Крыша из металлочерепицы пользуется заслуженной популярностью у потребителей благодаря своей универсальности и выгодному соотношению цена/качество. Независимо от того, будете ли вы проводить монтаж металлочерепицы своими руками, или доверите этот процесс строителям следует знать, что монтаж крыши из металлочерепицы требует строгого соблюдения всех инструкций и нормативов.

Что самое опасное, последствия ошибок могут проявиться через длительное время, поэтому контролируйте весь процесс монтажа крыши из металлочерепицы самостоятельно.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК МОНТАЖА КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

1. Расчет материалов, в том числе саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя.

2. Устройство стропильной системы.

3. Монтаж карнизной доски (под крюк желоба).

4. Монтаж лобовой доски и подшивка свеса крыши.

5. Монтаж крюков желоба водостока.

6. Укладка гидроизоляции, монтаж контробрешетки по стропилам.

7. Устройство обрешетки, монтаж усиливающих планок в необходимых местах (вокруг дымохода, окон мансарды, в районе конька и т.д.)

8. Монтаж карнизной планки.

9. Монтаж нижней ендовы.

10. Укладка «фартука» вокруг выхода дымохода.

11. Укладка листов металлочерепицы, устройство мансардных и слуховых окон.

12. Монтаж торцовой планки.

13. Монтаж верхней ендовы.

14. Монтаж планок примыкания.

15. Монтаж коньковых планок и внешних углов.

16. Устройство мостиков, планок ограждения.

17. Монтаж системы водостоков.

18. Заземление крыши шиной, которая должна быть отделена от шины молниевода.

19. Послемонтажный уход, подкраска и очистка.

20. Установка контрреек под стропилами и у кладка теплоизо¬ляции между стропил.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками.

Теперь подробнее о каждом из этих действий.

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Металлочерепица продается в листах. Каждый лист имеет полную и рабочую (или полезную) ширину, которая на 8-12 см короче полной. При покупке металлочерепицы обязательно нужно уточнить рабочую ширину листа.

Общую длину листов в ряду вычисляем, сложив:

• длину ската от конька до карниза,
• свес с карниза, равный 0,05 м,
• вертикальный перехлест листов, равный 0,15 м на один ряд (в случае, если в ряду – один лист, вертикальный перехлест не учитывается).

Хорошо, если производитель может нарезать листы по заданным длинам скатов индивидуально под ваш дом. Это дает возможность уменьшить количество отходов. Длина листа черепицы может быть от 0,7 до 12 м.

Оптимальной с точки зрения доставки и монтажа считается длина листа металлочерепицы 4-4,5 м. Под такие листы проще найти транспорт, меньше людей надо для переноски (1 чел. на 2-2,5 погонных метра) и монтажа, на таких длинах менее выражено сезонное расширение/сужение, в результате которого срывает саморезы.

Там, где примыкает другой скат, длину листа нужно выбирать так, чтобы в каждом ряду лист полностью закрывал все скосы. Длина листа корректируется так, чтобы места нарезки не приходились на «зону запретных длин» - район перепада волны, т.н. «замок» или ступенька металлочерепицы. Это приведет к порче всего листа. Если в ряду два листа, то длина нижнего выбирается кратной шагу волны по вертикали плюс 0,15 м - перехлест.

В случае с двумя листами окончательные длины вычисляются следующим образом. Высчитываем общую длину, делим пополам. Для нижнего листа выбираем длину, максимально приближенную к этому значению. Затем находим длину верхнего листа: из общей длины вычитаем длину нижнего листа. Полученные значения корректируются в соответствии с таблицей запретных длин.

МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Расчет стропильной системы лучше доверить специалистам. Если вы делаете монтаж тяжелой крыши из натуральной металлочерепицы, а сечение и шаг стропил выбраны неправильно, то скорее всего через какое-то время крыша просядет.

Как правило, используют стропила сечением 100х50 и 150х50 мм. Расстояние между ними рекомендуется в пределах 60-90 см. При увеличении расстояния свыше указанных величин используют поперечные доски – обрешетку.

Влажность древесного материала не должна превышать 18-22%. Антисептическая и противопожарная обработка перед монтажом обязательны.

Прежде чем приступить к работам, следует проверить длины скатов крыши по диагоналям, чтобы быть уверенным в прямоугольности периметра кровли. Необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов.

Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14 градусов.

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ДОСКИ

Карнизную доску (под крюк желоба) устанавливают в специально выпиленные в стропилах пазы. Она придает большую жесткость конструкции.

МОНТАЖ ЛОБОВОЙ ДОСКИ И ПОДШИВКА СВЕСА КРЫШИ

Лобовую доску крепят оцинкованными гвоздями к торцу стропил. Она служит для усиления и защиты конструкции.

При подшивке свеса крыши необходимо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, для чего оставляют вентиляционные щели. Для подшивки используют вагонку, сайдинг, софиты, профнастил. При необходимости в них можно врезать светильники. Для подшивки на стену набивают брусок на одном уровне с низом лобовой доски. Затем набивают поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным брусом. На полученную обрешетку крепится подшивочный материал так, чтобы оставались зазоры для вентиляции между его панелями, или один большой зазор между последней подшивочной панелью и стеной. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой сеткой от насекомых, птиц и т.д.

МОНТАЖ КРЮКОВ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Желоба водосточной системы укладывают на крюки. Длинные крюки для монтажа желобов крепят либо непосредственно на стропила, либо на карнизную доску до того, как металлочерепица будет уложена. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила.

Если металлочерепица уже уложена, для укладки желобов применяют короткие крюки, которые крепят на лобовую доску.

УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И УСТАНОВКА КОНТРОБРЕШЕТКИ ПО СТРОПИЛАМ

Сам по себе материал кровли не способен обеспечить полную сухость подкровельного пространства. Зимой, когда на улице холоднее, чем под кровлей на листах металлочерепицы и стропильной системе начинает конденсироваться влага. Летом, когда воздух снаружи теплее, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Все это приводит к гниению, плесневению деревянных конструкций, коррозии металла.

Чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо соблюдать три правила: вентиляция, гидроизоляция, тепло- и пароизоляция.

Расчет вентиляции

Площадь вентиляционных зазоров должна составлять 1/100 площади крыши. Распределение зазоров производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м 2 , из скатов площа­дью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 , площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 соответственно;
• площадь притока воздуха у карниза должна быть равна пло­щади оттока воздуха у конька, то есть расчетные площади венти­ляционных щелей для каждого ската делим пополам;
• равномерное распреде­ление приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку.

Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспе­чивают:

• вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза;
• зазоры между кров­лей и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляциейляцией для сквозного протока воздуха;
• вентиляционный зазор у конька, также им являются слу­ховые окна для оттока воздуха.

Пример расчета вентиляционных отверстий. Допустим, общая площадь кровли 200 м 2 , высота - 6 м, состоит из скатов площадью 100м 2 ,30м 2 ,70 м 2 .

1) рассчитываем необходи­мую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотноше­ния 1/100, получаем 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 .

2) рассчитываем длину кар­низов:

100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м;

3) делим площадь вентиля­ционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м 2 , 0,15 м 2 , 0,35 м 2 соответ­ственно;

4) рассчитываем ширину от­верстий по длине карниза:

0,5 м 2 /16,67м = 2,99 см; 0,15 м 2 /5м = 3см; 0,35 м 2 /11,67м = 2,99 см.

Гидроизоляция.

Гидроизоляция предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство, в то же время позволяет водяному пару проходить в верхний вентилируемый зазор.

Гидроизоляционные пленки бывают трех видов:

• Классические. Для них важно соблюдать двухконтурную вентиляцию: между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и материалом кровли. Величина вентиляционного зазора в обоих контурах – 30-50 мм.
• Супердиффузионные мембраны. Они требуют одноконтурную вентиляцию – между мембраной и кровельным материалом. Такая мембрана кладется непосредственно на утеплитель. Вентиляционный зазор также составляет 30-50 мм.
• Антиконденсатные материалы. Требуют двухконтурную вентиляцию с зазором 30-50 мм. Их особенность – влагопоглощающий ворсистый материал, способный удерживать воду при большой влажности. Вода не опадает в виде капель, а как только создаются условия для проветривания – быстро высыхает.

Ни в коем случае нельзя для гидроизоляции под черепицу применять материалы на битумной основе!

Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха свободно проходили от карни­за под конек крыши и выходили наружу через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через вентилируемый уплотни­тель конька).

Гидроизоляционная пленка раскатывается го­ризонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм (места перехлеста обозначают­ся на пленке специальной полосой). Крепятся при помощи строительного степлера, места перехлеста изолируются спе­циальной клейкой лентой. При этом следует раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, контррейки, обрешетку, дистанционные бруски). Для укладки пленок существует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Если уложить пленку не той стороной кверху, она не будет выполнять гидроизоляционную функцию

Пленки укладывают с про­висом между стропилами около 20 мм. Провис необходим для исключения натяжения пленки и ее обрывов в случае умень­шения размеров пленки от хо­лода, а также некоторой «игры» стропильной системы.

Как говорилось выше, для клас­сической и антиконденсатной пленки нужна двухконтурная вентиляция. Для этого высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм. Если теплоизо­ляция лежит в уровень со стропилом, тогда для создания вентиляционного канала между утеплителем и гидроизо­ляцией необходимо набить по стропилу дистанционный брусок сечением 30x50 мм.

Если высота стропил по­зволяет оставить зазор между утеплителем и гидроизоля­цией, к примеру, используются стропила сечени­ем 50x150 мм, а толщина утепли­теля 100 мм, то контррейка не нужна.

Супердиффузионная мембрана не требует зазора над утеплителем, раскатывается непосред­ственно по стропилам. Если вы­сота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиф­фузионная мембрана раскаты­вается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его.

Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса кры­ши над фронтоном не менее, чем на 200 мм, по торцам кры­ши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидро­изоляция выводится по стро­пилу и прикрепляется клейкой лентой. Преимущество данного метода заключается втом, что быстро удается распознать по­вреждения кровли по количеству выходящей с пленки воды.

В местах стыка скатов гидро­изоляция укладывается с пере­хлестом 150-200 мм.

В местах выхода печных и вентиляционных труб выпол­няется нахлест пленки на стен­ки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.

При устройстве холодного чердака (без применения уте­плителя) отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже небольшая разница между температурами в по­мещении и на улице приводит к выпадению конденсата на профилированных листах. В хо­лодной кровле гидроизоляци­онные пленки монтируются непосредственно под профили­рованные листы с расстоя­нием от них не менее 50 мм, это помогает выровнять температуры на внутренней и внешней сторонах металлочерепицы. В этом случае рекомендуется использование подкровельных антиконденсатных материалов.

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ, МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИВАЮЩИХ ПЛАНОК

Самая нижняя (начальная) обрешетина должна иметь сечение больше на высоту волны, чем остальные, так как она укладывается под верх ступеньки металлочерепи­цы. Она обязательно укладывается параллельно карнизу, шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 280 мм, последующие - 350 мм.

При монтаже обрешетки сле­дует предусмотреть крепления для элементов, которые будут проходить через крышу (вентиляционные трубы и т.д).

Чтобы впоследствии хорошо закрепить коньковую планку, необходимо набить под место ее крепления поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм одна от другой.

В ендовах (местах стыка ска­тов), вокруг дымоходов, ман­сардных окон и т.п. выполняется сплошная обрешетка.

Если вы хотите сделать фронтонные свесы, например 50 см, то необходимо продлить на эту длину горизонтальные до­ски обрешетки, снизу по их кон­цам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцовая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). За­тем набиваются соединительные бруски между стропилом и тор­цовой доской, по которым буде т выполняться подшивка свеса. Торцовую доску крепят на выно­се от стены так, чтобы торец доски был на уровне верх­него гребня кровельного листа, то есть торцовая доска должна за­крывать обрешетку, контробре­шетку и перепады волн металло­черепицы.

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ

Карнизная планка крепится поверх крюков для жело­ба до того, как будет укладываться металлочерепица. Крепить планку следует в натяг чтобы она не дребезжала от ветра. Для нахлеста планок по длине хватит 50-100 мм. Планку крепят к лобной и карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

МОНТАЖ ЕНДОВЫ

В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы необходимо выполнить сплошную обрешетку досками сечением 150x25 мм на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, при этом нижний край ендовы должен находиться поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Если угол почти плоский, вдоль ендовы лучше проложить дополнительный слой гидроизоляции. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель.

УСТАНОВКА «ФАРТУКА» ВОКРУГ ТРУБЫ ДЫМОХОДА

При выходе дымоходов на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом:

• подобрать необходимые по размеру планки примыкания, как правило, того же цвета, что и кровельный материал;
• в трубе проделать штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх;
• вывести гидроизоляцию минимум на 50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой;
• обернуть место выхода трубы пленкой типа Экобит.

Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания внешние накладываются на трубу, верхняя часть заводится в штроб и герметизируется теплостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания крепится саморезами к обрешетке.

От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции.

Чтобы влажный кирпич трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции.

