При строительстве собственного дома всегда есть возможность сделать часть работ своими руками, сэкономив при этом определенные финансовые средства. Крыша дома своими руками – это также вполне решаемая задача. А перед началом строительства не лишним будет узнать подробнее о видах и конструктивных особенностях различных крыш, о выполняемых ими функциях (кроме защиты дома от атмосферных осадков и холода). Именно об этом и пойдет речь в этой статье.

Какие бывают виды крыш

В наше время при строительстве дома могут использоваться различные типы крыш. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные виды крыш, а также их особенности, преимущества и недостатки:

• Односкатная крыша отличается тем, что она опирается на стены дома, при этом одна стена может быть выше, чем другая. Этот тип кровли применяется довольно редко, как правило, в местностях с высокими ветровыми нагрузками. Чаще односкатная крыша используется при строительстве гаражей, навесов или каких-либо хозяйственных построек. Такая крыша не предусматривает обустройства, как чердачного помещения, так и стропильной системы в стандартном исполнении. Однако преимущество такой крыши в экономии кровельного покрытия и пиломатериалов.
• Двухскатная крыша образно состоит из двух прямоугольников, которые соединяются друг с другом верхними гранями, в результате чего получаются два фронтона в форме треугольника. Длина скатов при этом может сильно различаться, поэтому фронтоны могут иметь вид неправильных треугольников. Построить двухскатную крышу своими руками вполне выполнимая задача. А возможность обустройства чердака, например, по деревянным , позволит получить жилое помещение или место для хранения различных вещей.
• Четырехскатная крыша – довольно распространенный тип кровли. Образно такую крышу можно представить в виде четырех треугольников, которые соединяются своими вершинами в одной точке.

• Вальмовые крыши могут быть как двухскатными, так и четырех. Состоят из набора треугольников и трапециевидных плоскостей скатов, располагающихся обычно вверху фронтонов. Другое название этой крыши – датская. Такая крыша позволяет сделать мансарду, которая при наличии должного утепления вполне может стать жилым помещением. Построить вальмовую крышу своими руками довольно сложно, но реально.
• Многоскатные крыши и щипцовые практически не отличаются по технологии строительства. Возведение таких крыш считается наиболее сложным, ввиду сложных соединений и различных дополнений, как при устройстве кровельного покрытия, так и при монтаже стропильной системы.

Подготовка к строительству крыши своими руками

Для начала нужно определиться, какой тип крыши будет использоваться, и подумать над выбором материала для покрытия кровли. Именно от этого зависит выбор стропильной системы. Любое кровельное покрытие имеет определенный вес, который будет оказывать давление на стропильную систему, в связи, с чем придется предусмотреть дополнительные конструкции, которые усилят стропильную систему, и способы крепления различных элементов кровли.

Наиболее точно рассчитать необходимый материал для кровельного покрытия и стропильной системы можно, имея перед глазами чертеж крыши. На чертеже можно даже вынести отдельные узлы соединений стропил, которые будут усиливать конструкцию, для большей наглядности.

Наиболее тяжелой считается кровля, покрытая керамической черепицей. Поэтому, в случае с таким тяжелым материалом, и фундамент дома, и стены, и стропильная система нужно рассчитывать, учитывая вес черепицы.

Для возведения стропильной системы обычно применяется древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%, не имеющая синевы и сучков. Также будут нужны следующие материалы:

• Гидроизоляционная пленка;
• Пароизоляционный материал;
• Утеплитель;
• Гвозди, саморез и шурупы;
• Железные скобы;
• Различные приспособления и инструменты, необходимые при производстве кровельных работ;

Возведение стропильной системы

Устройство стропильной системы при строительстве крыши своими руками нужно начинать с укладки железобетонного армированного пояса поверх всех стен каменного дома (при строительстве крыши деревянного дома этот пояс не нужен). Таким поясом можно выровнять все стены дома до одинаковой отметки по горизонтали и укрепить верх каменной кладки.

При армировании каркаса пояса в него вставляются оцинкованные шпильки, посредством которых после заливки бетоном будет происходить крепление мауэрлата к железобетону. Длина шпилек должна быть достаточной для того, чтоб они выступали из мауэрлата примерно на два-три см. Для укладки мауэрлата подойдет брус сечением 200*200 или 150*150. В дальнейшем мауэрлат будет служить в качестве основания для всей стропильной системы. Поперечное сечение мауэрлата напрямую зависит от веса кровельного покрытия и мощности стропильной системы. Поэтому, чем большая нагрузка будет оказываться на мауэрлат, тем прочней он должен быть.

Не стоит забывать и об укладке гидроизоляции на железобетонный пояс, перед тем как ложить на него мауэрлат. Для этой цели можно использовать два слоя рубероида. Затяжка мауэрлата на шпильках должна осуществляться оцинкованными гайками, что позволит избежать риска коррозии металла. Также при укладке мауэрлата не обойтись без использования строительного уровня для обеспечения горизонтальности.

Важным моментом перед началом работ по строительству крыши своими руками является обработка всех деревянных частей стропильной системы , что позволит предотвратить возможность гниения.

После того, как мауэрлат уложен, наступает очередь установки стропильных ног. Для стропил подойдет брус или доска с сечением 150*50 мм. Помимо этого нужны будут доски и бруски различного сечения для установки подкосов, ригелей, распорок, стяжек и т.д. Стропила могут быть наслонными или висячими – все зависит от выбранного типа кровли.

При строительстве вальмовой крыши используются диагональные нарожники и стропила, представляющие собой короткие стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат и выполняющие функцию поддержки диагональных стропил с двух сторон. Стоит отметить, что возведение крыши дома своими руками непосильная задача для одного человека, поэтому без помощника тут не обойтись.

Любая стропильная система предполагает, что нижний конец стропил лежит на мауэрлате, а верхний опирается либо на конек, либо на конец противоположного стропила. В результате получается стропильные фермы, соединяющиеся друг с другом досками под углом, прикрепленными к стропилам с противоположных сторон и образующими конек, либо коньковым брусом. Укрепление стропильных ног осуществляется за счет установки растяжек и укосин, подкосов, распорок и ригелей, в итоге придающих конструкции требуемую прочность и жесткость.

Шаг между стропильными ногами определяется в зависимости от ожидаемых нагрузок на них. В результате стропильная система двухскатной крыши будет иметь вид нескольких треугольников, установленных в ряд и соединенных в верхней части продольным брусом. Если говорить о вальмовой крыше, то ее стропильная система отличается тем, что конек на концах крыши как бы раздваивается и получается по два диагональных (накосных) стропила с каждой стороны. Таким образом, в случае с вальмовой крышей будут 4 основных стропильных ноги, на которых и лежит вся нагрузка от утеплителя, гидро- и пароизоляции, обрешетки и кровельного покрытия. Именно поэтому вальмовая крыша считается достаточно сложной, требующей серьезного подхода при строительстве.

В процессе возведения двухскатной крыши 2 первые стропильные фермы собираются на земле, после чего поднимаются и устанавливаются на крыше. Сразу после установки они соединяются коньковым брусом или досками и укрепляются распорками. Затем происходит установка всех остальных ферм. Чтоб сделать работу по установке стропильной системы более удобной еще до начала возведения стропил можно уложить на мауэрлат балки перекрытий, поверх которых укладывается временный настил.

Стропильная система закрепляется саморезами, гвоздями, различными металлическими уголками и железными скобами. Жесткость каркаса стропил обеспечивается различными стяжками, ригелями, подкосами и упорами. При необходимости стропильные ноги можно удлинить, срастив две стропильные доски. Место стыка при этом укрепляется двумя короткими досками (не менее 500 мм) с двух сторон.

Как укладывать обрешетку

После того как все стропильные фермы установлены, поверх них наколачивается обрешетка. Для обрешетки могут использоваться бруски или доски, толщина которых составляет 20-25 мм. В зависимости от типа кровельного материала обрешетка может быть как с зазорами, так и сплошной.

По стропилам еще перед началом укладки обрешетки прокладывается гидроизоляция. Если в планах обустройство жилого помещения на чердаке, то рекомендуется сразу сделать утепление крыши, уложив между стропилами утеплитель. Иначе потом придется утеплять крышу со стороны чердака, что довольно неудобно.

Чтоб получить на чердаке «теплое» помещение утеплитель, как правило, укладывается в 2 слоя, с толщиной каждого слоя минимум 50 мм. В этом случае утеплитель помимо своей основной функции будет еще и играть роль шумопоглощающего слоя. Не стоит забывать и о пароизоляционном слое, который укладывается поверх утеплителя для предотвращения появления на нем конденсата.

Кровельный материал

В наше время предлагается очень широкий выбор кровельных материалов. Наиболее доступен и распространен шифер, который известен своей функциональностью и надежностью. Его неказистый внешний вид легко решается применением ондулина или еврошифера – сравнительно нового вида шифера, с полимерным покрытием.

Металлочерепица также довольно популярный кровельный материал, часто использующийся при строительстве домов. К преимуществам этого материала можно отнести отличный внешний вид, высокие эксплуатационные показатели и сравнительно низкую стоимость. Минус в низких звукопоглощающих характеристиках.

Секреты правильной крыши

Как правильно сконструировать крышу дома, какие материалы использовать при строительстве, как лучше оснастить мансарды и чердаки, чтобы создать хорошую кровлю, которая надежно защитит дом от всех капризов погоды?

Канули в Лету времена, когда кровли в загородных домах были либо временные (из рубероида), либо постоянные (шиферные или из оцинкованного железа). При этом неутепленные чердачные пространства между кровлей и стенками мансардного помещения служили в качестве летнего детского домика, где можно было всю ночь слушать, как дождь барабанит по крыше, или для хранения домашней утвари. Современный подход к организации подкровельного пространства предписывает, чтобы все укромные уголки использовались рационально. И в демократичных дачных домиках, и в дорогих особняках нет более места заброшенным чердакам.

