно работаем на грядке с огурцами. При выращивании огурцов на продажу, в теплицу придется заглядывать как минимум через день;

удаляем мужские цветки (легко отличить от женских, так как растут на тоненькой цветоножке, женского пола – отрастают с завязями плодов), убираем все плохие и больные листья, также не забываем обрывать усики (лучше взять острый секатор для этих дел).

Как формировать огурцы в теплице? Формирование партенокарпических огурцов или самоопыляемых должно сопровождаться удалением всех завязей и боковых побегов, вырастающих в пазухах 3-5 нижних листьев, таким образом, формируем огурец в один стебель. При дальнейшем росте нужно обрезать все побеги, идущие из пазух листьев и оставлять только завязи.

формирование огурцов в один стебель — на фото

После того, как культура дорастет до потолка теплицы, оберните аккуратно стебель вокруг шпалеры (веревки) и направьте растение вниз. Когда отрастет на метр, макушку огурца прищипывают. Также огурец можно пустить вверху по шпалере, получится своего рода буква «г». Некоторые дачники и садоводы рекомендуют обрезать листовую пластину после того, как огурчики вырастут и уже будут готовы к снятию.

Как формировать пчелоопыляемые сорта огурцов для открытого грунта и теплиц? Особенностью таких сортов является образование большого количества мужских цветков, поэтому огурец в открытом грунте прищипывают после 6 листа, далее на грядке без подвязки больше ничего не удаляют, урожай и так порадует.

В теплице прищипывать огурец после 6 листа не обязательно, можно довести культуру до потолка, затем прищипнуть – главное, не удалять побеги, идущие из пазух листьев, т.к. при внимательном осмотре, можно увидеть цветы и побеги (если обрежете пасынок, то лишите себя урожая).

Чтобы пчелоопыляемый огурец не превратился быстро в пышную елку, прищипывайте пасынки, вырастающие из пазух первых 6-8 листьев, после появления первого огурчика. Затем можно оставлять побеги подлиннее, давая вырасти двум огурчикам и т.д. Пчелоопыляемые сорта огурцов следующие – Пальчик, Родничок, Тополек и др. Пучковые сорта и гибриды огурцов ведут в один стебель, в т.ч. и огурец Таганай, славящийся спринтерскими темпами роста и невероятной урожайностью.

Агрономы и опытные дачники придерживаются того, что формирование огурцов в теплице лучше проводить разными способами, учитывая сортовые особенности культуры. Такой подход позволяет выбрать наиболее подходящий метод выращивания и формирования куста, оптимально приспособленный для своих условий.

Выбрать стоит тот алгоритм, при котором будет наиболее высокая урожайность, но в то же время, не стоит забывать и о простоте ухода. Если вести огурец довольно тяжело и неудобно, лучше подобрать вариант с меньшими трудозатратами и хорошим плодоношением.

формирование огурцов в теплице — на фото

➤ работы по формированию огурца (прищипывание, удаление пасынков) лучше проводить в утренние часы, чтобы к вечеру ранки затянулись. Ведь именно ночью происходит распад органических веществ, которые переходят в плоды, поэтому для хорошего и равномерного роста огурцов работайте утром;

➤ используйте острый нож, секатор либо ножницы, чтобы меньше травмировать растение;

➤ не оставляйте пеньков при отщипывании во избежание попадания инфекции;

➤ во время активного плодоношения не рекомендуется менять положение побегов, разворачивать листву в другом направлении, чтобы не ослабить рост и не вызвать пожелтение завязей, листьев. главный стебель направляют по необходимости, когда будет достигнут предел высоты в теплице;

➤ с огурцами, которые формируют в один стебель в тепличных условиях, при достижении потолка нужно поступить следующим образом – развязать шпагат, свернуть главный стебель внизу вместе с веревкой в кольцо и снова закрепить шпагат. Такой подход обеспечит высокую продуктивность растения без пробегов, как в случае с перекруткой вверху и опусканием главного побега вниз. Растущий вниз огурец никогда не будет давать высоких урожаев;

➤ чтобы огурцы хорошо завязывались и не было пустоцвета при выращивании в теплице (особенно касается пчелоопыляемых сортов), можно прибегнуть к хитрости – возьмите большую бочку, налейте теплой воды и набросайте туда зеленой травы. Когда содержимое начнет бродить, будет происходить выделение газа метана, который способствует формированию женских цветков, следовательно, завязи огурцов будут появляться и расти в большем количестве.

Как проводить формирование огурцов в теплице?

АлфавитF1;Традиционные сорта огурцов, а также современные сорта ветвистого типа, можно сформировать в несколько побегов и получить богатый урожай. К этому же типу, ветвистых огурцов, относятся и такие современные гибриды как:

универсальный.

Первый уровень – 20 см - нижняя часть стебля. В этой зоне, следует оборвать побеги и листья, чтобы дать возможность растению развиваться вверх. Боковые отростки в данном случае, бесполезны, поскольку они не плодоносят.
Современное аграрное хозяйство предлагает огородникам массу новых сортов овощных, фруктовых и злаковых растений. В этом разнообразии не просто разобраться опытному специалисту, а начинающему огороднику и подавно. Как оказалось, особого внимания требует процесс выращивания огурцов. Этот овощ необходимо не только поливать, удобрять и опрыскивать составами против насекомых и заболеваний. Он требует особой формовки куста. Это один из важнейших моментов в процессе получения урожая. Более того, необходимо знать, что формирование огурцов в парнике из поликарбоната и на открытом грунте отличаются.
огурцов хорошо подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки, например, за короткий летний отпуск. А чтобы получить огурцы в конце лета для засолки, нужно подбирать с умеренным и хорошим ветвлением (его тип обычно указывается на пакете).

после того, как растение «добралось» до самого верха шпалеры, центральный побег можно перекинуть через нее и вновь подвязывают(см.Как подвязывать огурцы: возможные способы и приемы). Если теплица не очень большая, то можно позволить огуречному побегу расти вниз. Остановить его рост нужно будет тогда, когда до земли останется
Если у партенокарпических сортов огурцов не провести своими руками такую процедуру, то верхний ярус куста будет недополучать питание, так как не удаленные боковые побеги будут его «отбирать».
БалалайкаF1;

Былина F1;
Кроме этого, по срокам созревания плодов, огурцы бывают:

Прежде чем приступить к выращиванию огурцов в теплице или парнике, важно уделить особое внимание выбору сортов, которые вы планируете выращивать.

Второй отрезок располагается на уровне 85 см от уровня грунта. Здесь необходимо сделать прищепывание, оставив пару побегов и листочков для дальнейшего развития.

Традиционные сорта

Само по себе формирование куста огурцов в теплице на фото, предполагает подвязку стебля, придание правильного направления для нормального роста, обрезку лишних побегов. Обязательно в парнике осуществляют прищепывание молодых побегов. При проведении процедуры прищепки, боковые побеги с женским началом, располагают рядом с мужскими стеблями. Это необходимо для того, что один куст давал максимально богатый урожай.