Если дымоход круглый, в месте его выхода на кровлю также необходимо использовать ленту типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

УКЛАДКА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Если присутствует защитныя пленка, ее надо снять сразу же после монтажаПеред монтажем листов металлочерепицы следует закрепить лаги, по которым будет осуществляться подъем листов на крышу. Если место для хранения листов на земле отсутствует, или площадь кровли очень большая, или по какой-либо причине неудобно все время подавать листы с земли, необходимо установить на кровле стеллажи для временного хранения листов. Листы на стеллаже должны перекладываться рейками, чтобы предотвратить повреждение покрытия.

При монтаже металлочерепицы обувь следует надевать мягкую, чтобы, наступая на листы, не оцарапать их. При ходьбе по листам наступать надо в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа - наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект, когда вода просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы предотвратить возникновение данного эффекта, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды. Некоторые виды металлочерепицы производятся с капиллярной канавкой по обе стороны листа (чаще же она устраивается с правой стороны). При монтаже металлочерепицы капиллярный паз каждого листа должен быть накрыт последующим листом.

Укладку листов металлочерепицы проводят после кладки первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, где не надо обрезать лист, и укладывают в сторону примыкания другого ската, т.е. к косому коньку или ендове между скатами.

При монтаже справа налево следующий лист накрывает одну волну предыдущего, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа.

При укладке слева направо, чтобы накрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Независимо от сложности геометрии ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза, со свесом 50 мм за карниз.

Существует несколько схем укладки металлочерепицы.

Укладка листов в один ряд

При укладке листов в один ряд справа налево укладывают первый лист, варавнивают по карнизу и торцу, затем временно крепят одним саморезом у конька (по центру листа), затем сверху накладывают второй лист, выравнивают относительно первого, листы скрепляют между собой. Таким образом укладывают три или четыре листа, скрепив их между собой, выравнивают блок листов по линии карниза (не забывая про свес), затем крепят листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите к обрешетке, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

При укладке листов в несколько рядов справа налево кладут первый лист, выравнивают по карнизу и по торцу, накладывают второй лист поверх первого, крепят его временно одним саморезом у конька по центру листа, выравнивают листы и скрепляют их между собой саморезами. Затем укладывают третий лист слева от первого, скрепляют листы между собой, затем укладывают четвертый лист над третьим. Весь блок выравнивается по карнизу и торцу, а затем листы окончательно крепятся к обрешетке.

При укладке листов на треугольном скате перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить укладку по тем же принципам, что и в предыдущих вариантах.

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Для удобства разметки листов для обрезания можно соорудить так называемый «черток» для разметки листов непосредственно на крыше. Для этого берется четыре доски шириной 100 мм, две из них укладываются параллельно друг другу и скрепляются остальными двумя досками поперек. Крепление должно быть нежесткое. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой должно быть 1100 мм.

Разметка на косых хребтах

После установки ровного листа сверху на него укладывается лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на косом хребте, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на косом хребте. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится аналогично.

Разметка в ендовах

После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендовой, а поперечныедоски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Онтаж следующих листов производится аналогично.

Общие правила укладки металлочерепицы:

• лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
• к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
• к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
• со стороны торцовой доски листы крепятся в каждую волну;
• все листы следует притянуть к каждой обрешетине;
• в местах нахлестав листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой саморезами 5,5x19 в спад волны.

Средний расход кровельных саморезов - 6-8 шт. на 1 кв. метр и З шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Саморезы лучше всего закручивать шуруповертом.

Листы металлочерепицы режутся ножовкой по металлу, электролобзиком с лезвием для металла, ручными ножницами или вырубными электроножницами. Нельзя использовать болгарки – летящие горячие частицы будут прожигать защитную поверхность, и лист станет подвержен коррозии. Образовавшиеся при монтаже срезы, потертости полимерного покрытия следует подкрасить баллончиком.

Сквозные выходы на кровлю

Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать клейкой лентой, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком.

Слуховое окно

Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Сначала укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Нижние ендовы немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды.

МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

Торцевая планка одновременно представляет собой декоративный и функциональный доборный элемент. Она защищает металлочерепицу от порывов ветра и разбалтывания ее крепления, а также деревянные элементы кровли от влаги.

Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается в направлении от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице - этим устраняется дребезг при порывах ветра. Нахлест между планками -100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

Торцевая планка обязательно должна перекрывать верхний гребень волны, чтобы вода не попадала под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх.

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЕНДОВЫ

Верхняя ендова придает эстетичный вид стыкам, а также отводит воду с внутреннего угла при стыке двух скатов. Верхняя ендова крепится саморезами так, чтобы не прошли через середину нижней ендовы, иначе нарушится гидроизоляция. Между верхней ендовой и листами металлочерепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель.

МОНТАЖ ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ

На изломах кровли

Изломы кровли бывают прямыми и обратными. Очень важно соблюдать сплошную гидроизоляцию в случае изломов кровли.

Устройство прямого излома ската показано на рисунке. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Доски обрешетки при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, дложен немного выступать над ним, закрывая таким образом место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.

При обратном изломе кровли в качестве сопрягающего элемента можно применить примыкание к стене, уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки в месте излома. Специалисты по монтажу кровельных материалов рекомендуют применять универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы.

При примыкании кровли к стене

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе. Гидроизоляция выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания к боку стены или к торцу используется либо профильный либо универсальный уплотнитель.

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК И ВНЕШНИХ УГЛОВ

Как устроен вентилируемый конек, показано на рисунке. Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить гидроизоляцию на сплошную обрешетку (набитые дополнительные доски) так, чтобы она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее, чем на 150 мм. Конек крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами. С торцов конек закрывается заглушками. Наращивается полукруглый конек путем нахлеста ребер жесткости.

МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ

Снегозадержатель

Снегозадержатель необходимо ставить для предотвращения падения снега и льда с крыши.

При монтаже обрешетки нужно подложить бруски под гребень волны в местах будущего крепления снегозадержателя.

Снегозадержатель устанавливается параллельно карнизу и монтируется под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы.

При креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами непосредственно к обрешетке через верх каждой волны. Нижний край снегозадержателя крепится вверху каждой второй волны. При очень длинных скатах лучше установить снегозадержатели в несколько рядов.

Чердачная лестница, переходный мостик и кровельное ограждение

Все эти элементы устанавливаются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным материалам в местах креплений необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление чердачной лестницы, кровельного ограждения, переходного мостика осуществляется в прогиб волны, используя резиновую прокладку. оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку.

МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Для установки водостоков необходимы: деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка и ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур.

Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала. В случае, если крюки устанавливаются после укладки металлочерепицы, следует использовать короткие крюки, закрепив их на лобную доску. полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску.

Длинные крюки позволяют закрепить желобы более надежно. Крюки обоих видов следует устанавливать с шагом 600-900 мм, чтобы система могла выдерживать вес снега зимой. В местах стыков желобов необходимы дополнительные крюки.

Чтобы вода лучше стекала, уклон желоба должен идти под уклоном – 5 мм на 1 м длины. Для этого крюки нужно устанавливать с соответствующим вертикальным смещением, сделав необходимую разметку перед установкой.

При расчете количества воронок следует учесть, что одна труба может принять воду не более, чем со 120 кв.м крыши и 10 погонных метров желоба. Для слива воды в воронки в желобе вырезают V-образное отверстие шириной 100-110 мм, при этом расстояние от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм. Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой -150 мм. Воронка надевается на желоб, крепится завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба.

Заглушки устанавливаются на торцы желоба, которые не стыкуются с другими элементами. Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки.

После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски.

Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб.

Необходимо время от времени чистить желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Профилактический осмотр водосточной системы проводится ежегодно.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОВЛИ

Заземление крыши отдельно от молниеотвода необходимо для безопасности жильцов, чтобы при попадании молнии в крышу не создавалась опасность поражения их электрическим током.

ПОДКРАСКА И ПОДЧИСТКА

После завершения строительных работ кровлю необходимо очистить от строительного мусора. Царапины и потертости следует подкрасить с целью предотвращения коррозии. Через 3 месяца нужно сделать протяжку саморезов.

Впоследствии крышу нужно убирать 2 раза в год от сухих листьев, прочего мусора и посторонних предметов. При этом используют мягкую щетку, тряпку или струю воды, направленную от конька к карнизу. Передвигаться по крыше нужно в мягкой обуви.

На сегодняшний день крыша из металлочерепицы пользуется особой популярностью. Этот материал достаточно универсален, а также отличается хорошим качеством и невысокой стоимостью.

Металлочерепица применяется для отделки скатных крыш домов, сооружений. Кровли с такой отделкой можно встретить не только на дачных домах и коттеджах, но и на производственных, административных зданиях.

Для того чтобы произвести своими руками, следует строго придерживаться инструкций и нормативов.

Монтаж кровли: общий порядок

Для осуществления монтажа кровли необходимы следующие инструменты:

• шуруповерт;
• инструмент для резки;
• маркер;
• линейка;
• молоток;
• длинная рейка.

Чтобы разрезать листы из металлочерепицы, можно использовать:

• электролобзик;
• ручные ножницы для металла;
• высечные электрические ножницы;
• ножовку с мелкими зубьями;
• пилу дисковую с твердосплавными зубьями.

Чтобы не испортить покрытие, нужно после резки листов убрать металлические опилки, в противном случае они заржавеют и испортят покрытие кровли. Металлочерепицу запрещается резать болгаркой, так как выжигается под действием высокой температуры не только покрытие крыши, но и цинк, в дальнейшем начинается коррозия, как следствие - ржавчина, подтеки. Переносить листы необходимо аккуратно во избежание их поломки. Кровля из металлочерепицы отличается своей долговечностью, доступной ценой, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

Перед покупкой листов металлочерепицы необходимо точно рассчитать их рабочую ширину. Помимо нее лист имеет еще полную ширину, которая на 12 см больше. Для подсчета количества листов по горизонтали ската необходимо длину разделить на рабочую ширину. Длина листа металлочерепицы варьируется в районе 0.7-12 м. Для удобной доставки и монтажа считается длина листа, равная 4-4.5 м.

Устройство стропил

В основном их используют с сечением 100*50 или 150*50 мм. Расстояние между стропилами составляет около 60-90 см. При необходимости увеличить расстояние применяют обрешетку. Перед осуществлением монтажа необходима антисептическая и противопожарная обработка. Перед началом работы обязательно проверить длину скатов крыши по диагонали, а также горизонтальность конька, плоскостность скатов. Крыша должна быть с минимальным уклоном - минимум 14 градусов. Для расчета стропил лучше обратиться к профессионалам.

Установка карнизной доски

Для придания жесткости конструкции в стропилах выпиливают пазы, в которые вставляют карнизную доску.

Монтаж лобовой доски, подшив кровли. Для большей защиты конструкции к торцу стропил прикрепляют лобовую доску оцинкованными гвоздями. При подшивке крыши следует учитывать и вентиляцию пространства под кровлей. Низ крыши обшивают профнастилом, сайдингом, соффитом, при желании можно встроить светильники. Для подшивки нужно к стене прибить брусок, чтобы он был на одном уровне с нижним краем лобовой доски. Далее прикрепляются бруски между горизонтальным брусом и лобовой доской. На изготовленную обрешетку прикрепляется обшивочный материал таким образом, чтобы были зазоры между кладкой и подшивочной панелью. Зазоры закрыть мелкой сеткой во избежание попадания птиц, насекомых.

Устройство крюков желоба для водостока. Монтаж длинных крюков производят перед укладкой кровельного материала на карнизной доске, если же они устанавливаются после покрытия кровли, то необходимо воспользоваться короткими крюками на лобовую доску. Для более прочного подойдут длинные крюки. В любом случае их нужно устанавливать согласно инструкции. Шаг равен приблизительно от 600 до 900 мм. Перед началом установки крюков на карнизной доске в стропилах вырезают пазы, крюки отгибают и крепят в них.

Установка контробрешетки по стропилам, укладка гидроизоляции

Контробрешетка необходима для создания вентиляции между гидроизоляцией и покрытием кровли. Бруски ее имеют сечение 25*30 мм. На обрешетку укладывают материал кровли. В зависимости от того, какой уклон имеет ваша крыша, выбирается сечение брусков. В местах, где располагаются ендовы, от внутреннего угла в обе стороны примерно на расстояние 6-10 см должны отступать контррейки и прибиваться к доскам, которые образуют угол ендовы. Бруски прибивают к стропилам через расстояние, равное около 30 см. При работе с металлочерепицей лучше брать бруски с сечением 30*50 мм, длиной 1350-1370 мм, шаг составляет 300 мм. Концы брусков двух скатов нужно соединить, воспользовавшись способом запила.

Материал, покрывающий кровлю, не обеспечивает сухость пространства под ней. В случае, если на улице холоднее, чем под крышей, влага конденсируется на листах металлочерепицы и стропилах. Испарения, поднимающиеся из дома, в холодном воздухе преобразуются в воду. Эти факторы приводят к тому, что крыши гниют и ржавеют.

