Клубника, бесспорно, является любимицей почти всех садоводов и владельцев приусадебных участков. При правильном уходе, она будет плодоносить и на следующий год и еще пять лет. Обратите внимание при покупке, что рассада должна быть куплена в надежных питомниках и высаживаться только в начале весны. Обрезка клубники после сбора урожая может обеспечить нормальный рост и высокую плодовитость выбранного вами сорта на приусадебном участке.

Сроки обрезки клубники: летом или осенью?

Когда дело касается обрезки клубники (да и любой другой ягодной культуры) – каждый идет кто во что горазд. Результаты абсолютно разные – иногда даже плачевные. А что делать начинающему садоводу, который впервые решил заняться подобным делом и увидел такое разнообразие? Первый возможные вопрос - это сроки обрезки клубники. Когда стоит это делать: летом после сбора урожая, или осенью, когда растение готовится к зимнему покою? Однозначного ответа тут не существует, поскольку обрезка клубники летом необходима в той же мере, как и осенняя процедура. При обрезке клубники после сбора урожая необходимо освободить кустики от избыточной массы усов, оставив только те, которые необходимы для рассады. При о обрезке клубники осенью основное внимание уделяется поврежденным частям, которые могут быть носителями вредителей и возбудителей болезней. Всю эту массу необходимо сжечь или удалить с участка. После осенней обрезку клубнику обрабатывают инсектицидами и бордоской смесью.

Не стоит пробовать всевозможные способы обрезки клубники, в результате чего можно свести на нет всё желание выращивать прекрасную и вкусную клубнику, а также испортить почву и молодой куст. Именно поэтому рекомендуем прислушаться к советам опытных садоводов, которые на себе протестировали, прожили разные способы и нашли тот самый – самый эффективный, самый действенный.

Например, существует следующий способ: обрезают старые листья и помещают корни в воду примерно за час до посадки в почву. Их нужно поместить в землю до такого уровня, чтобы даже корона листьев была покрыта землей. И обязательно применяйте удобрения для активного роста вашей клубники. В течение первого года жизни необходимо прищипывать растение – удалите цветники с подшиповных кустов – вырежьте их или защемите. Это приведет к увеличению производства плодов в следующем году.

Есть и такие садоводы, которые считают, что обрезка клубнике и вовсе не нужна. А почему? Во-первых, потому что листья ягоды являются проводником фотосинтеза, который позволяет дышать и развиваться молодому кусту. Если перекрыть данный источник кислорода, то велика вероятность того, что клубника просто не переживет зиму. Во-вторых, обрезка не окажет никакой помощи при борьбе с вредителями – ведь они все равно остаются живы, только перебираются на почву, откуда в новом сезоне преспокойно переползают на новые кусты.

Но ведь если внимательно приглядеться к ним в течение времени роста – уже через два месяца листья покрываются пятнами, эффект ржавчины и другие неприятные вещи, которые могут навредить клубнике еще больше.

Усики у клубники рекомендуется обрезать именно летом, после чего они довольно быстро приживаются на любой почве и активно обрастают зеленью. Если же вышло так, что вы пересадили больной куст или высаживаете в почву, где находилась заболевшая клубника – землю необходимо предварительно обработать водой с марганцовкой и посыпать золой из разных сортов дерева. Таким же способом обрабатывают ее и после обрезания.

Обычно ведутся активные споры по поводу того, когда необходимо проводить данную процедуру. Большинство садоводов сходятся на том, что идеально подойдет период после 20 июля. Но это число абсолютно не принципиально – важно, чтобы на зимовку уходил молодой, зеленый куст, который успел вырасти за время осени. Можно просто удалить те из листьев, которые уже обмякли и имеют безжизненный и болезненный вид.

Еще один распространенный способ обрезки – проведение процедуры в начале или середины августа, когда весь урожай уже собран и растение больше не плодоносит. Будет просто отлично, если в этот день будет сухая погода – как без дождя, так и без яркого солнца. Саму процедуру необходимо проводить в самое щадящее время лета – утром или вечером.

Процедуру обрезки листьев клубники проводят очень острыми предметами, такими как ножницы, секатор или любой другой садовый инструмент. Таким образом, вы снижаете возможный риск принесения вреда пока еще живому кусту. Необходимо убрать только сами пластинки листьев, чтобы куст после обрезания выглядывал над землей примерно на десять сантиметров. Это гарантирует сохранность точки роста вашего куста клубники, а значит, в следующем сезоне вы обязательно получите красивый и пышущий плодами куст ягод.

Чем обработать и подкормить клубнику после обрезки?

После обрезки рекомендуется разрыхлить землю, а потом обеспечить ей постоянный полив и опрыскивание. Самый пик вегетационного периода усиков клубники – это бесспорно весна, именно поэтому в данный период необходимо заниматься наращиванием массы, так сказать, и ее обработкой для дальнейшего эффективного роста и плодоношения.

