Собираясь строить дом, можно заказать его проектирование специалисту, а можно попытаться переделать один из имеющихся вариантов под свои требования. В любом случае, надо четко представлять чего вы хотите. Очень желательно, чтобы ваши желания были хорошо продуманными. Не все, что кажется привлекательным как идея, удобно в эксплуатации. И такие «мелочи» надо знать. Часть информации разберем, пытаясь найти подходящий проект одноэтажного дома с тремя спальнями. Почему так? Потому что это наиболее распространенный вариант, который подходит для семей из 4 человек. Именно таких большинство.

Общие принципы планировки

Когда вы ищите готовые проекты одноэтажных домов с тремя спальнями или пытаетесь создать на основе найденного свой, важно помнить несколько моментов.

Это те принципы, которых желательно придерживаться. Но и это не догма. Все можно решить (кроме требований к котельным). Решения, действительно существуют разные, под разные запросы и вкусы. Требуется только желание и определенная сумма.

Если все три спальни разместить рядом

Многие проекты одноэтажных домов с тремя спальнями спланированы таким образом, что все спальни находятся в одной стороне дома. С одной стороны это удобно. Относительно шумные помещения — гостиная и кухня оказываются в противоположной стороне. С другой стороны, не всем нравится такое расположение — опасаются что дети могут оказаться свидетелями ненужных сцен.

В приведенном выше проекте именно так планировка и сделана: все три спальни находятся в правой стороне дома и имеют примерно одинаковую площадь. Из положительных моментов — все спальни от гостиной далеко. При таком расположении комнат можно в гостиной спокойно смотреть телевизор, принимать гостей, не боясь помешать отдыху.

Из недостатков — туалет и ванная находятся далеко от кухни и котельной. Не самый удобный вариант для прокладки коммуникаций. Из других особенностей — длинный коридор со множеством дверей. Эту площадь никак не используешь, так как свободные простенки очень маленькие.

При планировании террасы, обращать внимание надо сразу на несколько моментов. Первый — для оптимальной освещенности лучше, если терраса выходит на юг или восток. Второе — из какого помещения будет выход. Чаще всего делают выход на террасу из гостиной. Это самый логичный случай. Второй вариант — выход из коридора, который, как правило, примыкает к гостиной или кухне (гораздо хуже, но возможно). Обратите внимание, что очень удобно, если рядом с входом на террасу находится кухня — заносить/выносить блюда, напитки и т.п. Ведь терраса часто используется именно для посиделок на открытом воздухе.

Эти два момента уже частично определяют планировку вашего дома — гостиная должна иметь выход на южную или восточную сторону. Значит ее положение определено. К гостиной должна примыкать кухня, а еще желательно все помещения, подключаемые к техническим коммуникациям «собирать» в одной зоне … То есть, вы практически решили, где находятся гостиная, кухня, технические помещения. Осталось расположить спальни и организовать удобный проход.

Но это еще не все, что надо учесть при планировании террасы. Есть третий момент — ее размер. Тут подход индивидуальный — кому-то требуется много места, кому-то достаточно поменьше. Интересный вариант — Г-образная терасса, которая охватывает южную и восточную стены строения. Если ее остеклить, можно превратить в летний сад… Если вам это интересно.

И четвертый момент, на который тоже стоит обратить внимание при разработке планировки дома. Терраса интенсивно используется и является любимым местом отдыха, если с нее открывается вид на сад, красиво оформленный задний двор, на речку и т.п. Если же взгляд упирается в забор соседа, никому это не интересно. При таком положении терраса не используется, постепенно превращается в «техническое помещение» — поставить газонокосилку, сушилку, и т.д. Это определяет еще и положение дома на участке. То есть, большую часть задач по планировке дома вы решили.

Вариант 1: с террасой вдоль всей короткой стены

Давайте рассмотрим несколько проектов одноэтажных домов с тремя спальнями и террасами. В представленном варианте выход на террасу сделан из гостиной. Сюда же выходит кухонное окно. Если сделать широкий подоконник, открывающееся полностью окно, можно передавать блюда через окно.

Все технические помещения собраны в одном месте и расположены возле кухни. Спальни находятся в противоположном конце дома, что, в общем-то, удобно — можно принимать гостей или смотреть телевизор в гостиной и не мешать тем, кто решил отдохнуть.

Дополнительная несущая стена в этом проекте одна — почти посередине вдоль длинной стороны дома. Кухня-гостиная едина, но можно установить перегородку и разделить помещения. В этом случае придется выделить часть гостиной, но, при данной площади — почти 17 метров — это не очень критично.

Спальни, в этом проекте, имеют разные размеры: 9, 11, 13 метров. Удобно это или нет — решать вам. При желании, размеры спален можно увеличить за счет уменьшения площади котельной (при 3-х метровых потолках достаточно площади в 5 квадратов, так что ресурс есть). Самую маленькую спальню можно увеличить, если перенести шкаф на другую стену, сдвинув перегородку, отгораживающую гостиную. Кстати, этот проект одноэтажного дома с тремя спальнями имеет еще один плюс — гардеробную при входе. Это действительно удобно.

