Технология обустройства канализационных колодцев отработана до мелочей и закреплена документально. Строительные нормативы предписывают основной ряд уложений, которым обязаны соответствовать проводимые работы. В частности, СНиП имеет номер 2.04.03-85 и называется «Канализация. Наружные сети и сооружения». Документ регламентирует места размещения разных типов конструкций, размеры и требования, предъявляемые к возводимым конструкциям.

Вне зависимости от назначения, частного или общественного пользования, устройство канализационных колодцев обязано выполняться по правилам и требованиям. Например, смотровой объект обязан быть размещенным перед входом местной канализации в централизованный коллектор, за пределами красной линии застройки.

Особенно важно знать, что согласно СНиП канализационные колодцы смотровые при размере трубопроводов до 150 мм, устраиваются через каждые 35 м, при 200 – через 50 м прямоточных участков трубопроводов. Кроме того, монтаж сооружений показан при:

• Поворотных изменениях системы стока воды;
• При изменении диаметра трубопровода или наличии уклона;
• В местах вхождения дополнительных ответвлений.

Документы, регламентирующие требования: для железобетонных изделий – ГОСТ 2080-90, для полимерных сооружений – ГОСТ-Р №0260760. Производители предлагают ТУ для пластиковых сооружений, дополняя имеющиеся регламенты.

Каменные конструкции могут быть изготовлены из сборного, монолитного бетона, железобетонных смесей, кирпича. Фильтрующие сооружения – из бутового камня. Для изготовления полимерных конструкций допустимо применение поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена нужной плотности (ПЭ).

Важно! Модели могут быть изготовлены из комбинированного материала.

Размерные линейки, работы по обустройству колодцев

Колодцы канализационные по СНиП должны иметь следующие размеры:

• Трубопроводы диаметра до 150 мм – не менее 70 мм;
• Диаметр до 600 мм – от 1000 мм;
• Размер диаметра до 700 мм – от 1250 мм;
• Диаметр 800-100 мм – от 1500 мм;
• Диаметром от 1500 мм и выше и глубине 3 м и выше подвергаются индивидуальному рассмотрению.

Объемы отдельно не регулируются, все должно рассчитываться из заданных на схемах глубин и диаметра. Что касается проведения работ, то общий цикл включает как подготовительные действия, монтаж и завершение.

1. Разбивка или разметка территории, согласно правилам строительства;
2. Очистка площади от кустарников, растительности;
3. Снос/перенос мешающих строений. Невозможность действия оговаривается специальными стандартами;
4. Подготовка и обустройство подъезда, дороги к стройплощадке.

Обустройство и монтаж канализационного сооружения типового подготовительные работы по СНиП:

1. Отрывка котлована;
2. Зачистка дна;
3. Сверка с проектом по уровню заложения, углам откосов стен;
4. Для каменных сооружений обустройство гидроизоляционного донного слоя, как показывает схема или план (слой не менее 20 см), последующая утрамбовка.

Все подготовительные работы завершены и следующий этап – монтаж.

Каменные колодцы

Этапы и действия такие:

• Подготовка основы подразумевает укладку плиты или обустройство подушки из бетона М-50 толщиной 100 мм;
• Обустройство бетонного армированного стальной сеткой лотка (М-100) нужной формы;
• Заделка бетоном и битумом концевых отверстий трубопровода;
• Создание изолирующего слоя внутренней полости колец конструкции;
• Установка колец происходит только после набора прочности лотка (2-3 суток), затем кладется плита перекрытия. Раствор, используемый для работ – М-50;
• Герметизация швов цементной смесью;
• Гидроизоляция битумом;
• Обязательное оштукатуривание лотка цементом, с последующим железнением;
• Установка глиняных замковых соединений в месте входа трубы/труб шириной не менее 300 мм и высотой 600 мм больше, чем диаметр трубопровода.

Последующие испытательные работы проходят в течение суток и включают полное заполнение водой сооружения с блокировкой трубопровода временными пробками. При необнаружении протечек производится засыпка колодезных стен, обустраивается отмостка размерами 1,5 м, стыки изолируются горячей битумной смесью – работы по СНиП завершены, систему можно запускать в эксплуатацию.