Чем обработать клубнику после обрезки для того чтобы предотвратить возможные заражения болезнями и вредителями? Для этого можно использовать как подручные, так и химические препараты. Рекомендуется сразу же после обрезки клубнику обработать теплой водой с добавлением марганцовки. Раствор должен иметь слабый розовый цвет. Затем по сырым кустам полезно распылить мелко просеянную древесную золу или толченый древесный уголь. Спустя 2 - 3 дня необходима повторная обработка. Чем обработать клубнику после обрезки, если замечен долгоносик и другие виды вредителей? В этом случае сразу же после сбора урожая необходимо двукратно обработать все посадки раствором препарата «Интавир».

Чем подкормить клубнику после обрезки для усиления роста и закладки цветочных почек? Можно использовать универсальные удобрения, которые найдутся в любом профильном магазине, в пропорции 10 граммов средства на 10 литров воды. А можно подкормить ее компоновкой азотных соединений с аммиачной селитрой.

Опытные садоводы используют метод трехкратной подкормки после окончания плодоношения. Сначала проводится базовая обрезка, после чего дается усиленная доза азотных удобрений в жидком виде. Во время этой процедуры полезно внести курник в почву в количестве 1 спичечного коробка сухой смеси под каждый кустик. После этого проводится глубокой рыхление, примерно на 10 см вглубь почвы. Вторая подкормка включает в себя органические вещества с добавлением фосфора и калия. Она проводится через 2 недели после первой. Эта процедура стимулирует закладку цветочных почек. Последняя подкормка производится в середине сентября растворами коровяка или настоем компоста.

Обработка клубники весной от болезней и вредителей проводиться в обязательном порядке.

Серая гниль на грядках с клубникой встречается часто. Поэтому легче провести профилактику, чем лечить заражённые посадки. До того как кусты клубники начали выбрасывать цветоносы 1 ст.л хлорокиси меди разводят в десятилитровом ведре воды и обрабатывают растения.

Обрызгивание раствором марганцовки предотвращает появление мучнистой россы. Наиболее опасным врагом для клубники является жук долгоносик. Он откладывает яйца прямо в бутон растения. После чего появившийся червячок поедает зелёную ягоду. Так как сам жук зимует непосредственно под кустом клубники, весной часть земли вместе с ухой листвой убирают. В период цветения и вызревания ягод можно использовать «Фитоверм».

Обработка клубники йодом и борной кислотой проводятся с целью повысить урожай и улучшить вкус ягод. Так на 10литров воды берут 30 капель йода + 1ч. ложку борной кислоты. Настаивают полученный раствор несколько часов, после чего вносят по 500мл под каждый куст клубники.

Один из самых простых, но действенных способов подкормки клубники собственноручно позволяет легко получить питательный настой и не бояться передозировки. Для этого понадобиться десяти литровое ведро воды и охапка свежей крапивы. Крапиву нужно измельчить можно вместе с корнями, единственное если попадаются семена, то их лучше удалить вместе с макушкой растения. Измельчённое сырьё крапивы перекладывают ведро с водой. Настаивают крапиву в течениее3-4 дней в тёплом месте, регулярно помешивая содержимое. Такой раствор позволяет без затрат средств получить питательное и натуральное удобрения для клубники. Используют его 1 раз в 14 дней. Такое простое средство подкормки может приготовить самостоятельно человек без опыта работ в огороде.

Обильное плодоношение клубники гарантировано в том случае, если подкормки начинать с весеннего периода. Как только появились 2-3 листочка можно использовать минеральные виды удобрений. Существует множество комплексных составов, но самыми распространенными считаются следующие:

• Сульфат аммония(1ст.л)+раствор коровяка (2стакана) растворить в 10 литрах воды;
• Нитроаммофоска (1ст.л) разводят в 10 литрах воды;
• Калийная селитра (2 ст. л)+ вода (10л);
• Зола (пол стакана)+ вода(10л).

Также в качестве подкормки используют раствор куриного помёта или коровяка. Разводить в воде данные компоненты надо из расчёта 1:12.Перед тем как вносить любое удобрение почва должна быть хорошо пролита. Также весной можно использовать комплексные удобрения в гранулах. Те же самые удобрения для клубники весной при посадке вносят непосредственно в лунки, предварительно перемешав их с почвой. Опрыскивание клубники мочевиной проводиться весной во время цветения и формирования ягод. Два грамма мочевины разводят в 10 литрах воды и приступают к обработке.

Народные методы подкормки клубники

Все рецепты и способы подкормки, именуемые как «народные» практиковались не одно десятилетие, а значит им можно доверять.

Подкормка клубники весной куриным пометом . Сегодня является доступным средством для получения удобрения. Так как продается во всех специализированных торговых точках. Это вещество богато азотом и другими полезными микроэлементами. Разводят раствор куриного помёта из расчёта 1 литр на 10 литров воды. Настаивают смесь в течении трёх дней, после чего поливают по 0,5 литра на один куст клубники.

Подкормка клубники йодом проводиться при желании получить крупные ягоды и ускорить срок созревания. Для этого в ведро воды добавляют 5 капель йода, перемешивают и поливают растения.