Выращивая огурцы на шпалере
, цена такой «стрижки» будет довольно высока – травмированное таким образом растение может остановиться в росте, не завязывать плоды, и даже погибнуть.
15-20см

Над «зоной ослепления» схема формирования огурцов в теплице будет такой:

БукетF1;
При этом способе, формирование растения огурца в теплице, куст создают их основного стебля и боковых побегов, для этого:
Вилина F1;
ранними, начинающими плодоношение через 40-45 суток после появления всходов;
Условно, все сорта огурцов можно разделить на:
Третья зона – 1,3 м от уровня земли. Для плодоношения в этой части побега оставляют несколько листочков и завязей.
Формирование огурца в теплице из поликарбоната начинается с того момента, когда стебель имеет 6 листочков. В данном случае, верхушка отщипывается, и растение разрастается вширь. Не следует допускать роста куста до 20 см. На данном этапе огурцы растут только в высоту и новые боковые завязи не формируются.

, их формируют обычно в виде перевернутой пирамиды. Для начала главную плеть (от земли до верхней проволоки) разделим условно на 4 зоны. Первую (до 4-го листа), ослепляем. В четырех следующих узлах (пазухах листьев) оставляем побеги, а на них - по одному огурчику и один-два листочка над ними.

Проводя формирование кустов огурцов в теплице, а также во время сбора плодов, нужно действовать крайне аккуратно и стараться не менять положение больших побегов, разворачивать листья и завязи в сторону, противоположную их росту. От таких действий растение может приостановить свой рост, а листья и плети могут начать желтеть.

, прищипнув точку роста.

на высоте в

Валаамский F1;

Центральный стебель фиксируют веревкой или шпагатом на шпалере.

Московский тепличный F1;

среднеспелые – от 45 до 50 суток;

традиционные;

В верхней четвертой части, следует оставлять 3 огурчика и 3 листочка.
Подробное формирование огурцов в теплице на видео. На практике же, эта схема выглядит следующим образом:
Читайте подробнее: Выращивание огурцов на шпалереУ взрослых растений необходимо регулярно удалять нижние листья, которые пожухли и приобрели бурую окраску.
50-100см
Забияка F1;

Дают возможность боковым побегам, вплоть до момента образования на них первых завязей, расти свободно.

Современные сорта и гибриды

Ритуал F1;

поздние, начинающие плодоносить через 50 и более суток.

современные и F1 гибриды.

Используя данную схему формирования огуречных кустов, можно добиться длительного плодоношения. Специалисты отмечают, что формирование огурцов в открытом грунте, может быть аналогичным формированию растений в парнике. Главное, чтобы все работы были направлены на правильный рост, развитие и образование здоровых плодов.
Через 4-5 дней после посадки огуречной рассады, ростки привязывают к веревке, натянутой возле рядов.
В следующих четырех узлах 3-й зоны оставляем по 2 огурца и листа. В 4-й зоне - по 3 огурца и листа. Как только главный стебель дорастет до верхней проволоки, осторожно обвиваем ее вокруг и опускаем вниз, на ней оставляем 1-3 огурца, 3-4 листа над ними и прищипываем точку роста.
Те побеги, которые уже закончили плодоношение, так же надо удалить, лучше всего, вместе с черенками. Дело в том, что места срезов могут «замокнуть» и привести к проникновению болезнетворных микроорганизмов.
Существует еще один способ как формировать огурцы в теплице. Вот инструкция:
от поверхности почвы, в пазухах следующих листьев, оставляют боковые побеги длиной около
Муравей F1;
С появлением первых завязей на боковых побегах, их (побеги), бережно и аккуратно подтягивают к основному стеблю. Для предотвращения различных травм и повреждений огуречного куста, стараются соблюсти угол в
Родничок F1;
По типу опыления, различают два вида огурцов:

От того, какие вы выберете сорта, будет зависеть формировка огурцов в теплице, а от нее – какой по качеству и количеству урожай вы соберете.

Как правило, на открытых грядках, огурцы не требуют особого формирования куста на фото. Чаще всего, растения подвязывают к шпалере в один стебель, создавая, таким образом, формирование плетей огурцов. Однако для некоторых средне- и позднеспелых сортов, используют методику прищипки над 5 листом. Это позволяет ускорить рост боковых веточек, на которых располагаются плодоносные женские цветки. Для ранних видов огурцов, данный метод не подходит, поскольку цветы с женским началом, здесь формируются на основном стебле.

Как только стебелек дорастет до уровня шпалеры, его нужно прищепнуть и оставить 4 листика.Обвивая огуречные плети вокруг шпагата, усы у них обрывают, а при выращивании на сетке оставляют, так как ими растения хорошо цепляются за опору. Для лучшего удержания на ней стебель тоже в нескольких местах можно пропустить через ячейки. В холодные ночи на шпалеру желательно набрасывать укрывной материал. Это общие правила как формировать огурцы в парнике или теплице, которые действуют для любых их сортов и видов, выращиваемых в закрытом грунте. Однако у каждого правила есть исключение, и в них могут вноситься коррективы, так как каждый сорт имеет свои характерные особенности и нюансы выращивания. Из-за этого, специалисты не советуют ежегодно высаживать в теплицах новые для вас сорта и гибриды огурцов.

Главному стеблю дают возможность дорасти до шпалеры и после этого, в несколько оборотов, обматывают вокруг шпагата или веревки.

Козырная карта F1;600 Тополек F1;насекомоопыляемые; Рассмотрим более подробно, в чем заключается отличие между традиционными и современными сортами и гибридами, а также и то, как формировать огурец в теплице.
Для получения богатого урожая огурцов на открытом грунте, важно своевременно удалять отмирающие побеги, плети, которые закончили плодоношение, пожелтевшие листья. Оставляя здоровый, зеленый стебель, вы увеличите срок плодообразования до первых заморозков.Листья обматывают вокруг веревки либо шпалеры, а стебелек привязывают к этой же основе в двух местах. На заметкуВ представленных видео материалах вы сможете найти множество полезных советов и рекомендаций по формированию огуречных кустов выращиваемых в теплице. Кроме этого советуем посмотреть статью Как провести формирование огурцов - часть первая - что делать, чтобы получить богатый урожай? На центральном стебле выращивают три-четыре листика и пару завязей, после чего и прищипывают точку роста.
и прищипывают их над вторым листом, оставляя по одной завязи и 1-2 листа;Охотный ряд F1; и более градусов, между центральным и боковыми побегами.
Ювента F1.партенокарпические. На сегодняшний день, зафиксировано около

Правильное формирование куста огурцов на видео.

Как только на кусте образуются боковые отростки, их немного подтягивают и прищипывают на уровне 50 см от земли.