Гидроизоляция необходима для предотвращения попадания влаги в пространство под крышей. Гидроизоляционные пленки подразделяются на:

1. Классические - для этой пленки нужна двухконтурная вентиляция. Вентиляционный зазор равен 30 - 50 мм в обоих контурах: между материалом кровли и гидроизоляцией, а также между утеплителем и гидроизоляцией.
2. Супердиффузные мембраны - для них необходима одноконтурная вентиляции. Данная мембрана накладывается на утеплитель. Величина вентиляционного зазора - 30-50 мм.
3. Антиконденсатные материалы - необходима двухконтурная вентиляция, зазор - 30-50 мм. Их отличия - ворсистый материал, способный поглощать и удерживать воду. В случае возникновения возможности проветривания вода высыхает.

Гидроизоляционный материал кровли необходимо уложить так, чтобы поток воздуха мог пройти под крышу и выходил через отверстия вентиляции. Гидроизоляционную пленку как раскатывают, так и укладывают, она крепится с помощью степлера. Во избежание натяжения и обрыва пленки ее нужно укладывать с провисом 20 мм между стропилами. Гидроизоляцию необходимо в местах стыка укладывать перехлестом 150-200 мм. В местах, где выходят вентиляционные или печные трубы, нахлест выполняется на них 50 см. При постройке чердака пренебрегать изоляционной пленкой не следует, поскольку разница температур способствует появлению конденсата на листах.

Монтаж планок усиливающих и устройство обрешетки

При монтаже кровли следует осторожно передвигаться по листам металлочерепицы во избежание ее повреждения. В случае, если листы кровли поцарапались, их можно закрасить, воспользовавшись специальной краской.

Поговорим о кровельном «пироге»

Кровельный «пирог» приобрел такое оригинальное название за счет своей слоистой конструкции, каждый из слоев которой выполняет свою отдельную функцию. При этом все они в случае грамотного расчета, правильного выбора материалов и профессионального монтажа обеспечивают кровле надежность и долговечность.

Не так уж и важно, кто именно будет заниматься кровельными работами в процессе возведения Вашего дома - Вы сами или, например, приглашенные специалисты компании Евромет. Нужно только помнить о том, что кровельный «пирог» по своей сути является весьма сложной конструкцией, при создании которой обязателен учет всех рекомендаций производителей строительных материалов и соответствующих нормативов и правил. Весь процесс монтажа необходимо строго контролировать с самого начала и до конца, ибо в противном случае допущенные недочеты могут проявиться не сразу, а в течение последующей эксплуатации кровли. К примеру, непрофессионально выполненная укладка паро- и гидроизоляции влечет за собой образование конденсата, разрушение деревянных несущих конструкций кровли, снижение термоизоляционных параметров утеплителя. Стоит обратить внимание и на проведение внутренних отделочных работ, так как при их выполнении рабочие могут непреднамеренно нарушить целостность пароизоляционной мембраны, а это также чревато негативными последствиями.

Структура кровельного «пирога»

1. стропило
2. контррейка, дист. брусок
3. гидроизоляционная пленка
4. обрешетка вертикальная
5. начальная обрешетина горизонтальная
6. обрешетка горизонтальная
7. дополнительные бруски обрешетки
8. лобовая доска
9. крюк водосточного желоба
10. карнизная планка
11. лист металлочерепицы
12. вентилируемый конек
13. уплотнитель
14. слуховое окно
15. утеплитель
16. пароизоляционная пленка
17. потолочный настил (мансарда)

Порядок монтажных работ:

1. расчет количества материалов и аксессуаров для устройства кровли (кровельного материала, гидро- и пароизоляции, утеплителя, саморезов);
2. возведение системы стропил (включая проверку горизонтальности конька, плоскостности скатов и прямоугольности стропильных скатов);
3. монтаж карнизной доски (под крюк желоба);
4. монтаж лобовой доски, выполнение подшивка свесов кровли;
5. монтаж крюков для крепления желоба водосточной системы;
6. настил гидроизоляции и выполнение контробрешетки по стропилам;
7. устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок (выполняется в местах крепления ограждений и мостиков, у конька, вокруг дымоходов, вентиляционных проходок и мансардных окон, у ендов);
8. монтаж карнизной планки;
9. монтаж нижней ендовы и устройство под ней дополнительной гидроизоляции;
10. укладка специального «фартука» вокруг дымохода;
11. монтаж листов кровельного материала и устройство выходов на кровлю (слуховых и мансардных окон, окон-люков для крыши);
12. монтаж торцевой планки;
13. монтаж верхней ендовы;
14. монтаж планок примыкания;
15. монтаж внешних углов и коньковых планок;
16. установка аксессуаров (планок ограждения, мостиков);
17. монтаж системы водостока;
18. заземление кровли посредством шины, отдельной от шины основного громоотвода;
19. очистка, подкраска, послемонтажный уход;
20. установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции;
21. укладка пароизоляции с последующим креплением рейками.

1. Расчет материала для кровли

Количество рядов:

Каждый лист металлической черепицы Grand Line* имеет две ширины:

• общую (полную) - 1,19 м;
• полезную (рабочую) - 1,11м.

Количество рядов металлочерепицы по горизонтали ската кровли рассчитывают следующим способом:

длину горизонтали ската - максимальную (по коньку или по карнизу) - необходимо разделить на рабочую (полезную) ширину листа 1,11м, округлив полученный результат в большую сторону. При выполнении данного расчета горизонтальный перехлест рядов (1,19 – 1,11 = 0,08м) уже учитывается, так как за основу берется рабочая ширина листа.

Количество листов в ряду и их длина:

Общую длину листов ряда рассчитывают по простой формуле: D=A+B+C, где:

А - длина ската, измеряемая от конька до карниза (от верхней точки ската до его нижней точки);

В - свес с карниза (обычно равен 0,05м). Устройство свеса является необходимой мерой для предотвращения попадания снега и дождя под листы кровли в случае сильного ветра;

С - вертикальный перехлест листов, составляющий согласно нормам 0,15м. Если ряд состоит из двух и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний с вышеуказанным перехлестом, образуя надежное соединение в месте «замка» - прочное, ровное и герметичное.

Производство металлочерепицы организовано таким образом, что по заданным длинам скатов можно нарезать листы, исходя из индивидуальных размеров и конфигурации Вашей кровли. Это позволяет сэкономить значительные суммы за счет минимизации количества отходов, которое может быть весьма значительным при использовании листов стандартной длины, в изобилии предлагаемых на рынке.

Возможна укладка по скату одного единственного листа при условии, что сумма длины ската и карнизного свеса (0,05м) не превышает максимально допустимой длины листа металлочерепицы - 8 метров. Минимальная длина листа - 0,7 метра.

Специалисты компании Евромет рекомендуют использовать листы длиной 4-4,5 метра. Несмотря на то, что разбивание, к примеру, ската длиной 6 метров на два отдельных листа, укладываемых с перехлестом, может показаться нерациональным использованием материала, подобный способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• простота и удобство погрузочно-разгрузочных работ;
• меньшие требования к транспорту по длине кузова;
• экономия на складировании материала, простота перемещения листов по территории стройки;
• при подъеме на кровлю листы не деформируются;
• монтаж проводится быстрее и качественнее, с привлечением меньшего числа специалистов и техники;
• общее удешевление кровельных работ;
• на листах небольшой длины не так явно выражен эффект температурного расширения/сжатия металлочерепицы, вероятность срыва саморезов, как и увеличения отверстия, разрушения слоя защитного полимера в местах креплений, значительно уменьшена.

В местах примыкания других скатов (наклонный конек, ендова) следует подбирать длину листа таким образом, чтобы в каждом из рядов были закрыты все скосы.

При индивидуальной нарезке металлочерепицы линейный размер листов подбирается с тем расчетом, чтобы выбранная длина не попала в разряд «запретных величин» - не пришлась по линии отреза на «замок», ступеньку металлочерепицы или район перепада волны. Если же пренебречь этим требованием, то возможна деформация листов, которая приведет к их полной технологической непригодности для устройства кровли. Только полное соблюдение геометрии профиля волны или ступеньки способно обеспечить хорошее соединение листов, образовывающих ровную и герметичную поверхность ската.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0,51-0,69	1,78-1,88	3,18-3,28	4,58-4,68	5,98-6,08
0,71-0,84	2,13-2,23	3,53-3,63	4,93-5,03	6,34-6,43
1,08-1,18	2,48-2,58	3,88-3,98	5,28-5,38	6,68-6,78
1,43-1,53	2,83-2,93	4,23-4,33	5,63-5,73	7,03-7,13

Если ряд состоит из двух листов:

Длина листа, монтируемого снизу, должна быть кратна шагу волны по вертикали (для продукции Grand Line - 0,35м). К этой величине следует добавить припуск на перехлест - 0,15м. В результате формула выглядит следующим образом: 2х0,35+0,15=0,85м; 3х0,35+0,15=1,2 м и так далее.

Для нижнего листа возможны следующие длины: 0,85; 1,2; 1,55; 1,9; 2.25; 2.6; 2.95…

Для того чтобы выбрать длину нижнего листа из представленного ряда, необходимо общую длину листов (длина ската + свес + перехлест) поделить пополам с целью получения величины средней длины ската.

Для нижнего листа выбирается длина, максимально приближенная по величине к средней длине ската кровли. После этого из общей длины ската вычитаем длину нижнего листа, вносим коррективы, согласно таблице запретных длин, и получаем длину верхнего листа.

Расчет количества рулонов паро- и гидроизоляционных материалов Folder:

Каждый рулон изоляционного материала способен покрыть площадь 65 кв.м. с учетом того, что 10 кв.м. необходимо для укладки материала внахлест на скатах (15-20 см в зависимости от угла уклона кровли).

Для подсчета общего количества рулонов необходимо площадь кровли разделить на 65 и округлить в большую сторону.

Расчет количества теплоизоляционных материалов: Расчет необходимого количества доборных элементов:

Длина стандартных доборных элементов - 2 метра. Для каждого типа планок и прочих элементов суммируем длины сторон скатов, где предполагается их установка, делим на 1,9 (с учетом горизонтального нахлеста 0,1 метра); рассчитывая нижнюю ендову, производим деление на 1,7 (так как горизонтальный нахлест для этого элемента составляет 0,3 метра). Округляем в большую сторону полученный результат.

Расчет количества саморезов:

На один квадратный метр площади кровли необходимо 8 саморезов, как и для крепления каждого погонного метра доборных элементов. Исходя из этого правила, и производится расчет необходимого для устройства кровли количества саморезов.

2. Возведение стропильной системы

Как правило, расчет стропильной системы выполняется на стадии проектирования. При этом необходимо учитывать не только выбранную клиентом форму кровли, но и снеговую, ветровую нагрузки, характерные для определенного региона. Для средней полосы России суммарная нагрузка (снеговая и ветровая) на кровлю составляет порядка 200 кг/м 2 . Необходимо учитывать, что грамотно рассчитанная стропильная система является гарантией надежности и длительного срока службы кровли, поэтому ошибки в расчетах просто недопустимы. К примеру, при выборе тяжелой натуральной черепицы шаг и сечение стропил были рассчитаны неверно. Значит, в скором времени стропильная конструкция не выдержит нагрузки и крыша просядет.

Рекомендуемое расстояние между стропилами для металлочерепицы составляет от 600 до 900 мм. Если рекомендованное расстояние превышается, то необходима обрешетка (поперечные доски) большего сечения. Обычно применяются стропила с сечением 150x50 мм или 100x50 мм.

Желательно просверлить в боковой части стропил ближе к верхней части кровли отверстия диаметром 2- 2,5 см, шаг между которыми составляет 30 см. Это даст возможность создать межстропильную (горизонтальную) дополнительную вентиляцию, но только при условии грамотного утепления кровли.

Необходимо учитывать и тот факт, что влажность используемых при возведении стропильных конструкций древесных материалов не должна превышать 18-22%.

Прежде чем приступить к работам по возведению стропильной системы, необходимо проверить соответствие длин диагоналей скатов кровли (см. рис.), чтобы удостовериться в их прямоугольной форме. Следует также убедиться в горизонтальности конька, карнизов и переломов скатов. Нелишней будет и проверка плоскостности скатов. Только после выравнивания всех найденных отклонений можно будет перейти к дальнейшему монтажу.

Чтобы обеспечить наилучший сток влаги в момент схода снега и период дождей, минимальный уклон крыши не может быть менее 14 градусов (высота кровли укладывается по скату не более четырех раз).

3. Установка карнизной доски (в том числе под крюк желоба)

Карнизная доска устанавливается в пазы, специально выпиленные в стропилах. Эта доска служит для придания конструкции большей жесткости. Пазы же необходимы для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась. Также на карнизной доске производится выпиливание пазов под установку крюков желоба, если применяются длинные крюки. В том случае, когда используются крюки короткие, их крепление производится непосредственно на лобовую доску.

4. Монтаж лобовой доски, выполнение подшивки свеса кровли

Рекомендация от компании Евромет: лобовую доску следует крепить к торцевой части стропил при помощи оцинкованных гвоздей. В некоторых монтажных инструкциях фигурирует либо лобовая доска, либо карнизная. Мы же, понимая разницу между ними, упоминаем оба вида. Дело в том, что лобовая доска выполняет защитную и усиливающую функцию, ее крепление производится к торцу стропил. А доска карнизная выполняет только задачу усиления конструкции и размещается в специально выпиленных пазах стропил.