Схемы монтажа кирпичных конструкций практически повторяют бетонные, но вместо совмещения колец, делается выкладка камнем. Гидроизоляционные работы полностью идентичны. Таким образом производится установка каменных колодцев любого вида канализации: бытовой, промышленной, ливневки или дренажной. Но каждая конструкция имеет собственные нюансы:

• Ливневка оснащается решетчатыми люками, имеющими функцию водосбора;
• Дренажные колодцы сами являются водоотводами, поэтому монтаж не требует специальных расчетов.

Различия в комплектации определяются серией:

• КФК/КДК - бытовые стоки;
• КЛВ/КЛК – ливневка;
• КДВ/КДН – дренажные колодцы.

Таблица по типоразмерам дает полное представление:

Перепадные колодцы

Более сложная конфигурация определяет объемы и требования СНиП к перепадным колодцам. Помимо устройства лотка, необходимо произвести:

• Монтаж стояков;
• Иметь оборудование водобоя;
• Установить водобойную стенку;
• Создать практический профиль;
• Обустроить приямок.

В остальном, что касается монтажа шахты, основания, перекрытий – правила одинаковы с предыдущими.

Важно! Исключение составляет стояковый перепадный колодец – требуется установка в основание металлической трубы, которая исключит разрушение конструкции из бетона.

Схема выглядит так:

• Труба-стояк;
• Подушка водобойная;
• Металлическое основание (плита);
• Воронка приемная (стояковая).

Воронка требуется для компенсационных разрядительных процессов, образующихся в стояке из-за быстрого движения потоков. Своими руками создание перепадных колодцев на частных участках не рекомендуется, если только это не трубопровод диаметра от 60 см и разницей уровней до 3 м., но такие трубы в индивидуальных системах практически не используются, с успехом заменяемые другими видами колодцев.

Требования СНиП для перепадных колодцев просты, установка рекомендована в случаях:

• Нужно значительно уменьшить глубину залегания трубопровода;
• Если есть пересечения с другими подземными коммуникациями;
• Необходима регулировка скорости потока сточных вод;
• В случае, когда колодец является последним перед прямым выбросом стоков в реку, озеро.

Те же причины могут служить целесообразным оправданием для монтажа перепадного колодца на собственном участке.

Обустройство входных отверстий трубопровода в колодец

В зависимости от условий конкретного места и грунта, входные части в колодец исполняются по-разному. Монтаж на сухом грунте легче, так как регламентирует только два типа материалов: цемент и асбоцементную смесь. Для влажного грунта установка требует смоляной пряди и гидроизолирующих материалов. Но оба способа рассчитаны только на грунты без просадки.

На подвижных грунтах СНиП установил подвижные соединения: обмотку труб посредством гибкой пластичной изоляционной набивки. Если отойти от правил, то можно в отверстие люка вставить гильзу металлическую и уже внутри устроить набивку из гидроизолируюшего материала.

Полимерные колодцы

Являясь достаточно новой альтернативной заменой каменным колодцам, пластиковые сооружения с успехом применяются для создания конструкций, правда, пока лишь в частных хозяйствах.

Монтаж регламентируется не по СНиП, а только в соответствии с ТУ, поэтому функциональных особенностей установка не требует. Важное отличие простейших колодцев внутридворовых сетей – простота, большой объем пропуска воды и прочность материала. Помимо остальных преимуществ, полимерные сооружения способны уменьшить размеры, например, бетонный колодец в 1 м можно заменить пластиковым диаметров всего 30 см. Несмотря на малые объемы, обслуживание будет даже намного более легким, чем каменного колодца.

Прочих плюсов тоже достаточно:

1. Легкая установка;
2. Малые затраты на рытье котлованов, ям – меньшие размеры не требуют большой выемки земли;
3. Выпуски и лоток конструкции четко определены стандартами, отливаются заводским способом, и поэтому нет необходимости дополнительного оснащения или изготовления;
4. Материалы для изготовления колодцев указаны выше, полимерные конструкции совмещаются с любыми трубами из пластика, цемента, асбеста.

Именно поэтому стоит лишний раз обратить внимание на выбор, перед началом установки канализационного люка . Все схемы монтажа просты, СНиП четко указывает требования по установке, размер лотков, рекомендуемые объемы. Но при этом хозяин сможет сэкономить на сопутствующих работах, закупке оборудования и временных затратах.