Вариант 2: с короткой террасой вдоль длиной стороны дома

Рассмотрим еще один вариант планировки одноэтажного дома с тремя спальнями и террасой. Он отличается положением «влажного» блока — кухни/ванной/котельной/туалета. Они перенесены на противоположную сторону. Площади спальных комнат «выровнены» за счет уменьшения площади кухни. Обратите внимание: тамбур сделан выносной. Это тоже внесло свой вклад в то, что при относительно небольших размерах дома — 10*14 метров (площадь 140 квадратных метров) — размеры всех комнат солидные, ширина коридора — 1,7 метра, что тоже неплохо.

Терраса имеет выход из гостиной, занимает только часть длинной стены. Если этот вариант обыграть, получится очень неплохо. Например, рядом можно поставить пруд, установить , разбить красивую клумбу.

С местом под или гараж

Если рядом с домом надо разместить навес для машины или гараж, можно изменить планировку так чтобы вход в дом был ближе к месту стоянки. Тогда есть возможность объединить навес стоянки и крыльца. Получится может очень даже интересно.

При планировании навеса лучше найти место под две машины. Даже если машина у вас одна, к вам будут приезжать гости и намного удобнее, если ее можно поставить под крышу. Расходы на обустройство не слишком отличаются, а всегда надо смотреть на перспективу. Может и у вас появится вторая машина.

Чем хорош еще навес для машины? Под ним можно оборудовать место для хранения всякого инвентаря: автомобильного, садового. Там же можно отгородить место под — чтобы иметь возле дома запас сухих дров. Вообще, использовать эту зону можно по-разному. И оптимальные размеры ее — 8*9 метров или около того. Это, если площадь участка позволяет. Если нет, можно исходить из минимальных габаритов — на 2 метра шире и на 1,5 длиннее вашего авто.

Представленный выше проект одноэтажного дома с тремя спальнями имеет площадь 100 квадратных метров, выполнен в виде прямоугольника со сторонами 8,8*12 метров. Расположение спален все такое-же — одним блоком, все технические помещения также сведены в одном месте. При такой планировке коридор получается совсем небольшим, что многих обрадует, но это будет «проходная» зона, в которой ничего не поставишь.

Если надо спальню родителей разместить отдельно

При выборе планировки многие считают, что спальню родителей надо располагать на некотором расстоянии от детских. В этом случае подход к планировке меняется — оптимальна вытянутая прямоугольная форма дома. Длинную сторону делят на три части две несущие стены.

Такой, дом с Г-образной планировкой по стоимости выходит более дорогим, чем прямоугольный или квадратный

Вариант 1: без коридора

Если разделить дом на три части, есть возможность разработать планировку дома с тремя спальнями без коридора. Одна треть дома делится на две спальни для детей, среднюю часть занимает совмещенная кухня/гостиная, последняя треть делится между входной группой/санузлом и спальней родителей.

Там где расположена спальня для родителей, из кухни/гостиной организован вход в санузел. Насколько удачно такое решение? Плюс тут видится такой — большая кухня/гостиная. Но она — полностью проходная. То есть, уединиться в ней точно не получится. Возможно, вам нравится такая идея. Хотя, чтобы оценить удобство/неудобство, стоит пожить в таком доме. Обычно это далеко не всем нравится, хотя на стадии «идеи» все казалось заманчивым.

Расположение комнат в одноэтажном доме с тремя спальнями — комната родителей расположена отдельно

Обратите внимание, что этот проект одноэтажного дома с тремя спальнями не имеет котельной. Если она необходима, выделить ее можно за счет уменьшения площади кухни/гостиной. Но тогда надо будет продумывать планировку, как организовать вход в нее. Возможный, но не очень удобный вариант — из кухни, если она будет расположена возле ванной. Второй — с улицы. Но тогда уж, можно сделать пристройку к дому. Хотя, это определяется размерами дома.

Вариант 2: с коридором

Планировку с двумя детскими и вынесенной подальше спальней родителей можно реализовать в квадратном доме (на рисунке ниже). Минимально возможные размеры — 12*12 метров. По площади это чуть больше 140 квадратов. В этом случае габариты всех помещения близки к оптимальным (квадратные, имеют площадь более 10 квадратных метров). Гостиная совмещена с кухней но не является проходной.

При возможности/желании можно сделать и в прямоугольном доме, просто квадрат более предпочтителен, так как стоимость квадратного метра жилья получается немного ниже. Надо сказать, что выигрыш совсем небольшой, так что не стоит на этом особо заморачиватсья. Лучше исходить из удобства, ведь проект одноэтажного дома с тремя спальнями выбираете для собственной жизни.

В данном варианте планировки спальня родителей вообще обособлена. Достоинство приведенного варианта — в детских есть место под . Есть тут и недостаток — «мокрые» помещения находятся на противоположных краях дома. Устройство инженерных систем будет сложнее (кроме канализации и водопровода придется думать еще и об отдельной вентиляции).

Не всем нравится идея объединения кухни и гостиной. В данном случае можно легко проблему решить, установив перегородку. Вход в кухню может быть как из коридора, так и из гостиной.