Подкормка клубники дрожжами даёт потрясающий эффект. Несмотря что дрожжи как удобрения для клубники стали применять недавно этот метод получил народное признания. Подкормку дрожжами проводят два раза за весенне-летний период. Примерно для 10 розеток растений будет довольно и 5 литров готового удобрения. Один килограмм дрожжей измельчают и разводят в 5 литрах тёплой воды. Чтобы подкормить клубнику 0,5 л дрожжевого раствора разводят в 10 литрах воды. Вносят полученный состав по пол литра на один куст ягод. Сухие дрожжи также подойдут для подкормки. Понадобиться она упаковка дрожжей и 2 кубика сахара. Эти компоненты размешивают в малом количестве воды комнатной температуры и переливают смесь в 10 литровое ведро воды. Настаивается питательный раствор 2,5 часа. Разводят его из следующих пропорций 0,5 настойки на 8 литров воды.

Данные способы подкормки подойдут и многим другим огородным культурам.

Смородина – растение неприхотливое и может расти в тени. Однако, если не ухаживать за ней, то ее могут атаковать вредители и болезни, которым она подвержена.

В этой статье будет рассказано о способах обработки смородины от болезней и насекомых, а также о том, как проводить подкормку и избежать неприятных последствий в будущем.

В другой статье на сайте мы обсуждали .

Сроки обработки смородины и крыжовника весной

Начать ухаживать за смородиной нужно уже весной, когда сошел снег.

Для этого нужно:

1. Тщательно осмотреть кусты, где скопилась лишняя влага, и отгрести старые листья.
2. Обрезать старые ветви, которые давали в прошлом году мало ягод (как правило, это ветви возрастом четырех лет).
3. Удалить отростки от кустов смородины.
4. Подрезать на кончиках все ветки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Необходимость обработки смородины заключается в опрыскивании кустарника. Если это будет сделано вовремя, то можно предотвратить распространение зловредных насекомых, которые губят растение, а также уберечь ее от разных болезней, которым подвержена эта ягода.

Во время обработки, нужно учитывать основные этапы:

• 1 этап. Обработка кустов до распускания почек. Это способствует тому, что уничтожаются самые морозоустойчивые стадии болезней, которым может быть подвергнута смородина.
• 2 этап. Обработка химическими препаратами кустов смородины до цветения, чтобы избежать появления тли и клещей.
• 3 этап. В стадии активного цветения упреждается появление мучнистой росы, антракноза и махровости.
• 4 этап. Проводить каждые 10 дней обработка растений после цветения, чтобы избежать появления пятнистости листьев, а также вредителей, таких, как:
  • пилильщик;
  • огневка;
  • пяденица;
  • побеговая тля.
• 5 этап. Осенняя обработка после сбора урожая.

Что касается крыжовника, то он предпочитает глинистые и песчаные почвы, однако, плохо растет в холодных и заболоченных местах. Грунт, где растет крыжовник, необходимо тщательно рыхлить. В последний месяц весны землю стоит обработать мотыгой, а между рядами немного перекопать лопатой в радиусе 10 сантиметров.

Устали бороться с вредителями?

На даче или в квартире завелись тараканы, мыши или другие вредители? С ними нужно бороться! Они являются переносчиками серьезных болезней: сальмонеллеза, бешенства.

Многие дачники сталкиваются вредителями, которые уничтожают урожай и повреждают растения.

Он обладает следующими свойствами:

• Избавляет от комаров, тараканок, грызунов, муравьев, клопов
• Безопасен для детей и домашних животных
• Работает от сети, не требуется подзарядка
• Нет эффекта привыкания у вредителей
• Большая площадь действия прибора

Способы обработки от вредителей

Огородных вредителей встречается очень много, и борьба с каждым из них требует особых мер по снижению их развития.

Самыми широко распространенными из них являются:

• почковой клещ;
• смородинная тля;
• смородинная златка;
• пяденица;
• пилильщик.

Что касается других плодовых культур, груши и сливы часто поедают гусеницы . Мы рассказывали об этом в другой статье.

Что же делать, чтобы избавиться от этих насекомых?

Чтобы избавиться от вредителей, нужна сделать следующее:

Регулярно осматриваю свой участок, результат меня очень радует! Очень понравилось что он работает на солнечной батарее. Советую отпугиватель всем."

Обработка от болезней

Дачники все чаще стали сталкиваться с заболеваниями на плодовых деревьях и кустарниках. Если пустить дело на самотек, то урожая можно не ждать.

Самыми распространенными болезнями смородины считаются:

• мучнистая роса (встречается и у других садовых растений);
• антракноз (грибок, который поражает листья растений);
• махровость (когда растение перестает давать ягоды; болезнь встречается и у здоровых кустов смородины, когда половина ягод уже поражена).