Дачные участки, где не нужно оборудовать множество колодцев, для каждого строить лоток, практичнее оснастить полимерными сооружениями. Скромные по размерам, они не теряют своей функциональности и практичности.

Обустраивая свое жилище в частном секторе, каждый из нас рано или поздно захочет построить канализацию, без которой о комфортном проживании не может быть и речи. Хорошо, если в непосредственной близости от дома проходит центральная канализационная сеть – подключился и готово. А если требуется установить автономную систему отвода стоков? Давайте рассмотрим устройство колодца канализационного на участке, выясним, какой вид нужен нам, и как его правильно построить.

Существует большое разнообразие видов колодцев автономной канализации, в зависимости от Ваших запросов и возможностей.

Рассмотрим эти виды:

1. Выгребная яма без дна.
2. Герметичная выгребная яма.
3. Септик с фильтрующим колодцем.
4. Септик с дренажной системой.

Теперь рассмотрим, как построить канализационные колодцы своими руками, подберем тот вид колодца, который нужен именно Вам.

Выгребная яма без дна

Это «дедовский» вариант. На сегодняшний день запрещено нормами санитарно-эпидемиологической станции . Однако считается, что в сутки грунт способен переработать и обезопасить до 1 метра кубического стоков. Поэтому такой тип колодца возможен на садовых участках под туалет, на дачах, где Вы не проживаете постоянно.

Внимание! Если нечистоты попадут в грунтовые воды, а потом в питьевой водозабор, можете пострадать не только Вы и Ваше окружение, но и другие люди. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно СНИП колодцы канализационные должны отвечать требованиям.

Итак:

• Уровень водозаборного колодца должен быль выше в ландшафте, чем уровень сливной ямы.
• Расстояние от дома до ямы – не менее 5 метров, от ямы до колодца с питьевой водой – не менее 50 метров, от ямы до забора – не менее 1 метра.
• Расстояние от дна ямы до верхнего уровня грунтовых вод не менее 1 метра.
• Суточный объем стоков не более 1 метра кубического.
• Объем ямы определяется как 3 объема суточных стоков (3 мкуб).

Строят такую яму как показано на рисунке выше. Дно засыпают песком (20 см), затем сыпят гравий (20 см). Это нужно для фильтрации стоков в почву, и чтобы дно не затвердело. Стенки возводят из любого герметичного материала, часто подручного: покрышки, бочки, цистерны. Отлично подходит для этой цели кирпич либо бетонные кольца. Верхнюю часть закрывают от осадков и паводковых вод. Подробнее строительство рассмотрим в следующем подразделе.

Совет: выберите место под сливную яму так, чтобы к ней могла подъехать ассенизационная машина. Это когда-нибудь все равно понадобиться.

Герметичная выгребная яма

Выдержать предъявляемые требования к канализационным колодцам полностью можно лишь при строительстве герметичного канализационного колодца . Такой способ не вредит экологии, объемы стоков можно увеличить.

Такой способ рекомендуется на участках с умеренным выходом сточных вод. Например, семья из 4-х человек может произвести около 600 литров стоков в день, при учете 150 литров на человека. Поэтому, лучше с запасом по объему. Стоит запомнить, что глубина ее не должна быть больше 3-х метров, иначе патрубок ассенизационной машины не достанет до дна.

Требования и расстояния между объектами по СНИП для герметичного колодца аналогичны вышеуказанным требованиям для ямы без дна.

Накопившиеся нечистоты 1- 2 раза в месяц забирает ассенизационная машина.

Строительство колодцев канализационных герметичных возможно с применением различных материалов.

Самыми популярными на сегодняшний день являются:

1. Железобетонные кольца.
2. Кирпич.
3. Полимерные баки.

Совет: сейчас есть множество предложений на рынке от производителей автономной канализации «под ключ». Это энергозависимые конструкции (с насосом), экономящие Вам время и пространство участка. К тому же они всю работу выполнят сами. Минус – высокая стоимость.

Железобетонные кольца

Быстро и просто. Кольца канализационных колодцев фабрично произведены, Вам остается установить, герметично обработать и подключить к сливу .

