Крыша представляет собой многослойную конструкцию, предназначенную для защиты дома от осадков и ветра. Кроме того она выполняет эстетическую функцию. Стилистическая целостность архитектурного облика дома создается совокупностью всех элементов здания. И немаловажную роль в этом играет внешний вид и способ обустройства крыши дома.

Цена обустройства крыши формируется от стоимости материалов, условий эксплуатации здания, оплаты работы специалистов и различных других факторов.

Крыши по форме подразделяются на несколько основных видов: односкатные, двускатные, плоские. Существует достаточно много конфигураций скатных крыш, отличающихся комбинацией различных элементов.

• Ломаная крыша представляет собой конструкцию с изменяющимися углами скатов. Наиболее часто такой вариант применяется для обустройства мансардной крыши.
• Шатровая крыша по форме напоминает пирамиду. Такой способ чаще всего применяют, если дом в горизонтальном сечении представляет собой квадрат.
• Комбинация двускатной и шатровой кровли называется вальмовой крышей. Трудность обустройства такой крыши состоит в многоуровневой сложной системе стропильных конструкций .

Принципы обустройства крыш по видам

Принцип обустройства крыши во многом определяется формой и стилем здания, его назначением, а также климатическими особенностями местности.

Наиболее распространенным вариантом обустройства кровли жилого дома являются двускатные крыши. Это объясняется их практичностью и высокими эстетическими свойствами. Такая конструкция позволяет создать чердачное помещение или мансарду.

Обустройство односкатных крыши чаще всего применяется при строительстве второстепенных зданий на участке: гаража, террас, хозяйственных построек. Это достаточно простой по конструкции и монтажу способ создания кровли . Угол наклона обычно составляет 20-45 градусов в зависимости от климатических особенностей региона. Но внешний вид односкатной крыши не отличается особой привлекательностью, поэтому такой вариант достаточно редко используется при строительстве жилого дома. Строительство домов с односкатной крышей оправдано в районах с частыми сильными ветрами.

Если предполагается устроить в верхней части дома оранжерею или солярий, то в этом случае необходимо заняться обустройством плоской крыши. Это не слишком распространенный вариант, так как требует значительного укрепления конструкции стен здания и поверхность должна обладать повышенной прочностью, так как зимой крыша должна выдерживать значительный вес снежного покрова. Для удаления влаги обустраивается система водостоков. Зимой необходимо производить механическую уборку снега, чтобы уменьшить нагрузку на крышу. Достоинством такого способа обустройства крыши является относительная простота монтажа, экономия материалов и доступность для сервисного обслуживания и ремонта. Здесь проще установить необходимое для жилого дома оборудование: системы кондиционирования, антенны, солнечные батареи.

Строительство любого типа крыши требует соблюдения определенных технологий. При обустройстве плоской крыши нужно предварительно установить железобетонные плиты или металлические фермы. Кровля должна иметь небольшой наклон (минимум 5 градусов) для стока воды. Выполняется это за счет уклон образующего слоя из керамзита или шлака. Далее последовательно укладываются слои паро изоляции, утеплителя, гидроизоляции и финишного покрытия.

Для обустройства двускатной крыши применяются стропильные конструкции. Для изготовления балок обычно используют просушенное и обработанное антисептиками дерево. Между стропилами укладывается утеплитель: стекловата, минеральная вата, пенопласт, пенополистерол и другие. Можно нанести утеплитель для крыши методом напыления. Для этого используется пенополиуретан. Во избежание возникновения конденсата с внутренней стороны укрепляется пароизолирующий материал. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция. Затем обустраивается обрешетка, на которой впоследствии будет крепиться кровельный материал.

Современные материалы – залог надежности крыши

Для окончательной отделки крыши используются различные материалы.

Обустройство крыши из профнастила – способ, популярный благодаря практичности и невысокой стоимости материала. Он прочен, долговечен, устойчив к механическим повреждениям и воздействию неблагоприятных условий внешней среды. К тому же имеет привлекательный вид, благодаря широкой цветовой гамме.

Обустройство крыши из металлочерепицы – еще один распространенный способ. Использование этого кровельного материала позволяет придать крыше особую привлекательность и подчеркнуть выраженную стильность всего строения.