При выращивании на шпалере грядки должны быть защищены от ветра. Их раскачивание существенно снижает урожай.
Прежде чем приступить к формированию огурцов, необходимо разобраться, где выбранный вами сорт или гибрид образует больше женских цветков - на главном или боковых побегах, и какое у него ветвление - активное (хорошее), умеренное, слабое.
Побег, который появляется из пазухи листа расположенного выше шпалеры, удаляют, а несколько оставшихся равномерно размещают вокруг основного стебля.

на высоте около

Суоми F1;

Подтянутые к центральному стеблю, его же «усами» подвязываются боковые отростки. То есть, боковые побеги фиксируются на главном стебле посредством «усов», которые оборачивают несколько раз вокруг фиксируемых побегов.
Растения этих сортов формируют значительную часть плодов на боковых плетях, так как на основном стебле превалируют мужские цветы, так называемые, пустоцветы. Именно поэтому, когда формируем огурцы в теплице этих сортов, производим прищипывание, основная цель которого - добиться образования максимального количества боковых побегов. Прищипывание проводят после пятого, либо шестого листа.

Как следует из названия, сорта насекомоопыляемых огурцов нуждаются в насекомых опылителях, которые переносят пыльцу. Партенокарпические сорта и гибриды огурцов не требуют опыления для того чтобы сформировать завязи и развить плоды.
60 сортов огурцов
В заключение отметим, что для получения урожая огурцов, важно своевременно осуществлять подвязывание плетей на открытом грунте. В теплицах из поликарбоната требуется более кропотливая работа, включающая в себя прищепывание, удаление лишних побегов, формирование куста по определенной сетке. Используя рекомендации профессионалов на практике, вы получите не только здоровые огуречные кусты, но и богатый урожай, который придется собирать до первых холодов.Как видим, схема создания огуречных кустов в теплице довольно простая, но для выполнения требует консультации с профессионалом. При безошибочном выполнении инструкции, куст будет приносить плоды довольно продолжительный период. Рис 1. Схема формирования огурца в расстил (для сортов типа Нежинский).
Чем сильнее ветвится огуречное растение, тем дольше с него получают продукцию. Однако тем больше нужно потрудиться, формируя его, чтобы образовались плоды, а не джунгли.
Совет:боковые побеги лучше размещать по обе стороны шпалеры, в шахматном порядке. Благодаря такому приему, растение будет получать максимальное количество света, да и вентилироваться будет хорошо.
1,5 метров

Шик F1.

По мере роста необходимо еще несколько раз подвязать «усами» боковые побеги, а также периодически удалять все не нужные листья, побеги и усы.

parnik-teplitsa.ru

Огурцы кустом и пирамидой

Выращивание огурцов разными способами формирования куста

Как уже говорилось, все сорта огурцов подразделяют на традиционные, «классические» и современные. (См. также Возможно ли выращивание огурцов с помидорами) Давайте разберемся, какие отличительные особенности присущи как тем, так и другим, а также какие различия существуют в способах формирования огурца в теплице видео.

предназначенных для выращивания в условиях закрытого грунта. Все сорта этой овощной культуры подразделяются по способу применения:

http://www.tepli4ka.com/ogurets/formirovanie-kusta.html Корневая система огурца не в состоянии обеспечить водой и питательными веществами все завязи которые формируются на кусте.Поэтому приходится самостоятельно разгружать куст от лишних завязей. Формирование куста огурца делаю такой схеме:

В процессе подвязывания огуречных побегов, важно не повредить стебли и не вырвать куст с корнем из грунта. Всю работу, следует осуществлять аккуратно.Рис 2. Схема формирования огурца при выращивании на шпалере. Для выращивания в расстил лучше подбирать гибриды с умеренным или слабым ветвлением, их проще формировать.

В процессе дальнейшего выращивания, по мере отрастания огуречных плетей, их прищипывают через каждые 50см(см.Как прищипывать огурцы, чтобы получить хороший урожай?), оставляя возможность роста, только побегу продолжения. над землей, в трех-четырех узлах оставляют боковые отростки длиной не более 40см, а также пару завязей и несколько

Большинство огородников, при выращивании в теплице огурцов партенокарпического типа, формируют его куст в один стебель. То есть, прищипывание верхушки растения производится только после того, как плеть дорастает до верхнего уровня шпалеры. Важно:для того чтобы в процессе удаления листьев не нанести повреждения и не травмировать огуречный куст, нужно использовать только острые и продезинфицированные ножницы или нож. Дезинфекция инструмента не позволит распространиться болезням, а благодаря острым лезвиям, оставленные ранки заживут довольно быстро.

Если у огурца укоротить (прищипнуть), основной стебель, то растение начинает активно отращивать боковые побеги и формировать на них завязи.

К традиционным, «классическим» сортам огурцов относят такие сорта как:

Чтобы дать кусту возможность нормально развиться и окрепнуть удаляю с первых пяти узлов все пасынки и плоды. Отсчёт начинаю с семядольных листочков.

Формируя растение, нужно придерживаться определенного ритма. Периодически, примерно раз в 7-10 дней, стебель огурца оборачивают вокруг шпалеры. При этом верхушку растения оставляют не обернутой.

Рис 3. Схема формирования огурца (пучкового) со слабым ветвлением при выращивании на шпалере.

Пчелоопылямые сорта и гибриды, дающие основной урожай на боковых побегах, формируют так: первые 1-2 листа ослепляют, а после появления 6-7 листа отщипывают макушку. У прищипнутых растений через неделю в пазухах листьев образуются боковые побеги, на которых и завяжется основной урожай.

Важно:не допускать наверху теплицы, у самой крыши, сильного разрастания и загущения побегов и листьев.

(2-3) листьев

vsaduidoma.com

После того как растение подвязано, на главном стебле, на расстоянии 50см от почвы, удаляют все отходящие боковые побеги, цветы и завязи, оставляя только листья.

Какой сорт огурцов выбрать

Сорта и гибриды огурцов, полученные селекционерами в последние годы, по большей части являются растениями партенокарпическими, то есть самоопыляющимися, для которых не нужны насекомые-опылители. Большая часть цветов на таких растениях – женские, пустоцветов, то есть мужских цветов, они практически не образуют. Из-за этого формирование огуречных плетей в теплице у таких сортов будет совершенно иным.

Как формировать огурцы в теплице

В это время огуречный куст требует особого внимания от огородника: если не провести вовремя формирование куста огурца в теплице, то боковые отростки будут очень активно развиваться и переплетаться между собой. Кроме этого, затеняемые множеством листьев, женские цветы не смогут сформировать завязь, так как без опыления насекомыми они просто опадут.

KakProsto.ru

Формирование куста огурцов в теплице: схема на видео в открытом грунте

Монастырский.