Совет: кольца имеют довольно большой вес. Заказывая доставку конструкции на участок, позаботьтесь, чтобы автомобиль был снабжен манипулятором для разгрузки. Это сэкономит Вам дополнительные затраты на подъемный кран.

Нам понадобятся:

1. Кольца железобетонные. Количество рассчитывается так: дневной объем стоков составляет 600 л (к примеру). Умножим на 3, получим 1800 литров или 1,8 м куб.

Кольца производятся стандартно высотой 0,9 м. Внутренний диаметр варьируется от 0,7 м до 2 м. Рассчитаем объем кольца диаметром 1 метр. V = 3,14 (пи)* 0,5 * 0,5 (радиус в квадрате) * 0,9 (высота) =0,7 м куб. Два кольца дадут объем 1,4, значит, нам понадобится три кольца (объем с запасом).

Совет: делайте объем канализационного колодца с запасом. Возможен форс-мажор, например, паводок, ассенизационная машина задерживается на несколько дней, и т.п.

1. Ж/б дно и крышка. Заказываются вместе с кольцами.
2. Бетон, битум, люк.
3. Вентиляционная труба.

На легкий фундамент установите дно, затем кольца и крышку. Особое внимание уделяйте качеству стыков, чем они плотнее, тем лучше. Заделайте стыки между элементами конструкции. Введите в колодец канализационную трубу.

Дважды покройте внутреннюю поверхность битумом для гидроизоляции. Установите люк. Установите вентиляционную трубу диаметром 110 мм, высота над грунтом 400-700 мм. Готово.

Кирпич

Рассмотрим, как построить канализационный колодец из кирпича. Лучше использовать глиняный кирпич, который не пропускает влагу .

Но подойдет и обычный красный либо силикатный. Кладку достаточно производить в полкирпича. Форма колодца рекомендуется круглая для простоты ассенизации, хотя подойдет и квадратная/прямоугольная.

Строительство канализационных колодцев из кирпича потребует.

Итак:

1. Кирпич.
2. Плита перекрытия.
3. Цемент, песок.
4. Жирная глина, битум.
5. Щебень.
6. Вентиляционная труба.

Заливаем фундамент. Состав: песок 2 части, гравий 1 часть, цемент 1 часть. Высота фундамента зависит от массы кирпичной кладки. Обычно, достаточно 20 см. Можно дополнительно армировать фундамент. После заливки фундамента дайте ему затвердеть в течение 7 дней. Один раз в день поливайте его водой.

Выкладываем кирпич. Штукатурим дно и стенки. Железним. Покрываем 1-2 слоями битума. Устанавливаем перекрытие. Это либо ж/б плита, либо деревянный просмоленный щит.

Устанавливаем люк, вентиляционную трубу. Готово. Вам остается только обеспечить своевременное обслуживание канализационных колодцев.

Полимерные баки

Набирающий популярность вид сливного колодца. Удобен простотой в строительстве, малым весом конструкции, уже герметичен .

Нам понадобится:

1. Собственно бак.
2. Материалы для изготовления площадки под бак (бетонная плита, бетонная заливка).
3. Трос металлический.

Устройство колодцев канализационных полимерных очень простое. Заливаем фундамент под бак. Устанавливаем сам бак ровно, не допускаем неравномерности в будущей нагрузке массы сливов. Тщательно прикрепляем бак тросами к фундаменту.

Вы спросите: зачем крепить бак, ведь он никуда не денется? В результате подвижек почвы зимой/летом бак может запросто «всплыть» по причине большого объема и малого веса.

Согласно СНИП канализационные колодцы из полимеров должны также отвечать вышеприведенным нормам.

Септик с фильтрующим колодцем

Этот вариант уже представляет собой инженерное сооружение, где стоки проходят настоящую очистку и затем дренируются в почву. Уровень очистки (осветления) сточных вод составляет до 80% .

Принцип действия такой конструкции следующий: стоки из жилища попадают в – герметичный канализационный колодец. Здесь твердые частички оседают на дно, а осветленная вода перетекает в дренажный колодец, где и происходит ее доочистка и выпуск в грунт.

С целью повышения качества очистки можно использовать 2-3 дренажных колодца (серия канализационные колодцы).

Строится по принципу герметичной сливной ямы (смотреть выше). Дренажный колодец строится по тому же принципу, только без дна и не герметичным. Более того, нижний край стенок дренажного колодца делается с перфорацией для лучшего ухода воды в грунт.