Сказанное выше означает, что холодные чердаки практически повсеместно уступили первенство утепленным кровлям, а современные мансардные окна, которые еще десятилетие назад считались элементом роскоши, теперь можно встретить и в скромных садовых домиках. Однако попытки впрячь новые строительные материалы в традиционные технологии иногда бывают не слишком успешными. Строители то и дело предлагают своим заказчикам сделать сплошную обрешетку, пространство снизу утеплить минеральной ватой (правда, теперь множество ее разновидностей), а под ондулин или металлочерепицу для пущей надежности подстелить старый добрый рубероид. «Пять лет назад вашему соседу так делали - до сих пор стоит, не шелохнется», - говорит прораб.

Действительно, такая кровля, скорее всего, течь не будет. Но едва ли в мансарде под ней мы будем чувствовать себя комфортно.

В прежние времена мансарды и чердаки рассматривались домовладельцами как вспомогательные помещения, где можно было разместить на ночлег гостя, по случаю заглянувшего на огонек. Сегодня тенденции в проектировании односемейных домов изменились: под крышей («пятым фасадом») и в дорогих, и в демократичных домах обустраивают приватную, «хозяйскую» зону со спальнями, детской и кабинетом. При этом гости ночуют на первом этаже, в «дежурной» спальне рядом с гостиной.

Мансарда может иметь треугольный или ломаный силуэт, быть симметричной или асимметричной. При ломаной крыше нижнюю часть мансарды делают крутой (уклон 60–70 градусов), а верхнюю - пологой (15–30 градусов). Потолок в самом высоком месте должен быть не ниже 2,5 м - это требование эргономики нужно соблюдать, чтобы жизнь в мансарде не требовала постоянного ограничения в движении. Для психологического комфорта мансардные окна должны быть на высоте не менее 0,9 м от пола. Поскольку нюансы расположения диктуются расстановкой мебели, монтируют их в уже готовом доме.

Что же под «пятым фасадом» происходит? В летнюю жару в «неправильной» мансарде нестерпимо душно, а зимой - просто настоящая беда. Если подкровельное пространство вдобавок еще и неправильно утеплить - не избежать образования конденсата: мокрых стен и капель с потолка при докрасна растопленной печи. Это вся влага поднимается наверх. Но если в помещениях с ней можно бороться проветриванием, то внутри кровельного пирога она неистребима - сведет на нет эффективность утеплителей и разрушит любые стропильные системы, как деревянные, так и металлические. Кроме того, если с крыши не сходит снег (это говорит о неверно просчитанной конфигурации), а дом протапливается нерегулярно и прогревается неравномерно, атмосферные осадки, накапливаясь, превращаются в ледяной панцирь, свисают угрожающими сосульками. Сосульки с риском для жизни приходится сбивать, а лед долбить ломами.

Многим из нас знакомы старинные дома в центре Санкт-Петербурга, в которых на протяжении последнего десятилетия наспех соорудили жилые или офисные мансарды.

И зимой во избежание травм от падающих сосулек лучше ходить по проезжей части, уворачиваясь от машин, а не по тротуарам. Кроме того, сползая вниз, ледяные глыбы могут проломить кровли других построек, напрочь разбить припаркованную у дома машину.

Вышеназванные болезни крыш лечатся. Мансардное помещение можно оснастить дополнительными системами и кондиционирования, проложить греющий кабель, препятствующий образованию наледи. Но какой смысл, помимо собственного жилища, отапливать еще и улицу?

Проблема не в мансардах и не в кровлях, а в их конструкции. Создание правильной конструкции кровли (кровельный пирог) - целая наука, которой посвящено не одно методическое пособие. И если этот пирог «выпекают» строители, привыкшие работать по старинке, настаивайте, чтобы они засели за учебники. Когда специалисты трясут перед вами дипломами и сертификатами и отказываются посвящать вас в тонкости процесса, стоит изучить соответствующие справочники самим, но помня, что все течет, все меняется. Каждый год на рынок выбрасываются новые и новые материалы, различающиеся по физическим и эстетическим свойствам, а также требующие разного подхода к монтажу. Конечно, их поставщики и производители организуют семинары для представителей строительных организаций, но не следует рассчитывать на то, что все подрядчики, с которыми вам довелось иметь дело, прослушали соответствующий курс лекций и прилежно посещали практические занятия.

Но дело не только в этом: новое - не всегда хорошо забытое старое. Никому не известно, как поведет себя та или иная новинка лет через десять, двадцать. Между тем новые кровельные материалы появляются едва ли не чаще, нежели фасадные или для внутренней отделки помещений, а спрос с них больше.

Несколько десятилетий назад основными материалами для кровли были асбоцементный шифер и листовое железо (покрытое суриком или оцинкованное). В последние годы пальму первенства держали волнистые листы с битумной пропиткой (ондулин, а также многочисленные и весьма разные по качеству аналоги) и металлочерепица с полимерным покрытием. Худо-бедно все подрядчики, порой на собственном отрицательном опыте, изучили правила работы с ними. Вместо традиционного рубероида кладут под них паро- и гидроизолирующие подложки. А при волнистой вентилируемой кровле предусматривают вентиляционные зазоры и коньки. Но рынок не стоит на месте. Совсем недавно стали приобретать популярность плоские невентилируемые кровли, без воздушных зазоров. А они требуют сплошной обрешетки и продуманной системы вентиляции расположенных под ними помещений. Но гораздо лучше, если обо всем этом заботятся на стадии строительства, а не исправляют недоделки и просчеты по факту.

Теперь о тенденциях последнего года. Сегодня, по данным пресс-службы компании «Проплекс», снова в моде черепица и разные виды кровельной плитки: натуральная керамическая, цементно-песчаная, гибкая, битумная. Но черепичная кладка бывает разной. И если несколько лет назад особых изысков в этой сфере не наблюдалось, а стандартные керамические элементы аккуратно укладывались, как кафель в общественной столовой или кирпич, то теперь пользуются спросом фигурные кладки и разноцветные плитки. Производителей кровельной плитки на рынке становится все больше. Например, европейский концерн Ruukki. Однако при монтаже плиточного кровельного покрытия следует учитывать, что оно тяжелое и требует усиленной стропильной системы и сплошной обрешетки.

В богатых домах сегодня популярна медная кровля. Металл этот испытан веками, медная крыша может прослужить 100–150 лет. Медь славится высокой коррозионной стойкостью: со временем на ней образуется пленка (патина), надежно защищающая поверхность от дождя, снега и палящего солнца. Медная крыша практически не требует ухода, ее не нужно чистить и красить. Кроме того, медь - экологичный и безвредный для здоровья материал. Но нужно ли говорить, что с ним должны работать кровельщики высочайшей квалификации? Поэтому ни к чему распространяться о «тонких местах» медной кровли - это как раз тот случай, когда читатель, не имеющий специального образования, не сможет выступить ни в роли прораба, ни в качестве инспектора по надзору за строительством. Да и коль скоро нашлись деньги на такой дорогой материал, то и квалифицированные кровельщики не проблема.

Отдельного упоминания заслуживаю прозрачные покрытия из стеклопластика. Они не только красивы, но и вполне доступны любому домовладельцу. Листы бывают гладкими или волнистыми и применяются в основном для террас, навесов, садовых беседок. Прозрачные стеклопластиковые панели, толщина которых от 0,8 до 1,5 мм, защищают от дождя ничуть не хуже традиционных кровельных материалов - ондулина, профлиста, шифера. Сегодня листы для «прозрачной крыши» выпускают несколько компаний, наиболее часто встречаются такие марки, как «Фибротек», «Этэрус», «Битуэль» и др. Стеклопластик бывает и бесцветный, и тонированный. Естественно, монтаж таких кровельных листов - дело непростое. Необходимо выдерживать шаг обрешетки в соответствии с требованиями производителя (то есть под прозрачной крышей в любом случае будут рейки), а для волнистых листов нужен специальный крепеж в виде прозрачных пластиковых проставок под каждую волну. Если монтировать их дедовским способом - как обычный кровельный материал, конструкция быстро разрушится. Для прозрачной кровли снежные шапки опаснее, чем для какой-либо другой, а сильный порыв ветра (в случае, когда это кровля над навесом) может легко сорвать пластиковую крышу.

Светопропускающие элементы кровли в капитальных постройках сегодня тоже популярны, как никогда раньше. Только если еще год-два назад это были исключительно мансардные окна стандартных размеров, то сегодня можно сделать и зимний сад под куполом, и крытый балкон-фонарь. Но это уже не садовая , поэтому для устройства прозрачных крыш применяются более основательные конструкции, например из ПВХ-профиля. Они должны конструироваться, производиться и монтироваться исключительно специалистами соответствующих производств.

Для тех, кого интересуют старые добрые мансардные окна, отметим, что они не в дефиците. Наиболее популярны демократичные изделия торговых марок Velux, Fakro. Вместе с мансардным окном следует сразу же приобрести оклад (оклады бывают двух видов - для плоской и волнистой кровли). Тем, кто уже строит дом, но еще не приступал к разработке дизайна и меблировки помещений, советуем повременить с установкой мансардных окон. Их расположение должно диктоваться интерьерами, а не наоборот. Понимая это, производители мансардных систем разработали технологии монтажа, позволяющие врезать окно в готовую кровлю.

Правила хорошей кровли

Подведем итог сегодняшнему краткому обзору кровельных систем и материалов. Кровли бывают модными и традиционными, утепленными и холодными, вентилируемыми и невентилируемыми, легкими и тяжелыми, простыми одно- и двускатными, а также сложных и порой причудливых конфигураций. Каковы же правила хорошей кровли?