Но, если не вносить других изменений, вход в гостиную только через кухню, что неудобно. Решить проблему можно сделав некоторые трансформации. Первая — «утопленная» входная зона становится «нормальной», в площади стен, разделяющая коридор перегородка убирается. Образуется большая входная зона, но без теплого тамбура. Зато получаем дополнительное большое по площади помещение, которое можно неплохо оборудовать. Правда, это уже другой проект одноэтажного дома с тремя спальнями (смотрите ниже).

Из этой зоны можно сделать вход в гостиную. Он получается рядом со входом, что вполне логично. Правда, функциональной остается только часть помещения, но «ущерб» можно минимизировать, приблизив двери.

Можно пойти еще дальше — убрать перегородку, отделяющую гостиную от коридора. Стена тут несущая так что потребуется установка колон. Но планировка дома будет в современном стиле — от входа единое пространство, выполняющее роль гостиной и общей комнаты. Для многих это кажется удобным.

Ещё варианты

Имея определенный набор помещений и требования по их расположению, слишком много вариантов не получишь. Приведенные ниже планировки отличаются в некоторых деталях. Может, один из них вам и подойдет.

Застройщики, выбирая по какому проекту строить свой частный дом, нередко долго определяются с количеством спален в нем. Иметь три спальни для одних будет излишне, а кому-то стольких личных комнат будет мало. На выбор количества спален влияет этажность здания и его площадь.

Проекты трехкомнатных домов (фото, видео, схемы, эскизы, чертежи можно смотреть в данном разделе) достаточно популярны среди застройщиков. Поэтому в 2018 году мы пополнили каталог интересными и оригинальными проектами.

Планы проектов трехкомнатных домов: критерии выбора

Существует несколько критериев, по которым застройщик сможет определить, какой именно архитектурный проект ему нужен:

1. План трехкомнатного дома: участок для строительства

Для того, чтобы избежать лишних затрат при строительстве, купить участок земли выгоднее перед выбором проекта. Это необходимо для того, чтобы учесть реальные характеристики грунта, количество и глубину грунтовой воды, индивидуальные особенности поверхности земли и место расположения въезда на участок относительно сторон света. Эти параметры являются ключевыми в определении этажности и площади будущего дома. Но бывают случаи, в которых удобнее предварительно изучить проекты домов 3 комнатных, выбрать тот, который наиболее вам подходит, а затем искать землю для его строительства.

2. План 3х комнатного дома: денежный вопрос

На конечную цену строительства дома повлияют не только сложность проектных решений в части конструкций, но и материала, в нем заложенные. Сделать стоимость строительства более приемлемой можно путем замены проектных материалов более доступными аналогами, при этом, не забывая вносить в типовой проект соответствующие изменения.

4. План 3 комнатного дома: планы на будущее

Частный дом строится не на одно десятилетие, поэтому важно, чтобы он был удобным для семьи и через 15-20 лет. Расположение и число спален в новом доме лучше выбирать с расчетом на будущее, ведь может возникнуть необходимость совместного проживания с пожилыми родителями или взрослыми детьми. Кроме того о трех спальнях стоит подумать и тем, кто любит приглашать с ночевкой гостей.

5. Проекты домов 3 комнатных: выбираем оптимальные размеры помещений

Площадь частного коттеджа выбирается с учетом предпочтений хозяина, его финансовых возможностей и условий строительства. В любом случае застройщик стремиться к уюту и комфорту. Чтобы не устраивать в доме пустующие углы или наоборот недосчитаться места для любимого кресла-качалки, мы рекомендуем рассчитывать площадь дома на три спальни с учетом 15% запаса. Помимо этого важно не забыть о помещениях, играющих подсобную и связующую роль.

Площади комнат и помещений, оптимальные для строительства частного дома

6. Проекты домов с тремя спальнями: вносим корректировки

Не забудьте, что при желании внести улучшения в купленный вами проект или привести его в соответствие с текущими строительными условиями на территории застройки, вам необходимо обратиться к нашим проектировщикам для внесения изменений в проектную документацию.

За дополнительную оплату специалисты компании создадут также авторский дизайн трехкомнатных домов.

Планировка проектов трехкомнатных домов: одноэтажного дома, двухэтажного и мансардного

Внешний вид жилого дома и удобство его внутреннего пространства напрямую зависят от этажности здания. Отсутствие необходимости многократных подъемов по лестнице и удобный доступ во все помещения являются неоспоримым достоинством дома в один этаж. Но при этом планы трехкомнатных домов потребуют большей площади земельного надела для его строительства и некоторое увеличение сметы расходов.

Если вы выберете вариант с мансардным этажом, это поможет снизить отток тепла через перекрытие первого этажа, но потребует более сложной кровельной конструкции и внимания к её теплоизоляции.

Любителям двухэтажных планировок, желающим получить готовое жилое пространство второго этажа, стоит учесть удорожание его строительства.

Если же планировка трехкомнатных домов в один этаж позволяет впоследствии устроить чердачное помещение, таким образом можно увеличить полезную площадь внутреннего пространства.

Желаем найти хорошие проекты домов с тремя спальнями для реализации под ключ, лучшим образом соответствующие всем вашим требованиям!

Стены малоэтажных жилых зданий не испытывают большой нагрузки и для их возведения можно с успехом использовать строительные материалы с относительно невысокой прочностью. К таким материалам относятся легкие бетоны, приготовленные на основе местных заполнителей (шлак, кирпичный бой, древесные опилки, камыш, солома) с применением в качестве вяжущих цемента, извести, глины и гипса.