При выполнении работ по подшивке карниза нужно помнить о необходимости обеспечения свободного поступления воздуха в подкровельное пространство. В разделе 6 приведен расчет суммарной площади вентиляционных щелей.

Обычно для подшивки карниза применяют профнастил GL(C)-8, сайдинг GL-М2 или софиты. Все эти материалы производятся из стали с полимерным или лакокрасочным покрытием различных цветов, что позволяет подобрать подшивку, гармонично сочетающуюся по цветовой гамме с элементами системы водостока или самой кровлей. При желании в подшивку карниза можно вмонтировать светильники. Стоит напомнить, что проводка и электрооборудование в этом случае должны соответствовать требованиям нормативов, действующих для них при использовании вне помещений.

Для подшивки на одном уровне с низом лобовой доски(8) на стену в горизонтальном положении набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской набиваются поперечные бруски. Подшивочный материал - софиты, сайдинг, профнастил - крепится на полученную обрешетку с обязательным оставлением вентиляционного зазора (кроме варианта с софитами, имеющими перфорацию). Можно предусмотреть большой зазор между стеной и последней подшивочной панелью, или же оставлять небольшие вентиляционные зазоры между панелями подшивочного материала. Чтобы в подкровельное пространство не смогли проникнуть птицы и насекомые, зазоры необходимо прикрывать мелкоячеистой решеткой.

Если карниз решено подшивать досками, то технология подшивки идентична той, что применяется для профилированных материалов. В этом случае вентиляционные зазоры могут быть оставлены между досками, или же подшивка выполняется «вглухую», но впоследствии устраиваются зазоры способом, приведенным здесь. На доски, уложенные вплотную, на расстоянии не менее 75 см от края крыши наносится разметка. Затем параллельно ей поводится еще одна линия на расстоянии ширины зазора. После этого по линиям разметки (исключая места креплений) прорезаются канавки, которые и выполняют роль вентиляционных зазоров. Канавки также следует прикрыть мелкоячеистой сеткой.

5. Установка крюков желоба водосточной системы

Чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, принято использовать для этой цели длинные крюки, установку которых производят перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы. Крюки для крепления желобов системы водостока монтируют на карнизную доску или непосредственно на стропила. Обычно шаг установки крюков равен шагу стропил. Перед тем, как установить крюки, в стропилах или карнизной доске вырезают специальные пазы под «ножку» крюка. После этого крюки отгибаются в вырезанные пазы и фиксируются в торцевую часть стропила и сверху при помощи саморезов.

Если же металлочерепица смонтирована до установки крюков под желоба водосточной системы, то можно установить на лобовую доску короткие крюки.

6. Укладка гидроизоляционного материала и выполнение контробрешетки по стропилам

Ни один кровельный материал сам по себе не способен обеспечить комфортного микроклимата в доме в любое время года и оградить подкровельное пространство от влаги. А она, как известно, губительна для кровельного пирога и несущих конструкций.

Причины и места проникновения влаги в подкровельное пространство:

• сквозные отверстия (выходы на кровлю);
• вентиляционные зазоры;
• стыки скатов;
• пары, поднимающиеся из отапливаемых помещений;
• протечки и т.д.

Попадание даже незначительного количества влаги в подкровельное пространство при отсутствии грамотно организованной вентиляции и с учетом постоянных перепадов температур может повлечь за собой самые неприятные последствия для строения в целом.

К примеру, если на улице холоднее, чем под кровлей, в подкровельном пространстве может выпасть конденсат - влажный теплый воздух при соприкосновении с холодными конструкционными элементами кровли оставляет на них капли воды. Оседая на стропильной системе и кровельных листах, конденсат в теплое время года приводит к коррозии металла, образованию плесени на деревянных конструкциях, гниению. В холодное время года застывшая влага образует наледи, утяжеляющие конструкцию, что приводит к растрескиванию дерева. Если же наступает потепление и под кровлей становится холоднее, нежели на улице, то влага, скопившаяся на деревянных элементах конструкции и обратной стороне кровельных листов, начинает интенсивно испаряться, что опять же создает условия для коррозии металла и разрушения структуры дерева (на этот раз вследствие быстрого высыхания).

Накапливающаяся влага в купе с постоянными температурными перепадами неизбежно с течением времени приводят к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и кровельного материала.

Чтобы оградить свой дом от этих негативных явлений, создать в помещениях оптимальный микроклимат и спокойно абстрагироваться от проблем с кровлей, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

Три правила теплой и сухой крыши:

• грамотно устроенная вентиляция;
• правильно выполненная гидроизоляция конструкций;
• обязательное применение пароизоляции и теплоизоляция неотапливаемых чердачных помещений.

грамотно устроенная вентиляция: чтобы вентиляция была эффективной, нужно правильно рассчитать минимальную величину необходимой общей площади вентиляционных зазоров.

Согласно строительной теории суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять один процент от общей площади кровли. То есть, если кровля имеет площадь 200 кв.м., то суммарная площадь вентиляционных зазоров не должна быть менее 2 кв.м. Необходимо также правильно распределить зазоры по кровле. Это производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов: к примеру, площадь кровли составляет 200 м 2 , ее составляют скаты площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 . Площадь вентиляционных зазоров должна распределяться по скатам пропорционально их площади - 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 соответственно;
• площади притока и оттока воздуха (у карниза и конька соответственно) должны быть равны, поэтому значение общей площади вентиляционных зазоров для каждого ската нужно разделить пополам;
• далее площадь зазоров для притока воздуха по карнизу и площадь зазоров для оттока воздуха по коньку распределяется равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха по всей кровле, необходимо:

• устроить в подшивке карниза вентиляционные зазоры для притока воздуха;
• для сквозного протока воздуха устроить зазоры между гидроизоляцией и теплоизоляцией, а также между кровлей и гидроизоляцией;
• устроить вентиляционный зазор у конька (к нему можно отнести и слуховые окна, которые также служат для оттока воздуха).

Произведем расчет:

К примеру, общая площадь кровли, состоящей из скатов площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 , составляет 200 м 2 при высоте 6 м.

1. Исходя из соотношения 1/100, рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров - получаем результаты для скатов 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 .
2. Вычисляем для каждого ската длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
3. Делим пополам площадь вентиляционных зазоров (пропорциональное распределение по карнизу и коньку): получаем соответственно 0,5 м 2 , 0,15 м 2 , 0,35 м 2 .
4. Вычисляем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2.99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки обладают паропроницаемостью, что дает возможность пару выходить через них в верхний вентилируемый зазор; пленки также защищают подкровельное пространство от проникновения в него грязи и влаги.

Сегодня известны три вида гидроизоляционных пленок:

• классические - для этого типа пленок важно предусмотреть двухконтурную вентиляцию - между гидроизоляцией и кровельным материалом и между гидроизоляцией и утеплителем. Вентиляционный зазор в каждом из контуров составляет 30-50 мм.
• супердиффузионные мембраны - для этого типа мембран достаточно устройства одноконтурной вентиляции (между кровельным материалом и самой мембраной). Вентиляционный зазор не должен быть менее 30 мм (допустимо оставлять от 30 до 50 мм). От вентиляционного зазора между мембраной и теплоизоляционным материалом можно отказаться, так как мембрана отличается достаточно большой паропроницаемостью - 2000 г/м 2 . Она укладывается непосредственно на утеплитель, продлевая срок его службы и сохраняя его свойства, так как полностью предотвращает проникновение к нему грязи, мусора, насекомых и, главное, влаги. В случае применения супердиффузионных мембран не требуется набивать над стропилами контррейку.
• антиконденсатные материалы , как и классические гидроизоляционные пленки, предполагают устройство двухконтурной вентиляции с зазором от 30 до 50 мм. Данный тип гидроизоляции имеет яркую особенность - ворсистый влагопоглощающий материал, при большой влажности способный эффективно впитывать и удерживать воду. Поэтому возможность выпадения влаги в виде капель исключается, а, как только возобновляется вентиляция, антиконденсатное покрытие высыхает очень быстро.

обязательное использование пароизоляции и теплоизоляция чердачных помещений: эти вопросы подробно рассмотрены в разделах 20-21 данной инструкции.

Укладка гидроизоляционного материала

Внимание! Использование под металлочерепицу в качестве гидроизоляции материалов на битумной основе недопустимо! (Читайте об этом в пункте «Типичные ошибки монтажа»).

Следует вести укладку гидроизоляционного материала таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить к коньку крыши от карнизов и выходил вовне через вентиляционные отверстия, предусмотренные в самом высоком месте кровли (обычно это вентилируемый уплотнитель конька).

Гидроизоляционные пленки любого типа следует раскатывать по направлению от карниза к коньку горизонтально внахлест (величина нахлеста - не менее 150 мм, на пленке места перехлеста обозначены специальной полоской). Пленки и мембраны крепятся строительным степлером, места перехлеста дополнительно изолируются при помощи специальной клейкой ленты. Высококвалифицированный персонал компании Евромет рекомендует гидроизоляционные материалы раскатывать с таким расчетом, чтобы места нахлестов попадали на деревянные конструкции - контррейки, стропила, дистанционные бруски, контррейки. И еще одно основное правило: все пленки укладываются именно так, как раскатываются, переворачивать их нельзя, так как это приведет к потере основных свойств материала.

Не следует натягивать пленки при укладке - они должны провисать примерно на 20 мм между стропилами. Это необходимо, чтобы пленка не порвалась, когда ее размеры уменьшатся под действием низких температур, или в случае «игры» стропил.

Мы уже писали о том, что при укладке классической или антиконденсатной гидроизоляции необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для этого высота стропила должна на 30-50 мм превышать толщину теплоизоляционного материала. Если же утеплитель (15) уложен вровень со стропилом (1), то необходимо набить для увеличения его высоты дистанционный брусок (2), сечение которого 30х50 мм. Тем самым между гидроизоляцией и утеплителем создается вентиляционный канал.

Если высота стропил(1) дает возможность обеспечить зазор (минимальный размер 30 мм) между гидроизоляцией(3) и утеплителем(15), к примеру, применяются стропила(1), сечение которых 50x150 мм, и утеплитель с толщиной 100 мм (для садовых домиков, расположенных в средней полосе, или жилых домов в южных регионах), то контррейка(2) не требуется.
Супердиффузионная мембрана(З) не требует оставления зазора над утеплителем, она раскатывается прямо по стропилам. Если высота стропила превышает толщину утеплителя, то супердиффузионная мембрана раскатывается, повторяя профиль стропила, т.е. как бы, обхватывая его.
Слой гидроизоляционного материала должен выступать за линию стен над фронтоном у свеса крыши и у карниза крыши не менее чем на 200 мм, по торцам крыши пленка или мембрана должна выходить на торцевые доски. У карниза гидроизоляционный материал выводится по стропилу и крепится посредством клейкой ленты. Преимущество данного метода в том, что удается быстро заметить появление повреждений кровли, наблюдая за количеством воды, выходящей с пленки.

В местах стыков скатов укладывать гидроизоляционные пленки следует с перехлестом 150-200 мм.

В местах вывода печных, каминных и вентиляционных труб необходимо выполнить нахлест пленки на высоту не менее 50 мм на стенки вышеперечисленных элементов. Желательно также уложить вокруг них дополнительный, второй слой гидроизоляционного материала, чтобы повысить надежность изоляции.

При устройстве чердака без применения теплоизоляционных материалов не стоит отказываться полностью от применения гидроизоляционных пленок. Ведь даже незначительная разница температур внутри помещения и снаружи способна привести к образованию конденсата, легко оседающего на профилированных листах кровельного материала. Гидроизоляционные пленки(3) в случае холодной кровли монтируются под профилированные листы(11). При этом создается дополнительная конструкция, позволяющая выдерживать расстояние между металлочерепицей и пленкой не менее 50 мм, которое необходимо для функционирования вентиляционного контура. Такой вариант устройства холодной кровли позволяет отчасти выровнять температуру на внешней и внутренней стороне профилированных листов. В этом случае специалисты компании Евромет рекомендуют отдать предпочтение антиконденсатным подкровельным материалам.

7. Устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок

Перед применением все деревянные конструкции следует обработать антипиреновым раствором и антисептическим составом.

Самая нижняя начальная обрешетина(5) должна иметь большее сечение, нежели остальные (разница составляет высоту волны - при сечении прочих планок, к примеру, 30х50 мм, начальная обрешетина будет иметь сечение 50х50 мм). Укладывается она в обязательном порядке параллельно карнизу. Шаг между начальной и второй обрешетиной - 280 мм, между каждыми двумя последующими - 350 мм.

Выполняя монтаж обрешетки, не следует забывать о необходимости устройства креплений для вентиляционных и каминных труб и прочих проходных элементов. Чтобы последующее крепление коньковой планки было произведено надежно, под место ее установки поверх стропил следует набить по две дополнительные доски обрешетки (расстояние между досками - 50 мм). В местах стыков скатов (ендовах), вокруг мансардных окон, дымоходов и т.п. необходимо выполнить сплошную обрешетку. Если конструкция кровли предусматривает наличие фронтонных свесов, то нужно обязательно продлить доски обрешетки на их длину (к примеру, на 0,5м при такой же величине фронтонного свеса). Снизу по концам досок обрешетки устанавливается брусок для усиления конструкции от конька до карниза. На торцевую доску выводится гидроизоляция, после чего она также крепится к этому усиливающему бруску. Затем между торцевой доской и стропилом необходимо набить соединительные бруски, по которым в дальнейшем выполняется подшивка свеса. Крепление торцевой доски производят на выносе от стены с тем расчетом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа профилированного кровельного материала (торцевая доска закрывает обрешетку, контробрешетку и перепады волн кровельного листа). Для металлочерепицы Grand Line разница равна 40 мм.

8. Монтаж карнизной планки

Карнизную планку следует монтировать до того, как будет произведено крепление листов кровельного материала поверх крюков, предназначенных для желоба водосточной системы. Планку необходимо закреплять в натяг, чтобы при сильном ветре не возникал шум, вызванный ее вибрацией. Рекомендуемый нахлест планок по длине - 50-100 мм. Карнизную планку крепят к карнизной и лобовой доскам с шагом 300 мм при помощи оцинкованных саморезов.

9. Монтаж нижней ендовы

В местах стыков скатов, имеющих отрицательный угол, устанавливают ендовы. Для монтажа нижних ендов (23) в обе стороны от оси стыка скатов на протяжении 300 мм выполняют досками с сечением 150х25мм сплошную обрешетку (7), по образовавшемуся деревянному желобу прокладывают гидроизоляцию (3). После этого ендова крепится саморезами с шагом 300 мм (нижний ее край должен быть уложен поверх карнизной доски). Если стык ендов горизонтальный, величина нахлеста не должна быть менее 100 мм. Дополнительный слой гидроизоляции (3) специалисты компании Евромет рекомендуют укладывать вдоль оси ендовы лишь в том случае, когда угол стыка скатов почти плоский. Между металлочерепицей и нижней ендовой следует проложить пористый саморасширяющийся уплотнитель (13).

10. Установка специального «фартука» вокруг выхода дымохода

В местах выхода дымоходов на поверхность кровли необходимо обустроить внутреннюю часть примыкания трубы, соблюдая определенные правила:

• подобрать планки примыкания(22), необходимые по размеру - обычно они выбираются того же цвета, что и кровельный материал;
• выполнить в трубе штроб (в швы кладки штробить не разрешается) с незначительным уклоном вверх и глубиной 15мм или больше;
• на трубу минимум на 50 мм вывести гидроизоляцию (в этом случае применяется теплостойкий гидроизоляционный материал), клейкой лентой приклеить срез к трубе;
• место выхода трубы обернуть пленкой (например, Экобит).

После укладки листов профилированного кровельного материала производится обустройство декоративного наружного «фартука». Внешние планки примыкания(22) накладываются на трубу. Верхняя часть при этом заводится в штроб, клеится и изолируется термостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания при помощи кровельного самореза крепится к обрешетке.

Между стропилами и трубой должен оставаться достаточный зазор для вентиляции.

Чтобы при перегреве мокрый кирпич трубы не трескался, его защищают от влаги при помощи стального листа с полимерным покрытием, оборачивая трубу этим листом с оставлением 20 мм зазора для вентиляции.

Если конструкцией предусмотрен дымоход круглой формы, то в месте его выхода на кровлю рекомендовано также применять для герметизации отверстия ленту Экобит. Она обладает саморасширяющейся основой и прекрасно справляется с задачей изоляции сквозных проходок.

11. Монтаж листов кровельного материала и устройство сквозных выходов на кровлю

Если металлочерепица имеет защитную пленку, не забудьте сразу по окончании монтажа ее снять.

До того, как приступить непосредственно к монтажу металлочерепицы, необходимо провести подготовительные работы - закрепить лаги, по которым листы кровельного материала будут подниматься на крышу, оборудовать места хранения металлочерепицы (листы обязательно прокладываются рейками). Если на земле места для хранения материалов недостаточно, кровля имеет большую площадь, здание очень высокое или число занятых на монтаже металлочерепицы специалистов невелико, то временное место хранения листов организуют на крыше, устроив для этого специальные стеллажи.

Ходить по металлочерепице в процессе монтажа можно только в мягкой обуви и очень аккуратно, наступать можно только в тех местах, где проходит обрешетка. Если вы двигаетесь вдоль листа - ставьте ногу в прогиб волны, при движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.

Во время дождя в местах перехлеста между листами металлочерепицы иногда возникает капиллярный эффект, выражающийся в подъеме воды выше уровня стока между плотно прижатыми листами и ее просачивании. Чтобы избежать этого явления производители выполняют на листах металлочерепицы капиллярную канавку, обеспечивающую попавшей под лист влаге возможность свободного стока.

Металлочерепица Grand Line выпускается с двойной капиллярной канавкой, расположенной с левой стороны листа (некоторые производители предусматривают канавку справа). При выполнении монтажа металлочерепицы капиллярная канавка на каждом уложенном листе должна быть накрыта следующим листом кровельного материала.

После монтажа первого листа можно вести укладку металлочерепицы и вправо, и влево от него. Поэтому при выборе направления следует исходить из соображений удобства. К примеру, начать монтаж можно с той стороны кровли, где не требуется обрезка листа, нет срезов и скосов, можно спокойно вести монтаж в направлении места примыкания другого ската (к коньку или ендове между скатами).

Если монтаж ведется справа налево, то каждый следующий лист закрывает одну волну листа предыдущего вместе с расположенной там капиллярной канавкой. При ведении монтажа в противоположном направлении край последующего листа заводится под волну листа предыдущего. С одной стороны этот способ выглядит удобнее (последующий лист не сползает, так как прижат предыдущим листом), с другой стороны при его использовании возрастает риск повреждения покрытия металлочерепицы.

Листы следует выравнивать по линии карниза строго горизонтально (со свесом 50 мм за карниз) при геометрии ската любой степени сложности.

Приведем несколько вариантов укладки листов металлочерепицы:

Укладка листов металлочерепицы в один ряд

При монтаже листов справа налево в один ряд укладывается первый лист, выравнивается по торцу и карнизу, после чего временно закрепляется по центру листа у конька одним саморезом. Сверху накладывается второй лист, выравнивается относительно первого. Затем листы скрепляются между собой. Так следует уложить три-четыре листа, последовательно скрепив их между собой. Затем полученный блок окончательно выравнивается по линии карниза (следует помнить про свес), после чего все листы, кроме последнего, надежно крепятся к обрешетке в соответствии с правилами монтажа. Последний лис к обрешетке не крепится до тех пор, пока не будет разложен и выровнен следующий блок листов металлочерепицы.

Укладка листов металлочерепицы в несколько рядов

При монтаже листов справа налево в несколько рядов укладывается первый лист профилированного кровельного материала и выравнивается по карнизу и торцу, затем на него сверху накладывается второй лист металлочерепицы, который временно закрепляется у конька по центру одним саморезом. Листы выравниваются и скрепляются при помощи саморезов между собой. Затем слева от первого листа укладывается, выравнивается и скрепляется с ним третий лист, над которым размещается четвертый. Весь блок выравнивается по торцу и карнизу, после чего листы окончательно крепятся к обрешетке.

Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах

Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы на треугольном скате следует разметить центр ската и провести через него ось. Такая же ость размечается и по центру первого листа, затем линии необходимо совместить, первый лист закрепить у конька кровли при помощи самореза. Исходя из принципов, приведенных для предыдущих двух вариантов, монтаж ведут в обе стороны от первого листа.

На треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требуется произвести обрезку листов. Чтобы упростить разметку, можно соорудить нехитрое приспособление, называемое «черток». С этой целью берут четыре доски, ширина которых 100 мм, две из них укладывают параллельно друг другу, а при помощи оставшихся скрепляют всю конструкцию, уложив их перпендикулярно первой паре досок. Крепление не должно быть жестким - нужна шарнирная конструкция. Единственное четкое правило: расстояние между внешней стороной правой доски и внутренней стороной левой должно быть 1100 мм.

При помощи такого «чертка» можно размечать листы, находясь на крыше.

После того, как закончен монтаж ровного листа, на него можно накладывать лист, который требуется обрезать. Поворачивая слабо закрепленные доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона вертикальной доски легла на косой хребет, а поперечные доски сохранили горизонтальное положение. Как только эти условия будут выполнены, можно на незакрепленном листе провести линию разметки вдоль внешней стороны второй вертикальной доски, которая не лежит на косом хребте. Лист снимается, производится его подрезка по линии разметки, затем выравнивание и окончательное закрепление. Соблюдая вышеописанный порядок действий, укладывают и закрепляют все остальные листы.

Выполнение разметки в ендовах

Когда монтаж ровного листа завершен, на него сверху укладывается лист, который предстоит обрезать. Поворачивая доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона доски вертикальной лежала по линии ендовы, а поперечные доски приняли горизонтальное положение. На незакрепленном листе вдоль внешней стороны второй вертикальной доски проводится линия разметки. После этого лист снимается, производится его обрезка и монтаж. Разметка и закрепление последующих листов выполняется аналогичным способом.

• лист необходимо крепить в местах прилегания к обрешетке и только в прогиб волны;
• нижние листы к начальной обрешетине прикрепляются через волну над ступенькой;
• ко всем остальным обрешетинам листы следует крепить максимально близко к ступеньке снизу;
• со стороны торцевой доски(20) крепить листы следует в каждую волну;
• листы в процессе крепления следует притягивать к каждой из обрешетин;
• для крепления вертикального перехлеста в местах крепления листов внахлест листы между собой следует скреплять в спад волны саморезами 5,5x19**.

Оптимальный расход кровельных саморезов составляет 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой из сторон и 6-8 штук на квадратный метр кровельного материала. Аксессуары рекомендуется крепить с шагом в 350 мм в каждую поперечную волну или в верхний гребень в каждую вторую продольную волну. Для работы с саморезами оптимальным инструментом является шуруповерт, можно также использовать и дрель в режиме низкой скорости вращения.

Для того, чтобы аккуратно обрезать листы металлочерепицы, персонал компании Евромет рекомендует использовать электролобзик (с лезвием для металла) или ножовку по металлу. Допустима также резка вырубными электрическими ножницами или ручными ножницами по металлу.

Нельзя использовать для этих целей болгарку (углошлифовальную машину с абразивным кругом) - это приведет к разрушению защитного полимерного покрытия из-за его прожигания и налипания на его поверхность металлической стружки.

Для подкрашивания потертостей, царапин, линий среза, повреждений полимерного покрытия, появившихся в процессе транспортировки хранения или монтажа, необходимо использовать баллончики с краской, рекомендованные компанией-производителем.

Сквозные выходы на кровлю

Устройство пожарного люка и сквозных выходов на кровлю производится согласно прилагаемой к набору инструкцией. Места прохождения через паро-, гидро- и теплоизоляцию следует загерметизировать, используя для этого клейкую ленту, стыки заполнить герметиком на основе силикона.

Выступающие слуховые окна оформляются точно так же, как и стыки скатов, т.е. сначала производится укладка нижних ендов, затем черепицы, после чего укладываются уже верхние ендовы. Учитывая тот факт, что вероятность проникновения влаги на скате слухового окна между металлочерепицей и верхней ендовой достаточно велика, необходимо проложить в этом месте саморасширяющийся или универсальный пористый уплотнитель. Для обеспечения свободного стока воды нижние ендовы необходимо немного вывести за линию фронтона. Ендовы верхние можно подрезать по схеме, приведенной на рисунке.

12. Монтаж торцевой планки

Торцевая планка может считаться как функциональным, так и декоративным доборным элементом. Она предотвращает разбалтывание креплений металлочерепицы, защищает ее от подъемной силы ветра, не позволяет влаге спокойно проникать к деревянным элементам кровельной конструкции.

Гидроизоляцию необходимо уложить поверх торцевой доски, закрыв ее край торцевой планкой, устанавливаемой в направлении от карниза к коньку крыши. Торцевая планка фиксируется к торцевой доске при помощи саморезов с шагом 500-600 мм и плотно прижимается к металлочерепице за счет разницы высот (при этом устраняется и вибрация от порывов ветра). Между планками необходим нахлест (рекомендуемая величина 100 мм), в случае необходимости планки подрезаются.

Торцевая планка непременно должна перекрывать верхний гребень волны металлочерепицы, чтобы под нее не попадала вода. Для этой же цели можно подогнуть лист кровельного материала по направлению вверх.

13. Монтаж верхней ендовы

Верхняя ендова(24) выполняет задачу отвода влаги с верхнего угла стыка двух скатов кровли. Кроме того, она является и декоративным элементом, отвечающим за эстетичный внешний вид стыков.

Закрепляют верхнюю ендову при помощи саморезов, следя за тем, чтобы они не повредили нижнюю ендову, пройдя насквозь, и не нарушили слой гидроизоляции. Между листами металлочерепицы и верхней ендовой следует проложить саморасширяющийся уплотнитель.

14. Монтаж планок примыкания на изломах кровли

Бывают прямые и обратные изломы кровли. Для любых из них необходимо соблюдать условие непрерывности гидроизоляции.