Как это происходит в тепличных условиях

салатный;

На шестом и седьмом узлах оставляю только плоды, а пасынки удаляю. формирование куста огурца

На каждом кусте, необходимо регулярно удалять цветки с мужским началом, усики и поврежденные огурчики. Эти элементы забирают всю питательную энергию из основного стебля и не позволяют плодам полноценно созревать.

В группу огурца со

Существует ряд общих правил, которые следует помнить, производя формирование растения огурцов в теплице:

Проводят такую операцию тогда, когда длина боковых побегов не превышает

К слабоветвистым гибридам относятся:

Неросимый.

засолочный;

На восьмом и девятом узле оставляю плоды и боковые плети до первого листа.

Схема формирования уровней

На кусте, сформированном в один стебель, очень важно следить за его целостностью. Нежный, хрупкий стебелек может поломаться.

Выращивание огурцов – непростое занятие. Чтобы обеспечить хорошую урожайность и избежать развития болезней, нужно соблюдать определенные правила выращивания этих растений и обеспечить им хороший уход.

слабым ветвлением

Производить все операции направленные на формирование стебля огурца в теплице, такие как обрезка усов и плетей, удаление старых и отмерших листьев, лучше всего ранним утром, так как в течение дня ранка, образовавшаяся после удаления побегов, листьев или цветов, успеет подсохнуть и затянуться.

ТЕМА: Огурец

План

1. Морфологическое строение

2. Биологические особенности

3. Технология возделывания огурца в ЛПХ

а) возделывание в закрытом грунте

б) возделывание в открытом грунте

Морфологическое строение

1 Корневая система – стержневая, разветвленная, в радиусе 1,5 м, сосредоточена на глубине от 15 до 40 см. В пазухах 3 - 4 - го и после-дующих листьев – усики, побеги, придаточные корни и цветки.

2 Стебель – лиана различной длины: длиннолистые сорта – главный стебель до 150 см; среднеплетистые 60 – 150 см; короткоплетистые - 60 см; кустовые формы.

3 Листья – черешковые, с очеред-ным расположением.

4 Цветки – собраны по 3 – 15 шт. в соцветие щиток. Огурец – одно-домное раздельнополое, пере-крестно – опыляемое растение.

5 Плод – многосемянная ложная ягода: 1 - 2 дневная завязь – пику-ли; 3 - 4 дневная завязь – корни-шон; 8 - 10 дневная завязь – зеле-нец.

6 Семена – кожистые продолгова-то-овальной формы, желтовато-кремовой окраски.

Биологические особенности

Отношение огурца

к теплу

к влаге

не переносит заморозков;

t прорастания семян - +12…+13 0 С.

Оптимальная t в период «всходы-цветение» - в солнечную погоду +24…+28 0 С, в пасмурную +18…+22 0 С.

При +5 0 С растения погибают, при +10…+12 0 С прекращаются ростовые процессы.

Цветения при t +25…+30 0 С днём и +18…20 0 С ночью.

При +40 0 С - рост прекращается не переносит перепадов t

к свету

Повышенные требования к влажности почвы и воздуха.

Оптимальная влажность почвы – 80 % НВ, воздуха 90 %.

Недостаток влаги – появление горечи, снижается количество женских цветков.

Эффективны увлажнительные поливы.

к почвам

требователен к освещению, особенно в молодом возрасте. Нейтрален к длине дня.

плодородные почвы, богатые органическим веществом, рН 6,0-6,5

Сорта и гибриды огурцов для закрытого грунта

I группа (для зимне-весенних теплиц и парников): а) пчелоопыляемые: Манул (Р,), Марафон (Р,), Эстафета (Р), ТСХА -28, ТСХА - 575, ТСХА - 2693; б) партенокарпические гибриды: - бугорчатые - ТСХА-442, Сенатор; - гладкоплодные - Модуль и Доротея; II группа - весенне-летние сорта и гибриды (для открытого грунта): а) скороспелые: Зозуля, Апрельский, Кристалл (40-45 дней), Щедрый, Арбента, Регина, Плюс, Вирента-2, Мазай, Глафира (партенокарпический); б) среднеспелые: Фермер, Лорд (пчелоопыляемые), III группа - летне-осенние сорта и гибриды (белошипные, теневыносливые, партенокарпические: Кукарача, Сентябрьский, Арина.

Сорта огурцов, растущие при недостаточном освещении (на подоконниках, балконах, теплицах, а также в тени деревьев в открытом грунте): Марфинский, Алма-Атинский (оба не нуждаются в ручном до опылении женских цветков).

Гибриды, приспособленные для комнатной культуры огурцов: Апрельский, Зозуля, Кукарача, Манул. К ним нужны сорта - опылители: Неросимый-40 и Изящный. Огурцы, устойчивые к болезням: Гибриды для закрытого грунта: Легенда, Былина, Стрема, Садко, Родничок. Сорта и гибриды для открытого грунта: Конкурент, Парад, Нежинский Кубани, Капелька, Каскад (сорта); Совхозный, Бригадный, Родничок (гибриды)

По назначению:

Салатные;

Засолочные: Астерикс, Бизнес, Взгляд, Водолей, Зодиак 499, Единство, Каскад, Катюша, Голубчик F 1, Клавдия F1 ;

консервные: Вектор, Ира, Лотос, Малыш, Соловей F 1, Дездемона F 1;

Универсальные.

Устойчивые к пероноспорозу: Авангард, Восток, Кит, Лотос, Миг, Дальневосточный 27 и др.

По способу возделывания:

Для обычной технологии;

Одноразовой механизированной уборки.

Партенокарпические гибриды огурца с бугорчатыми плодами для весенне-летнего и летне-осеннего оборотов

F1 Матрица

Пчелоопыляемые гибриды огурца

F1 Карамболь

F1 Картель

Гибриды-опылители

F1 Бегунок

F1 Бодрячок

Партенокарпические гибриды с гладкими плодами

для зимне-весеннего оборота

F1 Палермо

F1 Магистр

Сортировка (калибровка) – 3-5% раствор поваренной соли или 5–8% раствора аммиачной селитры на 1–1,5 мин. + промывка водой.
Обеззараживание семян: 2-3% раствор перекиси водорода t 38-45 0 С на 5-10 мин, сок алоэ.
Тепловая обработка: 10 суток на солнце, 2 ч. в воде t 25-30 0 С.
Закаливание семян: проращивание в течение суток при t 18-20 0 С, затем на 18 ч. в холодильник 2 0 С (3-6 дней).
Намачивание семян: на 12-18 ч, t 18-20 0 С, проращивают 20-25 0 С. Замачивание в растворе удобрений, суперфосфата 10 г/л, сернокислого марганца – 0,2 г/л, пищевая сода 5 г/л.; в стимуляторе роста – ивин 5 мг/л – 24 ч. увеличивает количество женских цветков.

в 1 л воды разводят 2 г препарата «Бутон» (регулятор роста);
в 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола – Старт»;
в 1 л воды разводят 3 чайные ложки бактериального удобрения «Заслон»;
в 1 л воды разводят 1 столовую ложку органического удобрения «Барьер» (перед замачиванием семян раствор следует процедить);
в 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски;
в 1 л воды разводят 1 чайную ложку древесной золы;
в 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Идеал»;
в 1 л воды разводят 1 мл препарата «Эпин».

Выращивание рассады

1. Посадка семян в ящике или горшочки 8х8 или 10х10 .

2. Пикировка в фазу семядолей.

3. Подкормки: после приживания сеянцев или через 8-10 дней после появления всходов (навозная жижа 1:1 или куриным пометом 1:10 + Р 20 на ведро).

4. Температурный режим до всходов днем 20-25 0 С; ночью 18-21 0 С; после всходов: первые 4-5 дней t днем 15-18 0 С, ночью 12-14 0 С, в дальнейшем днем 20-22 0 С (18-20 0), ночью 15-16 0 С.

5. Подкормка за 1-2 дня до высадки рассады в грунт на 10 л воды N 15 Р 40 К 10 г/1 ,5-2 м 2 .

6. Закаливание.

7. Готовая рассада в возрасте 25-30 дней – 2-3 наст. листа.

Культура огурца в закрытом грунте Пленочные теплицы

Подготовка грунта: обеззараживание почвы, тары, деревянных частей сооружений, растительных остатков (осенью) - 2%-ным раствором формалина или 0,3-0,5% раствором карбофоса, сухой хлорной известью 100-200 г/м 2 .

Дезенфикация самой теплицы – опрыскивание раствором хлорной извести (400 гр. на 12 л воды, настаивают 3- 4 часа). При сильном заражении почвы различными возбудителями болезней верхний слой почвы (2 – 3см) удаляют. Через сутки растительные остатки удаляют, опрыскивание повторяют. Проволочную шпалеру прожигают паяльной лампой. Грунт на зиму перекапывают. Оптимальная толщина почвенного слоя 25 – 35 см, хорошая аэрация, влагоемкость, водопроницаемость.

Внесение удобрений: навоз, компост 20 – 30 кг на метр квадратный; минеральные удобрения N; K – 25 – 30 г/м 2 ; Р – 15 – 20г/м 2 .

Высадка рассады:

разметка мест посадки;
схема посадки: однострочная посадка – расстояние между растениями 35 – 45 см 2-х строчная 50х90х30-35 (в шахматном порядке)
лунки глубиной 10 – 12 см, 2 горстки перегноя и 1/3 ст.л. суперфосфата (лучше его истолочь) перемешать с землей, полить марганцовкой;
рассаду поливают за 2 часа до высадки;
край посадочного горшка должен быть на уровне почве;
пересаженную рассаду умеренно полить водой (t – 25 – 27 0 С).

До плодоношения поливают раз в 5 – 7 дней 2 – 3 л/м 2 , во время плодоношения 2 – 3 раза в неделю 10 л/м 2 .

Рыхление почвы:

После полива (почва сверху подсохла) проводится неглубокое рыхление;

Около основания стебля почва должна быть всегда сухой;

Не окучивать и не подсыпать опилки, золу, перегной к открывшимся корням.

Температурный режим:

Оптимальная температура для нормального роста и развития днем 25 – 28 0 С, в пасмурную погоду 20 – 22 0 С, ночью не ниже 16 – 18 0 С.

С наступлением плодоношения ночную температуру повышают до 20 – 22 0 С, днем – 22 – 30 0 С.

После первой волны плодоношения температуру снижают до 17 – 18 0 С (восстанавливается ассимиляционный аппарат, образуются новые побеги).

Оптимальная влажность почвы 65 – 75% до начала плодоношения и 75 – 80% - в период плодоношения.

Поливы до плодоношения 1 – 2 раза в неделю во время плодоношения через день или каждый день (20 – 27 л на 1 кг плодов).

Оптимальная влажность воздуха 85 – 90% в пасмурные дни 70 – 80%.

Проветривание в безветренную погоду (форточки или пленку открывают с одной подветренной стороны).

В жаркие дни форточки открывают в 7 – 8 часов.

Подкормки: 1-я через 2-3 недели после высадки рассады, последняя – за 3-4 недели до сбора плодов.

Органика – р-ра коровяка 1:8, птичий помет 1:10 + 50 г вытяжки суперфосфата.

Минеральные удобрения на 10 л воды 20 – 35 г аммиачной селитры, 30 – 45 г суперфосфата, 15 – 25 калийной соли.

При снижении деятельности корневой системы применяют внекорневые подкормки. 10 л воды – мочевина 10 – 20 г, водная вытяжка суперфосфата двойного + 0,138 г солей микроэлементов. Опрыскивают во второй половине дня.

Формирование растений (ветвистого типа Кристалл, Малахит, Былина):

а) до высоты 50 см из пазух 2 – 3 листьев удаляют боковые побеги и цветочные бутоны

б) до высоты 1 метра – 4 – 5 боковых побегов прищипывают над 1 м листом, оставляют 1 завязь

в) 1,5 – 1,7 м – над 2 листом – 2 завязи оставляют

г) самые верхние – над 3 – 4 листом – 3 – 4 завязи

д) усы удаляют все прищипку проводят в молодом возрасте

Защита растений от вредителей и болезней

Вредители: паутинный клещ, проволочник, слизни, ростковая муха, бахчевая тля, белокрылка.

Болезни: мучнистая роса, ложномучнистая роса, оливковая пятнистость, бактериоз, корневая гниль, антракноз, аскохитоз, белая и серая гниль.

Уборка

Убирают по мере созревания, пока они некрупные, хрустящие с мелкими семенами.

Убирают в первой половине дня.

Когда спадет волна плодоношения плети обновляют:

а) убирают отплодоносившие побеги;

б) подкормить разведенным коровяком или мочевиной и т.д.;

в) снизить температуру на 3 – 4 дня.

Выращивание огурца в открытом грунте

1. Предшественники : раноубираемые культуры – ранний картофель, ранняя капуста, зеленые и т.д.

2. Подготовка после уборки предшественника:

а) рыхление на глубину 5 – 8 см, чтобы спровоциро- вать прорастание сорняков;

б) через 10 – 14 дней, после появления сорняков, рыхление плугом или лопатой на глубину 12 – 14 см.

3. Зяблевая вспашка (или перекопка) на глубину 22 – 25 см (перед вспашкой – внесение удобрений).

4. Ранневесеннее боронование в одном направлении (закрыть влагу).

5. Через 5 – 6 дней рыхление граблями в двух перпенди- кулярных направлениях (5 – 6 см).

6. В день посева почву перекапывают на глубину 18 – 20 см (органические удобрения вносят с осени или под весен- нюю перекопку.)

Система удобрений

Наиболее высокий урожай получают при совместном внесении органических и минеральных удобрений.

1. Органические удобрения: свежий навоз или перегной 6 – 12 кг/м 2 (внесение под растение в лунку или в бороздки вдоль рядков на расстоянии 8 – 12 см от рядка).

2. Минеральные удобрения: N – 7 - 9 г/м; P – 12 – 15 г/м 2 ; K - 12 – 15 г/м 2 .

3. Подкормки:

Первая – после окончательного прореживания в фазу 3 - 4 листьев, раствор из 10 – 15 г аммиачной селитры или мочевины, 20 – 25 г суперфосфата (2) и 10 – 15 г KCL или 20 г сернокислого калия на 10л воды (на 10 – 15 растений).

Вторая – через 15 – 20 дней после первой в фазе начала и полного цветения (образование завязи) до смыкания плетей. В эту подкормку лучше использовать навозную жижу (1: 6 – 8) или птичий помет (1: 12 -15) + 250 – 300 г древесной золы или 40 – 50 г сернокислого калия, 0,5 борной кислоты, 0,3г сернокислого марганца.

I . Посев семян в грунт

1. Норма высева семян со всхожестью 90% - 7 - 8г на 10 м 2 .

2. Способ сева:

Рядовой – ширина междурядий 70 – 140 см, между растениями 10 – 15 см.

Ленточный двух строчный - расстояние между радами в строчке 30 – 50 см, между лентами 90 – 150 см.

Квадратно грядовой способ – гнезда располагаются на расстоянии друг от друга 70 см. Мотыгой делают лунки диаметром 8 – 10 см, глубиной 7 – 10 см, уплотняют рукой почву и раскладывают семена по 10 – 12 шт., после появления всходов оставляют в лунке 4 – 6 растений.

3 . Глубина посева 2 – 2,5 см до всходов посевы укрывают пленкой (t 20 - 25 0 С).

4. Прореживание в фазе 1-го настоящего листа (выщипывают более слабые), оставляют растение на расстоянии 25 – 30 см друг от друга.

II. Посадка рассады в открытый грунт

1. Рассаду (в стадии 3-4 -го листа) высаживают когда температура почвы на глубине 10 см – 15 – 17 0 С.

2. В каждую лунку выливают 1 л - 2 л слабо – разового раствора марганцев кислого марганца.

3. После посадки тщательный полив. В каждую лунку гряды ориентируя с севера – на – юг.

4. Схема посадки: для сильно рослых рядами 100 - 140х20 – 40 см, для слабо ветвистых двух строчная 80 – 90 см между лентами, 40 – 50 см, между строчками, между растениями 25 – 30 см. Чем раньше сажаются растения, тем реже их высаживают.

Уход за посевами

1. Защита от заморозков: поздний вечерний полив теплой водой.

2. Дымление, начинают поджигать когда температура опустится до 2 – 3 0 С.

3. Укрытие.

4. Прополка в течение вегетации 2 – 3 раза, 1 л фаза семядольных листьев, прореживание, 2 л через 6 – 8 дней.

5. Легкое окучивание.

6. Полив. Температура воды 20 - 25 0 С, во второй половине дня до 19 – 20 0 С.

7. Подкормки.

8. Борьба с вредителями и болезнями.

Почему необходимо уделить внимание этому вопросу: рассмотреть, что собой представляет корневая система огурца? Потому что именно здоровые корни позволяют растению образовать пышный куст, обеспечивают его необходимыми элементами, а значит, создают предпосылки для хорошего плодоношения. Огурцы - крайне капризные растения, любое повреждение корней они переносят очень тяжело, именно поэтому их не рекомендуют пересаживать, а рассаду выращивают в индивидуальных стаканчиках. Не забывайте, что это субтропическое растение, поэтому огурца не переносит холодного грунта и длительной засухи, а значит, перед высаживанием в открытый грунт нужно убедиться, что температурные условия подходящие.

Особенности корневой системы

Вы, наверное, удивитесь, но этот привычный огородный житель относится к бахчевым. Как и у всех представителей этого семейства, корневая система огурца стержневая, с очень длинным главным корнем, который может достигать полутора метров, уходя вглубь земли. Но это еще не все. Первостепенные корни залегают совсем близко к поверхности, образуя целую сеть. Это позволяет растению прочно держаться и собирать больше и влаги. По сравнению с другими огородными культурами, корневая система огурца достаточно слабая. Корешки легко рвутся и повреждаются, а понижение температуры до 13 градусов ведет к угнетению растения.

Посев

Длина корней огурцов, конечно, впечатляет, но для выращивания рассады вам хватит даже самых маленьких торфяных стаканчиков. Почему не рекомендуется производить индивидуальный посев, используя общий ящик? Потому как в этом случае при высадке в грунт заболевает именно корень. Это связано с повреждением боковых отростков, а также сменой температурного режима. Во избежание этого используют торфяные горшочки, а также проводят закаливающие мероприятия. Длина корней огурцов при высадке в грунт (примерно 2-3 недели после всходов) может составлять уже порядка 10 см.

Площадь питания огурца

Вы уже представляете, какие корни у огурцов. Они достаточно слабые, но при этом поглощают огромное количество питательных веществ из почвы. Поэтому не следует сажать несколько растений в одну лунку, так как они будут угнетать друг друга. Каждому из них достанется значительно меньше важных элементов, поэтому стебли будут вытянуться так, чтобы ослабить соперника своей тенью. В результате сил на плодоношение останется меньше.

Площадь питания будет зависеть от того, в открытом грунте или теплице "обитает" растение. В первом варианте на грядке шириной в один метр можно высадить два ряда огурцов. Расстояние между ними, как и между растениями в каждом из них, - около 30 см. Для теплицы правила несколько меняются. Здесь между рядами должно быть около 60 см, а растения в каждой гряде удаляются друг от друга на 40 см.

Окучивание и рыхление

Эти две процедуры крайне важны для всех плодовых растений. Но нужно учитывать, какие корни у огурца. Его корневая система очень требовательна к кислороду. Если поверхность почвы покрывается коркой, и воздух плохо поступает к корням, то растения сразу задерживаются в росте, у них осыпается завязь. Поэтому рыхлить землю нужно регулярно, после каждого дождя или полива. В зависимости от могут быть более или менее капризными и требовательными в уходе, но упомянутое выше условие справедливо для всех видов. Рыхление начинают, как только почва слегка подсохнет. Обязательно соблюдайте главное правило: нельзя рыхлить почву слишком глубоко, т. к. корни огурцов расположены близко к поверхности, и их можно легко повредить.

Окучивание - это полезна процедура, которая способствует развитию дополнительных корней. Она хороша для корнеплодов, но огурцы обычно не окучивают. Однако, если нижняя часть стебля была повреждена болезнями или механическим путем, и есть риск, что растение погибнет, то стоит попробовать его спасти. Для этого сверните стебель кольцом и уложите на землю. Сверху высыпать ведро хорошей, плодородной земли. Выполните необходимые манипуляции. Если процедура пройдет успешно, то образуются новые корни, причем достаточно быстро.

Полив

Это очень важное мероприятие, от которого сильно зависит корневая система огурца. Фото демонстрируют нам сильное растение с огромным мощным корнем, но на самом деле оно является хрупким и уязвимым. В частности, полив холодной водой может нанести огурцу непоправимый ущерб. В сильную жару растение прекращает свой рост, стебель утолщается, листья подвядают, завязи опадают, а нижняя часть стебля сильно перегревается. Попадание холодной воды приводит к появлению микротрещин. Сами по себе они не нанесут большого вреда, но это открывает дорогу болезнетворным бактериям. В результате повреждаются и закупориваются сосуды, по которым движется вода и соли от корней к листьям. Чтобы не допускать такого, теплой водой. Для этого в огороде нужно поставить бочку и наполнить ее. Особенно хорошо такой способ работает в теплице. Днем вода медленно нагревается, вечером обеспечивает мягкий полив, а ночью сохраняет тепло в теплице.

Удобрение и подкормка

Обычно садоводы делают высокую в которой в избытке содержится перегной. Но и просто в открытом грунте можно вырастить прекрасные огурцы. Сильнее корни - больше урожай, это правило забывать нельзя. Поэтому нужно внести в грунт все необходимые микроэлементы, которые будут способствовать развитию и укреплению корешков. Так, на один квадратный метр почвы нужно внести 10-15 кг перегноя и перекопать грунт на 2/3 штыка, чтобы удобрение оказалось в зоне расположения основной части корневой системы. Глубина корней огурцов - около 30 см от поверхности, и лишь центральный стержень уходит вглубь на метр и более. Кроме этого, добавляют специальное овощное удобрение вроде «Кемира» (его потребуется 70-80 г на м 2).

Частота внесения добавок зависит от условий содержания и роста растений. Чем лучше условия, тем интенсивнее рост, а значит, требуется вносить больше подкормки, чтобы корни могли обеспечить растение всем необходимым. Подкормка не должна производиться в пасмурную погоду, так как это приведет к накоплению нитратов в плодах. До процедуры делается полив, затем разбрасывают сухую смесь или вносят раствор и снова поливают по листьям. Некорневые подкормки также оправданы, и должны производится не реже одного раза в месяц. Такая процедура облегчает задачу корневой системы.

Особенности выращивания огурцов на балконе

Прежде чем браться за домашнее садоводство, надо поинтересоваться, какая корневая система у огурцов. Уже из материалов статьи понятно, что для каждого куста потребуется глубокая и достаточно широкая емкость, качественный грунт и достаточное количество удобрений. Объем тары на одно растение - не менее 5 литров, иначе корни будут страдать от пересыхания. Кроме того, обязательно наличие двойного дна и обильного полива. Лишняя влага будет стекать в поддон, а корни, проникая через дренажные отверстия, смогут активно поглощать ее. При этом земля не будет переувлажненной, что отрицательно сказывается на корнях огурца.

Агротехнические инновации

Не во всех регионах климатические условия и состав почвы подходят для этой капризной культуры, и в первую очередь проблема заключается в том, что корневая система огурца начинает болеть и чахнуть. Растение, соответственно, гибнет. Поэтому дачники изобрели новый способ выращивания овощей. Для этого на подставке развешиваются горшки подходящего объема, их дно застилается 2-сантиметровым поролоном. Снизу в них делается разрез, и корнями вверх в него вставляется растение, стебель же свободно свисает вниз. Сверху в горшок насыпают землю. Получается, что растут огурцы вверх корнями. Садоводы отмечают, что этот способ является достаточно эффективным, особенно при комнатном садоводстве.

Прививка

Если нет желания использовать метод с выращиванием растений «вниз головой», но нужно решить вопрос с плохим ростом и развитием куста, и в этом способна помочь прививка. Это нетрадиционный способ выращивания огурцов, но в некоторых регионах он является единственным. Дело в том, что корень огурца (фото представлено в статье) очень чувствителен к температурным колебаниям, а также к повреждениям разнообразными вредителями. Поэтому было предложено прививать стебель огурца на корень совершенно неприхотливый тыквы. Для этого нужно лишь вырастить огуречную рассаду, а когда появятся первые листочки, посеять крупноплодную тыкву.

Как только листики тыквы достигнут 3 см, можно приступать к «операции». Для этого сделайте надрез на стебле наискосок сверху вниз, затем выньте из земли саженец огурца. С ним потребуется произвести те же манипуляции, только резать надо наискосок снизу вверх. Быстро состыкуйте оба среза и закрутите фольгой. Корни огурца посадите рядом с тыквой в тот же горшок. У вас получится два саженца, сидящих рядом и смыкающихся срезами на стволах. Через две недели сеянцы срастутся, теперь нужно срезать верхушку тыквы выше прививки и корневую часть огурца ниже прививки. Остается одно растение - «тыкво-огурец». Его корни, мощные и сильные, не боятся никаких заморозков и вредителей, а зеленая огуречная часть, получая хорошее питание, будет радовать вас до самой осени. Какие корни у огурцов, таков и урожай, поэтому такой способ более чем оправдан.

Решив самостоятельно выращивать овощи или фрукты, начинающий садовод-огородник сталкивается со множеством нюансов и секретов, которые нужно познать и освоить, ведь именно от них зависит количество и качество урожая. И в данной статье мы выясним, как можно улучшить эти показатели при выращивании огурцов в теплицах.

Назначение процедуры

Огурцы, как и всякое культурное растение, требуют дополнительного внимания и ухода со стороны человека - только в таких условиях они будут развиваться должным образом. При отсутствии правильно совершенного формирования и подвязки данное растение просто не сможет полноценно расти и плодоносить.

Важно! Формирование кустов с огурцами поможет не только вырастить хороший урожай, но и рационально использовать имеющееся пространство, что крайне важно для любого огородника.

Если процедуру не совершать, то за очень быстрый промежуток времени куст придёт в запустение и будет выглядеть как дикая поросль - у такого растения питательные вещества будут в большом количестве тратиться на лишние побеги.

Это сделает плоды мелкими и менее вкусными, а отсутствие полноценного освещения в целом ослабит растение.

Поэтому формирование является важной процедурой, пренебрегать которой нельзя, если ваша цель - это высокое качество конечного продукта.

Все ли огурцы нуждаются в формировании?

Для получения хорошего результата все огурцы нуждаются в подобной процедуре. Это рекомендуется делать и при выращивании в теплицах, и на открытом грунте.

Хотя некоторые огородники утверждают, что без подвязки и формирования растение растёт лучше и получает больше влаги, практика говорит об обратном: не имея опоры, растение начинает искать другие способы плетения и перекидывается на соседние.

При этом стебли заламываются, пересыхают и не получают должного питания.

Поэтому предпочтительнее внимательно ухаживать за кустами огурцов - главное, использовать подходящий для сорта способ и правильно его придерживаться.

Знаете ли вы? Родиной огурцов считается подножие Гималайских гор. Там растение до сих пор можно встретить в дикой природе.

Основные правила формирования кустов

Каждый элемент формирования кустов имеет свою особенную технологию проведения.

Подвязка

Существуют различные способы подвязки:

Горизонтальный - в землю устанавливаются 2 металлические или деревянные опоры, а между ними в несколько рядов натягивается бечевка или канат (на расстоянии 25–30 см). Можно дополнить вертикальными веревками - это облегчит растению процесс роста. Важно сделать опоры достаточно высокими, иначе свисающие верхушки будут затенять нижние ярусы.
Вертикальный - также устанавливаются 2 опоры, а между ними на самом верху протягивается веревка. По всей длине веревки следует расположить полоски из ткани (2-3 см шириной) и опустить их вниз. Количество полосок должно соответствовать числу посаженых кустов. Нижний конец ткани обвязать вокруг основания огурца. Таким образом растение будет расти и само виться вокруг тканевой опоры.
Комбинированный - для этого достаточно натянуть между опорами сетку. Это поможет растению свободно плестись по секциям сетки, а сами грядки можно сформировать удобными и компактными группками.

Для осуществления правильной подвязки необходимо следовать основным правилам:

когда растение достигает высоты первой горизонтальной проволоки (или другого вида опоры), стебель необходимо аккуратно подвязать к опоре.
подвязывать нужно свободно, не натягивая растение, иначе можно вырвать его;
стебли следует аккуратно оборачивать вокруг опоры по часовой стрелке каждые 7-10 дней;
верхушка куста должны быть свободной, иначе она начнёт желтеть;
боковые побеги желательно подвязывать к центральному стеблю или расположить рядом (но угол отклонения должен составлять не более 30–35°).

Снизу на расстоянии 15–20 см не должно быть никаких листьев (особенно пожелтевших, рваных и тех, что касаются земли), а также пеньков от них.
Их нужно аккуратно срезать (не отламывать), так как на нижние листья всё время попадает вода при поливе, они в любом случае быстро приходят в негодность, а питание, необходимое для плодов, на них расходуется.

Боковые побеги (или пасынки) необходимо регулярно удалять в соответствии с рекомендациями:

вместе с первыми листьями удаляются и боковые побеги, когда они достигают 3-5 см;
позднее удаление негативно сказывается на росте растения, поэтому важно провести процедуру вовремя, иначе ущерб тяжело будет восполнить;
очень важно аккуратно удалять пасынки на сортах, где женские цветки формируются именно на них, а на стебле концентрируются в основном мужские. Если сделать это невнимательно, то можно остаться без урожая.

Важно! Правильное удаление побегов способствует формированию более раннего урожая и появлению большего количества женских цветков.

Прищипывание

Некоторые сорта не подвергаются удалению боковых побегов. Им достаточно прищипывания (удаления только части побега).

Результат приносит своевременное и правильное проведение данной процедуры по определённым правилам:

центральный стебель обычно прищипывают, когда он достигает верхней проволоки;
центральный побег прищипывается, если куст формируется в 2-3 стебля. Таким образом, боковые побеги больше ветвятся, завязывая новый урожай;
прищипывать боковые стебли нужно очень аккуратно, если основной урожай формируется именно на них.

Как и зачем прищипывать огурцы: видео

Как формировать кусты огурцов в зависимости от сорта

В зависимости от сорта принципы формирования куста отличаются.

Партенокарпические

Не требуют опыления насекомыми, чтобы сформировать завязь и развить из неё плоды.

Этот вид огурцов необходимо прищипывать, чтобы регулировать густоту куста. Такие сорта обладают свойством быстро наращивать молодые побеги, поэтому если вовремя не проводить формирование, то в теплице попросту не останется свободного места.

Для того чтобы правильно совершить процедуру, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

в пазухах первых 5 листков удаляются цветки и побеги;
далее оставляется около 6 боковых побегов (их длина должна быть меньше 20–25 см);
несколько следующих побегов тоже прищипывается (максимальная длина этих побегов 35–40 см);
несколько последующих побегов укорачиваются до 45–50 см;
основную центральную плеть нужно закрепить на шпалере. При достижении ею максимальной длины верхушку необходимо обрезать или завернуть вниз.

Пчелоопыляемые и ветвистые

Требуют обязательного опыления при помощи насекомых, иначе завязи не образуются.

Особенностью таких видов является то, что на основном побеге растут преимущественно мужские цветы, которые не дают плодов. А женские цветы расположены на боковых побегах. Поэтому выращивание в 1 стебель будет неэффективным.

Но данные сорта вполне подходят для посадки в теплицах, при условии соблюдения некоторых правил в формировании куста:

первые 6-7 пазух прищипываются (на ослабленных растениях на несколько больше). Возможно осуществление в несколько приёмов. Важно не допускать распускания цветков;
в следующих 2 пазухах удаляются зачатки боковых побегов;
следующие 4-5 побегов прищипываются на 1 лист;
последние побеги прищипываются на 2 листа
когда верхушка перерастёт шпалеру на 10-15 см, она аккуратно укладывается и 2-3 раза оборачивается вокруг шпалерной проволоки. Операцию необходимо провести вовремя, иначе стебель заломится и потрескается.

Знаете ли вы? Первые теплицы для выращивания огурцов были созданы ещё в Древнем Риме. Император Тиберий хотел наслаждаться вкусом данного овоща каждый день на протяжении всего года.

Для того чтобы процедура прошла успешно, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:

Процедуру формирования (ощипывания) лучше проводить в утреннее время. Тогда ранки на стебле затягиваются до вечера, а инфекции с меньшей вероятностью попадают в растение.
Для обрезки следует использовать острые ножницы, чтобы срез был аккуратнее, растение меньше травмировалось, а ранки быстрее затягивались.
При отщипывании листьев нельзя оставлять пеньки, так как это служит причиной проникновения грибковых заболеваний.
Прищипывать стоит только верхушку побега и делать это систематически. Удалив отросток свыше 10 см, вы рискуете травмировать растение, и оно может остановиться в росте.
Во время формирования и сбора урожая нельзя разворачивать листья и побеги. Растение может отреагировать на это пожелтением листьев и остановкой в росте.
Побеги, с которых убран урожай, нужно удалять вместе с черенками.

Придерживаясь несложных правил и проявляя внимание и заботу к своим растением, вы сможете вырастить качественный урожай. Ведь именно выращенные собственными руками продукты - самые вкусные и максимально полезные: такие огурцы окажут исключительно положительное влияние на ваше здоровье и здоровье ваших близких.