В целях профилактических методов, опытные садоводы советуют использовать следующие методы борьбы с болезнями растений:

1. При мучнистой росе до распускания почек опрыскивать кусты раствором нитрофена, а уже после цветения – 25% раствором бенлата. Если болезнь прогрессирует уже давно, то эти действия нужно повторять раз в неделю.
2. При антракнозе примерно в апреле, нужно обработать листья и почву 60% раствором нитрофена. Нельзя пропускать и обратную сторону листа, куда тоже может добраться болезнь.
3. При махровости листья приобретают махровость или меняют свой цвет. Обнаружив такую болезнь, куст лучше всего удалить и сжечь, а место поражения продезинфицировать.

Кроме того, помимо борьбы с вредителями и болезнями у растения, необходимо правильно за ним ухаживать. От этого будет зависеть будущий урожай.

Чтобы выполнить правильный уход, нужно следовать определенным действиям:

1. Удалить сухие и пораженные болезнью побеги до появления почек.
2. Чтобы ветки не опускались, нужно сделать подставку для куста.
3. Уничтожить весь мусор, старые ветви и листья, которые могут являться носителями болезни растений.
4. Разрыхлить почву вокруг куста на 5 сантиметров, а затем полить ее.
5. В начале лета добавить в почву азотных удобрений, чтобы образовались новые завязи.

Обработка от тли

• уничтожить все сорняки под кустом смородины;
• выполнять профилактические действия, обрезая старые ветки кустов;
• способствовать привлечению других насекомых, которые питаются тлей, например, божья коровка и златоглазка.
• развести возле смородины лекарственные цветы, такие как бархатцы, тысячелистник, пижма и др.;
• окуривать кусты от тли резиной или табаком с момента раскрытия почек.

• опрыскивать смородину до раскрытия почек;
• опрыскивать при цветении;
• обработать после цветения;
• обработать куст после сбора урожая.

В качестве химикатов подойдут такие препараты, как:

• Актеллик (развести 15 мл препарата на 10 литров воды);
• Новактион (развести 5 мл препарата на 10 литров воды).

К народным средствам борьбы можно отнести:

• настой томатной ботвы;
• настой бархатцев;
• настой табака;
• настой чеснока;
• раствор кальцинированной соды.

Истории наших читателей!
"Всегда использовали удобрения и подкормки в своем огороде. Сосед сказал, что замачивает семена, применяя новое удобрение. Рассада вырастает крепкая и сильная.

Заказали, следовали инструкции. Чудесные результаты! Такого мы не ожидали! Собрали в этом году замечательный урожай, теперь всегда будем использовать только это средство. Рекомендую попробовать."

Обработка от клеща

Самым эффективным средством борьбы с почковым клещом на смородине является кипяток.

Чтобы правильно провести обработку, нужно выполнять следующие действия:

• проводить работы до набухания почек;
• заранее нужно знать, какие именно кусты поливать кипятком (это нужно делать быстро, чтобы вода не успела остыть);
• укрыть брезентом корни куста, чтобы кипяток не повредил растение;
• кипяток должен находиться в металлической, а не в пластмассовой лейке;
• в качестве улучшения можно развести в кипятке раствор марганцовки или просто посолить воду;
• поливать равномерно, чтобы не пропустить ни одной пораженной ветки.

Весенняя подкормка смородины

Весенняя подкормка смородины проводится следующим образом:

1. Подкормку следует проводить с использованием азотных удобрений (мочевина, аммиачная селитра), которыми засыпают грунт вокруг куста и поливают водой.
2. Помет кур способствует хорошему росту растения.
3. Подкормить землю минеральными удобрениями.

Подкормку необходимо проводить грамотно. Она улучшит внешний вид ягод и качество растения. Хороший грунт с питательными веществами поможет развитию садовой культуре.

После сбора урожая следует сделать последнюю подкормку смородины. Для этого нужно взять 6 чайных ложек суперфосфата и сульфата калия, обработать им кусты, а землю подсыпать золу и перегной. От правильной последовательности прикормки следующий год будет богат ягодами.

Заключение

Смородина, как и другие кустарники, требует постоянного ухода.

Главное, вовремя выполнять такие действия, как:

• обрезка старых веток;
• полив растения;
• обработка от вредителей и болезней;
• правильная подкормка.

Зато, когда придет время сбора урожая, спелые ягоды будут радовать всю семью своим вкусом и ароматом. Из них можно будет сделать полезное варенье или компот, которые понравятся близким и родственникам.

Подкормка помидоров в открытом грунте или теплице — есть ли разница? Какие виды подкормок вообще бывают? Чем подкормить помидоры? Какие подкормки лучше, корневые или внекорневые? Последние годы огородники (те, которых знаю) при подкармливании помидоров отдают предпочтение органике, стараясь меньше использовать минеральные удобрения, но полностью от них не отказываются. Большой популярностью пользуется самодельное дешевое, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, чуть ниже.

Итак, прошло две недели, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Самое время подкормить.

Сорт Евпатор

Виды подкормок

Существует два типа подкормок. Корневая и внекорневая.