Шлакобетон. Смешивая топливный или металлургический шлак с вяжущим, можно получить относительно легкий и прочный материал - шлакобетон. По своим теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при правильной кладке, хорошей влагозащите и надежных фундаментах срок их службы составляет не менее 50 лет. Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Из топливных шлаков самыми прочными и стойкими являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки бурых и подмосковных углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для этой цели. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.
Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля и мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глиняных частиц и вредных солей, свежий шлак выдерживают в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечивая при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Прочность и теплозащитные качества шлакобетона во многом зависят от его гранулометрического состава, то есть от соотношения крупных (5-40 мм) и мелких (0,2-5 мм) частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким и менее прочным, при мелком - более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главное достоинство - прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включают. Для прочности часть самого мелкого шлака (примерно 20% от общего объема) заменяют песком. Для шлакобетона в качестве вяжущего вещества применяют цемент с добавками извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым. Ориентировочный состав шлакобетона показан в табл. 19 .

Таблица 19. Состав шлакобетона

Марка шлакобетона	Материал на 1 м 3 шлакобетона, кг/л				Объемная масса шлакобетона, кг/м 3
	цемент М400	известь или глина	песок	шлак
М10	50/45	50/35	100/60	700/1000	900
М25	100/90	50/35	200/125	700/900	1050
М35	150/135	50/35	300/190	700/800	1200
М50	200/180	50/35	400/250	700/700	1350

Шлакобетон приготавливают в той же последовательности, что и обычный бетон. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое и глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в дело в течение 1,5-2 ч. Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной опалубке высотой 40-60 см, сбитой из толстых досок (рис. 39, "Переставная опалубка", 1 - шлакобетон; 2 - щит опалубки; 3 - пергамин; 4 - стойки; 5 - распорка; 6 - проволочная скрутка; 7 - клинья ) .

Щиты опалубки крепят обычно к неподвижным стойкам диаметром 10-15 см, установленным с двух сторон будущей стены через 1-1,5 м по фронту на всю высоту. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами - клинья. Области применения различных видов опалубки даны в табл. 20 .

Таблица 20. Область применения различных видов опалубки

Вид опалубки	Характеристика	Область применения
Мелкощитовая	Элементы массой до 50 кг, в том числе щиты, поддерживающие и крепежные элементы	Бетонирование разных типов конструкций, в том числе с вертикальными, горизонтальными и наклонными поверхностями различного очертания
Крупнощитовая	Крупноразмерные щиты, конструктивно связанные с поддерживающими элементами, элементы соединения и крепления	Бетонирование крупноразмерных и массивных конструкций, в том числе стен и перекрытий
Подъемно-переставная	Щиты, отделяемые от бетонируемой поверхности при перемещении поддерживающих и крепежных элементов, рабочий пол приспособлений для подъема	Бетонирование конструкций и сооружений преимущественно переменного сечения типа дымовых труб, градирен, опор мостов и т.п.
Блочная	Пространственные блоки	Бетонирование замкнутых отдельно стоящих конструкций типа ростверков, фундаментов, а также внутренней поверхности замкнутых ячеек жилых зданий и лифтовых шахт
Объемно-переставная	Блоки, образующие при установке в рабочее положение в поперечном сечении опалубку П-образной формы	Бетонирование стен и перекрытий жилых и гражданских зданий
Скользящая	Стальные листы, рабочий пол и домкраты. Опалубку поднимают домкратами по мере бетонирования	Возведение вертикальных конструкций зданий и сооружений в основном постоянного сечения высотой более 40 м и толщиной не менее 12 см

Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Через два-три дня, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение семи - десяти дней затеняют от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют. Монолитные стены можно возводить с внутренними пустотами. Это повышает теплозащитные качества стен и сокращает расход шлакобетона. В качестве пустотообразователей можно использовать вкладыши из более легкого бетона, пенопласта, старых газет и картона, пакетов из-под молока и пр. Следует, однако, иметь в виду, что пустоты ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить. Отделывать (оштукатуривать) монолитные стены можно не ранее чем через три-четыре недели после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

Хорошее технологическое решение получается при устройстве монолитных шлакобетонных стен с наружной кирпичной облицовкой (рис. 40, "Стена из шлакобетона с кирпичной облицовкой" ) которая придает стене более капитальный внешний вид, не требует последующей отделки (при кирпичной кладке с расшивкой швов), а в процессе бетонирования выполняет роль внешней опалубки.

Чтобы ускорить строительные работы, шлакобетонные стены делают из готовых блоков. Это не только сокращает время, но и позволяет сразу получить сухие стены, готовые к отделочным работам. Если отсутствуют готовые блоки заводского изготовления, их можно заранее изготовить своими силами в построечных условиях. Для формования блоков обычно используют деревянные разборные формы, выполненные в виде ящиков без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали (рис. 41, "Разборная форма для изготовления железобетонных блоков" ) .