Во-первых, вне зависимости от сложности и от того, готовый типовой это проект или индивидуальный, конфигурация кровли просчитывается специалистами. Необходимо, чтобы кровля «с запасом» выдерживала ветровые и снеговые нагрузки, типичные для нашего региона. На кровлях сложных конфигураций не должны образовываться ни сугробы, ни «компостные кучи» из прошлогодней хвои и листвы (если такое регулярно случается - виноваты проектировщики). Исходя из этих данных, а также из рекомендаций производителя материала по монтажу, разрабатывается конструкция стропильной системы и кровельного пирога.

Во-вторых, любая кровельная система (подкровельное пространство может быть вентилируемым и невентилируемым) должна преду­сматривать возможность эффективной вентиляции расположенных под ней помещений (рассчитывается посредством специальных сложных формул). А кровельный пирог не должен накапливать конденсат («лечится» на стадии строительства правильным расчетом вентиляционных зазоров, подбором теплоизолирующих материалов, подкровельных пленок и мембран).

В-третьих, непременной составляющей кровли современного коттеджа, будь то замок или садовый домик, являются водоотводящие устройства, которые защищают фасад, фундамент и прилегающую к строению территорию от разрушительного воздействия влаги. При этом чем сложнее кровля, тем более замысловаты как система водостоков, так и вертикальный дренаж, представляющий собой комплекс водосточных труб, через которые вода сливается с крыши. В нашем регионе предпочтительны широкие трубы, поскольку в этом случае меньше риск замерзания воды, образования засоров и пробок.

И последнее. Какой бы правильной ни была кровля, необходимо продумать лестницы и опоры для ее обслуживания, доступа к выведенным на крышу дымоходам и вентканалам, водосточным системам.

Строительные нормативы предписывают для тяжелых типов кровли, например черепичной, возводить стропильные системы из бруса сечением не меньше 70 х 150 мм, при этом шаг стропил должен быть минимальным - около полуметра. Если же планируется легкий кровельный материал (рулонный, волнистые битумные листы), брус может быть меньшего сечения - 50 х 150 мм, а шаг разрешается увеличить до двух метров. Необходимо учитывать и уклон крыши. Понятно, что на островерхой крыше, с уклоном до 45 градусов, снег практически не задерживается, и нагрузка на стропила будет небольшая. Поэтому шаг стропил можно без особой боязни увеличивать. Если же скат крыши более пологий, шаг стропил и обрешетки (если она не сплошная) приходится уменьшать. Точный расчет вам поможет сделать специалист.

Ну и наконец, о том, где получить информацию о правильной кровле. Если ваш дом строит проверенная строительная организация, а вопросы гарантийных обязательств, устранения конструктивных просчетов и недоделок урегулированы договором, беспокоиться, казалось бы, не о чем. Тем не менее и маститые проектировщики, и проверенные строители допускают ошибки. Не стесняйтесь задавать им вопросы, касающиеся расчетов прочности стропильной системы, вентиляции, паро- и ветрозащиты. В любом случае вникать в проблему придется: почитайте публикации на эту тему на портале zagorod.spb.ru, посетите специализированные интернет-форумы по загородному строительству.

Если у вас есть типовой или авторский проект, а вы руководите стройкой и выбираете материалы самостоятельно, не мешает нанести визит как минимум в одну (а лучше в несколько) узкоспециализированных компаний, продающих кровельные материалы (их также легко найти через Интернет). При продаже материала их представители дадут вам и инструкции по монтажу, а вы передадите их подрядчику - несоблюдение рекомендаций производителя лишит вас права на гарантию. Кроме того, вам должны объяснить, какие кровельные материалы сочетаются с теми или иными видами мембран, подложек и утеплителей. Помните, что только при подобном подходе и общении с опытными профессионалами снижается вероятность ошибок в таком важном деле, как строительство крыши.

Мнение специалиста

Для того чтобы проживание в собственном доме доставляло вам радость и комфорт, необходимо регулярно проводить проверки состояния кровли. Делать это надо ежегодно или в зависимости от технических характеристик материалов и конструкции кровли, местоположения и климатических условий.

Действия, которые необходимо проводить на кровле для поддержания ее в нормальном состоянии, можно разделить на три вида: осмотр, проверка, чистка; техническое обслуживание, т. е. небольшой ремонт в случае обнаружения повреждений; восстановление и ремонт при серьезных повреждениях.

Состояние кровли необходимо тщательно обследовать. Детали конструкции (ендовы, водосливы, примыкания и т. п.) должны быть проверены и очищены (например, от листвы или хвои). Цель осмотров и проверок - обнаружение повреждений на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание обеспечивает нормальное функционирование кровли и помогает серьезно отодвинуть сроки (а в случае использования материалов, которые имеют срок службы более 50 лет, и вовсе избежать) капитального ремонта.

Марина Каштанова, бренд-менеджер компании «ТОП ХАУС»

Shinglas Инструкция по монтажу Часть 1

Описание video материала :
1. Инструменты и расходные материалы
2. Сплошное основание
3. Капельник
4. Подкладочный ковер
5. Фронтонная планка

Сборка фермы для крыши дома в "полевых условиях"

Описание video материала :
Сборка фермы для крыши дома в "полевых условиях"
Элементы стропильных ферм соединяются между собой металлическими зубчатыми пластинами (МЗП). Сборка фермы для крыши дома в "полевых условиях"

Основы строительной физики для проектирования правильной крыши

Вся конструкция крыши - от кровли до плоскости внутренних стен чердачного пространства - должна отвечать требованиям ветроустойчивости. Конструкция должна противостоять образующемуся с одной стороны давлению ветра и возникающей на противоположной стороне тяге ветра, сила воздействия этих факторов - поскольку они имеют одно и то же направление - зависит от размеров самого здания и крыши. Плотность горизонтальных линий, символизирующих направление ветра, их удаленность друг от друга дают представление о силе ветра, отсюда видно, что с ростом высоты увеличивается сила давления ветра и сила тяги ветра. Расчет конструкции следует производить с учетом этих нагрузок.
При произведении расчетов помимо геометрических размеров здания необходимо учитывать также постоянные местные условия: соотношение между господствующим направлением ветра и плоскостью крыши здания, розу ветров данной местности, местоположение здания и его защищенность от ветра, затененность здания, возможность образования смерчей в данной местности, их воздействие на строения и т. д. Наряду со всем этим особо следует учитывать дополнительные нагрузки, которые возникают в результате наличия на крыше различных надстроек, печных труб, антенн.
Сама кровля также должна быть ветроустойчивой. Доски или обрешетины, которые находятся непосредственно под кровлей и связаны с ней, должны без деформации выдерживать давление ветра и ветряную тягу. Элементы кровли, закрепление материалов и их стыки необходимо обрабатывать так, чтобы ветер не разрывал, не скручивал и не смещал их.
Однако на скатных крышах стыки и места конструктивных связок невозможно обработать настолько идеально, чтобы через зазоры в чердачном пространстве не возникало движения воздуха, которое вызывает давление ветра и тяга ветра. Это явление невозможно полностью исключить даже при двойной изоляции внутреннего пространства.
Нужной герметичности можно добиться при правильной укладке под кровлей многослойной изоляции, применяя при этом максимально большие цельные куски теплоизолирующих материалов, пленок и т. д.

Воздействие силы ветра на здание: В - ветер; Дв - давление ветра; Вт - ветряная тяга.

Водостойкость и водонепроницаемость
В европейских климатических условиях необходимо также учитывать воздействие, которое оказывают на поверхность крыши частые моросящие дожди; сильные ливни и грозы; дожди с градом, способным повредить кровлю; возможность мгновенного обледенения кровли крыш; снегопады, увеличивающие нагрузки на конструкцию крыши; увлажняющее воздействие и напряжение, которыми сопровождается таяние снега и его оледенение. Правильно сделанная крыша не пропускает влагу атмосферных осадков.

Нагрузки, которым под воздействием ветра подвергаются кровля крыши и чердачное пространство при разных углах наклона ската.

Воздействие атмосферных осадков на кровлю и различные слои крыши: 1. кровельный элемент; 2. нахлест; 3. направление потока воды; 4. обрешетина; 5. стропила; 6. нежелательное направление воды.

В зависимости от необходимой степени защиты различают водостойкие и водонепроницаемые кровли.
При возведении водостойкой кровли - как для плоской, так и для скатной крыши - обычно применяют кровлю, которая укладывается на клей. При работе как с рулонными материалами, так и с отдельными элементами необходимо внимательно следить за тем, чтобы крепления или клей удерживали кровлю на крутой скатной конструкции даже в летнюю жару. Водостойкую крышу можно делать из металлического кровельного листа со специальными креплениями, однако проблемы могут возникать из-за конденсата, образующегося при запотевании внутренней стороны остывающего металлического листа.
На скатных крышах обычно делают водонепроницаемую кровлю. На внутренней поверхности водонепроницаемой кровли должно оставаться только такое количество влаги, которое может испаряться естественным путем и временное присутствие которого не оказывает вредного воздействия на конструкцию строения и людей, эксплуатирующих это здание. Именно по этой причине водонепроницаемая кровля обязательно должна проветриваться.

Вентиляция холодного покрытия: I. a), b) через чердачное пространство; с) воздушным потоком и через чердачное пространство; 6) двойным воздушным потоком.

Вентиляция холодного покрытия: II. а) одинарным воздушным потоком; Ь) двойным воздушным потоком.

Общие правила проветривания крыши:
- Сечение свободного входного воздушного канала вдоль навеса крыши, подлежащей вентилированию, должно составлять 0,2% поверхности крыши, т. е. 200 см2/м.
- Живое сечение вентиляционных щелей вдоль конька и ребра кровли должно составлять не менее 1/4 живого сечения входного воздушного канала.
- Воздушный канал между кровлей и пленкой-прокладкой должен представлять собой полосу сечением не менее 200 см2/м.
Холодное покрытие - это конструкция с двойной кровлей, в которой между теплоизолированным внутренним слоем и защищающей от атмосферных осадков внешней кровлей имеется проветриваемое пространство или слой воздуха.
Теплое покрытие представляет собой одно- или многослойную кровлю, которая отделяет внутреннее пространство от внешнего.
Скатные крыши (о каком бы строении ни шла речь - с оборудованным или пустым чердачным пространством) практически всегда имеют холодное покрытие. Обычно они имеют водонепроницаемую кровлю, при сооружении которой следует обращать внимание на следующие моменты:
- Угол наклона крыши должен быть таким, чтобы вода долго не задерживалась на поверхности кровли, а быстро стекала с нее.
- Материал кровли, ее детали и их укладка должны обеспечивать беспрепятственный сток осадков и минимальное давление ветра на швах элементов.
- Соединение кровли с дополнительными сооружениями (кровельные детали, решетки для задержания снега, люкарны, печные трубы, выходы антенн и т. д.) должны быть достаточно прочными.
- Сбор и отвод стекающей с кровли воды должен быть беспрепятственным, а дпина пути отвода как можно короче.

Кроме многослойной системы крыши, важным фактором является также проверка воздействия снега и талых вод на различные плоскости и слои крыши. Снег собирается в определенных участках крыши, их расположение определяется формой геометрического профиля крыши и ее окружением. Это обстоятельство опасно не только чрезмерными нагрузками на некоторые участки крыши, по которым следует проводить отдельные расчеты; необходимо также учитывать промокание тех участков крыши, которые соприкасаются с тающим снегом, а также последующие механические и физические воздействия, связанные с их промерзанием. Еще более серьезные последствия связаны с намоканием этих участков. Поэтому рекомендуется проектировать и выполнять геометрию профилей крыши так, чтобы по возможности избегать появления на кровле таких потенциально опасных зон. Если же это невозможно, следует стремиться к тому, чтобы тающий на поверхности крыши снег направлялся в конструкции отвода атмосферных осадков по максимально короткому пути и быстро сходил с дома. Это имеет особое значение в тех случаях, когда из-за размеров строения или особенностей формы крыши отвод атмосферных осадков производится внутри здания. Если эту проблему не удается решить, представляется целесообразным вокруг внутренних водосточных труб (может быть, даже под крышей, на стропила или даже между рейкой-надставкой и обрешетиной) установить внутренний широкий желоб. Сделать это необходимо, потому что в противном случае скапливающийся в больших количествах на поверхности крыши, а также подтаивающий в результате теплоотдачи здания снег, который лежит в стыках плоскостей крыши и превращается в снежную кашу, не сможет сходить с крыши, поскольку желоба забиваются или в них образуются ледяные пробки.

Теплоизоляция, теплоизолирующая способность и термостойкость
Нет необходимости подробно объяснять, что кровля скатных крыш, подвергающаяся непосредственному воздействию солнечных лучей, ветра, дождя и снега, сама по себе не может защитить чердачное пространство от перегрева или от охлаждения. Это становится особенно понятным, если учесть разницу между поверхностной температурой минус 20-25 °С зимой (а при ветре температура понижается еще больше) и возникающей под действием солнечного излучения температурой плюс 50-60 гр.С летом. Из этого следует, что на случай вероятных больших температурных колебаний:
- Для кровли следует подбирать материал, способный без деформации выдерживать температурные колебания.
- Элементы кровли должны скрепляться друг с другом и с дополнительными конструкциями так, чтобы они выдерживали происходящие из-за колебаний температуры смещения, не промокая при этом.
- Поверхность кровельных материалов, чувствительных к нагреванию, необходимо защищать от термического воздействия, используя светоотражающие материалы.
- Если кровля имеет темную окраску или может сильно нагреваться, следует позаботиться об эффективной вентиляции чердачного пространства или кровли.

- Если вы намерены использовать чердачное пространство для постоянного пребывания людей, необходимо защитить его от температурных колебаний, т. е. под кровлю необходимо уложить многослойную теплоизоляцию.
- Однако одних теплоизолирующих слоев еще недостаточно, особенно для летней жары: между кровлей и теплоизоляцией необходимо создать двухслойную вентиляцию.
- Для защиты внутреннего пространства послойное строение изоляции и конструкцию узлов следует выполнять таким образом, чтобы они обеспечивали соответствующий отвод и испарение влаги, образующейся на внутренней стороне кровли; чтобы они препятствовали попаданию влаги, образующейся на внутренней стороне, на элементы конструкции; чтобы структура теплоизоляции не приводила к образованию теплового моста.
- При установке теплоизоляции в чердачном пространстве не следует забывать о том, что качество кровли, даже имеющей хорошую теплоизоляцию, значительно ухудшается, если не уделить особого внимания герметизации кровли.
При соблюдении перечисленных принципов сооружения кровли и теплоизоляции мы добьемся не только соответствующего качества защиты обустроенного чердачного пространства, но и в значительной мере повысим срок службы конструкции крыши, кровли и изолирующих слоев.

Воздействие осадков, ветра и солнечного света на разные типы крыш: а) аттиковая стена; Ь) два дома с внутренним стоком; с) дом с зубчатой крышей; 1 скопившийся снег: 2 направление стока таящего снега; 3 поверхность предохранительного стока; 4 аттиковая стена.

Многослойное строение крыши в доме с обустроенным чердачным пространством: а) наиболее распространенный, но не идеальный вариант; Ь) улучшенный вариант, но не самое лучшее качество; 1. теплоизоляция; 2. стропила; 3. воздушный зазор; 4. обрешетины; А - ширина теплоизоляции; В - малый тепловой мост; К - внешнее пространство.

Однослойная теплоизоляция между стропильными балками: а) войлок, наклеенный на пленку; Ь) слой из теплоизолирующих плит.

Перекрытие с теплоизоляцией и плоской нижней облицовкой,+ тоже, но стропильная балка остается неприкрытой снизу.

При строительстве скатных крыш теплоизолирующие плиты часто укладывают между стропилами так, что стропила, по сути дела, превращаются в тепловой мост. В результате в чердачном пространстве участки стен и облицовка под стропилами изменяют окраску. Поскольку дерево значительно лучше проводит тепло, чем теплоизолирующие материалы, эту проблему можно устранить, покрыв используемым теплоизолирующим материалом также и стропила и снизив тем самым размеры остывающей поверхности стропил. Тем самым мы добьемся еще и того, что в летнюю жару стропила будут меньше нагреваться, что удлинит срок их жизни.
В строительстве скатных крыш большое значение имеет вентиляция. Особое внимание следует уделять созданию соответствующей системы вентиляции скатной крыши, поскольку множество ошибок, допускающихся в процессе обустройства чердачного пространства, связаны именно с отсутствием соответствующей вентиляции.
При строительстве скатной крыши с пустым чердачным пространством проветривание чердака должно быть устроено таким образом, чтобы воздух поступал через щель под навесом и, нагреваясь, поднимался в направлении конька. Поэтому на крышах с традиционным черепичным покрытием коньковую черепицу следует укладывать не на раствор, а сухим способом, при этом воздух будет уходить через имеющиеся зазоры. Под навесом через каждый метр необходимо сделать вентиляционные отверстия размером 200 см2 (на них нужно установить защитную сетку от птиц), через эти отверстия в чердачное пространство будет поступать дополнительный воздух. Если имеются какие-либо препятствия к устройству таких отверстий, делают либо вентиляционные отверстия на самом высоком уровне фасадных стен или противопожарных перегородок, либо специальную надстройку на крыше для проветривания чердачного пространства.

Размещение теплоизолирующего слоя при оборудовании чердачного пространства: а) с относительно большой стеной и потолочным перекрытием; Ь) с выбором «эффективного» теплоизолирующего участка; F - обследованный участок крыши: эффективность теплоизоляции на охлаждающейся поверхности (f1+f2 на схеме а) ниже на 10-30%.

К современным кровельным системам относятся специальные элементы с вентиляционными отверстиями. Однако было бы неверно думать, что вентиляционные элементы необходимо равномерно распределять по поверхности крыши. Правильнее, когда циркуляция воздуха происходит через отверстия, расположенные под навесом либо выше него, - через вентиляционные черепичные элементы, которые укладываются во втором-четвертом рядах: воздух может поступать и через другие отверстия, а уходить через черепичные элементы с вентиляционными отверстиями, которые укладываются около конька крыши; в зависимости от величины поверхности крыши их укладывают в один или два ряда.

Способы вентиляции крыши: I. а) общий вид: Ь) вид в разрезе, с одинарным воздушным каналом: с) с двойным воздушным каналом.

Способы вентиляции крыши: II. а) общий вид; Ь) вид в разрезе, с одинарным воздушным каналом; с) с двойным воздушным каналом.

Звукоизоляция
Специальных предписаний по звукоизоляции скатных крыш не существует, да в них и нет необходимости, если чердак пустует. Многослойная теплоизолирующая система в оборудованном чердачном пространстве одновременно является и звукоизоляцией, поэтому в специальной звукоизоляции нужды нет. Что касается звукоизоляции установленных в плоскости крыши окон, которые применяются при обустройстве чердачного пространства, или звукоизоляции люкар-ны, выступающей из плоскости крыши, она должна соответствовать тем же требованиям, которые предъявляют к окнам, устроенным в стенах здания.
Если здание находится в шумной среде, на основании соответствующих стандартов необходимо провести расчет звукоизоляции для всех поверхностей перегородок, в том числе и для плоскости крыши. Важно отметить, что в шумной среде нецелесообразно применять кровельные материалы, чувствительные к звуковым волнам (металлический лист, гофрированный этернит и т.д.), потому что при звуках определенной частоты они значительно усиливают звуковой эффект.

Обустроенное чердачное пространство подвергается значительно более сильному воздействию шумов, чем находящиеся под ним помещения, поэтому необходимо тщательно продумать его защиту от шума: а) уровень шума в части здания, выступающей из плоскости крыши, можно регулировать с помощью соответствующей многослойной системы звукоизоляции; Ь) чем меньше будет выступающая поверхность и чем прочнее крепления, тем меньше уровень шума, воздействующего на внутреннее пространство.

Поглощение шумов в чердачном пространстве под кровлей обеспечивается за счет различной толщины.

Как сделать правильную крышу

По своему назначению правильная конструкция крыши дома должна после строительства выполнять ряд важных задач эксплуатации. Состояние конструкции крыши дома сказывается на техническом состоянии и качестве эксплуатации стропильной системы, чердака и нижележащих помещений. Учет этих требований при строительстве кровли, применяемых строительных материалов приводит к созданию разных конструктивных вариантов строительства крыши дома, таких как чердачные, совмещенные и др. Надежную конструкцию крыши дома можно вполне сделать своими руками.

Правильная конструкция кровли, как сделать крышу дома своими руками?

Современная конструкция крыши дома, стропильная система и кровельные покрытия, должны отвечать после строительства целому ряду самых общих требований. Обладая навыками в строительстве сделать конструкцию кровли дома можно своими руками. Правильная конструкция крыши дома должна:

обладать водонепроницаемостью после строительства;
обеспечивать как нормальную температуру, так и влажность воздуха в помещениях дома;
не допускать образования конденсата на внутренних поверхностях покрытий, стропильной конструкции крыши дома;
выдерживать после строительства снеговые и ветровые нагрузки;
быть устойчивой к атмосферным воздействиям, таким как солнечная радиация, перепад температур, химическое и кислотное воздействие;
обеспечивать после строительства защиту дома от шума;
противостоять после строительства коррозии, гниению, жизнедеятельности насекомых и микроорганизмов;
быть ремонтопригодной и экономичной в эксплуатации;
сопротивляться механическим нагрузкам
Чтобы с пониманием дела отнестись к выбору и строительству конструкции кровли, сделать правильную конструкцию крыши дома своими руками, рассмотрим те процессы, которые будут происходить при эксплуатации кровли.

Процессы происходящие при строительстве и эксплуатации крыши дома

Влияние атмосферных осадков на конструкцию крыши

Дом от атмосферных осадков защищает верхний элемент конструкции крыши - кровля. Кровля препятствует проникновению воды в нижележащие слои. Для стока дождевой воды, поверхность кровли, необходимо при строительстве построить с уклоном. При использовании в строительстве крыши с небольшим уклоном штучных кровельных материалов, при дожде и сильном ветре влага может проникнуть под кровельное покрытие. Это нужно предусмотреть, выполняя работы своими руками. В большинстве случаев на правильной крыше лучше устроить организованный водоотвод через систему водосточных желобов и труб. Монтаж водостока кровли во время строительства можно также сделать своими руками по инструкции производителя.

строительство крышиПри чередовании оттепелей и морозов на конструкциях крыши образуются наледи и сосульки. Наледи кровли не позволяют воде попасть в желоб, водяную воронку или просто стечь вниз. При очередном оттаивании вода может проникнуть сквозь щели в сборных кровельных покрытиях (черепице, шифере и др.), создать в конструкции кровли протечки. В таких случаях под кровлей при строительстве необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию - второй рубеж защиты правильной конструкции крыши от атмосферных осадков. Выполняя работу своими руками лучше применить для этих целей качественный надежный материал, например мембрану Тайвек.

Чтобы своими руками правильно сделать расчет общей нагрузки на конструкцию крыши, необходимо учитывать снеговую нагрузку. Эта нагрузка зависит от уклона крыши, поэтому в снежных районах уклон кровли при строительстве надо сделать больше, чтобы снег на ней не задерживался. При наличии системы организованного водоотвода кровли, чтобы уберечь ее от деформации при лавинообразном сходе снега, правильным решением будет сделать на скатной крыше во время строительства снегозадерживающие элементы. Их установка проста, своими руками это сделать не сложно.

Воздействие ветра на конструкцию крыши

Отрывающая сила ветра может оказаться достаточной для повреждения кровли: отрыва части покрытий кровли, образования вздутий и т.п. Особенно она возрастает при усилении давления внутри чердачного пространства под основанием кровли из-за проникновения напора воздуха через открытое слуховое окно или щели в конструкции кровли. Чтобы исключить риск повреждения кровли, основание правильной крыши необходимо при строительстве сделать как можно герметичнее. Это также необходимо учесть выполняя строительство своими руками.

Температурные воздействия на конструкцию кровли

Конструкция крыши работает в жестком температурном режиме. Нижняя поверхность кровли имеет температуру, близкую к температуре в помещении. Температура наружной поверхности кровли меняется в широких пределах: зимой до -25...-35°С, а летом поверхность кровли может нагреваться до +70...+80°С. В солнечную погоду из-за неодинаковой освещенности температура отдельных участков кровли может отличаться на 20-30°С. Перепады температур на поверхности кровли в дневное и ночное время также могут быть значительными. Практически все кровельные материалы в той или иной степени подвержены растяжению и сжатию. Поэтому, во избежание деформаций и разрушения кровли, очень важно сделать, чтобы материалы, собранные при строительстве в единую конструкцию (особенно многослойную), имели близкие коэффициенты температурного расширения. Это необходимо учитывать и обязательно сделать, если Вы планируете строительство .

Правильная крыша, помимо прочности и устойчивости к температурным перепадам, должна после строительства надежно защищать внутренние помещения дома от проникновения холода и жары. Таким барьером в конструкции крыши служит слой теплоизоляционного материала. Сделать правильную теплоизоляцию также можно своими руками. Настоятельно рекомендуем при выборе утеплителя получить консультации у грамотных специалистов, сделать расчет его толщины.

Водяной пар

В результате жизнедеятельности людей, проживающих в доме (стирка, приготовление пищи, купание, наличие сауны, бассейна в доме и т.д.) образуется водяной пар. Пар поднимается вверх и конденсируется в подкровельном пространстве. Количество образующейся влаги тем выше, чем больше разница температур снаружи и во внутренних помещениях дома, поэтому в зимнее время влага особенно интенсивно накапливается в подкровельном пространстве. Известно, что влага отрицательно воздействует как на деревянные, так и на металлические элементы конструкции крыши. Избыточная влага может стекать, сделать протечки на потолке. Накопление влаги в теплоизоляционном материале кровли может сделать его теплоизоляционные свойства значительно хуже. При увеличении влажности всего на 5% теплоизоляционная способность материала кровли уменьшается почти в 2-3 раза. Чтобы сделать эффективную защиту кровли, в таких случаях, при строительстве применяется специальная пленка с низкой паропроницаемостью, например Изоспан В, которую при устройстве крыши помещают непосредственно под теплоизоляцией.

Однако никакой пароизоляционный материал не в состоянии сделать проникновение влаги нулевым. Эта проблема решается конструктивными мерами при строительстве. Например, в правильных скатных крышах во время их строительства необходимо сделать специальные вентиляционные зазоры.

Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха многие фирмы, производящие кровельные материалы для скатных крыш, как правило, предлагают ряд готовых вентиляционных элементов: аэраторы для свеса и конька, вентиляционные решетки, а для черепичной кровли - вентиляционные черепицы.

Как построить крышу дома самому

Если мауэрлат можно крепить на стену, используя для подъема подручные средства, то дальнейшая работа по строительству крыши, в том числе и работа со стропилами, не возможна без устройства лесов, в том числе и передвижных. Эти леса мы использовали как для подъема на необходимую для работы высоту, так и в качестве рабочей площадки для человека и для укладки необходимых строительных материалов.

Для строительства дома мы одновременно использовали трое таких лесов. Для строительства нужно не менее двух лесов такого вида. На фото видно, каким образом изготовлены передвижные леса. Рекомендуем воспользоваться нашим опытом, так как работа на таких лесах очень удобна.

Теперь, когда вопросы удобства и безопасности работ решены, можно приступать к сооружению стропильной системы.

В нашем доме не предусмотрена внутренняя капитальная стена, т.е. кроме наружных стен отсутствует дополнительная опора и стропильные ноги будут опираться только на наружные стены дома. В этом случае применяют висячие стропила .

Стропила - (др.-русск. стропъ - «крыша, потолок») - несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли (Яндекс.Словари).

• Стропильные ноги (ср.-лат. luctantes - «держащие друг друга») - наклонные, которые образуют скат кровли.
• Стропильные ноги связываются вертикальными «кобылками», или «бабками».
• Воздушная связь, затяжка - горизонтальный брус, который связывает стропильные ноги.

Как правильно ставить стропила

Пришло время ставить стропила. Как правильно это делать?

Для стропил мы взяли брус длиной 6 метров и сечением 50 мм Х 200 мм. Если сечение стропил маленькое - со временем такие стропила могут провиснуть.

Угол ската крыши составляет в нашем случае 33 градуса.