Видео – Правильное обустройство крыши

Финальные работы по обустройству крыши

Обустройство крыши не заканчивается укладкой кровельного материала. В каждом современном загородном доме установлены обогревательные системы, требующие наличия дымохода. Обустройство дымохода на крыше должно выполняться по определенным правилам. Так как общая длина дымохода не может быть меньше 350 см, высоту трубы необходимо точно рассчитать. Она зависит также от типа крыши и высоты соседних строений. Защитный колпак трубы должен находиться над поверхностью крыши на высоте не менее 50 см. Диаметр ее зависит от мощности обогревательной системы.

При обустройстве трубы на крыше необходимо позаботиться о ее качественном утеплении и герметичной заделке мест состыковки ее с кровлей. Возводят дымоход из кирпича или с помощью труб из нержавеющей стали.

Кровельный карниз предназначен для защиты стен дома и около фундаментного пространства от атмосферных осадков. Для обустройства карниза крыши используют разные материалы в зависимости от общего стиля здания. Это может быть деревянная вагонка, профнастил, виниловый или алюминиевый софит.

Предисловие

Технологии устройства кровли при строительстве дома всегда уделяется особое внимание, так как именно она призвана защищать строение от губительного воздействия палящего солнца и проникновения внутрь здания осадков.

Cодержание

Технологии устройства кровли при строительстве дома всегда уделяется особое внимание, так как именно она призвана защищать строение от губительного воздействия палящего солнца и проникновения внутрь здания осадков. Конструкция кровли наряду со стенами постройки выполняет важную тепло- и гидрозащитную функцию, сохраняя в доме тепло и обеспечивая комфортное проживание.

Устройство кровли представляет собой своеобразный многослойный «пирог», состоящий из кровельного материала, обрешетки, контробрешетки, гидроизоляционного материала, диффузионной пароприницаемой пленки, утеплителя (теплоизолятора), пароизоляционного слоя и внутренней декоративной отделки. Таким образом, кровля – конструкция достаточно сложная, и при монтаже ее элементов следует четко следовать инструкциям производителей, а также соблюдать все необходимые нормативы и правила.

Даже в том случае, если вы доверили устройство кровли дома специалистам, желательно лично проконтролировать все монтажные работы, так как последствия допущенных ошибок могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- или паро-изоляция вызовет появление влаги в подкровельном пространстве. Несоблюдение технологии возведения кровли неминуемо приведет к снижению , гниению деревянных и т. п.

Устраиваем обрешетку кровли

Итак, устраиваем кровлю своими руками! С чего начать? По правилам устройства кровель специалисты настоятельно рекомендуют после сборки стропильной системы сделать контробрешетку, которая монтируется вдоль стропил, повторяя их рисунок.

После этого поперек стропил крепится обрешетка - именно на нее будет настилаться впоследствии . Благодаря этим конструктивным элементам обеспечивается необходимая прочность конструкции, и в дальнейшем на крышу можно будет спокойно подниматься, ходить по ней, очищать от снега или ремонтировать. Кроме того, обрешетка кровли и контробрешетка приподнимают кровельный материал над слоем гидроизоляции и обеспечивают постоянную вентиляцию подкровельного пространства. Это необходимо потому, что даже при использовании с низкой теплопроводностью в подкровельном пространстве все равно образуется конденсат либо туда может проникнуть атмосферная влага или водяные пары из дома. Спустя какое-то время они могут нарушить теплоизоляцию и привести в негодность элементы стропильной системы.

Устройство обрешетки кровли, так же как и стропильной системы, в значительной степени определяется типом используемого кровельного материала. Обычно обрешетку изготавливают из досок или брусков, перпендикулярно уложенных на стропильные ноги. К древесине для обрешетки, как и к материалам, идущим на сборку стропильной системы, предъявляются особые требования: она должна быть хорошо просушенной, чтобы в дальнейшем не было коробления и, соответственно, деформации кровли.

Конструкция обрешетки кровли непосредственно принимает на себя нагрузку кровельного материала и передает ее на стропила, которые в свою очередь давят на несущие стены. В зависимости от используемого кровельного материала обрешетка может быть сплошной, когда зазор между досками или брусьями не превышает 10мм, или разреженной (решетчатой) - с большим зазором. Сплошная обрешетка, как правило, устраивается из двух слоев: первого - разреженного и второго - сплошного из досок, уложенных под углом (обычно 45°) к доскам нижнего слоя. Можно также использовать качественную влагостойкую фанеру.

Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю (в том числе и под ) и безволновой . Разреженная обрешетка подходит для крыши из металла (в том числе металлочерепицы), кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов. Доски (бруски) обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна двойной толщине доски. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку. При устройстве обрешетки под кровлю чаще всего используются бруски со стороной 30-50 мм. Подойдут также и рейки шириной до 70 мм или доски 70-150 мм при толщине 20-30 мм. Доски шире 150 мм использовать нежелательно, так как они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обустройство кровли: гидроизоляция и теплоизоляция

В качестве гидроизоляции при обустройстве кровли (он кроме того защищает от ветра) обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Чаще всего они поставляются в комплекте с кровельным покрытием. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т. п.), таки наклеиваться на мастики. Их монтируют с провисом между стропилами около 20 мм. Провис требуется для того, чтобы избежать натяжения гидроизоляции, и ее обрыва в результате уменьшения размеров от холода, а также возможного смещения элементов стропильной системы. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием следует оставить вентиляционный зазор толщиной 30-50 мм.

Находящийся под гидроизоляционным слоем утеплитель должен «дышать», отдавая вверх естественно накопляемую влагу. Поэтому между ним и гидроизоляцией необходимо закрепить паропроницаемую диффузионную пленку. В кровельном «пироге» она играет не последнюю роль, поэтому среди материалов, представленных на строительном рынке, лучше обращать внимание на рулонные материалы (их часто называют диффузионные мембраны) известных производителей.

Применение при устройстве кровли помогает снизить затраты на отопление помещений и предотвращает появление конденсата, а утепление скатной кровли позволяет обустроить жилое чердачное помещение.

Для утепления кровель используются те же виды материалов, что для фундамента и . Для кровли более всего подходят теплоизоляторы, изготовленные из минеральной ваты. Она в большей степени, чем пенополистирол, обладает для этого оптимальными функциональными качествами: долговечна, не дает усадки, не горит и безупречна в плане экологии. Некоторые известные производители теплоизоляционных материалов помимо универсальных утеплителей выпускают марки, предназначенные специально для кровель. Обычно их выполняют в виде плит повышенной жесткости, которые одновременно играют роль звукозоляционного слоя и обладают повышенной способностью к естественному удалению влаги из конструкции.

При выборе и монтаже теплоизоляции необходимо учитывать, что вся конструкция кровли испытывает значительно большее давление тепла и влаги с внутренней стороны помещения, чем, например, стены. При этом агрессивность этого давления повышается по направлению к коньковой части кровли, и сила воздействия возрастает пропорционально крутизне скатов. Поэтому необходимо внимательно отнестись к обустройству вентиляции чердачного пространства. Лучше еще на этапе подготовки проекта дома заранее обсудить со специалистом (например, с проектировщиком), что выбрать: устройство на фронтонах вентиляционных (слуховых) окошек или же монтаж системы вентиляционных вытяжек.

Соотношение общей площади вентиляционных проемов к площади крыши должно составлять не менее 1/100.

Толщина теплоизоляции обычно составляет 150-200 мм. Она может быть как однослойной, так и двухслойной. В последнем случае слои утеплителя разделяются дополнительным пароизоляционным слоем. Такой же слой укрывает утеплитель внутри помещения и создает надежную защиту снизу от поднимающейся влаги, что позволяет поддерживать плиты теплоизолятора в необходимом для них сухом состоянии. В качестве пароизоляционного слоя, как правило, используется специальная алюминиевая фольга и/или полиэтиленовая пленка.

Последовательность обустройства кровли

Согласно руководству по устройство кровли, вне зависимости от используемого кровельного материала, обустройство должно выполняться в следующей последовательности:

1. Рассчитайте количество материала для кровли (крепежных элементов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала).

2. Проконтролируйте качество возведения стропильной системы (горизонтальность конька и плоскостей скатов, прямоугольность стропильной системы.

3. Уложите гидроизоляционный материал и закрепите на стропильных ногах бруски контробрешетки.

4. Установите и закрепите материал обрешетки. При этом следует предусмотреть крепления для проходных элементов (например, вентиляционные трубы), а для крепления коньковой планки необходимо установить поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

5. При обустройстве кровли установите защитные «фартуки» вокруг выхода , технологических отверстий, вдоль ендовы и конька.

6. Установите и закрепите кровельный материал.

7. Установите и закрепите все доборные изделия - торцевые и коньковые планки, верхние ендовы, планки примыкания, ограждения, внешних углов, вентиляционные и антенные выходы и т. п. К доборным элементам можно также отнести всевозможные лесенки, ограждающие решетки, снегозадержатели и пр. Использование одних доборных элементов крайне необходимо, без других можно обойтись - все зависит от конструктивных особенностей крыши, типа кровельного материала и т. д.

8. Смонтируйте водосточную систему.

9. Уложите между стропилами утеплитель. Эту операцию необходимо проводить в защитных очках, перчатках, головном уборе и респираторе. Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить их деформации. При нарезке утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10-15 мм, за счет которых плиты будут плотно прилегать к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха. Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпендикулярны.

10. Далее по технологии обустройства кровли должен быть установлен и закреплен пароизоляционный материал. Пароизоляционная пленка должна не просто укладываться с нахлестом, необходимо обязательно герметизировать стыки при помощи специальной двусторонней соединительной ленты.

Особое внимание уделите герметизации тех мест, где пленка примыкает к стенам и трубам дымоходов.

После сборки кровельного «пирога» утеплитель лучше прижать со стороны пароизоляции досками - они не только предотвратят его провисание, но и послужат хорошей обрешеткой для дальнейшей внутренней отделки (гипсокартоном, вагонкой и т. п.).

После завершения монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать и подкрасить места срезов, царапин и потертостей. В дальнейшем рекомендуется два раза в год проводил» уборку кровли от листвы, веток и прочих посторонних предметов. Обычно это делают мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует плавными движениями и только в мягкой обуви. После уборки необходимо очистить все элементы водосточной системы.

Сегодня в строительстве домов более всего распространены 2 типа крыш: двухскатные и вальмовые. Монтаж крыши одного вида почти не отличается от другого. Различие лишь в том, что в основе двухскатной крыши лежит правильный прямоугольник, а вальмовая крыша содержит в себе равнобедренный треугольник и равнобедренную трапецию.

Присутствие в конструкции крыш правильных фигур связано с минимизацией расхода кровельного материала, который в основном имеет прямоугольную форму.

Решающее значения для долговечности крыши имеет правильно выбранная форма.

Если бы конструкция включала в себя ромб, то монтаж крыш был бы гораздо сложнее. В этом случае неизбежно получался бы клин, закрытие которого кровельными материалами было бы связано с подгонкой кровли, а это снижало бы ее надежность. Поэтому правильно выбранная форма крыши имеет определяющее значение для ее долговечности.

Правильность форм конструкции крыши

Чтобы крыша дома имела верные геометрические очертания, до начала монтажа нужно провести замеры верха коробки (сруба) будущего дома по ширине, длине и диагоналям. Замеченные дефекты необходимо устранить. Дальнейшие подготовительные работы можно разбить на несколько этапов.

Установка мауэрлата, обвязки по периметру верха коробки, которая не требуется только в том случае если сруб деревянный.

1. Устанавливается мауэрлат (это обвязка по всему периметру верха коробки; если сруб деревянный, то она не требуется) и лежни, в которые будут вставляться наклонные стропила. Оба элемента крыши дома выставляются точно по водяному уровню, чтобы обеспечить верное положение по горизонтали. Уже установленный мауэрлат проверяют путем измерения сторон и диагоналей.
2. Лежни можно устанавливать под или над балками мауэрлата. Также необходимо строго соблюдать его горизонтальность.
3. После того как был произведен монтаж лежня, можно ставить стойки одинаковой длины. Их установка производится по отвесу (необходимо проверять правильность установки в двух направлениях: поперечном и продольном).
4. Далее на стойки ставится прогон (пиломатериал, соединяющий стойки). Если предыдущие работы были выполнены строго по уровню, то прогон автоматически «ляжет» параллельно горизонту. И только после этого можно приступать к установке стропильных ног. Для того чтобы провести монтаж, понадобятся инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• топор;
• угольник и рулетка;
• болгарка и диски по камню;
• обычный и гидроуровень;
• долото (большая стамеска);
• капроновый шнур.

Как устанавливать стропила?

Схема установки коньковых стропил.

Если предполагается монтаж висячих стропил треугольной формы, то конструкцию лучше всего собирать на земле. В «стоячем» положении добиться расчетных расстояний при сборке достаточно трудно. Устанавливать следует уже готовые узлы. Если все стропильные ноги имеют одинаковые размеры, то их горизонтальность достигается автоматически, т.к. мауэрлат и лежни уже хорошо подготовлены. Далее выставляются по отвесу фермы и укрепляются ветровыми связями.

Стропильные ноги монтируются на конкретном расстоянии друг от друга. Чтобы проконтролировать шаг установки, можно воспользоваться доской определенной длины. Ее необходимо заложить на каждые 3 стропильные ноги. Если при их установке получается зазор, то ногу необходимо передвинуть в нужную сторону до устранения зазора. В конце установочных работ еще раз посмотрите вдоль стропилин - они должны находиться в одной плоскости от одного края до другого. Их крепление осуществляйте качественными досками. Наличие сквозных сучков не допускается, т.к. подобная доска запросто может сломаться в ходе эксплуатации.

Обустройство обрешетки

Монтаж крыш подразумевает использование досок для обрешетки толщиной 25 мм. При этом загодя следует определить шаг обрешетки, который будет зависеть от используемого кровельного материала. Чем меньше его жесткость, тем чаще укладываются доски на стропила. Если в качестве обрешетки используются горбыли, то их необходимо предварительно очистить от коры и укладывать наиболее широкой стороной вверх. Монтаж обрешетки ведется с шагом 20-25 см.

Вынос досок обрешеток за стену следует делать несколько больше, чем это требуется. Тогда на окончательном этапе удастся сделать более точное выравнивание торцов по отношению к кровле. Конек делается из двух досок, набиваемых по обе стороны крыши. Иногда для подстраховки (это особенно актуально для районов, где дуют сильные ветра) по диагонали изнутри прибивают ветровые доски, которые будут мешать, если в будущем планируется обустраивать мансарду. Разумнее использовать специальную металлическую перфорированную ленту.

Обустройство дополнительных элементов

Не стоит сразу после того, как была закреплена обрешетка, стараться устроить монтаж кровли дома. Если это сделать, то свесы и фронтоны будет крепить затруднительно. Поэтому сначала необходимо закрепить свесы. Это доски, которые подбиваются снизу к выходящей за пределы стены обрешетке.

Теперь очередь за лобовыми досками; они прибиваются торцами к уже подшитой снизу свесами обрешетке. Здесь можно пофантазировать и вырезать затейливый рисунок с помощью, например, электрического лобзика или прибить гладкую доску.

Далее монтаж крыши дома требует оформления фронтона. Для этого обычно используется вагонная доска. Но сначала надо вертикально по отвесу выставить две доски, по которым можно впоследствии ориентироваться. Если предполагается установка окна, то необходимо заняться монтажом оконной коробки с использованием уровня и того же отвеса. Все операции по обустройству фронтона идут гораздо быстрее, пока кровля отсутствует.

Схема устройства шиферной кровли.

1. Для удобства подачи листов для кровли сделайте специальный трап. Но сначала подготовьте рубероид для обустройства гидроизоляции. Его необходимо расстилать параллельно обрешетке, начиная снизу. При этом желательно сразу вести ряд шифера. Большое значение имеет правильность монтажа первого листа. От этого зависит красота всей кровли и отсутствие проблем при укладке последующих листов. Поэтому соблюдайте параллельность листа с одной стороны к карнизу, с другой - лобовой доске.
2. Монтаж должен производиться так, чтобы лист выходил за карниз дома на 20-25 см. Если это расстояние сделать меньше, то косой дождь замочит стену. Если расстояние увеличить, то появившаяся парусность грозит сломом края листа при свисании с него сосулек. Край шифера выпускается на 5-8 см.
3. Для прибивания используются специальные шиферные гвозди в 100 мм. Операцию крепления лучше всего проводить втроем. Один строитель сидит на коньке и с помощью веревки с крючьями держит шиферный лист. Второй подает лист и поддерживает его, пока третий осуществляет монтаж. Гвозди вбиваются в верхнюю волну. Тот человек, что внизу, визуально контролирует правильность установки листов.
4. Забивать следует резким ударом, который позволяет сразу пробить поверхность шифера. Не надо загибать острия гвоздей, прошедших сквозь обрешетку (если будет мансарда, впоследствии они закроются утеплителем). Иначе будет невозможно температурное расширение материала, и лист кровли может лопнуть в мороз. В крайнем случае острие каждого гвоздя можно срезать болгаркой. Перехлест листов поперек должен составлять не менее 10 см, вдоль - на одну волну.
5. Чтобы обрезать лист под нужным углом, пользуйтесь болгаркой и диском по камню. При резке старайтесь, чтобы асбестовая пыль не попадала в лицо. На завершающем этапе устанавливается конек. Чаще всего для этого используют лист оцинкованного железа, из которого нарезаются полоски шириной 30-50 см (по 15-25 см на каждую сторону). Для резки используйте ручные ножницы по металлу - рез получится более ровным, чем при использовании болгарки. Можно придать жесткость коньку, загнув края на 10 мм внутрь при помощи деревянного молотка и стального уголка.

Один из наиболее ответственных этапов в процессе возведения дома – обустройство крыши. От качества монтажа зависит надежность защиты сооружения от неблагоприятных атмосферных явлений и то, насколько удобно в нем будет жить людям. Именно поэтому кровельные работы при строительстве каждого дома должны быть выполнены грамотно и профессионально.

Каждая крыша представляет собой сложную многослойную систему, которую называют еще кровельным пирогом. Весь процесс по его укладке и будет называться кровельными работами. Первым шагом на пути к обустройству крыши должно стать планирование предстоящих работ. Не нужно пренебрегать этим этапом, ведь от того, насколько грамотно и продуманно составлен проект будущей конструкции, зависит ее качество.

В общем случае работы по обустройству кровли обязательно включают в себя несколько этапов:

1. Монтаж поддерживающих конструкций. Сюда входит установка стропильной системы, балок и других деталей, которые станут основой для будущей крыши.
2. Обустройство изоляционного слоя. Это многослойная система, включающая в себя паро- и гидроизоляцию, утеплитель. Количество слоев варьируется в зависимости от района постройки, используемого материала и требований проекта.
3. Укладка кровельного покрытия. Представляет собой монтаж внешнего декоративного слоя, призванного защищать изоляционную систему от неблагоприятных погодных воздействий и, одновременно, придающего зданию законченный внешний вид.

Мероприятия, которые должны быть проведены на каждом этапе, зависят от разных факторов и, прежде всего, от типа конструкции. Все это в обязательном порядке отражает смета на кровельные работы.

Все этапы кровельных работ предпочтительнее выполнять в тёплое время года

Существует несколько видов крыш:

• Односкатные. Отличаются отсутствием уклона и представляют собой, по сути, ровную горизонтальную поверхность. Используются чаще всего для обустройства общественных и промышленных зданий, гаражей, хозяйственных построек. Могут использоваться как эксплуатируемые.
• Двухскатные. Включают в себя два ската, которые соединяются коньком. Конструкция очень простая, но функциональная. Широко используется в строительстве.
• Четырехскатные. По своей конструкции напоминают двухскатные. Главное отличие в том, что на месте фронтонов у такой крыши находятся два дополнительных ската.
• Многоскатные. Это целая группа достаточно сложных конструкций, сочетающих в себе отдельные элементы вышеперечисленных видов. Чаще всего это очень эффектные сооружения, использующиеся при возведении нестандартных построек.

Стоит заметить, что технология кровельных работ при обустройстве крыш разных видов серьезно отличается.

Важно : Все работы по обустройству крыши относятся к категории высотных и требуют строжайшего соблюдения техники безопасности.

Основные этапы монтажа кровельного пирога

На начальном этапе возводится каркас, который станет основой для крыши. Для этого монтируется специально рассчитанная система из стропил и балок. Для двускатной конструкции основу составят навесные стропила, опирающиеся на конек крыши и стены. Четырехскатная потребует дополнительных поддерживающих элементов, называющихся наслонными стропилами. Они снабжены особыми узлами, на которые равномерно распределяется вес всего сооружения. Уточнить все нюансы проектирования и монтажа стропильной системы можно в специализированной литературе.

Кровельный пирог имеет довольно сложное строение

Затем перпендикулярно стропильным ногам монтируется обрешетка. Исходя из типа кровельного покрытия она может быть:

• Сплошной. Выполняется под рулонную, фальцевую и мягкую кровлю. Для ее изготовления используют обрезные доски, ОСБ или влагостойкую фанеру. Несмотря на свое название, выполняется с обязательным зазором для того, чтобы учитывать сезонное расширение материала.
• Набитой с определенным шагом. Величина шага выбирается в зависимости от материала для кровли. Чем тяжелее покрытие, тем меньше шаг. Так для металлочерепицы, профнастила и ондулина потребуется расстояние 250 мм по горизонтали и 400-500 мм по вертикали. Для более тяжелой керамической черепицы шаг будет меньше: по 300 мм по горизонтали и вертикали.

Важно : При монтаже обрешетки обязательно выполняется небольшой свес. Его величина составляет 20-30 см, он проходит по периметру всего здания. Используется для дополнительной защиты строения от косого ливневого дождя.

Следующим шагом станет укладка изолирующего слоя, который должен защищать здание от влаги и холода. Он состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет собственную функцию. Выбор материалов и количества слоев в каждом конкретном случае зависит от проекта, местности, в которой расположено строение, и пожеланий заказчика.

Грамотно проведенные кровельные работы – залог надежной и прочной крыши

Чаще всего в кровельном пироге присутствуют:

• Пароизоляция. Используется для исключения проникновения влаги из помещения в слои утеплителя. В качестве материала для этого слоя промышленность предлагает разнообразные полиэтиленовые, полипропиленовые пленки и специальные «дышащие» мембраны.
• Теплоизоляция. Применяется для сохранения тепла в подкровельном пространстве. Утеплитель должен иметь не только высокие теплоизолирующие свойства, но и быть негорючим, устойчивым к влаге и различным повреждениям, экологически чистым. Застройщик может выбирать материалы нескольких типов: рулонные, плиточные или насыпные.
• Гидроизоляция. Предотвращает попадание атмосферных осадков в теплоизоляционный слой. Выполняется из различных материалов: полипропиленовых, полиэтиленовых пленок, покрытий на основе битума и других. В зависимости от выбранного типа изоляции может быть уложена в несколько слоев.

При обустройстве кровельного пирога не нужно забывать о вентиляции. Она необходима для вывода конденсата, скапливающегося в подкровельном пространстве. Для ее осуществления монтируют специальные вентиляционные каналы и контробрешетку. Последний этап заключается в монтаже кровельного покрытия. Он выполняется в точном соответствии с инструкциями по укладке выбранного материала.

Кровельные работы достаточно сложны, лучше их доверить профессионалам

Работы по обустройству крыши сложны и ответственны. Даже если кому-то кажется, что выполнить кровельные работы своими руками – это достаточно легко, то, скорее всего, этот человек ошибается. Даже самые простые операции, проводимые на высоте, серьезно осложняются и требуют определенной квалификации и опыта. Тем, кто не знаком с обустройством кровельного пирога, лучше всего доверить все работы профессионалам, которые быстро и грамотно выполнят монтаж. Крыша, устроенная по всем правилам, будет долгие годы радовать своей прочностью, надежностью и красотой.

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: двускатные, односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

• Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
• Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
• Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
• Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Видео: примерная конструкция стропильной системы двускатной крыши

Наслонная система стропил

Наслонные системы используются чаще всего в строениях, где предусмотрены внутренние несущие стены, создающие опорную основу для системы стропил. Наслонный вид намного легче висячего, он проще в монтаже, и потребует меньше строительного материала. Определяющей точкой опоры системы является конек , в которой скрепляются парные стропила.

Наслонная система стропил безраспорного вида монтируется в трех разных вариантах:

1. В первом случае, стропила соединяются на коньке, и крепятся опорой, которую называют скользящей, а нижний конец стропила закрепляется к мауэрлату путем врубки. Кроме этого, стропила дополнительно фиксируются к стене с помощью проволоки.

2. В следующем варианте стропила закрепляются между собой на коньке болтами с применением металлических накладок, а нижний край стропила крепят подвижным соединением к мауэрлату.

3. В третьем случае вверху стропильный брус соединяется с прогоном на коньке, с применением жесткого крепления досками и брусками, расположенными по горизонтали. Для закрепления внизу используется тот же метод, что и в предыдущем случае.

Плавающие крепления стропил не передают напряжения конструкции крыши на конструкцию стен, поэтому стены будут защищены от повреждений. Именно этот вид крепления и есть главное отличие наслонных от висячих систем.

Но иногда все-таки приходится применять распорную систему, в таких случаях нижний конец стропил крепится к мауэрлату и стенам жестким креплением, а для снятия нагрузки со стен используется укрепление подкосами и затяжками.

Такой вариант уже не наслонный и не висячий – скорее, его можно назвать комбинированным или промежуточным.

Прежде чем приступать к монтажу стропильной системы, лучше всего на встроенные в стену балки перекрытия уложить временный настил из досок. По нему будет удобнее и гораздо безопаснее передвигаться, устраивая основу под покрытие крыши. Сделав эти подготовительные работы, можно приступать к монтажу стропильной системы.

Так как в условиях частного строительства для устройства крыши чаще всего используют наслонную систему стропил, необходимо знать подробнее, как проводится ее монтаж.

• На продольные стены дома настилается гидроизоляционный материал — обычно для этого используется рубероид.
• Далее, по верхнему торцу стены укладывается и крепится анкерами мауэрлат, который представляет собой брус, имеющий размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

Видео: как устанавливают мауэрлат на стены

• На этот элемент устанавливаются стропила, которые крепятся скобами к мауэрлату, а их верхняя часть соединяется внахлест , с применением накладок или закрепляется на коньковом брусе.

• Кроме этого, стропила нужно закрепить к стене дома с помощью скрутки. Для этого в стену, на расстоянии 30 ÷ 35 см от верха, вбивается костыль, проволока зацепляется за него и прикрепляется к стропилу и ее концы скручиваются. Эта манипуляция сохранит крышу в целости во время сильного ветра.
• Стропила и затяжки необходимо вывести за наружный край стены для образования свеса, который будет защитой для стены во время дождя. Длина свеса должна быть не менее 550 ÷ 600 мм.
• Далее, укрепляют стропила подкосами, прогонами и стойками.

Висячая стропильная система

В строениях, где отсутствуют внутренние капитальные перегородки, а расстояние между противоположными несущими стенами достигает 6 ÷ 11 метров, применяется система так называемых висячих стропил. Она подходит для строений, в которых крыша будет иметь опору только на стены, расположенные по периметру.

Следует обязательно учитывать, что подобная схема конструкции крыши дает большую распорную нагрузку на стены, и чтобы ее уменьшить, используются горизонтальные элементы, соединяющие между собой стропила, которые называют ригели или затяжки. Крепиться эти составляющие системы могут в любом месте стропил по их высоте — их можно даже использовать, как лаги для чердачного пола, закрепив в самом низу.

Монтаж данной системы осуществляется с применением стропил, изготовленных из бруса, имеющего сечение не менее 50 ÷ 200 мм, однако точные расчеты размеров все-таки должен провести специалист-архитектор.

• При монтаже висячей системы по периметру здания вначале устанавливаются мауэрлат.
• Далее, подготавливаются первые два парных стропила. Их нижнюю и верхнюю часть срезают под нужным углом, а на нижнем краю, кроме того, делаются пропилы для большей устойчивости.
• Затем два стропила поднимаются наверх, устанавливаются на мауэрлате, пока без закрепления к нему, а верхние части соединяются под срезанным углом, но также не скрепляются.
• Очень важно точно подогнать первые две стропила между собой, так как они будут шаблоном для изготовления других составляющих стропильной системы. Первая пара снимается со стен вниз, и по ней делаются остальные элементы.
• Когда все детали будут заготовлены и пронумерованы, их поднимают наверх, устанавливают и закрепляют сначала только крайние части стропильной системы. Затем их верхние углы соединяют натянутым шнуром, он будет тем самым уровнем, по которому будут ровняться остальные элементы.

• После установки всех стропил, вверху их связывают между собой брусом, соблюдая необходимое расстояние между ними — оно должно быть в точности идентичным расстоянию между ними в нижней их части, при закреплении на мауэрлат.

• Следующим этапом монтируются затяжки, которые лучше устанавливать в нижней части системы, внахлест .

• Намётка соединений всей системы проводится гвоздями, но затем все узлы обязательно нужно скрепить болтами, через пластины из металла и с помощью металлических уголков. Такое закрепление обеспечит жесткость и прочность конструкции.
• Если есть необходимость, то систему укрепляют откосами и стойками.

Видео: пример монтажа стропильной системы

Монтаж черепичной кровли

Общие принципы монтажа черепичной кровли

После установки стропил и сопутствующих элементов, можно приступать к дальнейшим работам по устройству крыши. Кровельный «пирог» может состоять из разных материалов. В данном случае можно рассмотреть систему, применяемую для покрытия крыши черепицей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

• Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
• На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
• Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
• Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
• По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
• По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
• Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
• Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

• Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
• Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
• На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
• Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
• Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.