Чтобы внутренние стенки форм не поглощали воду и лучше чистились, их обивают металлом, пластиком или окрашивают нитроэмалыо. Размеры блоков зависят от толщины стен, ширины проемов и простенков, удобства переноски и укладки (один из возможных размеров:
390х190х190 мм). При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка блоков сразу же после их изготовления. Отформованные блоки на две-три недели оставляют в тени под навесом. При сухой и ветреной погоде их в первые пять - семь дней периодически увлажняют. Для образования пустот используют те же пустотообразователи, что и в монолитных стенах.

Опилкобетон. В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут служить древесные опилки. В смеси с вяжущим из них можно получить в построечных условиях теплый и огнестойкий материал - опилкобетон. По теплозащитным качествам он так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным. Вместе с тем, имея в своем составе органический заполнитель, опилкобетон нуждается в надежной влагозащите как снаружи, так и изнутри. С наружной стороны стены обычно оштукатуривают цементно-песчаным раствором или облицовывают кирпичом, с внутренней - оштукатуривают или обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми плитами с прокладкой пароизоляции из пергамина или синтетической пленки. В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород дерева, так как они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее - цемент. Для экономии часть его заменяют известью или глиной. Рецептов для получения опилкобетона много. Все они зависят в основном от качества вяжущих и состава заполнителей. Главное требование - количество вяжущих должно быть не меньше сухой массы заполнителей, то есть если использовано 50 кг опилок, то и вяжущих в сумме должно быть не меньше 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок. Ориентировочный состав опилкобетона приведен в табл. 21 .

Таблица 21. Состав опилкобетона

Марка опилкобетона через 90 дней	Материал на 1 м 3 опилкобетона, кг/л				Объемная масса опилкобетона, кг/м 3
	цемент М400	известь или глина	песок	опилки
М5	50/45	200/140	50/30	200/800	500
М10	100/90	150/110	200/120	200/800	650
М15	150/135	100/70	350/220	200/800	800
М25	200/180	50/35	500/300	200/800	950

Опилкобетон приготавливают так же, как и шлакобетон: сначала перемешивают насухо песок, опилки и цемент до получения однородной массы, затем малыми порциями, лучше через сетчатую лейку, добавляют воду и снова все перемешивают. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды. Опилкобетонные стены обычно выкладывают из готовых опилочных блоков. Опилочный бетон очень медленно твердеет, долго сохраняя легко деформируемое состояние (пружинит при трамбовании) и поэтому неудобен в укладке. Кладка стен из заранее приготовленных блоков более рациональна. В этом случае можно тщательнее отработать технологию получения опилкобетона, заранее изготовить прочные и сухие стеновые блоки, не подверженные в последующем усадке, значительно сократить время, непосредственно затрачиваемое на возведение стен. Стеновые блоки из опилочного бетона так же, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных формах. Но в связи с тем, что у опилкобетона распалубочная прочность, позволяющая снять форму с изделия, наступает не сразу после формирования, требуется несколько разборных форм, используемых одновременно. Размеры блоков выбирают также с учетом толщины стен, способов укладки и удобства переноски. Толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.

Толщина наружных стен зависит от объемной массы опилкобетона и расчетной температуры наружного воздуха. При объемной массе 800 кг/м 3 толщину стен принимают: 25 см - при расчетной зимней температуре воздуха -20њС, 35 см - при -30њС, 45 см - при -40њС. Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. В необходимых случаях (несущие простенки и столбы) горизонтальные швы армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3-5 мм с ячейками 6-12 см. Перемычки над дверными и оконными проемами в стенах из легкого бетона устраивают, как правило, рядовые, то есть по ходу кладки из монолитного железобетонного пояса толщиной 30-40 мм, укладываемого по деревянной опалубке, или из деревянных брусков высотой в 1/20 пролета. Длина опорных частей перемычек по 40-50 см с каждой стороны проема. Долговечность стен, выложенных из легкобетонных блоков, значительно увеличивается, если вместо наружной штукатурки их облицевать кирпичом (рис. 42, "Кирпичная облицовка легкобетонных стен", а - стена из шлакобетонных блоков; б - стена из опилкобетонных блоков; 1 - кирпичная облицовка; 2 - минеральный войлок; 3 - шлакобетонные блоки; 4 - гипсобетонные плиты; 5 - металлические связи; 6 - опилкобетонные блоки; 7 - воздушная прослойка; 8 - штукатурка ) .

К шлакобетону кирпичная стенка может примыкать непосредственно, а от опилкобетона должна отстоять на расстоянии 3-5 см. Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки диаметром 4-6 мм на расстоянии 1-1,5 м по фронту стены, через четыре-шесть рядов кирпичной кладки. Для защиты от коррозии проволочные связи покрывают битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. В процессе строительства дома может возникнуть необходимость возведения бутовых стен (чаще всего это хозяйственные постройки).
Стены эти прочны, не сгораемы, но отличаются большой теплопроводностью. Они должны иметь толщину 50 см. Для кладки стен используют кирпич и шлакоблоки. Шлакоблоки укладывают ровными рядами, тщательно перевязывая швы. Раствор можно брать глиняный, известковый, цементно-известковый, цементно-глиняный. При оштукатуривании стен кладку ведут "в пустошовку", то есть не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм; в швы вставляют проволоку, причем так, чтобы ее концы выступали из стены. Плетение из проволоки прочно удерживает штукатурку.