Корневой пользуется большинство огородников. Она питает растения через корневую систему, то есть — это полив питательным минеральным или органическим раствором под корень.

О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а зря.

Внекорневая – это когда мы тот же питательный раствор наносим непосредственно поверх листьев, веток растений. Такой вид подкормки минеральными или органическими удобрениями имеет ряд преимуществ.

Во-первых, она позволяет экономить удобрения. Потому что, когда мы их вносим под помидоры, то значительная часть питательных веществ вымывается с поливами или во время дождя. Не все питательные вещества достаются растению.

А когда мы вносим раствор поверх листа, то все питательные вещества переходят через лист внутрь растения. Причем это происходит очень быстро. Поэтому внекорневая действует значительно быстрее, чем корневая.

Во-вторых, ею пользуются, чтобы оперативно помочь растению, страдающему от недостатка того или иного микроэлемента. Я стараюсь чаще использовать внекорневую подкормку для рассады, для растений недавно высаженных, то есть для более молодых саженцев.

Для внекорневой используют более низкие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее используют удобрения, которые полностью растворяются без осадка и не содержат хлор. Обычно это жидкие формы удобрительных смесей, неважно, какие они — минеральные или органические. Старайтесь для приготовления питательных растворов использовать нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.

Как корневая, так же внекорневая подкормки одинаково полезны, для томатов открытого грунта, для тепличных. Во время первой половины вегетации их лучше чередовать. Во второй — перейти к корневым. Теплицу при повышенной влажности следует чаще проветривать, особенно после опрыскивания. Чтобы растение получало максимум пользы от любого удобрения, нужно знать когда — утром, днем, вечером — их лучше проводить.

Внекорневые подкормки

Одна читательница нашего блога — Анна Непетровская из Новокубанска — поделилась своим опытом применения внекорневых и корневых подкормок помидоров. Опыт, насколько я могу судить, — бесценный.

Посмотрите, какие помидорные аллеи у Анны! Это ли не доказательство того, что стратегия удобрения выбрана ею верно!

Помидорная аллея Анны Непетровской (г. Новокубанск) — сорт Чио-Чио-Сан

Начинать подкармливать помидоры следует через неделю после высадки.

Вот такие составы внекорневых подкормок она использует:

1. Один литр молока или сыворотки + 10 капель йода + 9 л воды.
2. Микроудобрение Здравень + Фитоспорин — дозировка по инструкции.
3. Молочная сыворотка (2 литра) + 0,5 стакана сахара + 15 капель йода + 8 л воды.
4. Бифунгин (березовый гриб (чага) — развести водой до тёмного цвета.
5. По одной чайной ложке борной кислоты, медного купороса, магнезии + марганец на кончике ножа + крупно натертое хозяйственное мыло или 3 ст. л. жидкого мыла развести 10-ю литрами воды.
6. Трихопол (10 таблеток) + 1 маленький пузырек зеленки + 10 литров воды.
7. По 1 чайной ложке борной кислоты, медного купороса, мочевины (кабамид) на 10 литров воды.
8. Слабый раствор марганца.
9. Молочно-кислые растворы (сыворотка) с добавлением 0,5 стакана сахара (10 литров).

Все эти растворы для внекорневой подкормки очень эффективны для питания, защиты томатов от грибковых заболеваний, особенно от фитофторы.

Применять их нужно не одновременно, а, или по очереди, как написано, или выбрать те, которые, по вашему мнению, принесут наибольшую пользу урожаю. С накоплением опыта вы сами определите, «что — ваше».

Чередуйте внекорневые подкормки с корневыми. Ниже — опять-таки опыт нашей читательницы из Новокубанска.

Корневые подкормки

Анна советует обязательно перед каждым удобрением под корень полить томаты чистой водой — отстоянной водопроводной или дождевой.

Первая корневая — не раньше 10 дней после высадки рассады.

Вторая — через 15 дней (две недели) после первой.

Третья подкормка будет наиболее эффективна во время начала цветения. А именно, во время цветения второй кисти. На первой кисти многие огородники советуют обрывать махровый цветок, так как плод чаще всего завязывается уродливый, отличающийся от других. (Но я бы не назвала эту рекомендацию обязательной — я очень редко видела у себя такой цветок).

1. Одна столовая ложка аммиачной селитры + 10 литров воды. Аммиачную селитру можно заменить настоями куриного или коровьего навоза. Пропорции таковы: 0,5 литра настоя куриного или 1 л коровьего навоза + 10 л воды.
2. Состав — 0,5 литров настоя куриного помета + 2 столовых ложки суперфосфата + 1 ст. л. сульфата калия + 10 л воды. Учтите, что суперфосфат очень плохо растворяется водой. Поэтому начинать готовить этот раствор надо, как минимум, за сутки до применения. Сначала растворите суперфосфат — пусть он постоит не менее 24 часов, а уж потом добавляйте другие составляющие. Кстати, суперфосфат можно заменить монофосфатом (фосфорным удобрением).
3. Состав: 0,5 литров настоя куриного помета или коровьего навоза + 1 столовая ложка сульфата калия + 7 граммов борной кислоты + 10 л воды. Под каждый куст вылить 1,5 литра раствора, не забыв перед этим полить растения чистой отстоянной водой.
4. Один раз в месяц Анна советует делать корневую подкормку органическим удобрением. Она называет его «компотом Курдюмова», а у меня это «зеленое удобрение». Процесс его приготовления подробно описан ниже.
5. Каждые 2 недели не помешает удобрить томаты зольным раствором — 1 стакан золы залить ведром воды, дать настояться несколько часов. Зольный раствор содержит калий, кальций, фосфор, много разных микроэлементов, необходимых для развития растений.