Продемонстрированное на рис.1 устройство прямого излома кровли имеет особенное расположение обрешетки(6), доски которой при изломе должны быть смонтированы максимально близко друг к другу. Накрывающий излом лист металлочерепицы должен выступать над изломом, немного прикрывая его. Сопрягающим элементом в этом случае может служить карнизная планка. Между элементом сопряжения и листом металлочерепицы обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

Обратный излом кровли показан на рис.2. Здесь в качестве сопрягающего элемента выступает примыкание к стене(22), которое укладывается на нижний скат стороной, на которой находится завальцовка. Доски обрешетки(6) так же, как и в случае прямого излома, следует приблизить друг к другу максимально. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

при примыкании кровли к стене

Примыкание к стене (рис.3) устраивается аналогично примыканию к печной трубе. Гидроизоляцию(3) поднимают на стену на высоту 50 мм или больше до предварительно проделанного штроба (не забывая о том, что штробить в шов кладки недопустимо). Исходя из конкретного места примыкания (сбоку или с торца стены) выбирают профильный или универсальный уплотнитель соответственно.

15. Монтаж внешних углов и коньковых планок

Потоки воздуха, как уже было описано выше, проходят от карниза к коньку и выходят из подкровельного пространства через отверстия, имеющиеся в профильном уплотнителе. На рисунке показано устройство вентилируемого конька.

В подконьковом пространстве гидроизоляционная пленка(3) имеет разрыв шириной не менее 200 мм по всей длине конька. Можно дополнительно проложить гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку(7), выполненную в виде дополнительных плотно уложенных досок, чтобы нижний слой гидроизоляции был перекрыт верхним слоем на 150 мм или более. Конек следует крепить в верхний гребень, через волну коньковыми саморезами(18) в обрешетку с обеих сторон. С торцов конек необходимо закрыть специальными заглушками(19). Полукруглый конек наращивается с помощью нахлеста ребер жесткости.

16. Установка аксессуаров

Снегозадержатель

Снегозадержатель необходимо устанавливать, чтобы пласты льда весной или снежные лавины в период снегопада не обрушивались с крыши и не могли причинить вред здоровью людей или нанести ущерб, к примеру, припаркованному около дома автомобиля. Не нужно бояться того, что снег, скапливающийся на крыше в зимний период, повредит кровлю, провалит или продавит ее. Если все расчеты выполнены грамотно и кровельные работы произведены строго по проекту с соблюдением строительных норм и правил, кровле ничего не грозит.

При выполнении обрешетки под гребень волны нужно подложить бруски в тех местах, где планируется произвести крепление снегозадержателя.

Снегозадержатель(26) следует установить параллельно карнизу. Монтируется он под поперечной ступенькой металлочерепицы - второй по счету.

Для надежного крепления верхнего края снегозадержателя обычно применяют усиливающую планку, которую закрепляют при помощи коньковых саморезов одновременно с фиксацией снегозадержателя по верхнему краю. Планка крепится через верх каждой волны металлочерепицы к обрешетке. Нижний край снегозадержателя требуется крепить вверху каждой второй волны. Если скаты кровли очень длинные, то рекомендуется установка нескольких рядов снегозадержателей.

Монтаж переходного мостика, лестницы и кровельного ограждения

Все эти аксессуары необходимо устанавливать с четким соблюдением прилагаемых к каждому из них монтажных инструкций. При монтаже этих элементов на кровле следует выполнить сплошную обрешетку в местах креплений. Само крепление выполняется в прогиб волны металлочерепицы с применением резиновой прокладки в обрешетку через листы кровельного материала при помощи оцинкованных саморезов.

17. Монтаж водосточной системы

Для установки системы водостока необходим следующий набор инструментов: резиновая или деревянная киянка, пассатижи, ножницы по металлу или ножовка, линейка или рулетка, отвертка, маркировочный шнур.

Внимание! Применение «болгарки» (абразивного круга) недопустимо, так как влечет за собой повреждение защитного полимерного покрытия металлочерепицы и аксессуаров с дальнейшим возникновением очагов коррозии.

Рис.1а	Длинные крюки следует устанавливать на карнизную доску или на стропила до того, как начинается укладка кровельного материала (рис. 1а. 1б). В том случае, когда крюки приходится устанавливать уже после окончательного устройства кровли, рекомендуется применять короткие (компактные) крюки, которые крепятся на лобовую доску. Длинные крюки позволяют обеспечить лучшую прочность и надежность крепления водосточной системы. Шаг установки как длинных, так и коротких крюков желоба должен составлять b=600-900 мм. Если он будет превышать рекомендованные пределы, то водосточная система в зимний период может не выдержать снеговой нагрузки. Расчет количества крюков производится следующим образом: n = L ÷ b. При этом b - шаг установки крюков, L - расстояние между первым и последним крюком. При выполнении расчета количества крюков следует учитывать и дополнительные крюки, которые в обязательном порядке должны быть установлены на концах желоба и с обеих сторон в местах стыка желоба с углами желоба и в местах стыка отдельных желобов.
Рис.1б
Рис.1в	Для обеспечения по желобу свободного стока воды в сторону воронки следует обеспечить уклон желоба, составляющий не менее 5 мм на погонный метр. Для обеспечения этого условия крюки монтируются с вертикальным смещением, которое рассчитывается по формуле: h = 0,005 х L, где L - расстояние между первым и последним крюком. Если рассчитать вертикальное смещение по уклону между первым и последним крюком при длине желоба 10 м, то оно составит 5 см. Значит, перед установкой необходимо разметить места крепления крюков с учетом вертикального смещения (рис 1 в), после чего закрепить первый и последний крюк. Между ними натягивается шнур, вдоль которого и монтируются все остальные крюки. Перед установкой крюков следует удостовериться в горизонтальности карниза. Если карниз не строго горизонтален, то при разметке этот факт следует учитывать. Крюки под желоб необходимо монтировать так, чтобы расстояние между воображаемым продлением линии уклона крыши и наружным верхним краем желоба составляло не менее 25 мм.

Рис.2а	Рассчитывая количества воронок желоба, необходимо учитывать, что для обеспечения эффективного функционирования системы водостока одна труба должна принимать воду не более только чем с 10 погонных метров желоба и только со 120 м 2 площади проекции ската крыши на горизонт. В том случае, когда суммарный путь протока воды по скатам превышает 7 метров, воронки следует устанавливать, исходя из нормы 1 шт. на 100 м 2 . Места, где планируется установка воронок, следует разметить, затем при помощи ножниц по металлу или ножовки необходимо вырезать в желобе V-образное отверстие, ширина которого 100-110 мм.
Рис.2б	Чтобы система водостока работала нормально, V-образное отверстие делают максимально большим. Расстояние между верхним краем желоба и вырезом не должно быть менее 15 мм (рис. 2а). Специалисты рекомендуют выдерживать расстояние между воронкой и торцом желоба 150 мм. Воронка надевается на желоб, закрепляется в замке на внешней стороне желоба завальцованной стороной. После этого фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба (рис. 2б).

Для того чтобы желоб вставить в крюк, необходимо завести его носик в желоб так, чтобы он оказался внутри завитка желоба. После этого другой край желоба зафиксируется при помощи накидного пластинчатого фиксатора (рис. 4). Внешний край желоба при этом должен быть на 6 мм ниже внутреннего, чтобы во время сильных ливней вода не попадала на фасад дома. Продолжение края кровельного профнастила или металлочерепицы должно на 50 мм нависать над желобом. Продолжение линии ската должно находиться на расстоянии 40 мм от края желоба. Но, учитывая уклон желоба, это расстояние может варьироваться от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в его конце. Когда установка желобов закончена, переходят к монтажу карнизной планки. Своей нижней кромкой она заходит в желоб, защищая тем самым лобовую доску от намокания. Гидроизоляция должна выводиться под планкой, чтобы обеспечивался сток воды в желоб.

5. Установка углов и соединителей желобов

Соединение желоба с углом желоба или просто с другим желобом выполняется встык с помощью соединителя желоба, снабженного специальной резиновой прокладкой. Она служит для обеспечения герметичности соединения желобов и способна компенсировать температурное расширение. При соединении желобов с углами желоба и между собой следует оставлять расстояние между желобами (рекомендованный зазор 3-4 мм). Чтобы установить соединитель отгибают замок на 60-90°, после чего завальцованной стороной надевают соединитель на заднюю часть желоба. Затем выравнивают соединитель и защелкивают его замок, на внешней части желобов (рис 5). Замок фиксируется, когда фиксатор возвращается в первоначальное положение.

6. Монтаж водосточных труб и окончательная установка водосточной системы

u,мм	220	270	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
h,мм	275	290	300	320	340	355	375	395	410	430	450	465	485
L,мм	0	100	135	185	240	290	345	400	455	505	560	610	665

В соответствии с рисунком (рис.6а) и приведенной таблицей выбирается длина промежуточной части трубы. Длина самой водосточной трубы должна быть такова, чтобы расстояние от колена стока до влагостойкого основания (отмостки, земли) составляло около 200 мм. При большем расстоянии вода будет разбрызгиваться. Для организованного вывода воды необходимо оборудовать на участке ливневую канализацию. Кронштейны трубы необходимо устанавливать не более чем в двух метрах друг от друга. При этом на каждую трубу должно приходиться не менее двух кронштейнов. В первую очередь следует при помощи кронштейнов выполнить крепление непосредственно места стыка трубы с соединительной трубой и с коленами. Существуют кронштейны, предназначенные специально для деревянных и прочих мягких стен, имеющие готовое крепление под саморезы. Есть и кронштейны для стен каменных (бетонных, кирпичных), в которых, прежде чем приступить к установке кронштейна, требуется самостоятельно просверлить отверстие для метиза. Соедините водосточную трубу, колена трубы, соединительную трубу (если таковая предусмотрена конструкцией вашего водостока), колено слива. Затем аккуратно выровняйте всю конструкцию и присоедините водосточную систему к воронке. После этого, надев на хомуты специальные фиксаторы («ласточкин хвост»), отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов (рис. 6б).

7. Послемонтажный уход и очистка

Воронки и желоба нуждаются в периодической очистке от листьев и другого скопившегося мусора. Один раз в год водосточная система должна подвергаться профилактическому осмотру.

18. Заземление кровли специальной шиной, отдельной от шины основного громоотвода

Существует основной громоотвод, устанавливаемый отдельно от дома. Но кровля, выполненная из металлочерепицы, нуждается в дополнительном заземлении в целях безопасности.

Для заземления металлической кровли используют дополнительную шину, которая поможет людям избежать поражения электрическим током и разрушения строения в той ситуации, если молния случайно ударит в металлическую крышу дома, а не в основной громоотвод.

Простейшая система молниеотвода имеет три части: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Молниеприемник монтируется на самой высокой точке кровли при помощи деревянных подпорок и представляет собой алюминиевый или стальной штырь круглого сечения длиной 200-1500 мм и с диаметром сечения 12 мм. В качестве токоотвода можно использовать алюминиевый или стальной одножильный провод (рекомендуемая толщина провода - 6 мм). Молниеприемник и токоотвод соединяют посредством сварки и спускают по обрешетке под металлочерепицей, удаляя с нее слой защитного лака в местах соприкосновения токоотвода с кровельным материалом. Провод при этом специалисты компании Евромет рекомендуют разветвить на несколько листов, увеличив тем самым количество точек соприкосновения. Это делается для того, чтобы молния имела возможность быстрее найти путь минимального сопротивления. После этого токоотвод, прикрепляя скобами, пускают по стене дома до самой земли и далее вглубь к заземлителю. В качестве заземлителя используется железный лист 1 м х1 м или железная балка длиной 1,5 метра. Под его размещение выкапывают яму полутораметровой глубины, на дно которой насыпают слой песка (10 см). После этого яму заливают водой и опускают на дно заземлитель. Затем яма заполняется грунтом и вновь заливается водой. Специалисты рекомендуют проводить токоотвод по противоположной от входа стене дома.

Один раз в пять лет необходимо проверять каждое соединение молниеотвода.

Описанный здесь метод является самым простым и доступным. Но лучше прибегнуть к помощи специалистов в области молниезащиты, способных грамотно и эффективно обезопасить Ваш дом. Нельзя забывать о том, что требуется еще произвести установку разрядников для электроприборов внутри всего дома.

19. Очистка, подкраска и послемонтажный уход

Когда все монтажные работы закончены, необходимо удалить с кровли весь строительный мусор, обработать места потертостей, царапин и срезов металлочерепицы специальным баллончиком для подкраски. Через три месяца с момента завершения кровельных работ рекомендовано произвести протяжку саморезов. Уборка кровли обычно проводится два раза в год - при помощи тряпки, мягкой щетки или просто струей воды по направлению от конька к карнизу с нее удаляются ветки, листья и прочий мусор. Затем очищается водосточная система. Уборка необходима, так как накапливающийся мусор способен впитывать влагу, повреждать защитный слой кровельного материала, а значит, способствовать возникновению коррозии. Ходить по кровле рекомендуется только в обуви с мягкой подошвой.

20. Установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции

Задача, которую решает использование теплоизоляционных материалов, понятна всем. Для утепления мансардных помещений утеплитель можно применять только по контуру мансарды, оставляя холодным подконьковое пространство. В этом случае гидроизоляционная пленка укладывается и над утеплителем, и под листами кровельного материала, а пароизоляционный материал располагают над потолком мансарды. Теплоизоляционный слой необходимо защитить от проникновения влаги - ведь в случае его намокания функциональность материала сильно снижается. Для этого применяют на внутренней стороне утеплителя пароизоляционные мембраны, а на его внешней стороне гидроизоляционные пленки.

Паронепроницаемые пленки и мембраны защищают подкровельное пространство от поднимающихся из отапливаемых помещений паров влаги. Можно также использовать и отражающий часть тепла во внутреннее пространство помещения паровой барьер с алюминиевым слоем.

Работая с утеплителем, не следует забывать о собственной безопасности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки, головной убор и защитные очки.

Плиты термоизоляционного материала следует укладывать между стропилами враспор, не допуская при этом деформации плит. При нарезке утеплителя нужно оставлять 10-15мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Плиты утеплителя при укладке выравниваются по нижнему краю стропил. Чтобы не допустить сминания плиты при укладке, ее середину вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом заставляют плиту занять свое место.

При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать, а их расположение должно быть перпендикулярным.

Для утепления жилых домов в средней полосе России рекомендуемая толщина термоизоляционного материала составляет 225 мм. Первый слой плит в этом случае размещают между стропил, а второй укладывают между дополнительно набитыми контррейками с внутренней стороны чердачного помещения. Толщина слоев может составлять 100-150 мм и 75-125 мм соответственно. Для зданий хозяйственного назначения и дачных домиков специалисты рекомендуют ограничиться укладкой слоя утеплителя толщиной 100 мм.

Очень важно, чтобы в процессе хранения или монтажа влага не попадала на поверхность утеплителя. Именно поэтому сначала необходимо уложить гидроизоляцию. После установки некоторым видам теплоизоляционных материалов необходимо время для того, чтобы «отлежаться» (обычно это указано в инструкции производителя). Для окончательного закрепления плит утеплителя снизу поперек стропил набиваются дополнительные рейки.

21. Укладка пароизоляции с последующим креплением рейками

Пароизоляционные пленки и мембраны следует укладывать с внутренней стороны непосредственно на плоскости стропил (если речь идет о чердачных помещениях). Материал крепится при помощи строительного степлера и величина его провиса не должна превышать 20 мм. Нахлест должен составлять не менее 100 мм, а стыки проклеиваются при помощи специальной соединительной ленты.

Внимание! В пароизоляционном материале сквозных отверстий быть не должно! Все необходимые проходы сквозь пароизоляцию подлежат тщательной герметизации!

После того, как укладка пароизоляции завершена, снизу по стропилам для последующего монтажа ДСП или ДВП набивается контррейка с сечением 30х50 мм. Данная конструкция обеспечивает возможность качественной вентиляции с эффективным выводом из внутренних помещений в окружающую среду. Необходимо помнить и о том, что все пароизоляционные пленки и мембраны укладываются так же, как и раскатываются - маркированной стороной к мастеру.

Осуществляя монтаж подшивок, следует избегать образования отверстий в пароизоляционном материале. Для этого прокладываются деревянные рейки или иные профили - тогда отверстия от крепежа образуются в подшивке, утечки не происходит, и проникновение влажных водяных паров в конструкцию эффективно предотвращается.

По окончании всех вышеописанных работ переходят к креплению чистового слоя.

Справочные материалы

Типичные ошибки, допускаемые при монтаже

Ошибка	Результат
обрешетка выполнена неровно, шаг обрешетки увеличенный	«морщинистость» листов; нестыковка листов; слабое крепление листов к обрешетке
контробрешетка отсутствует	полностью отсутствует либо уменьшен вентиляционный зазор
для монтажа применялись саморезы без EPDM-резины с шайбой или неоцинкованные саморезы	в подкровельное пространство проникает влага; профилированные листы поражаются коррозией; прочность крепления низкая
крепление саморезов неправильное	саморезы разбалтываются; листы неплотно прилегают друг к другу; швы становятся заметными
для подрезки профилированных изделий с полимерным покрытием применялась «болгарка» с абразивным отрезным кругом	в месте среза произошло выжигание оцинкованного слоя, поэтому на срезе скорость коррозии увеличилась; произошло также отслоение полимерного покрытия; отмечается коррозия прилипших к листу после резки металлических частиц, чернение полимера
гидроизоляционная пленка отсутствует	гниение деревянных конструкций; ускоренная коррозия металла
неправильная укладка паро- и гидроизоляционных пленок (перепутаны места укладки, либо материал уложен не той стороной)	в подкровельное пространство проникает влага; накопление влаги мешает циркуляции воздуха; теплоизоляция намокает
в качестве гидроизоляции использованы материалы на битумной основе	повышенная пожарная опасность; под металлочерепицей происходит плавление битума, после чего гидроизоляционная функция исчезает, происходит провис гидроизоляционной пленки по всем рейкам; летом постоянно ощущается запах битума
требования к вентиляционным зазорам в подшивке свесов или на кровле не соблюдены; полностью отсутствует вентиляция, так как закрыта вентиляция конька, либо нет вентиляционных щелей под карнизом;	отсыревание элементов кровли и накопление влаги; ускоренная коррозия; снижение прочности лаг
при стыке нескольких листов отсутствие учета 2-3 мм скоса	последний лист на карнизе длиной 10 м вынесен на 3 см за ориентировочную линию
преждевременное жесткое скрепление обрешетки и первого листа	выравнивание листов по карнизу и между собой сильно затруднено
в ендовах и на коньках отсутствует уплотнитель	попадание влаги, пыли и насекомых под кровлю; мешает шум при граде и ливне, так как только уплотнители снижают силу звука удара, переводя кровлю из разряда "звонкой" в разряд "глухой"
листы сильно изгибают	сложно выполнить монтаж без явных видимых дефектов, так как изменяется геометрия листа
по листу металлочерепицы ходили в жесткой обуви	появление царапин, потертостей, вмятин
на лист металлочерепицы наступали в местах, где нет обрешетки	глубокая вмятина, полный прогиб листа
несоответствующее хранение, неаккуратная разгрузка, отношение к материалу во время монтажа было небрежным	потертости, прогибы, вмятины, деформация листов

Типы крыш

1 - односкатные

2 - двухскатные

3 - вальмовые

4 - шатровые

5 - многофронтонные

6 - мансардные

Требования к транспортировке и хранению профилированных изделий Grand Line

Пачки металлочерепицы при помощи оборудованной мягкими стропами подъемной техники следует загружать на ровную поверхность, закрепляя в нескольких точках каждую пачку на время транспортировки. К разгрузке должно привлекаться достаточное число рабочих (расчет производится исходя из требования: 1 человек на 1,5-2 погонных метров листа). Поднимать и осуществлять переноску (только в вертикальном положении) листов кровельного материала следует аккуратно, не допуская значительных перегибов. Тащить листы волоком и бросать их запрещается.

Края листов довольно острые, поэтому понадобятся защитные рукавицы.

Внимание! Несоблюдение правил транспортировки и погрузки приводит к нарушению геометрии листов металлочерепицы.

Условия хранения материала должны соответствовать требованиям для группы ЖЗ по ГОСТ 15150. То есть, металлочерепица должна храниться в защищенных от дождя и попадания прямых солнечных лучей неотапливаемых помещениях.

После разгрузки следует снять с пачки металлическую стяжку. В заводской упаковке металлочерепица может храниться 1 месяц, без упаковки этот срок сокращается до одной недели. Если возникает необходимость в более длительном хранении материала, то под пачку листов требуется подложить 100-миллиметровые бруски с шагом 500 мм, а между самими листами кровельного материала аккуратно поместить рейки.

На листы ни в коем случае нельзя ставить тяжелые грузы, так как это может привести к повреждению полимерного покрытия и нарушению геометрии листов.

Если в процессе хранения и транспортировки вышеперечисленные требования не выполнялись, то на кровельные материалы, получившие повреждения в результате небрежного отношения, гарантия производителя не распространяется!

Сводная таблица доборных элементов

Доборный элемент	Описание
	Защищает профилированные изделия по фронтону от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги.
	Закрывает срезы профилированных листов на внутренних переломах кровли.
	Основная задача - отвод воды с угла стыка двух скатов, предотвращение попадания влаги во внутреннее пространство кровли.
	Создает защитный барьер от резкого падения снежной массы со ската кровли, попутно предохраняет желоба водосточной системы от снеговой нагрузки.
	Закрывает профилированные листы на коньке, наружных переломах кровли, защищая от попадания влаги, грязи в подкровельное пространство и срыва профилированных листов порывами ветра.
	Закрывает края полукруглого конька, предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство.
	Закрывает карнизную (лобовую) доску и основание стропильной конструкции от попадания воды, направляет потоки воды в водосточный желоб.
	Необходима для выполнения узла примыкания углов кровли к стене.

Профильные уплотнители (имеют форму, совпадающую с формой волны)

марка уплотнителя		тип уплотнителя	толщина,мм	длина,м	фасовка,шт	область применения
Общепринятый профиль металлочерепицы		конька	20	1,00	100	уплотнитель конька укладывается на лист профилированного изделия под конек, обратный уплотнитель укладывается под лист профилированного изделия у карниза, в местах примыканий
		обратный	20	1,00	100
Профнастил GL-21		конька	20	1,00	100
		обратный	20	1,00	100
Профнастил GL-35		конька	25	1,00	250
		обратный	25	1,00	250
Профнастил GL-60		конька	30	0,84	125
		обратный	30	0,84	125
Профнастил GL-75		конька	30	0,75	125
		обратный	30	0,75	125

Универсальные уплотнители

марка уплотнителя	тип уплотнителя	толщина,мм	длина,м	фасовка,шт	область применения
Самоклеящийся-клиновидный	универсальный	30х50	1,0	100	на м/ч - под конек, под м/ч у карниза, в местах примыканий
Универсальный	универсальный	30х40	2,0	100
	универсальный	15х10	12,5	13	на лист профнастила GL-8, GL-10 у конька, под лист у карниза, в местах примыканий, а также для любых строительных зазоров
Саморасширяющийся-самоклеящийся	универсальный	15х30	5,6	13	на лист профнастила GL-20 у конька, под лист у карниза, в местах примыканий, для доборных элементов, а также для любых строительных зазоров
Саморасширяющийся-самоклеящийся	универсальный	15х40	4,0	13	на м/ч - под конек, под м/ч у карниза, в местах примыканий, а также для любых строительных зазоров

Подкровельные материалы

Гидроизоляционные материалы FOLDER Паровые барьеры и регулятор пара FOLDER Супердиффузионные мембраны FOLDER

Саморезы

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

размер	фасовка,шт	вес упаковки,кг	рекомендованное назначение
4,8х35*	250	1,5	Крепление профилированных листов (металлочерепица, профнастил, сайдинг) к деревянной обрешетке (сечение бруса обрешетки от 30 до 50 мм)
4,8х50*	150	1,1	Крепление профилированных листов к деревянной обрешетке (сечение бруса обрешетки более 50 мм)
4,8х70*	100	1,0	Крепление доборных элементов через профилированный лист к деревянной обрешетке
5,5х19**	250	1,4	Соединение профилированных листов между собой, например, в месте нахлеста одного листа металлочерепицы на другой
5,5х25**	250	1,6
5,5х32**	250	1,9
5,5х38***	200	1,6	Крепление профилированных листов к металлической обрешетке
5,5х51**	150	1,5	Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешетке

* - саморез металл-дерево. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 2,5 мм; ** - саморез металл-металл. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 6,4 мм; *** - саморез металл-металл. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 12 мм

Каждый элемент комплекта для кровли из металлочерепицы имеет своё назначение и исключать его из покрытия недопустимо. Карнизная планка для металлочерепицы, играет весьма существенную роль в конструкции кровли. Хоть площадь этих элементов небольшая, они обеспечивают защиту и целостность всего кровельного покрытия. Сама карнизная планка, как завершающий элемент защищает деревянные несущие конструкции от проникновения влаги и ветровой нагрузки. Все элементы кровли из металлочерепицы должны быть смонтированы на основании разработанных технологических карт. Отсутствие карнизной планки может привести к попаданию влаги в подкровельное пространство и привести к появлению сырости на стенах здания. Также могут подвергаться гниению деревянные элементы крыши. Карнизные планки бывают двух видов: лобовая (или L–планка) и карнизные капельники для металлочерепицы.

L планка защищает лобовую доску от влаги и служит дополнительной опорой для хомутов водостока и подшивки карнизной части кровли. Она крепится перед установкой карнизной планки саморезами с шагом 35–40 см и нахлестом не менее 5 см. Размеры таких планок могут быть стандартными или изготавливаться по индивидуальному заказу. Материал такой же, как и у металлочерепицы. Возможна различная цветовая гамма по желанию заказчика. Планка подчёркивает контуры кровли, поэтому должна быть смонтирована идеально ровно. В некоторых случаях, чтобы исключить неровности планки, её монтируют совместно со специальной металлической фаской (см. видео). Наглядно такая планка изображена ниже.

Карнизная планка капельник

Карнизная планка-капельник защищает ту часть кровли, которая примыкает к водостоку. Планка-капельник обеспечивает также слив влаги и конденсата с кровли и из подкровельного пространства в водосток.