Стены могут быть и более тонкими (до 40 см), если для их облицовки с наружной и внутренней сторон используют плиты из фибролита и шлакобетона толщиной не менее 7 см. Для крепления плит в швы при кладке вставляют деревянные пробки или рейки. С внутренней стороны плиты ставят на расстояние 4-5 см от стены, создавая воздушную прослойку. Перемычки над оконными или дверными проемами должны быть из антисептированных брусков толщиной не менее 10 см. Концы их изолируют толем или рубероидом, а также покрывают битумом. Вместо деревянных перемычек можно использовать железобетонные заводского изготовления. Несложно их изготовить и самостоятельно: в опалубку по длине перемычки кладут 8-10 прутков арматуры толщиной не менее 6 мм и скрепляют проволокой с поперечными прутками, число которых должно быть не менее 10. Арматуру поднимают над опалубкой на 3-4 см и заливают слоем бетона толщиной не менее 7 см. Концы перемычек из любого материала закладывают в стены (простенки) на глубину не менее 25 см.

Бутовую кладку ведут с обязательной перевязкой швов. На углы и наружные края следует укладывать более крупные камни; камни первого ряда обязательно утрамбовывают в грунт, соблюдая тот же порядок, что и при булыжной кладке. Чтобы ряды были горизонтальными и одной высоты, камни следует подбирать одной толщины (обычно не более 300 мм). Уложив камни по краям траншеи и образовав так называемую "версту", напоминающую собой бортики, в нее накладывают раствор, разравнивают его, укладывают крупные камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху "версту" заливают более жидким раствором. На первый ряд укладывают второй, соблюдая перевязку швов, и т. д. И булыжную и бутовую кладки можно вести в опалубке, которую вынимают через 2-3 дня или после окончания работ.

Бутобетонную кладку ведут враспор со стенками траншей, но чаще - в опалубке. Первый ряд можно уложить как и в бутовой кладке, но можно и так: сначала грунт хорошо утрамбовывают, наливают бетонную массу слоем 150-200 мм и втапливают в нее горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной 11 не более 1 / 3 ширины фундамента. Втапливатъ камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 40-60 мм. Подготовка бетонной массы и втапливание камней в нее должны длиться не более 1,5 ч. Верх каждого ряда очищают от мусора и пыли, смачивают водой и приступают к укладке следующего ряда.
В настоящее время в строительстве используются однослойные стеновые панели из легкого или ячеистого бетонов: керамзитобетона, перлитобетона, шлакобетона, золоперлитобетона. Понятие "однослойная панель" является условным. В действительности так называемая "однослойная панель" состоит из основного конструктивного слоя из легкого или ячеистого бетона, расположенного между внутренним отделочным и наружным защитно-отделочным слоями. Внутренний отделочный слой выполняют из тяжелого раствора плотностью 1800 кг/м 3 толщиной 15 мм для защиты основного слоя панели от отсыревания из-за проникания в него паров внутреннего воздуха.

Наружный или фасадный защитно-отделочный слой легкобетонных панелей делают толщиной 10-25 мм из паропроницаемых материалов - бетонов, растворов, керамических и стеклянных плиток, обеспечивая необходимую водонепроницаемость. Защитно-отделочный слой панели из ячеистого бетона выполняют из растворов плотностью 1200-1400 кг/м 3 , плиток, покрывают красками. Повышение теплозащитных характеристик однослойных панелей ведут путем снижения плотности легкого бетона с 1400 кг/м 3 до 700-900 кг/м 3 , применения ячеистого бетона и других высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Наибольшее распространение в строительстве жилых домов получили однослойные панели, несколько меньше - трехслойные.

Трехслойные бетонные панели имеют два конструктивных слоя из тяжелого или легкого бетона (внутренний и наружный) и заключенный между ними утепляющий слой. В качестве утепляющего слоя применяют материалы плотностью менее 400 кг/м 3 в виде блоков, плит или матов из минеральной или стеклянной ваты на синтетическом связующем, полистирольного пенопласта, фибролита, пеностекла. Начинают применять для утепления панелей заливочные пенопласта, полимеризующиеся во внутренней полости панели.

Толщина внутреннего и наружного конструктивных слоев должна приниматься из соотношения 1,2:1, препятствуя скапливанию влаги в толще утеплителя. Для этого также можно использовать пароизоляцию из фольги, рубероида и т.п., располагая их между слоем утеплителя и внутренним конструктивным слоем. Бетонные слои панели соединяют гибкими или жесткими связями, обеспечивающими единство всех слоев панели и отвечающими требованиям прочности, долговечности и теплозащиты. Жесткие связи между слоями представляют поперечные армированные ребра, отформованные из тяжелого или легкого бетона. Их преимущество заключается в жестком соединении слоев, защите арматуры от коррозии, возможности применять утеплители различных типов. В то же время жесткие ребра являются теплопроводными включениями; снижающими теплозащиту панели, могут привести к выпадению конденсата на самых ребрах и в зоне их влияния на внутренней поверхности стены. Для избежания этого толщину ребер назначают не более 40 мм, внутреннего отделочного слоя - 80-120 мм. За счет этого распределение температуры по внутренней поверхности панели становится более равномерным и снижается вероятность понижения температуры на внутренней поверхности панели ниже точки росы.