Выкапываем яму с запасом по глубине 40 см. На дно укладываем 20 см песка, на него 20 см гравия. Это дополнительная фильтрующая конструкция. Примерно на метр от дна стенки колодца делаем перфорированными. Внешнюю стенку колодца с перфорацией также просыпаем гравием 20 см для препятствования засорению отверстий грунтом.

Такие канализационные колодцы СНИП регламентирует аналогично со сливными ямами. Все расстояния аналогичны.

Септик с дренажной системой

Это более продвинутый вариант доочистки сточных вод. Отличие от предыдущего вида в том, что осветленная вода не уходит прямо в грунт из дренажного колодца, а по дренам разливается по большей площади. Доочистка в этом случае составляет около 98% .

Такой метод более экологичен, однако он требует больших земельных площадей. Септик в этом варианте делается следующим образом (канализационные колодцы типовой проект).

В первой камере происходит отстаивание нечистот и разделение на фракции. Во второй происходит осветление воды с отложением на дно минерального осадка. Верхняя перемычка не дает пене попадать в более чистую вторую камеру, нижняя перемычка разделяет ил и минеральный осадок. После такой подготовки уже достаточно осветленная вода попадает в дрены и фильтруется грунтом.

Дрены представляют собой перфорированные дренажные трубы, которые можно приобрести в продаже или сделать самому из обычной канализационной трубы. Дрены кладутся на 20 см щебня и сверху также засыпаются щебнем.

Совет: в месте схождения дрен установите смотровой колодец для обслуживания дренажных труб.

И такого типа колодцы канализационные СНИП предписывает располагать.

Итак:

• Не ближе 5 м от дома.
• Не ближе 2 м от забора (края участка).
• Между септиком и колодцем с питьевой водой расстояние не менее 50 м.
• От дна септика до верхнего уровня грунтовых вод расстояние не менее 1 м.

Если работы по благоустройству участка выполняются строителями, то ими составляется таблица канализационных колодцев, куда заносится вся информация о колодцах.

Процесс планирования и строительства канализационных систем не представляет ничего сложного, однако существуют специальные правила и нормативные акты СНиП, которые предъявляют определённые требования к установке и материалам. Также существуют специальные государственные службы, которые проверяют устройство канализационного колодца по СНиПу, и в случае выявления нарушений могут наложить штраф или потребовать перестроить систему.

Поэтому, перед тем как построить канализационный колодец своими руками, необходимо ознакомиться с основными их видами и правилами установки.

Типы канализационных колодцев

По функциональному предназначению шахты условно делятся на несколько основных типов:

• смотровые;
• перепадные;
• поворотные;
• накопительные;
• фильтрационные.

Каждый из указанных типов выполняет свою определённую функцию.

Смотровой колодец

Смотровым колодцем (фото) называют шахту, которая расположена над основной отводящей магистралью. Такая шахта даёт возможность проводить визуальный осмотр работоспособности системы и при необходимости осуществлять её промывку или механическую очистку во время эксплуатации.

В большинстве случаев, такие шахты устанавливают на прямых участках водоотвода через определённое расстояние, однако смотровыми могут называть и шахты, установленные на поворотах или пересечениях коммуникаций.

Смотровые шахты могут быть нескольких типов:

• линейные , устанавливаются на прямых отрезках;

• поворотные , установлены в местах изменения направления магистрали. Для того чтобы избежать гидравлического сопротивления, угол между входящей и выходящей магистралью должен быть не менее 90 градусов;

• узловые , установлены в местах соединения нескольких магистралей. Такие камеры соединяют одну отводящую трубу с несколькими входящими, однако входящих труб может быть не более трёх;

• контрольные , устанавливают в местах подключения частной системы к основной.

Примечание! Расстояние между смотровыми шахтами устанавливается диаметром трубы. Например, при диаметре трубы 15 см, расстояние между колодцами устанавливают не более 35 метров. При диаметре трубы в 50 – 70 см, дистанция между шахтами составляет 75 метров.

Перепадный колодец

Устройство перепадного канализационного колодца представляет собой несложную конструкцию (см. фото), которая устанавливается в таких случаях:

• при уменьшении глубины канавы под отводную магистраль;
• при обходе других подземных труб или коммуникаций;
• для предотвращения высокой скорости движения жидкости.

По типу конструкции и функциям, перепадные колодцы разделяют на несколько типов:

• обычная шахта с подводом жидкости в верхней части и отводом в нижней;
• перепад с отбойно-сливной стенкой для уменьшения скорости потока;
• короткие каналы с большим градусом уклона для увеличения скорости потока;
• шахта с многоступенчатыми перепадами.

Поворотный колодец

Такие шахты устанавливаются на тех участках магистрали, где необходимы резкие повороты канала, поскольку именно в этих местах чаще всего происходят засорения системы.

Накопительный колодец

Накопительные шахты или колодцы (фото) предназначены для сбора и хранения отводной жидкости с последующей её откачкой при помощи насоса или специальных машин ассенизаторов.

Для частных домов, устройство колодцев канализации такого типа может быть выгодным решением, если ближайшая центральная система находится далеко или вообще отсутствует. Такие шахты в зависимости от объёма могут быть изготовлены из железобетонных колец, монолитного бетона или больших пластиковых емкостей.

При небольшом количестве сточных вод, установка пластиковой емкости наиболее оправдана, поскольку цена такого резервуара невысока и процесс установки можно осуществить своими руками, без привлечения техники или профессиональных строительных бригад.

Фильтрационный колодец

Фильтрационные шахты или колодцы могут быть открытого или закрытого типа. Оба вида колодцев предназначены для сепарации сточных вод и отделения крупного мусора и тяжелых веществ от жидкости.

Сооружения открытого типа представляют собой шахты из перфорированных бетонных блоков, где жидкость уходит через специальные отверстия в грунт, а тяжелые вещества остаются в пределах шахты и в последствие выгребаются специальной техникой для захоронения или утилизации.

Колодцы закрытого типа представляют собой герметичные емкости с технологическими отводами, которые расположены на разной высоте. По мере поступления сточных вод, плавучие частицы отводятся верхними каналами, осадочные слои отводятся нижними.

4.3.6. Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуются бетонные или железобетонные кольца. При их отсутствии допускается использование камня, кирпича, дерева. Камень (кирпич) для облицовки стенок колодца должен быть крепким, без трещин, неокрашивающим воду и укладываться также как бетонные или железобетонные кольца на цементном растворе (цемент высоких марок, не содержащий примесей).

4.3.7. При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба? ель или сосна, для водоприемной части сруба? лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5-6 месяцев.

4.3.8. Водоприемная часть колодца служит для притока и накопления грунтовых вод. Ее следует заглублять в водоносный пласт для лучшего вскрытия пласта и увеличения дебита. Для обеспечения большого притока воды в колодец нижняя часть его стенок может иметь отверстия или устраиваться в виде шатра.

4.3.9. Для предупреждения выпирания грунта со дна колодца восходящими потоками грунтовых вод, появления мути в воде и облегчения чистки на дне колодца должен быть отсыпан обратный фильтр.

4.3.10. Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны заделываться чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

4.3.11. Подъем воды из шахтных колодцев осуществляется с помощью различных приспособлений и механизмов. Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения является использование насосов различных конструкций (ручных и электрических). При невозможности оборудования колодца насосом допускается устройство ворота с одной или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, «журавля» с общественной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не представляло затруднений.

4.4. Требования к устройству трубчатых колодцев

4.4.1. Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

4.4.2. Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Примечание: требования к устройству и оборудованию артезианских скважин изложены в СанПиН 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

4.4.3. При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) должны использоваться материалы, включенные в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4.4.4. Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки (см. п. 3.3.4) и скамья для ведер.

4.4.5. Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

4.5. Требования к устройству каптажей родников

4.5.1. Каптажи предназначены для сбора выклинивающихся на поверхность подземных вод из восходящих или нисходящих родников (ключей) и представляют собой специально оборудованные водосборные камеры различных конструкций.

4.5.2. Забор воды из восходящих родников осуществляется через дно каптажной камеры, из нисходящих? через отверстия в стене камеры.

4.5.3. Каптажные камеры нисходящих родников должны иметь водонепроницаемые стены (за исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно, что достигается путем устройства «замка» из мятой, утрамбованной глины. Камеры восходящих родников оборудуются глиняным «замком» по всему периметру стен. Материалом стен может быть бетон, кирпич или дерево определенных пород (см. п. 4.3.6 и 4.3.7).

4.5.4. Каптажные камеры должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы водозаборной и переливной трубами, иметь трубу опорожнения диаметром не менее 100 мм, вентиляционную трубу и должны быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона или будки. Территория вокруг каптажа должна быть ограждена.

4.5.5. Водозаборная труба должна быть оборудована краном с крючком для подвешивания ведра и выведена на 1-1,5 м от каптажа. Под краном устраивается скамейка для ведер. На земле, у конца водозаборной и переливной труб устраивается замощенный лоток для отвода излишков воды в канаву.

4.5.6. Горловина каптажной камеры должна быть утеплена и возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. Для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки из кирпича, бетона или асфальта с уклоном в сторону водоотводной канавы.

4.5.7. В целях предохранения каптажной камеры от заноса песком устраивается обратный фильтр со стороны потока воды, а для освобождения воды от взвеси каптажную камеру разделяют переливной стенкой на два отделения: одно? для отстаивания воды и последующей его очистки от осадка, второе? для забора осветленной воды.

4.5.8. Для осмотра, очистки и дезинфекции каптажа в стене камеры должны устраиваться двери и люки, а также ступеньки или скобы. Вход в камеру следует устраивать не над водой, а выносить его в сторону, чтобы загрязнения с порога или ног не попадали в воду. Двери и люки должны быть достаточной высоты и размеров, чтобы обеспечить удобное проникновение в каптажную камеру.

Времена выгребных ям практически канули в небытие. Сегодня частные дома оборудуются системами биологической очистки автономного применения. Но из коттеджа до септика стоки должны еще дотечь. Помимо труб нередко приходится производить монтаж канализационных колодцев, которые по функционалу делятся на несколько видов и имеют определенные нюансы в устройстве. Однако, чтобы самому правильно их установить, достаточно соблюдать нехитрые правила.

Водоотводные сети состоят из различных элементов, у каждого из которых свои функции. Трубопроводы транспортируют стоки, запорная арматура регулирует этот процесс, а разнообразные по типу колодцы позволяют контролировать состояние системы и служат конечной ее точкой.

Существует несколько типов канализационных колодцев различногоназначения

Для осуществления контроля обустраиваются колодезные сооружения трех видов:

1. Смотровые.
2. Перепадные.
3. Поворотные.
4. Узловые.

Первые устанавливаются на длинных участках канализационного трубопровода, чтобы осматривать его и чистить по необходимости. Вторые монтируются на участках с большим уклоном и позволяют сбить мощность потока. Третьи обустраиваются на точках поворота труб, чтобы в случае засоров можно было их прочистить. А монтаж четвертых производится, когда нужно объединить несколько водоводов.

Трубопроводы канализации завершаются колодцем одного из двух типов:

1. Накопительным – используется для хранения сточных вод.
2. Фильтрационным – предназначен для осветления и очищения стоков.

В частном доме установка канализационных колодцев всех этих видов регулируется правилами, изложенными в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012) и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2011),

Совет! Не стоит при монтаже пренебрегать требованиями санитарных и строительных норм в вопросе размещения элементов канализации на участке относительно жилых построек и источников воды, иначе можно “доиграться” до вспышки инфекции.

Схема колодца из железобетона

Согласно санитарным нормам септики и канализационные колодцы должны быть удалены как минимум на:

• 3 метра от деревьев на приусадебном участке;
• 5 метров от фундамента и подземных газопроводов;
• 10 метров от грядок на огороде;
• 30 метров от источников питьевой воды.

Нередко устанавливать колодец канализации приходится на достаточно большом расстоянии от частного дома. Без длинных трубопроводов не обойтись, придется выполнять монтаж дополнительных смотровых узлов.

Из чего делают канализационные колодцы

Подземные камеры наружной канализационной системы можно обустроить из:

• бетона (железобетонных колец);
• кирпича;
• пластиковых изделий заводского исполнения.

Заводские бетонные кольца найдутся на любой размер

Дешевле всего и надежней вариант из бетонных колец. Кирпичная кладка сравнима с ним по цене, но из-за больших трудозатрат редко где применяется. Пластиковый резервуар достаточно дорог, однако именно его проще всего установить самостоятельно. Пластик легок, для монтажа не нужно будет заказывать подъемную технику.

Внутреннее устройство типового канализационного колодца

Функционально колодезные конструкции отличаются, но все они имеют:

• крышку либо горловину сверху;
• шахту и рабочую камеру посередине;
• днище-опору в самом низу.

Элементы могут быть разной формы и размеров. Все в этом вопросе зависит от предназначения колодца. В фильтрационном дно делается “дырявым” — с дренажной подушкой, а остальные виды выполняются в герметичном исполнении с прочным днищем. Шахты также имеют самое разнообразноеустройство и различное количество вводов для труб.

Канализационная система рано или поздно засоряется. Именно с помощью колодцев производят чистку. Раньше для этого внутрь спускался сантехник, но в последнее десятилетие все чаще стали применять илососы и установки высокого давления. В результате колодезные шахты уже не нужно делать большими, под габариты спускающегося человека. Достаточно узких камер, в которые можно протиснуть шланг ассенизаторской техники.

Сейчас в основном устанавливать канализационные колодцы небольшого размера из пластика. Это дешевле, практичней и быстрее. Подобные пластиковые изделия выпускаются в заводских условиях. Модельный ряд широк и позволяет подобрать вариант для монтажа в любой по мощности и назначению системе канализации.

Как правильно смонтировать сточный колодец

Перед выполнением монтажа канализационного колодца возле частного дома необходимо разработать проект с точным указанием месторасположения каждого элемента системы. Простого плана на листочке недостаточно. Проектированием должен заниматься квалифицированный специалист, который сразу учтет все нюансы и правила.

Монтаж ввода в пластиковый колодец

Упрощенно процесс установки колодца выглядит следующим образом:

1. Подготовка котлована по размерам выбранной конструкции глубиной ниже уровня промерзания грунта.
2. Формирование на дне гравийной подушки толщиной 20–30 см для герметичного резервуара и 40–50 см для дренажной камеры септика.
3. Укладка на гравий бетонной плиты основания.
4. Установка бетонных колец или пластиковой конструкции.
5. Подсоединение труб.
6. Закрытие колодца крышкой с люком и вентиляционной трубой.
7. Обратная засыпка котлована и траншей с трубопроводом.

При использовании кирпича или колец из железобетона особое внимание при монтаже следует уделить герметизации колодца изнутри. Все стыки и швы необходимо промазать цементным раствором и битумом. Камерам с дренированием герметичность вовсе не нужна. Чем больше в них прорех снизу и по бокам, тем быстрее будет происходить водоотведение в грунт.

Важно! Колодезным конструкциям из пластика необходим тяжелый “якорь”, иначе их может выдавить из почвы при паводках. Чаще всего этот фиксатор выполняется в виде бетонной плиты, которая имеет специальный крюк для привязки пластикового колодца.

Схема подсоединения канализационного колодца

В фильтрационном и перепадном колодце обязательно нужно установить водоотбойник, который будет гасить энергию водного потока и не позволит ему разрушить корпус или подушку дренажа.

Труба вентиляции должна возвышаться над землей на 0,6–0,7 метра. Только так она будет функционировать правильно и не допустит скопления внутри взрывоопасных газов, образующихся при разложении органики.

Чтобы избежать замерзания, колодец в завершении монтажа обязательно должен быть закрыт слоем грунта толщиной от полуметра. Если насыпать такой покров из земли проблематично, то придется утеплять конструкцию пенопластом.

Все достаточно просто, работы можно выполнить даже в одиночку. Но если система канализации протяженная и септик от дома отстоит далеко, то лучше привлечь экскаватор, чтобы ускорить выемку грунта.

Видео: правильное устройство колодцев для двухкамерного септика

При устройстве канализационных колодцев необходимо соблюсти немало правил как строительного, так и санитарного характера. Следование этим нормам позволит избежать биологического загрязнения грунта и источников питьевой воды возле частного дома. Монтаж можно выполнить самому, сложности возможны только с тяжелыми кольцами из железобетона. А вот в вопросах проектирования лучше проконсультироваться с профессиональным сантехником или просто заказать готовый проект канализационной системы.