Ниже мы пошагово расскажем о порядке установки стропил:

• Используя леса поднимаем два бруса наверх и соединяем их;
• «Зарезаем» на стропильных ногах «пяточку» с таким расчетом, чтобы «пяточкой» стропильная нога устойчиво опиралась на мауэрлат;

• Со второй стропилиной делаем то же самое. Хорошо бы пометить стропильные ноги как »правую» и «левую»;
• Стропильные ноги поставили, соединили;
• Теперь вверху в месте соединения у стропильных ног необходимо «зарезать» «пенек» под таким углом, чтобы стропила в верхней части соединялись не внахлест, и затем скреплялись с помощью гвоздей - это очень ненадежно. Стропила должны упираться друг в друга.

• Чтобы «пенек» «зарезать» правильно, стропила нужно предварительно приставить одну к другой, прорисовать линию соединения карандашом, затем отпилить;
• Сразу нужно вымерять и сделать 2 шаблона для дальнейшей подготовки стропил уже на земле;
• Теперь устанавливаем стропила со стороны одного фронтона, затем со стороны другого фронтона. Стропила крепятся к мауэрлату на гвоздь;

• Вторую пару стропильных ног (левую и правую), как и все последующие, готовим уже на земле по шаблонам;
• Между установленными стропильными парами по коньку натягиваем нить и приступаем к установке остальных стропил;
• Стропила мы устанавливали на расстоянии 70 см (у вас это может быть 68:73 см. по факту) друг от друга. Это наиболее удобное расстояние для нашей крыши. Во-первых, это надежно, во-вторых - при таком расстоянии между стропилами в дальнейшем удобно натягивать пленку;
• Для этого нужно предварительно разметить мауэрлат, затем по разметкам устанавливать стропила;
• Обязательно нужно ориентироваться по натянутой между крайними стропилами нити и если необходимо, регулировать высоту стропильных ног уже на месте. Иногда нужно под ноги подложить небольшие дощечки;
• Ширина между каждой парой стропил регулируется в нижней части по разметке на мауэрлате, в верхней части при помощи временной доски с аналогичной разметкой. Т.е. после установки каждой пары стропил вверху к правой и левой стропилине временно прибивается доска по предварительно нанесенной разметке, соответствующей разметке на мауэрлате;

• Висячие стропила в нашем случае необходимо соединять (из-за большого расстояния между опорными стенами) горизонтальным брусом (затяжкой). Предварительно стропильные пары мы соединили в районе конька горизонтальной доской, образовав коньковый узел (см. фото в начале статьи).

• Затяжка в нашем случае из-за большого расстояния между опорными стенами (ширина дома - около 11 метров) состоит не из одиночного бруса, а из нескольких досок, соединенных между собой. Изготовления затяжки из нескольких досок (шалевание) решает несколько задач:

1. в итоге получаем затяжку необходимой длины;
2. надежность и прочность затяжки из трех досок общей толщиной 60 мм (20мм+20мм+20мм) гораздо выше, чем у бруса толщиной 60 мм.

• Мы брали 4 и 6 метровые доски, обрезали до необходимой длины, затем скрепляли их гвоздями и скручивали шпильками и гайками со стропильными ногами.

• Все время необходимо контролировать расстояние между затяжками: оно должно совпадать с расстоянием между стропильными ногами. Для этого мы используем (так же как и для контроля расстояния между стропильными парами у конька - об этом мы писали выше) узкие дощечки, размеченные в соответствии с разметкой на мауэрлате. Постоянно контролируйте расстояние!!

• Кроме того, еще одной доской мы соединили конек и затяжку. Так как у нас нет подпорной стены, то затяжка под собственным весом может прогнуться. Чтобы этого не произошло мы и соединили «бабкой» конек стропильной пары с затяжкой.

• Все, что описано выше, мы проделали с каждой!! стропильной парой.

О дополнительном креплении стропил к мауэрлату, о том как правильно удлинитьвисячие стропила для свеса и еще много-много нужного и полезного мы расскажем в следующей статье, посвященной сооружению крыши своими руками.

Крыша - это элемент дома, который отвечает за его защиту от осадков. Кроме того, во многих домах чердачное помещение играет роль полноценной комнаты. По этим причинам к устройству крыши надо отнестись со всей ответственностью. Перед тем как сделать крышу, следует определиться с ее типом, произвести некоторые расчеты, решить некоторые другие вопросы.

Чердачное помещение может играть роль полноценной комнаты.

Элементы конструкции двухскатной крыши

На сегодняшний день стали очень популярными двухскатные крыши с жилым чердачным помещением, то есть мансарды. Часто такие помещения используются только как летние комнаты, но иногда встречаются и очень хорошо утепленные крыши.

По своей сути, теплая двухскатная крыша конструктивно состоит из следующих элементов:

1. Стропильной системы, которая сама состоит из опирающихся друг на друга стропильных ног, установленных парами. Они стоят на стенах, расположенных на одном уровне.
2. Двух фронтонов, или зашитых стен, образуемых с каждого торца пересечением стропильных ног.
3. Кровельного пирога, который включает с внешней стороны обрешетку, гидроизолятор и сам кровельный материал, а с внутренней стороны - пароизоляционную мембрану и утеплительный материал, а также элементы внутренней отделки.
4. Элементов водосточной системы.
5. Некоторых других элементов, например, смотрового окна.

Довольно часто такого рода крыши возводятся при строительстве своими руками. Причина одна - это относительно простая задача. Даже та крыша, которая выполнена в виде мансарды, делается своими руками проще, чем, например, четырехскатная крыша, хотя конструкция первой кажется сложнее.

Что касается размеров крыши, то тут ограничений нет. В основном можно говорить, что размеры напрямую зависят от размеров самого строения. Размеры же внутреннего пространства зависят от угла расположения стропильных ног по отношению к стенам. Если угол больше, то мансарда получается с более высоким потолком. Если же угол меньше, то и мансарда получится с менее высоким потолком, но более широкой. Но опять-таки никто не запрещает делать комнату со стенами, которые будут являться скатами, то есть не с прямоугольными, а наклонными. По большому счету все зависит от фантазии строителя.

Процесс монтажа крыши

Схема стропильной системы двухскатной крыши.

Итак, процесс своими руками можно условно разделить на несколько этапов:

• монтаж стропильной системы;
• устройство обрешетки;
• настил кровельного материала.

Стоит заметить, что это только основные этапы, но не все виды работ. Например, во время устройства обрешетки сразу начинают крепить элементы водосточной системы, а уже заканчивают ее делать только по окончании кровельных работ.

Инструменты и материалы

Лучше всего использовать большой уровень, так как устройство крыши предполагает большие площади для работы.

Чтобы быстро , потребуются следующие инструменты:

• топор;
• молоток или кувалда;
• инструмент для распила деревянных элементов, в том числе и брусов;
• измерительный прибор;
• уровень.

Из материалов потребуется следующее:

• деревянный брус 100 на 150 или 150 на 150;
• доски для обрешетки с минимальной толщиной 25 мм;
• гвозди длиной в 100 или 120 мм для брусов и 70 мм для обрешетки;
• кровельный материал, включая необходимые крепежные элементы;
• материал для , включая и крепежные элементы (гвозди, саморезы и так далее);
• арматурные скобы для брусов;
• гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, включая их крепежные элементы.

Этапы устройства

Если не делать расчеты, то шаг установки стропильных пар не должен превышать 90 см.

Первым этапом является установка стропильной системы. Непосредственно перед такой работой делаем несколько расчетов. Прежде всего, они связаны с необходимым уклоном крыши, с нагрузкой и так далее. От результатов этих расчетов зависит и собственно толщина бруса, и вид обрешетки, и некоторые другие параметры.

Очень часто все расчеты пропускаются, а брус берется «на глаз». Так можно поступать, но в таком случае брус лучше брать с размерами 100 на 150 минимум, при этом шаг установки стропильных пар не должен превышать 90 см.

Следует понимать, что стропила должны быть изготовлены из качественной древесины. При изготовлении этих элементов своими руками не следует использовать крученые бревна, бревна с большим количеством суков или видимыми повреждениями.

Итак, если крыша дома имеет мансарду, то есть жилое внутренней помещение, то следует ставить дополнительные стойки, которые будут формировать будущие стены чердачной комнаты.

Если стены дома сделаны не из дерева, то по периметру укладываются бревна или брусья для закрепления на них стропильных ног.

Сначала на стены по всему контуру на ребро ставятся брусы, которые крепятся к стенам при помощи гвоздей или скоб. Стоит учесть, что если стены дома деревянные, то крепление осуществляется к последнему венцу сруба, а брусы выполняют просто защитную роль внутреннего пространства от ветра и попадания влаги. Если же стены дома не из дерева, то в обязательном порядке по периметру укладываются бревна или же брусья. При этом и стропила крепятся к ним. В таком случае такая обвязка называется мауэрлатом.

Стропильные ноги лучше крепить своими руками сразу парами. Между собой два стропила скреплять удобнее всего на земле. При этом угол наклона в оптимальном варианте должен составлять 45 градусов. В таком случае две стропила крепятся под углом в 90 градусов.

Скрепляют их таким образом: на конце стропила, то есть в месте соединения, замеряется участок крепления. Как правило, это квадрат, сторона которого равна ширине бруса. Если его ширина равна 100 см, то и вниз откладывают 10 см. Такие же замеры делают и на втором брусе. Дальше на обоих этих участках высекают ровно половину толщины бруса. Это нужно для того, чтобы два бруса состыковались между собой, но при этом место стыка по толщине было равно толщине всего бруса.

Брусья между собой крепят гвоздями. Для придания стропильной паре большей жесткости ее снизу крепят при помощи распорок, которые, в свою очередь, крепятся к балкам и стропилам.

Оптимальным вариантом считается тот, когда балки установлены с таким же шагом, что и стропильные ноги.

Таким образом устанавливаются первая и последняя пары стропил. Дальше они выравниваются между собой при помощи уровня. Основной задачей выравнивания является быстро сделать ровными не только сами стропильные пары, но и две соответствующие стропильные ноги двух пар в одной плоскости.

После этого между двумя парами натягивается длинная веревка, которая будет служить указателем для всех последующих стропильных пар. Они, кстати, все устанавливаются по такому же принципу.

Установка каждой стропильной пары должна сопровождаться установкой каркаса для стен комнаты. Вертикальные балки ставятся строго вертикально в нужном месте, исходя из следующих правил:

• если балка устанавливается ближе к стенам здания, то комната получится с более низким потолком, но более широкая;
• если балки устанавливаем дальше от стен здания, то комната получится с более высоким потолком, но более узкая.

Эти два правила обуславливаются только формой самой крыши - чем дальше от стен, тем больше высота, так как стропила стоят под углом. Естественно, что наибольшая высота в центре комнаты.

Итак, вертикальные балки прибиваются гвоздями и скобами к балкам перекрытия и стропилам. Часто вертикальные стойки устанавливают на брус. Его, в свою очередь, кладут на балки, то есть делают своеобразную нижнюю обвязку.

После установки двух вертикальных стоек с каждой стороны на равном расстоянии от соответствующих стен, прибивается горизонтальная перемычка между этими стойками.

Это условие выполняется с каждой стропильной парой. При установке 2-3 пар их сбивают между собой, чтобы увеличить жесткость.

По таким принципам происходит устройство своими руками каркаса будущей крыши дома.

При устройстве стропильной системы не стоит забывать, что стропила должны опускаться немного ниже уровня стен, то есть образовывать карниз. Оптимальным считается длина карниза около 30-40 см, хотя эта величина напрямую зависит от высоты стен дома.

Устройство обрешетки

Такие кровельные материалы, как шифер, металлическая или гибкая черепица требуют устройства обрешетки.

После того как стропильная система готова, каркас для будущей мансарды готов, можно приступать к монтажу обрешетки. В зависимости от вида кровельного материала обрешетка может иметь два основных вида. В общем случае обрешеткой называют основание, которое выполнено через доску. Иногда требуется делать основание в виде сплошного настила.

Такие кровельные материалы, как металлическая или гибкая черепица, шифер и подобные, требуют именно обрешетки, а делать сплошной настил будет просто неоправданной роскошью.

При устройстве обрешетки тоже есть несколько важных моментов. Например, первая рейка, то есть карнизная, должна быть минимум на 1 см толще остальных. Обрешетка устраивается снизу.

Шаг крепления досок обрешетки может быть выбран исходя из длины одного элемента кровли, то есть так, чтобы каждый край кровельного элемента приходился на доску обрешетки.

Вне зависимости от шага обрешетки, возле самого конька крепятся доски вдоль всего ската. Кроме того, сплошной настил делаем вокруг смотровых окон, выходящих дымоходов и других подобных элементов крыши.

Доски прибиваются к стропилам гвоздями длиной в 70 мм при толщине доски не больше 3 см, и 90 мм при толщине доски от 30 до 50 мм. Как правило, доски толщиной больше 4 см для устройства обрешетки использовать не рекомендуется - лишняя трата материала.

На этом же этапе, как уже было отмечено ранее, нужно сделать и водосток. Точнее, нужно закрепить кронштейны под водосточные желоба. Они крепятся к первой карнизной планке. Можно сделать и иначе - закрепить кронштейны к стропильным ногам через одну, а наверх прибить карнизную планку, если так поступить позволяет конструкция кронштейна.

После полного устройства обрешетки на нее настилают слой гидроизоляционного материала. Если крыша дома утепляется, а это так и есть в нашем случае, то поверх гидроизоляционного материала и обрешетки устраивается контробрешетка точно по такому же принципу. При этом могут использоваться обычные рейки. Эта обрешетка выполняет только одну функцию - создает вентиляционные каналы для проветривания утеплителя и всего внутреннего пространства.

Вместо контробрешетки можно сделать более толстой коньковую планку. Причем для создания нормальной циркуляции воздуха она должна быть минимум на 2 см толще остальных.

Устройство кровли

По окончании работ с обрешеткой начинают делать кровлю дома. Ее тоже можно сделать самому.

Начинать стелить кровлю необходимо с угла.

Стелить кровлю нужно начинать с какого-либо угла. Для начала делай замеры всех диагоналей ската. Обе диагонали одного и того же ската должны быть одинаковыми. Если это не так, то требуется внести какие-либо поправки, так как скаты не имеют прямоугольной формы.

После выполнения всех положенных процедур крыша должна получиться ровной. Но если это не так, то быстро устранить такие неровности не получится. И чаще всего этот момент просто опускают.

Итак, сначала нужно сделать крепление первого элемента кровельного материала своими руками. Крепят его в любом из нижних углов крыши дома. При этом лист выравнивается относительно обрешетки. Если надо, то, выдвинув лист немного вперед, можно за его счет увеличить величину карниза. Крепят его только в самом углу на один крепежный элемент. Дальше под него или на него подсовывают сбоку второй лист. Нахлест должен составлять не меньше 15 см - это примерно две волны обычного шифера.

После этого закрепляют вторую сторону первого листа одновременно вместе со вторым листом. Вверху гвозди не вбиваются, так как там тоже листы нужно класть внахлест. Так, выравнивая по карнизу все элементы кровли, укладывают первый ряд.

Точно так же нужно сделать и со всеми последующими рядами. При необходимости кровлю можно резать. Шифер, например, легко режется ножовкой по металлу. Можно сделать и по-другому. Своими руками шифер легко разрезать при помощи шиферного гвоздя.

Делаем на листе разметку. По разметке с шагом в 2-3 см нужно сделать перфорацию листа шиферным гвоздем. После этого шиферный лист берут на излом. Края таких кусков получаются неровными, но их можно запустить под целые листы шифера, поэтому видно их не будет.

Металлочерепицу режут болгаркой или ножницами по металлу. Гибкую черепицу можно резать канцелярским ножом.

Завершающим этапом становится устройство своими руками пароизоляционного и теплоизоляционного слоев внутри чердака. Между стропил укладывается и крепится своими руками любой теплоизоляционный материал - пенопласт или минеральная вата. Дальше поверх крепится пароизоляционная пленка, которая не пропускает влагу к теплоизолятору изнутри. Кроме того, производится отделка внутренней комнаты и крыши дома, а также завершается работа по монтажу сточной системы - крепятся желоба на монтированные кронштейны и устанавливаются стояки.

Как видно, домов состоит из многих этапов, каждый из которых обладает своими нюансами. По этой причине перед тем как сделать крышу, следует ознакомиться с методикой проведения работ своими руками.

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: двускатные, односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

• Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
• Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
• Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
• Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Видео: примерная конструкция стропильной системы двускатной крыши

Наслонная система стропил

Наслонные системы используются чаще всего в строениях, где предусмотрены внутренние несущие стены, создающие опорную основу для системы стропил. Наслонный вид намного легче висячего, он проще в монтаже, и потребует меньше строительного материала. Определяющей точкой опоры системы является конек , в которой скрепляются парные стропила.

Наслонная система стропил безраспорного вида монтируется в трех разных вариантах:

1. В первом случае, стропила соединяются на коньке, и крепятся опорой, которую называют скользящей, а нижний конец стропила закрепляется к мауэрлату путем врубки. Кроме этого, стропила дополнительно фиксируются к стене с помощью проволоки.

2. В следующем варианте стропила закрепляются между собой на коньке болтами с применением металлических накладок, а нижний край стропила крепят подвижным соединением к мауэрлату.

3. В третьем случае вверху стропильный брус соединяется с прогоном на коньке, с применением жесткого крепления досками и брусками, расположенными по горизонтали. Для закрепления внизу используется тот же метод, что и в предыдущем случае.

Плавающие крепления стропил не передают напряжения конструкции крыши на конструкцию стен, поэтому стены будут защищены от повреждений. Именно этот вид крепления и есть главное отличие наслонных от висячих систем.

Но иногда все-таки приходится применять распорную систему, в таких случаях нижний конец стропил крепится к мауэрлату и стенам жестким креплением, а для снятия нагрузки со стен используется укрепление подкосами и затяжками.

Такой вариант уже не наслонный и не висячий – скорее, его можно назвать комбинированным или промежуточным.

Прежде чем приступать к монтажу стропильной системы, лучше всего на встроенные в стену балки перекрытия уложить временный настил из досок. По нему будет удобнее и гораздо безопаснее передвигаться, устраивая основу под покрытие крыши. Сделав эти подготовительные работы, можно приступать к монтажу стропильной системы.

Так как в условиях частного строительства для устройства крыши чаще всего используют наслонную систему стропил, необходимо знать подробнее, как проводится ее монтаж.

• На продольные стены дома настилается гидроизоляционный материал — обычно для этого используется рубероид.
• Далее, по верхнему торцу стены укладывается и крепится анкерами мауэрлат, который представляет собой брус, имеющий размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

Видео: как устанавливают мауэрлат на стены

• На этот элемент устанавливаются стропила, которые крепятся скобами к мауэрлату, а их верхняя часть соединяется внахлест , с применением накладок или закрепляется на коньковом брусе.

• Кроме этого, стропила нужно закрепить к стене дома с помощью скрутки. Для этого в стену, на расстоянии 30 ÷ 35 см от верха, вбивается костыль, проволока зацепляется за него и прикрепляется к стропилу и ее концы скручиваются. Эта манипуляция сохранит крышу в целости во время сильного ветра.
• Стропила и затяжки необходимо вывести за наружный край стены для образования свеса, который будет защитой для стены во время дождя. Длина свеса должна быть не менее 550 ÷ 600 мм.
• Далее, укрепляют стропила подкосами, прогонами и стойками.

Висячая стропильная система

В строениях, где отсутствуют внутренние капитальные перегородки, а расстояние между противоположными несущими стенами достигает 6 ÷ 11 метров, применяется система так называемых висячих стропил. Она подходит для строений, в которых крыша будет иметь опору только на стены, расположенные по периметру.

Следует обязательно учитывать, что подобная схема конструкции крыши дает большую распорную нагрузку на стены, и чтобы ее уменьшить, используются горизонтальные элементы, соединяющие между собой стропила, которые называют ригели или затяжки. Крепиться эти составляющие системы могут в любом месте стропил по их высоте — их можно даже использовать, как лаги для чердачного пола, закрепив в самом низу.

Монтаж данной системы осуществляется с применением стропил, изготовленных из бруса, имеющего сечение не менее 50 ÷ 200 мм, однако точные расчеты размеров все-таки должен провести специалист-архитектор.

• При монтаже висячей системы по периметру здания вначале устанавливаются мауэрлат.
• Далее, подготавливаются первые два парных стропила. Их нижнюю и верхнюю часть срезают под нужным углом, а на нижнем краю, кроме того, делаются пропилы для большей устойчивости.
• Затем два стропила поднимаются наверх, устанавливаются на мауэрлате, пока без закрепления к нему, а верхние части соединяются под срезанным углом, но также не скрепляются.
• Очень важно точно подогнать первые две стропила между собой, так как они будут шаблоном для изготовления других составляющих стропильной системы. Первая пара снимается со стен вниз, и по ней делаются остальные элементы.
• Когда все детали будут заготовлены и пронумерованы, их поднимают наверх, устанавливают и закрепляют сначала только крайние части стропильной системы. Затем их верхние углы соединяют натянутым шнуром, он будет тем самым уровнем, по которому будут ровняться остальные элементы.

• После установки всех стропил, вверху их связывают между собой брусом, соблюдая необходимое расстояние между ними — оно должно быть в точности идентичным расстоянию между ними в нижней их части, при закреплении на мауэрлат.

• Следующим этапом монтируются затяжки, которые лучше устанавливать в нижней части системы, внахлест .

• Намётка соединений всей системы проводится гвоздями, но затем все узлы обязательно нужно скрепить болтами, через пластины из металла и с помощью металлических уголков. Такое закрепление обеспечит жесткость и прочность конструкции.
• Если есть необходимость, то систему укрепляют откосами и стойками.

Видео: пример монтажа стропильной системы

Монтаж черепичной кровли

Общие принципы монтажа черепичной кровли

После установки стропил и сопутствующих элементов, можно приступать к дальнейшим работам по устройству крыши. Кровельный «пирог» может состоять из разных материалов. В данном случае можно рассмотреть систему, применяемую для покрытия крыши черепицей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

• Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
• На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
• Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
• Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
• По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
• По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
• Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
• Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

• Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
• Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
• На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
• Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
• Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.

Крыши исходя из формы бывают разных видов, но одними из самых популярных считаются двухскатные, в то же время односкатные отличаются аскетизмом. Построить их можно своими руками, не прибегая к дорогим услугам строительных компаний.

Строительсво 2-скатной крыши

Проектные решения

Сооружение двухскатной крыши начинается с выполнения проекта, важное место в котором занимает расчет . Пользуясь СНиПами и другими нормативными документами, определяются углы наклона кровли, высота от перекрытия до конька, площадь скатов и другие параметры.

• Углы наклона плоскостей зависят от климатических факторов - характеристик осадков и ветра, а также типа кровельного материала. При преимущественно сильных ветровых нагрузках скаты должны быть более пологими, большая толщина снегового покрова побуждает к строительству крыши, отличающейся крутизной.
• Высота крыши влияет на конструктивные особенности стропильной системы и на степень возможности обжить чердачное пространство.
• Площадь скатов нужна для определения количества кровельного материала, оценки затрат на строительство.

Пошаговая инструкция возведения крыши

Каркас

По периметру коробки, возведенной из кирпича, газо- или пенобетона, укладывается мауэрлат из сосновых брусьев 15х15 см, который равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и связывает их с кровельной конструкцией. Для деревянных домов фундамент для крыши не нужен, так как его роль играют верхние в стенах бревна или брусья. Крепление может выполняться 1-м из 4-х способов.

• Фиксация балок стальными проволоками, концы с одной стороны которых глубоко вмурованы в стены.
• При кладке стен устраивается ж/б пояс с закладными шпильками. Предварительно просверленный в определенных точках мауэрлат надевается на них и закрепляется гайками с шайбами.
• По вышеописанной схеме закладными деталями являются отрезки арматуры, которые после прохождения через отверстия загибаются.
• Ниже верхнего торца стен с внутренней стороны в кладку вмуровываются деревянные бруски, которые впоследствии крепятся к брусьям стальными скобами.

Мауэрлат укладывается своими руками по внутренним поверхностям стен на рулонную изоляцию, 2-х слоев которой хватает, чтобы защитить дерево от влаги. По наружной стороне балок производится декоративная кладка. Затем выполняется стропильная система, состоящая из: стропил и затяжек, прогонов и ригелей, конька и подпорок, а также бабок.

• Основными элементами каркаса являются стропила, которые бывают висячими, при наличии посредине коробки продольной несущей стены - наслонными, монтируются попарно преимущественно с шагом 0,6 м, наращиваются для устройства карнизного свеса «кобылками». Изготавливаются они по шаблону с соединительными нижними вырезами из бруса 4х15…10х25 см. Внизу крепятся к мауэрлату на седла, используя для крепления гвозди 200 мм, уголки с саморезами. Верхние соединения выполняются на конек или между собой с применением металлических пластин с саморезами, гвоздей или болтов с гайками.
• При ширине дома до 6,0 м жесткость конструкции усиливается нижними затяжками и верхними ригелями.
• Если дома имеют в ширину от 6 до 8 м, усиление каркаса осуществляется вертикальными стойками - бабками, которые устанавливаются посередине на затяжки
• При пролете стен до 10 м дополнительно монтируются подкосы, которые верхними концами крепятся к стропилам, а нижними - к бабкам.
• При условии длинной крыши по ее краях устанавливаются раскосы, которые верхними торцами заводятся в фронтонные углы, а нижними фиксируются к центральным брусьям перекрытия.
• В зависимости от проекта монтируются коньки и прогоны.
• Фронтоны зашиваются каркасным методом либо закладываются кирпичом или блоками.
• Размеры конструктивных элементов в сечении подбираются исходя из местных климатических условий - преобладающих силы ветра и толщины снега, а также размеров дома в плане и других факторов.

Последним штрихом в постройке стропильной системы является обрешетка и контробрешетка, играющие важную роль в оборудовании «кровельного пирога».

• Если кровельным материалом будет рулонное покрытие или мягкая черепица, обрешетка выполняется сплошной широкими досками, которые при обосновании могут покрываться водостойкими фанерными листами. Толщина их должна быть достаточной, чтобы мастер во время монтажа не провалился. Крепление элементов выполняется с помощью гвоздей к верхним ребрам стропильных ног.
• В варианте с , шифером или профнастилом горизонтально набиваются бруски или планки с шагом, разным для каждого материала. К примеру, под годятся доски сечением 3,2х10,0 см, которые прибиваются к контробрешетке с расстоянием между собой в 35 см.
• Обрешетка в местах выхода коммуникаций на крышу усиливается.

Перед началом монтажных работ все деревянные поверхности необходимо обработать антисептиками и антипиренами.

Кровля

Если в планах крыша должна быть утепленной, тогда устраивается «кровельный пирог» в составе пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции, между которыми в зависимости от свойств материалов создается 1 или 2 вентиляционных зазора.

1. Стропила по всей своей поверхности покрываются гидроизоляционным материалом, например, Tyvek, Delta или Ютафол. Пленки или мембраны правильной стороной укладываются параллельно карнизу по направлению снизу вверх, при этом соблюдается нахлест в 15 см и провис между стропилами - в 2 см. Полосы друг с другом соединяются водостойким скотчем, к стропилам крепятся с помощью степлера.
2. На обрешетку укладывается запланированный кровельный материал, например, и крепится кровельными саморезами.
3. Со стороны чердака или мансарды в пространство между стропилами укладывается утеплитель Buswool Лайт, Ecorock или Пеноплэкс Скатная кровля. Зазор между плитами и пленкой делается по усмотрению.
4. С внутренней стороны устанавливается паробарьер указанных марок. Монтаж выполняется аналогично устройству гидроизоляции. Исходя из свойств современных теплоизоляции и пароизоляции вентзазор создавать необязательно.
5. Пленка зашивается плитами ДСК, ГКЛ или фанерой, которые затем облицовываются.

В завершение на крыше своими руками устраивается водосточная система, монтируются элементы безопасности: снегозадержатели, кровельно-фасадная лестница, переходные мостики и ограждение. Венцом работы будет установка громоотвода.

Возведение крыши с 1-м скатом

Особенности проектирования

Все проектные расчеты выполняются по стандартным геометрическим формулам и в значительной степени зависят от установленных углов наклона ската с разными кровельными материалами.

Этапы строительства крыши

Односкатные крыши, несмотря на свою на первый взгляд простоту, бывают разными и различаются по нескольким параметрам. Они могут быть вентилируемыми и невентилируемыми, кроме того, в зависимости от вида постройки системы стропил крыш разделяются на скользящие, висячие и наслонные.

Возведение 1- или 2-скатной крыши своими руками - работа непростая, но вполне под силу человеку, хотя бы немного знакомому со строительным делом.