Технология строительства монолитных домов позволяет реализовать различные архитектурные решения. Готовый коттедж или особняк получается прочным, долговечным и надежным. Для работы могут привлекаться доступные, экономичные материалы, но, что такое монолитный дом на практике?

Монолитный дом – это объект, возведенный соответственно последовательным технологическим этапам: монтаж опалубки, устройства арматурного каркаса, заливка бетона, уход и разопалубка . В качестве основного рабочего материала чаще всего используются тяжелые бетоны. Однако, современная практика строительства такова, что на смену дорогостоящим смесям приходят более эффективные, экономичные, безопасные легкие бетоны.

Плюсы и минусы

Технологический процесс реализуется на строительной площадке. На объект устанавливается опалубочная система, в которую подается бетонный раствор. Монолитные дома характеризуются преимуществами и недостатками. Целесообразно рассмотреть все нюансы строительства более подробно.

Внутри монолитных технологий есть еще множество подвидов, например-использование несъемной или (и) утепляющей опалубки

Конструктивные и технологические преимущества, основанные на анализе комплексного применения легких бетонов, в особенности конструкционных (шлакобетон, керамзитобетон), взамен тяжелых:

• легкий бетон становится целостной конструкцией, обладающей высокой механической прочностью, устойчивостью к подвижкам грунта, землетрясениям, промоинам, разрушениям;
• в коробке отсутствуют швы, что исключает появление мостиков холода. Объект получается теплым;
• проекты монолитных домов могут содержать нестандартные решения;
• допустима различная отделка стен;
• развитие трещин маловероятно, что обусловлено равномерной усадкой объекта;
• межэтажные перекрытия могут быть деревянными, монолитными, плитными;
• использование шлака, керамзита, опилок, перлита делает конструкцию более легкой (от 25 до 50% легче идентичной, выполненной из тяжелых бетонов), что избавляет от необходимости обустройства массивного заглубленного несущего основания;
• несъемная опалубка повышает звукоизоляцию, уменьшает общую толщину стен за счет устранения дополнительного утепления;
• работы реализуются быстро, на любых грунтах и требуют более низких финансовых затрат по сравнению с другими технологиями;
• сокращение массы объекта уменьшает расход на арматуру до 15%. Снижаются издержки на устройство несущих оснований и строительства в целом;
• повышение уровня тепловой защиты на 20%. Это обусловлено повышением общей теплотехнической однородности конструкции. Готовый объект характеризуется низкой теплоотдачей;
• легкие бетоны (кроме материалов на древесных и полимерных компонентах) по сравнению с тяжелыми более огнестойкие, дом становится безопаснее.

Какие может иметь монолитный дом недостатки:

• если проектом предусмотрена заливка монолитного перекрытия, для работы потребуются специальные леса, следует ожидать повышения трудозатрат;
• монолитный частный дом с несъемной опалубкой не «дышит», что вынуждает к обустройству приточно-вытяжной вентиляционной системы;
• в доме наблюдается высокий влажностный режим;
• если предполагается использование несъемной опалубки из пенополистирола, необходимо учитывать, что в процессе тления материал выделяет токсичные вещества. Все преимущества по огнестойкости нивелируются, а с участием монолитного опилкобетона, полистиролбетона сводятся к минимуму;
• все типы монолитных домов обязательно заземляются;
• монолитные стены, возведенные на основе легких бетонов, не смогут принять слишком большие нагрузки;
• строительство объекта часто требует привлечения бетононасосов, для подачи материала на высоту;
• технология подразумевает соблюдение сроков заливки, что ужесточает ход работ.

Технология строительства монолитных домов

Возведение домов реализуется с участием съемной и несъемной опалубки.

Рачительный хозяин обеспокоится так собрать съемную опалубку, чтоб после разборки она осталась пригодна и на иные хозяйственные нужды

Технология строительства на съемной опалубке с участием материалов с низкой теплопроводностью, — арболита, керамзитобетона, опилкобетона, шлакобетона, перлитобетона практически идентична:

• система выстраивается индивидуально под каждый проект;
• в качестве основного материала используется пластик, фанера, древесина, металл. Но, эффективнее работать с переставной щитовой опалубки высотой 40-60 см, выполненной из досок 4 см;
• ширина опалубки должна соответствовать ширине будущей стеновой конструкции с учетом теплопроводности легкого бетона;
• щиты фиксируются при помощи гаек, шпилек, шайб. На резьбовые шпильки надеваются гофрированные трубки, что исключит контакт металла с бетоном;
• щиты покрывают синтетической пленкой и прижимают к стойкам, которые возводятся с обеих сторон на всю высоту стены, шаг стоек 1.5 м, каждая пара противоположных стоек стягивается проволочными скрутками;
• внутрь опалубки размещаются временные распорки;
• легкий бетон послойно укладывается. Если используется бетононасос, подвижность смеси должна быть не менее П4;
• после схватывания опалубка снимается и переставляется на верхний ярус с нахлестом на нижний слой не менее 20 см;
• процесс дублируется.