Монтаж карнизной планки производится после установки лобовой доски, которая прибивается к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Затем к лобовой доске прикрепляется L–планка. Для того чтобы карнизная планка имела эстетичный вид, как завершающая часть кровли, лобововые доска и планка должна быть смонтирована ровно. Монтаж планок выполняется нахлестом в 5 см после укладки всех гидроизоляционных материалов. Затем карниз кровли подшивается шпунтованной доской или сайдингом. При этом очень важно обеспечить свободное поступление воздуха под кровлю. Гнутая нижняя часть планки обязательно должна перекрывать примыкающую часть водосточного жёлоба, чтобы исключить попадание дождевой воды мимо водостока. Вся влага, которая образуется на пароизоляции, должна быть направлена по карнизной планке в водосток. Это одно из важнейших условий грамотного монтажа этого элемента кровли (см. видео). Выпускать гидробарьерную плёнку в водосток нельзя, так как она под влиянием солнечных лучей разрушится и вода будет попадать под саму кровлю. Обычно перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны для водосточных желобов. Затем поверх кронштейнов устанавливается сама планка, которая крепится саморезами к лобовой или карнизной доске с шагом 30–35 см. Наиболее полное представление о карнизной планке-капельнике можно получить из рисунка ниже.

1. Контробрешётка
2. Обрешётка
3. Гидроизоляция
4. Карнизная планка
5. Металлочерепица
6. Начальная обрешётка
7. Стропила

Размеры карнизных планок бывают длиной до двух метров, а ширина устанавливается по фактическим размерам карниза и изготавливается по индивидуальному заказу. В некоторых случаях все размеры кровли согласуются со стандартными размерами всех элементов комплекта. Цвет такой же, как у металлочерепицы, но могут применяться другие решения дизайна, которые создают контрастные полосы под крышей и придают зданию уникальность. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,5 мм, которая покрыта с обеих сторон цинком или алюмоцинком. После цинкования на сталь наносится фосфатный антикоррозийный слой, затем грунтовка с повышенной адгезией к металлу. Наружная часть покрывается полимером, а внутренняя защитным лаком. Самый надёжный вид полимерного покрытия это полиуретан. Структура покрытия представлена на рисунке ниже.

1. Лист стальной
2. Цинковое покрытие (275 g/m²)
3. Покрытие антикоррозийное
4. Грунтовка
5. Полимерное покрытие (полиуретан, полиэстер, пластизол и др.)
6. Защитный лак

При монтаже карнизной планки запрещено пользоваться дисковым электроинструментом, при работе которого металл кровельного материала сильно нагревается, что может повредить защитное покрытие. Обрезать планку нужно только ручными или электромеханическими ножницами. Все места срезов должны окрашиваться специальной краской, которая прилагается к комплекту. Запрещается прибивать планку гвоздями. Нужно использовать саморезы из комплекта под цвет всей кровли. Не допускается исключение из конструкции кровли, какой-либо из карнизных планок. Оба вида надёжно обеспечивают длительную эксплуатацию кровли. Установка карнизной планки производится на высоте. Поэтому применяемые лестницы и стремянки должны быть надёжными и устойчивыми. Желательно заводского изготовления. При высоте кровли более трёх метров для монтажа необходимо применять строительные инвентарные леса. Работы надо выполнять в безветренную погоду с применением специальных средств защиты от травм и с обязательным использованием монтажных поясов. Смотрите видео по монтажу карнизных планок:

Все фото из статьи

Эта статья посвящена методам оформления свесов кровли. Мы разберемся, как выполняется монтаж лобовой доски, и какие размеры она должна иметь. Кроме того, мы выясним, какой материал может быть использован для подшивки свесов и как его правильно закрепить.

Элементы оформления свесов

Вначале давайте познакомимся с терминологией. Итак, лобовая доска: что это такое и какую роль она выполняет в кровельной системе?

Это всего лишь продольный щит, закрывающий торцы стропил или выступающую часть обрешетки над фронтонами чердака. Кроме него, интересующая нас часть кровли включает:

Элемент	Краткое описание
Стропило	Параллельная уклону крыши доска (или деревянный двутавр), смонтированная в вертикальном положении и обеспечивающая жесткость кровельного пирога
Обрешетка	Перпендикулярные стропилам или брусья, служащие основой для укладки кровельного материала
Гидроизоляция	Слой непроницаемой для воды пленки, исключающий попадание конденсата к стропилам и уложенному между ними утеплителю
Капельник	Металлический или полимерный профиль, исключающий попадание стекающего по гидроизолирующему слою конденсату на лобовую доску
Карнизная планка	Профиль, направляющий стекающую по кровле дождевую или талую воду в водосточный желоб

Заметьте: капельник нужен только при креплении желобов на длинный крюк к обрешетке.
Крепление водостока к лобовой доске делает его ненужным.

При использовании гибкого кровельного материала (битумной черепицы, ондулина) вместо обрешетки по стропилам собирается сплошной щит — дощатый, фанерный или выполненный из ОСП.

Лобовая доска: близкое знакомство

Размеры

На концах свесов стропила, как правило, отрезаются по вертикали. В результате длина торца оказывается чуть большей, чем поперечный размер стропила. Обычно размеры лобовой доски кровли делаются такими, чтобы полностью или с небольшим недобором перекрывать эти торцы. Типичная поперечная ширина доски — 180 — 250 мм.

Какой должна быть ее толщина?

Давайте ненадолго задумаемся над режимом эксплуатации элемента кровли:

• Он не выполняет несущих функций. Максимальная нагрузка ограничена массой полных водосточных желобов;
• Он не испытывает значительных ветровых нагрузок — просто из-за небольшой собственной площади.

Именно поэтому в качестве лобовой доски используется пиломатериал толщиной 22 — 30 мм. Увеличение толщины приведет только и исключительно к некоторому увеличению затрат.

Обработка

В правильно собранной кровле деревянные элементы надежно изолируются от влаги, что позволяет не заботиться об их надежной гидрофобизации. Исключение — обработка : она необходима в любом случае.

Почему?

1. Антисептик предупреждает не только появление плесени и синевы, но и атаки насекомых. Древоточцы за несколько лет способны нанести деревянным конструкциям серьезный ущерб;
2. Все современные антисептики для древесины содержат антипиреновые добавки, снижающие горючесть конструкции. Нет, они не исключат вероятность возгорания полностью; однако вполне возможно, что именно антипирен позволит вам вовремя потушить начавшийся пожар, задержав распространение огня.

Если по какой-то причине лобовую доску планируется оставить полностью открытой, ее древесине необходима защита от воды. Простейший и наиболее дешевый способ выполнить ее — двукратная пропитка подогретой на водяной бане олифой. Как вариант, олифа может быть нанесена в холодном виде, после чего доска прогревается строительным феном.

Подсказка: нагрев олифы существенно увеличивает глубину ее проникновения в древесину.
Среди прочего, горячая пропитка олифой используется для защиты деревянных элементов корпусов катеров и лодок.

Если при выборе материала для лобовой доски у вас есть возможность предпочесть ту или иную породу древесины, лучшим выбором для нее будет лиственница. Она заметно тяжелее более распространенных сосны и ели, зато не боится гнили и не впитывает воду даже при длительном контакте с ней. Цена куба лиственницы примерно в 1,3 — 1,4 раза выше стоимости кубометра сосновой доски.

Крепление

Традиционно для крепления лобовой доски к торцам стропил используются обыкновенные оцинкованные гвозди, вбиваемые через доску в торец стропил. Длина при толщине доски в 22 — 30 мм составляет 100 мм.

Как всегда, есть ряд тонкостей и нюансов.

• Насечка на гвоздях вблизи к острию усилит крепление;
• Гвозди можно заменить оцинкованными саморезами; однако качество крепления от этого не улучшится. Кроме того, увеличится вероятность расколоть стропило;
• Черные фосфатированные саморезы использовать категорически не стоит. При длительном контакте с влагой они украсят свесы ржавыми потеками; кроме того, этот тип крепежа не отличается особой механической прочностью.

Как лобовая доска крепится к торцам обрешетки со стороны фронтона? Точно так же, но с небольшим дополнением. Поскольку крепление к одной обрешетке не обеспечит достаточную жесткость, снизу между каждой второй — каждой третьей доской обрешетки и лобовой подшивается дополнительный отрезок бруска или доски, делающий соединение Т-образным.

Еще один особый случай — крепление к деревянному двутавру.

Справка: деревянные двутавровые балки представляют собой полосу ОСП, вклеенную между двумя брусками с выбранными в них продольными пазами.

Очевидно, что соединять лобовую доску с двутавровыми стропилами гвоздями встык — плохая идея. В ОСП гвоздь не вобьешь, а небольшой размер бруска может заставить его расколоться при расклинивании крепежом.

Для решения этой проблемы опять-таки используется подшивка отрезков доски, но уже параллельно стропилу. Доска подшивается к ОСП двутавра саморезами, после чего используется для соединения деталей все теми же оцинкованными гвоздями-соткой.

Оформление

Как можно визуально оформить лобовую доску, придать ей привлекательный вид?

• Пропитка олифой сама по себе делает древесину не только защищенной от влаги, но и достаточно привлекательной: проолифленная поверхность внешне напоминает лакированную;

• По олифе доску можно красить любыми видами масляной краски. Кроме того, на олифу хорошо ложатся акрило-латексные водоэмульсионки (в том числе «резиновая» гидроизолирующая краска, которая при необходимости колеруется в произвольный цвет водорастворимыми пигментами);
• Металлосайдингом или профлистом. Он крепится с доске саморезами с резиновыми пресс-шайбами;
• Наконец, она может быть закрыта декоративным пластиком (софитом или плотными пластиковыми панелями для внутренней отделки). Не стоит бояться применять материал для внутренних работ: панели ПВХ в условиях улицы неограниченно долго сохраняют свой цвет; механических же нагрузок на лобовую доску и ее покрытие, как мы выяснили ранее, конструкция кровли не предусматривает.

Установка водостоков

Водосточные желоба могут монтироваться с использованием крепежа двух типов:

1. Металлических крюков . Они обычно крепятся к обрешетке и закрываются кровельным материалом;
2. Пластиковых крепежей . В последнем случае крепление водосточной системы к лобовой доске может быть выполнено прямо через пластиковое декоративное покрытие или облицовку металлосайдингом. Даже при полных желобах распределение давления по площади основания крепежа сделает нагрузку безопасной для облицовки.

Совет: при установке пластикового крепежа на софит или стеновые панели из ПВХ нанесите на поверхность облицовки в точках вхождения шурупов немного силиконового герметика.
Он исключит попадание воды под облицовку.
Как вариант, можно использовать для герметизации надетые на продетый через крепеж шуруп резиновые прокладки для кранбукс.

Подшивка свесов кровли

Подшивка преследует несколько целей:

• Защищает утепление кровли от продувания ветром;
• Предупреждает срыв кровельного материала сильными порывами ветра;
• Мешает проникновению в кровлю птиц, грызунов и крупных насекомых;
• Придает крыше благопристойный внешний вид, скрывая нижнюю часть стропил и гидроизоляцию.

Подшивка выполняется после окончания всех кровельных работ и наружного утепления стен дома.

При этом подшивка карнизного свеса (со стороны скатов крыши) должна обеспечить вентиляцию кровли. В противном случае постепенное скопление конденсата рано или поздно вызовет загнивание деревянных элементов стропильной системы. Кроме того, намокший теплоизоляционный материал обладает большей теплопроводностью.

Заметьте: общая площадь вентиляционных отверстий или зазоров должна быть не менее одной пятисотой (0,2%) от общей площади крыши.
При этом просветы или отверстия должны иметь небольшие размеры или закрываться решетками (сетками) — птицы и грызуны нами уже упоминались.

Инструкция по подшивке фронтонного свеса — совершенно иная. Вентиляция здесь не нужна; напротив, нужно обеспечить максимальную герметичность во избежание попадания в подкровельное пространства мусора в сильные ветра.

Какие материалы могут использоваться для подшивк и:

• Профилированный стальной лист. Вентиляция со стороны карнизного свеса обеспечивается оставленным между профлистом и стеной просветом в 0,6 — 1,2 сантиметра. Крепление подшивки выполняется саморезами с пресс-шайбами;

• Пластиковая вагонка. Для ее обрамления используются стартовые и L-образные профили; при большой ширине свеса (свыше 40 см) обязательно дополнительное крепление вагонки. Гребень фиксируется к стропилам мебельным степлером; при установке следующей планки крепеж скрывается;

Заметьте: для вентиляции в этом случае лучше использовать обычные пластиковые вентиляционные решетки.
Они вставляются на распорный крепеж в вырезанные в подшивке острым ножом отверстия.
Для дополнительной фиксации решетки можно воспользоваться качественным силиконовым герметиком.

• Софит (пластиковый сайдинг). Проблема вентиляции решается использованием перфорированного софита;

• Обрезная строганная доска. Между соседними досками оставляется вентиляционный зазор в 0,5 — 1 сантиметр. Поскольку доска используется в атмосферных условиях, для ее защиты тоже желательно использовать двойную пропитку горячей олифой;
• Деревянная вагонка. Поскольку пазогребневые замки исключают монтаж с щелями, и в этом случае используются готовые вентиляционные решетки.

Заключение