Когда следует подкормить томаты

Очень важный момент: если вы делаете внекорневую подкормку или корневую, то делать это следует утром или вечером. Почему так? Если речь идет о внекорневой, то питательный раствор должен как можно дольше находиться поверх листьев, чтобы он успел впитаться. А при ярком солнце опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А во-вторых, солнце быстро высушит капельки питательного раствора, он не успеет весь впитаться листьями. При внекорневой следует следить, чтобы раствор попадал не только сверху листа, но снизу тоже.

Под корень поливать растения минеральным или органическим раствором тоже нужно рано утром или вечером. Я предпочитаю вечерний полив. А мой сосед по даче поливает свои огурцы, томаты в теплице или открытом грунте только рано утром. Причины тоже вроде бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем на листья может вызвать их солнечный ожог. Не следует заставлять помидоры тратить силы восстанавливать или залечивать раны.

Как часто следует проводить подкормки

Обычно задают вопрос, как часто надо проводить подкормки томатов минеральными или органическими удобрениями? Краткий ответ – не очень часто. А, если точнее, то я провожу их, как корневые, также внекорневые через 10-15 дней. То есть, примерно 2-3 раза за месяц. Чередую их. Один раз — внекорневая, следующий раз – подкармливаю томаты под корень.

Часто спрашивают: допустимо ли удобрение помидоров во время плодоношения? Отвечаю: после того, как появились завязи, подкормка — только под корень, то есть корневая.

Внекорневые опрыскивания делаю во время первой половины вегетации. То есть, как только заметила, что завязались первые плодушки, подкармливать опрыскиванием прекращаю. А корневые продолжаю делать весь период вегетации (развития).

Второй популярный вопрос: подкормка рассады после пикировки — чем, когда. Первый раз следует удобрить томаты через 10-12 дней после высадки рассады. А чем, когда читайте выше.

Желательны, я бы даже сказала, обязательны внекорневые, корневые подкормки, когда начинается цветение томатов. Не пропускайте сроки — от этого будет зависеть количество завязей, урожай.

В теплице или открытом грунте подкормку проводят следующим образом. Нужно удобрить индивидуально каждое растение. Если почва под томатами сухая, то перед подкормкой необходимо немного увлажнить грядку. Поливаем чистой водой, температура которой не ниже 20-22ºС. При поливе тепличных растений старайтесь, чтобы вода не попадала на листья – лишняя влага там ни к чему. Поливайте утром — после этого обязательно проветрите теплицу. А уже после полива, влейте под каждый куст пол литра питательного раствора.

Внекорневые опрыскивания помидоров в теплице я стараюсь делать утром, чтобы к вечеру питательный раствор впитался. Ночью листья, стебли, плоды должны быть сухими.

Чем подкормить помидоры в теплице или открытом грунте

Если у вас немного времени для ухода или сложно найти все составляющие подкормок, которые советует Анна Непетровская, то можно использовать удобрения на основе гуматов.

Я пользовалась ГУМИ Кузнецова (природный эликсир плодородия) — томаты приобретали хороший внешний вид, радовали урожаем. 10 литров воды + 2 столовые ложки эликсира.

Но вы можете исходить из ассортимента своих магазинов для садоводов-огородников. Неплохо использовать Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. Для 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же добавьте 1 столовую ложку быстрорастворимого минерального удобрения (например, Фертика Универсал).

На каждое растение достаточно 0,5 литра раствора.

Помидоры открытого грунта или тепличные лучше не докормить, чем перекормить. Поэтому при посадке рассады из минеральных удобрений использую только золу, компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. Все. Следующие подкормки – только органические.

Как приготовить органическое «зеленое удобрение» самим

Очень нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Очень просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» очень много. Основа его – скошенная зеленая сорная трава.

У меня есть старая металлическая 200-литровая бочка. Но металлическую бочку не советуют использовать для приготовления этого удобрения, видимо, процесс окисления отрицательно сказывается на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных ситуаций почти не бывает. Купила огромные 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности), поместила их внутрь бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полиэтилен солнцем немного нагрелся, стал эластичным, растянулся, мешки плотно оделись снаружи на край бочки. Получилась у меня металлическая бочка с пластиковым вкладышем.

Итак, воды у меня в бочке уже было немного, добавляю туда скошенную траву. Опытные огородники советуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, поэтому набросала почти полную (2/3) бочку разных сорняков. Крапива там тоже была.

Сверху кинула примерно 1 кг древесной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (натуральной, говорят, достаточно 1 л), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды почти доверху.

Рецепт этот взят давно из книги «Разумное земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет этот раствор настоем микробных организмов. Автор вместо дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.

Раствор бродит очень активно, вонь, извините за подробности, не самая приятная. А перемешивать удобрение нужно хотя бы раз за день. Настаивается все это недели 1,5-2. Затем вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так с самого начала повелось. Кабачки очень благодарны.

Вы можете попробовать использовать такую мульчу на других растениях.

Питательного настоя в бочке получается чуть больше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 л), поливаю помидоры, огурцы, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет лучше, а так же вреда подкормка не принесет. Ожога корней не будет, если почву под растениями сначала полить. То есть, перед удобрением под корень обязательно полейте томаты в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.

Очень нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, хорошо переносят непогоду, растут очень быстро, плодов завязывается много и, мне кажется, меньше стали болеть, то есть их иммунитет повысился.

Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую обычно провожу для молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – через каждые 10-12 дней.

Мне хватает этого раствора надолго. Но все, конечно, зависит от количества высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается меньше половины, добавляю новую траву. Больше ничего, кроме воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор готов.

Но не зря говорят, век живи — век учись. Не все правильно я делала, готовя это удобрение. Дочитайте до конца и вы поймете, почему.

Это «зеленое удобрение» хорошо работает против фитофтороза. По крайней мере, мне кажется, что после того, как я начала его использовать, случаев появления фитофторы на листьях, плодах почти не стало. В 2013 году только несколько плодов (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На остальных кустах никаких признаков фитофторы не заметила. А последующие два года фитофторы тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина этому не только подкормки, но также сухое жаркое лето.

Но, например, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде повышенная. Я, чтобы предупредить появление фитофтороза на томатах, мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр + 10 л воды)с 10-ю каплями йода. Этот раствор особенно благотворно действует на помидоры. Йод способствует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.

Для профилактики фитофтороза обработки чередую. Один раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Этот препарат не только защищает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Иногда пропускаю молочно-кислую обработку, но обязательно заменяю ее раствором Фитоспорина, который хорошо подавляет развитие грибных, бактериальных болезней на растениях.

Не забывайте, что влага, повышенная влажность в теплицах или огороде в дождливый период благотворна для развития фитофторы, других грибковых, бактериальных болезней. Обязательно обрабатывайте свои саженцы, не ждите появления первых признаков заболевания. Если болезнь начала себя проявлять, то бороться с ней уже поздно, практически бесполезно.

Итак, ответ на главный вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки являются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?

Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации лучше всего применять натуральные минеральные удобрения (зола, компост), также органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят не часто — 2-3 раза за месяц — в первой половине вегетации почаще, а во второй — реже.

P.S. Буквально несколько дней назад посмотрела одно видео и поняла, что я не совсем правильно готовила «зеленое удобрение». Автор видеоролика специалист-биолог. Не верить ему у меня нет оснований. Тем более, знания биологии у меня на школьном уровне, да и тот не очень высок.

Так вот, специалист советует после заполнения бочки всеми ингредиентами плотно обмотать ее каким-либо не пропускающим воздух материалом. Пленкой, например. Спанбонд для этой цели не годится, так как он пропускает воздух. А процесс брожения в толще воды должен, по мнению биолога, проходить в условиях без доступа кислорода. При этом в растворе образуется значительно большее количество гумусовых веществ. Такое удобрение будет иметь гораздо более высокую ценность, чем то, которое я получала в открытой бочке. Видимо, по этой же причине перемешивать жидкость в бочке ежедневно не следует.

Вот это видео. Советую посмотреть.

Удачного урожая!

Близится летняя пора, а вместе с ней и первые ее дары, а именно, первые спелые ягодки клубники. Клубнику поистине можно назвать царицей всех ягод, сложно встретить огород, на котором бы не росла эта вкуснейшая и обогащенная витаминами ягода. Вырастить клубнику самостоятельно дело несложное, к тому же в век информационных технологий можно найти кучу видео-материала, статей и фотографий о том, как заботиться об этом растении правильно.

Однако чтобы растение дало ранние, сочные и спелые плоды нужно еще и знать, чем подкормить клубнику ранней весной и чем обработать. Ведь чтобы собрать урожай уже в первые теплые деньки за ягодкой тоже надо поухаживать.

Когда нужно подкармливать клубнику

Ранней весной у перезимовавшей клубники убираем расстеленные опилки полностью.

Отрезаем старые сухие листья.

Рыхлим почву под каждым кустом.

Также обрезаем старую, больную, коричневую ботву. Оставляем только новую.

Обязательно проверяем состояние шейки (точки роста) клубники после морозов. Она должна быть чуть выше чем на 4-5 мм от уровня земли.

Для того, чтобы клубника не сгнила, точка роста должна быть в открытом состоянии. Очень важно правильно подкормить клубнику весной и регулярно ухаживать за этой замечательной ягодой.

Статьи о необычном выращивании рассады

Какие удобрения выбирать – минеральные или органику?

У многих садоводов возникает вопрос: чем же лучше подкормить клубнику весной – органикой или минералами?

• Минеральные смеси достаточно эффективны и дают хорошие результаты. Но использовать их нужно правильно и с особой осторожностью. Следует придерживаться инструкций и избегать передозировок. Это может пагубно отразиться не только на урожае, но и на здоровье человека. Не стоит вносить минералы позже, чем за 12-14 дней до созревания первых плодов.
• Подкормка органикой не обеспечит завязи очень крупных ягод. Но зато она безопасна для человеческого организма. К тому же навоз и куриный помет можно вносит в любом количестве. Растения возьмут из них столько полезных веществ, сколько потребуется, не больше.
• Очень хорошо насыщать почву древесной золой. Ее можно использовать для питания корней, а также проводить внекорневую подкормку. Для этого используют вытяжку из золы.

Подкормка клубники ранней весной

Во время своего развития, за несколько лет, клубника поглощает все питательные вещества из почвы и нуждается в дополнительном уходе. Поэтому без подкормок не обойтись, тем более, если хочется получить большой урожай. Для взрослых растений подкормки нужно проводить в три этапа:

• Сразу после появления молодых листьев;
• Незадолго до цветения;
• В момент образования ягод.

Оптимальным временем для первой подкормки клубники является апрель, как только кусты тронулись в рост – пришла пора вносить удобрения. Для начала опытные дачники советуют убрать все старые листья и почистить грядки, потом как следует прорыхлить землю.

Для весенних подкормок двухлетних кустов клубники используют органику. Очень хорошие отзывы о применении куриного помета, навоза и компоста в качестве мульчи. Разложив вокруг кустов удобрения, их нужно присыпать землей.

Более взрослые клубничные посадки нуждаются в сбалансированной подкормке, для которой применяют органику с добавлением минеральных веществ. Готовить питательный раствор нужно так: на 10 л воды используют 1 ст. л. сульфата аммония и 500 мл коровяка. Проводят подкормку из расчета на 1 куст до 1 литра готовой смеси.

Второй раз удобрять клубнику нужно в период перед цветением. Для приготовления этой подпитки используют минеральные удобрения. Готовят раствор из 1 ст. л. калия и 2 ст. л. нитрофоски, которые разводят в 10 литрах воды. Поливая клубнику, нужно проявить осторожность, чтобы раствор не попал на листья. На каждое растение используют до 500 мл жидкой подпитки.

Статьи для садоводов и огородников

Весенняя подкормка ремонтантной клубники

Ремонтантные сорта клубники полюбились многим за способность многократно давать урожай, начиная с середины мая и до заморозков. Но такая клубника требует более частых подкормок, поскольку из-за повышенной плодовитости ей нужна поддержка в виде полезных веществ.

Состав подкормки для ремонтантной клубники, по сути, не отличается от удобрения для других сортов, меняется только частота проведения. Так, первую корневую подкормку вносят ранней весной после схода снега, следующую – при появлении цветоносов, а затем – в начале цветения.

Схема весенней подкормки ремонтантной клубники

Чем обрабатывать клубнику ранней весной от болезней?

Если рассматривать отдельно каждую проблему, то против нее необходимо применять следующие средства:

• В борьбе с серой гнилью поможет хлорокись меди, бордоская жидкость или мульча из опилок.
• Против черной гнили рекомендуется использовать хлорокись меди или легкий раствор марганца.
• Мучнистую росу можно побороть сульфаридом, коллоидной серой, легким раствором марганца или фунгицидами.
• С пятнистостью кустов советуют бороться хлорокисью меди, а в крайнем случае - серной кислотой.Истребить землянистого клеща можно попробовать настоем одуванчиков, отваром помидорной ботвы или Карфобосом.
• Паутинный клей боится настоя полыни или табака, Карбофоса (после сбора ягод) или Фитовера (по окончанию цветения).
• При земляничном долгоносике зачастую используют отвар свежей черемицы или полыни, Карбофос (после сбора урожая) или Искра-М.
• Такие неприятели, как мокрицы, слизни или улитки боятся медного купороса - его можно распылить на растения или рассыпать между рядами. Также эффективны в таких случаях суперфосфаты (до появления ягод) и негашеная известь.
• Многие огородники во избежание появления нематоды высаживают возле клубники календулу. Если же болезнь все же поразила растение, то больные кусты можно попробовать выкопать и подержать в соляном растворе (на литр воды 15г соли) 15 минут. Сразу же после процедуры корневища нужно тщательно вымыть и посадить кусты назад в землю.
• Для того чтобы истребить личинки проволочника и щелкуна, между рядами клубники необходимо зарыть овощи. Через пару дней овощи с, сидящими в них вредителями, стоит выкопать.