Виды бетонных растворов

Наиболее широко распространенные виды бетонных растворов таковы:

• керамзитобетон. В зависимости от плотности материала показатели паропроницаемости составляют 0.09-0.3 Мг/м*ч*Па, теплопроводности 0.66 – 0.14 Вт/м°С. Толщина стен зависит от региона строительства, для средней полосы России принимается за 50 см;
• шлакобетон. Материал обладает идентичными с керамзитобетоном характеристиками, но вместо керамзита содержит шлак. Бетон менее прочный, поэтому минимальная толщина стен в монолите будет больше 55-60 см, для садовых домиков – 35-40 см;
• опилкобетон – монолит получается огнестойким, теплым, технологичным, но нуждается в продуманной гидроизоляции;
• арболит – стены на основе этого материала прочнее и теплее, чем из опилкобетона при равнозначной толщине;
• пенобетон – свойства таковы, что он нуждается в утеплении, синтетический материал закладывается в опалубку, ближе к наружной стенке. Использование несъемной опалубки негативно влияет на воздухообмен.

Для строительства качественных стен своими руками из легкого бетона следует использовать рабочие смеси с большим количеством мелких фракций, например, песка. Качество конструкции зависит от расхода цемента. Хорошая поверхность получается при расходе не менее 300-400 кг/м³ .

Общее правило: чем больше в смеси цемента, тем прочнее, «холоднее» и дороже получается стена

В ряде случаев уменьшить расход цемента позволяет использование золы-уноса. Материал способствует разжижению рабочей смеси и уменьшению или полному отказу от применения песка. Суперпластифицирующие и пластифицирующие добавки улучшают текучие свойства легких бетонов , что особенно удобно при монолитном строительстве.

Монолитный дом из арболита:

• требуется закладка арматурного каркаса;
• толщина слоя заливки 25-30 см;
• работы ведутся на съемной и несъемной опалубке;
• класс материала для малоэтажного строительства не менее В3.5.

Из керамзитобетона:

• используется съемная или несъемная опалубка;
• допустимо использование стеклопластиковой арматуры;
• толщина слоя заливки 20-30 см с обязательным уплотнением;
• прочность материала должна соответствовать 15 кг/м³ и выше.

Из опилкобетона:

• толщина слоя укладки 15.0 — 20 см;
• марка используемого материала М15/М25;
• минимальная толщина стены 30 см;
• необходим арматурный каркас (сетка по углам, прут на всем протяжении стен);
• используется любой тип опалубочных систем.

Из шлакобетона:

• толщина слоя укладки – 20 см;
• чаще всего с материалом работают на переставляемой опалубке при возведении многослойных стеновых конструкций;
• проводится армирование;
• марка материала не менее М25/М35 – для наружных стен.

Выбираем тип стен

Тип стены застройщик выбирает исходя из местного климата и финансовых возможностей

При проектировании будущего дома следует выбрать, какой тип наружных стен будет использован:

• однослойные стены из легких бетонов;
• трехслойные и двухслойные с утеплением с наружной стороны;
• трехслойные и двухслойные, с утеплением с внутренней стороны;
• трехслойные с двумя монолитными слоями – легкий монолитный бетон, защитно-декоративный бетон; тяжелый монолитный бетон; арматурная связь; эффективное утепление.

Зависимость толщины однослойных наружных стен от плотности легкого бетона указана в таблице:

Плотность, кг/м³	Зимние t наружного воздуха	Толщина стен
		Влажный климат	Сухой климат
1200	— 35.00	42.00	48.00
	— 30.00	36.00	42.00
	— 25.00	32.00	36.00
	— 20.00	26.00	32.00
	— 15.00	22.00	26.00
1400	— 35.00	52.00	0.00
	— 30.00	46.00	54.00
	— 25.00	40.00	46.00
	— 20.00	34.00	38.00
	— 15.00	28.00	32.00
1600	— 35.00	62.00	74.00
	-30.00	54.00	64.00
	— 25.00	48.00	56.00
	— 20.00	40.00	48.00
	— 15.00	34.00	40.00

Строительство монолитных домов «под ключ» – это экономичный тип домостроения, которое позволяет не вкладывать значительных средств в строительную базу и быстро получить эффективное и прочное жилье. Мастер может использовать отходы промышленности – золы, шлаки, грунт, гипс, солому и местные материалы.

Монолитно каркасный дом

Технология подразумевает возведение несущего, облегченного или жесткого каркаса, в который заливается вспененный бетон. Это уникальная методика, позволяющая обезопасить объект от неравномерной усадки несущего основания, деформаций и трещин. Каркасный метод особенно эффективен в комбинации с легким бетоном.

Современное строительство монолитных домов ведется с участием достаточного количества прогрессивных технологий, на основе таких эффективных материалов, как керамзитобетон, шлакобетон. Вопрос о том, что лучше монолитный дом или кирпичный постепенно теряет свою актуальность. Жилье, возведенное с участием легких бетонов, в большинстве случаев не уступает по своим эксплуатационных характеристикам более традиционным материалам, что подтверждают сложившиеся на монолитные дома отзывы.

Что такое монолитный дом, его плюсы и минусы можно понять и оценить на примере строительства монолитного дома из этого видео: