7 октября 2012 года викинги-реконструкторы собирались в форте на острове Аскёй. Дети играли и стреляли из лука, а взрослые добывали огонь. Русскоговорящих малышей было трое – Терентий и дети Стейна Дале Николай и Катя.

Именно Стейн Дале и показал нам, как сделать трут.

Неизвестно, как давно люди начали добывать и сохранять огонь с помощью гриба-тутовика, когда именно изобрели трут (старейшему труту – 48 000 лет). Во многих культурах тутовики использовали как лекарственные и дезинфицирующие средства, из них шили одежду, изготавливали ножны. Эти грибы находят в древних захоронениях. Эци, ледяной человек, найденный в Тирольских Альпах, отправившись в горы 5 300 лет назад взял с собой тутовики двух видов:

Разжигаем на крыльце:

Высечь кремниевую искру может даже ребенок. Терентию надо еще потренироваться, но сын Стейна Николай настолько преуспел в зажигании огня с помощью кремния, что может самостоятельно устроить небольшой реконструкторский пожар.

Искры получаются почти от каждого правильного удара железного кресала о кремень. На кремень кладется пластинка тутовика, она рано или поздно загорается. Из-за морфологии тутовика огонь перемещается по трубочкам, блуждает внутри гриба и долго не гаснет. Если поджечь неразрезанный тутовик, то с ним можно гулять по лесу целый час и огонь гарантированно не погаснет.

Ножевой тутовик:

Похож на пенопласт. Нож, воткнутый в этот гриб, обеззараживается и не ржавеет, а сам гриб прикладывают к ранам – останавливает кровь.

Снизу тутовик похож на другие трубчатые грибы. Он всегда располагается на дереве параллельно к земле, чтобы споры могли высыпаться. Если дерево падает или меняет наклон, тутовик отращивает новую, параллельную пластину.

Тутовик из Дании:

Свежий тутовик:

Приехали другие желающие узнать про трут:

Из кожи Стейн изготавливает сумочку-огневицу. Он использует льняную нить, чтобы сшивать края и липовое лыко для веревки, которой сумочка завязывается. Мы сумочку делать не стали, но про лыко поговорили:

Скручивается веревочка:

Реконструкторы встречаются почти каждую неделю. Всю зиму они будут готовится к новому просветительскому сезону. К ним можно присоединиться, чтобы изготавливать предметы быта и одежды, чтобы изучать нашу общую историю.

Огниво (ударение на «и») — приспособление для получения огня. Широко применялось до появления .

Простейшее огниво состоит из кресала (как правило — напильника с очень мелкойнасечкой), кремня(минерал пирит — сульфид железа) и трута. Сноп высекаемых искр, получаемый от удара кремня о кресало, воспламеняет трут, и в дальнейшем тлеющий трут «раздувается» при помощи губ или, при хорошем качестве трута, сразу вспыхивает пламя.

Детали огнива

Кресало

Кресало (кромсало), от русского слова: кресать, кромсать, то есть резать, представляет собой полоску закаленной стали имеющую на своей поверхности очень мелкую насечку. Насечка предназначена для выкалывания (вырезания) из материала «кремня» очень мелких стружек, и так как при резании материала кремня развиваются значительные локальные температуры (900-1100° С), то разогретые мельчайшие стружки немедленно воспламеняются, взаимодействуя с кислородом воздуха.

В известной степени этот процесс схож с шлифованием какого-либо стального предмета на точильном камне, где, как известно, мелкие стружки железа воспламеняются на воздухе, образуя сноп искр. Впоследствии при улучшении способов зажигания кресало претерпело конструктивные изменения, превратившись из полоски металла с насечкой в колесико с насечкой. Это позволило улучшить процесс образования искр и в значительной степени сделать приспособления для зажигания огня более компактными.

Колесико с насечкой нашло свое применение в огнестрельном оружии (колесцовый замок) для воспламенения пороха, а в более позднее время и в наши дни кресало можно чаще всего встретить в конструкции обыкновенной бензиновой или газовой зажигалки: здесь оно приводится в движение большим пальцем руки. При характерном «чиркании» можно наблюдать короткий и обильный сноп ярких искр пирофорного сплава.

Кремень

В качестве кремня издавна применяется природный сульфид железа — минерал пирит (pyrites), по-гречески кремень — pyropetra (огненный камень). При подборе формы и качества «кремня» руководствуются тем, что размеры его должны соответствовать хорошему удержанию его рукой (длина 4-5 см, толщина 2-3 см), на поверхности кремня не должно быть видимых трещин (так как материал очень хрупок) или слоистой структуры (для исключения намокания). Таким образом, лучший выбор — природный монокристалл пирита достаточных размеров. Точное происхождение применения пирита в качестве кремня неизвестно, в то же время ряд источников ссылается на тот факт, что эффект кремня был впервые замечен рудокопами Германии в раннем Средневековье. При ударах стальным кайлом и киркой о сухой материал разрабатываемой горной породы пирит крошится с образованием значительного количества ярко-желтых искр, в то же время мокрый пирит при любых условиях не позволяет высечь искры. Впоследствии пирит был заменен железом и специальными пирофорными сплавами. В настоящее время наиболее широкораспространенным пирофорным сплавом является мишметалл — сплав железа, лантана, церия, суммы лантаноидов и магния.

Трут

В качестве трута выбирается волокнистый материал, способный к немедленному возгоранию (тлению) при попадании искр. Издавна для этого используются специально обработанные и подготовленные растительные материалы.

Основные материалы для приготовления трута:

• размельчённые сухие грибы (трутовики);
• высушенный мох;
• сухая трава;
• берёзовая кора;
• еловые шишки;
• сосновые иголки;
• тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами;
• содержимое птичьих гнёзд.
• деревянные стружки и опилки;
• волокна льна;
• распушённая вата или хлопок;
• горелая хлопчатобумажная ткань;
• вощёная бумага.

Во всех случаях материал трута — это растительная целлюлоза, потому в качестве удобной формы трута часто выступает опаленная сухая ткань (ветошь). Трут должен быть всегда очень сухим, и его предварительно опаливают пламенем, для того чтобы воспламенение происходило мгновенно. Трут хранится так же, как и кремень — в сухой герметичной таре.

Как приготовить трут из гриба-трутовика

Гриб-трутовик получил свое название потому, что из него в древности обычно изготавливали трут. Для изготовления грибного трута нужно взять большой трутовик (лучше берёзовый). Ножом снимается жёсткая корка, затем отделяется труха (в месте прикрепления трутовика к дереву). Ножом отделяется губчатую часть (если её натереть шлифовочной пастой на основе оксида хрома (III), то пластины из губчатой части можно использовать для шлифовки — как правило, их наклеивают на жёсткое основание). В итоге остаётся так называемая «замшевая» часть трутовика. Её режут на лоскутки. Затем в течение 2-4 часов замшевую часть варят в растворе древесной золы или как фитиль (соли и извести по горсти на ведро воды). После варки «замшевые» пластинки высушиваются, разминаются руками и отбиваются лёгкими ударами деревянного молотка. Полученная «тряпочка» в сухом состоянии легко начинает тлеть даже от незначительных искр.

Техника зажигания огнивом

Техника зажигания огнивом достаточно проста, но в то же время требует определенного навыка, достаточной сухости и качества применяемых компонентов. При попытке зажечь трут производятся следующие действия: сухой трут укладывается на какую либо поверхность из горючих материалов, «кремень» удерживается неподвижно рукой в непосредственной близости от трута (расстояние 3-5 см), после этого кресало, удерживаемое другой рукой и прижатое к поверхности кремня, приводится в движение. Скорость кресала должна быть достаточно высокой и напоминает резкий толчок, при котором сразу образуется толстый сноп ярких желто-оранжевых искр и небольшое количество белого дыма со специфическим серным запахом. Попавшие на поверхность трута искорки немедленно воспламеняют трут, и он тлеет. Далее тлеющий трут раздувают усиленным притоком воздуха. Трут при раздувании может зажигать сухую лучину. Кто-то придумал обмакнуть лучинку в расплавленную серу, в результате на одном ее кончике образовывалась серная головка. Когда головку прижимали к тлеющему труту, она вспыхивала, и от нее загоралась вся лучинка. Так появился прообраз будущих спичек.

Огниво в мировой культуре

Перу известного датского писателя принадлежит сказка Огниво (1835 г.)

От огнива до спичек (история спичек)

В течение всей предыдущей истории люди старались получить огонь с помощью механических воздействий — трения или удара. При таком подходе серная спичка-лучинка могла играть только вспомогательную роль, поскольку непосредственно добыть огонь с ее помощью было нельзя: она не загоралась ни от удара, ни от трения. Но вот в конце XVIII века известный химик К. Бертолле доказал, что пламя может быть результатом химической реакции. В частности, если капнуть серной кислотой на хлорноватистокислый калий (бертолетову соль), возникнет пламя. Это открытие позволило подойти к проблеме добывания огня совсем с другой стороны. В разных странах начались многолетние изыскания по созданию спичек с концом, намазанным тем или иным химическим веществом, способным возгораться при определенных условиях.

В 1805 году парижанин Жан Шансель, ассистент профессора Луи-Жака Тенара, изобрел первые самозажигающиеся (т.н. макальные) спички, еще весьма несовершенные; однако с их помощью можно было добыть пламя гораздо быстрее, чем при помощи огнива (позже это изобретение безосновательно приписывали его соотечественнику и однофамильцу, химику-аналитику и органику Гюставу Шанселю, 1822-1890). Спички Шанселя представляли собой деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли и киновари (последняя служила лишь для окраски зажигательной массы в красивый красный цвет). В солнечную погоду такая спичка зажигалась при помощи двояковыпуклой линзы, а в других случаях — при соприкосновении с капелькой концентрированной серной кислоты. Эти спички были очень дороги и, кроме того, опасны, так как серная кислота разбрызгивалась при воспламенении головки и могла вызывать ожоги. Понятно, что они не получили широкого распространения.

Немец Вагеманн использовал в 1806 году изобретение Шанселя, но добавил кусочки асбеста для замедления процесса горения. Он позднее построил фабрику по изготовлению зажигательных устройств. В 1813 г. в Вене была зарегистрирована первая в Австро-Венгрии спичечная мануфактура Mahliard"а и Wik"а по производству химических спичек, зажигавшиеся при соприкосновении головки из смеси сахара и перхлората калия с серной кислотой.

Химик Джон Уокер в Англии случайно изобрел спички с головками, содержащими смесь бертолетовой соли, сернистой сурьмы и клея. В 1826 году он смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу. Вспыхнул огонь. Уокер не удосужился запатентовать свое изобретение, а демонстрировал его всем желающим. Некий Сэмьюэл Джонс присутствовал при такой демонстрации и осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «дьявольскими», или «люциферчиками», и стал продавать их. Спички Джонса были предметом роскоши у состоятельных особ и светских щеголей. Однако и с «люциферчиками» были связаны некоторые проблемы — они плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг тучи искр.

Более практичными могли стать спички с головками, загорающимися при легком трении. Однако сера не годилась для этой цели. Искали другое легковоспламеняющееся вещество, и обратили внимание на белый фосфор, открытый в 1669 году немецким алхимиком Брандом. Фосфор гораздо более горюч, чем сера, но и с ним не все сразу получилось. Поначалу спички зажигались с трудом, так как фосфор выгорал слишком быстро и не успевал воспламенить лучину. Тогда его стали наносить поверх головки старой серной спички, полагая, что сера быстрее загорится от фосфора, чем древесина. Но эти спички тоже загорались плохо. Дело пошло на лад только после того, как стали подмешивать к фосфору вещества, способные при нагревании выделять необходимый для воспламенения кислород.

В 1831 году 19-летний французский студент Шарль Сориа придумал удачный рецепт зажигательной массы для фосфорных спичек, включив в химический состав смеси белый фосфор. Новшество быстро и широко копируется. В 1835 году 18-летний венгр ЯношИрини (1817-1895) заменил хлорат калия оксидом свинца и получил спички, зажигавшиеся легко и бесшумно. Ирини предложил предпринимателю Ремеру следующий способ изготовления «бесшумных» спичек: «Нужно взять какого-нибудь горячего клея, лучше всего гуммиарабика, бросить в него кусок фосфора и сильно взболтать склянку с клеем. В горячем клее при сильном взбалтывании фосфор разобьется на мелкие частицы. Они так тесно слипаются с клеем, что образуется густая жидкость беловатого цвета. Дальше к этой смеси нужно прибавить мелко растертый порошок перекиси свинца. Все это размешивается до тех пор, пока не получится однообразная бурая масса. Предварительно надо приготовить серники, то есть лучинки, концы которых покрыты серой. Сверху серу нужно покрыть слоем фосфорной массы. Для этого серники обмакивают в приготовленную смесь. Теперь остается их высушить. Таким образом получаются спички. Они воспламеняются очень легко. Ими достаточно только чиркнуть о стенку». Это описание дало возможность Ремеру открыть спичечную фабрику.

Современные спички изобрел немецкий химик Рудольф Беттгер в 1848 году. Он предложил наносить горючие смеси на головку спички и на боковую поверхность коробка. В 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем нанёс красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе головки спички. Такие спички уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. Спички Лундстрема были удостоены медали на Всемирной выставке в Париже. Позднее фосфор был полностью выведен из состава головок спичек и оставался только в составе намазки (тёрки). Первое промышленное производство таких спичек было предпринято в Швеции, именно поэтому они и назывались «шведскими».

В 1898 г. французскими химиками Савеном и Каеном были изобретены сесквисульфидные спички. Они производятся, в основном, в англоязычных странах для армейских нужд. Основой довольно сложной композиции головки являются неядовитый секвисульфид фосфора (P 4 S 3) и бертолетова соль.

В настоящее время спички, изготавливаемые в большинстве европейских стран, не содержат соединений серы и хлора — вместо них используются парафины и бесхлорные окислители.

Источники информации:

• traditio.ru — материал об огниве из wiki-энциклопедии «Традиция»;
• traditio.ru — материал о спичках из wiki-энциклопедии «Традиция»;
• nto.su — материал о труте из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона;

Свое название свое трутовики получили потому, что из них довольно длительный исторический период изготавливали трут - материал, для воспламенения которого достаточно одной искры.

Трутовики являются сырьем для изготовления трута

Люди уже довольно давно нашли ответ на вопрос, как сделать трут из трутовика. Трут из гриба до сих пор пользуется большой популярностью. Кроме таких полезных практических качеств трутовики имеют обширное применение и в медицине.

Применение трута из трутовиков

Наибольшую известность и популярность трутовик приобрел благодаря своим свойствам к быстрому воспламенению при попадании искры. В прошлом добыча огня в полевых условиях, на рыбалке, охоте или в походе была довольно проблематичным делом. Спичек и зажигалок в то время не было. Трут явился отличным решением этой проблемы. Даже в наше время его актуальность не утрачена. Спички могут отсыреть, а в зажигалке закончиться топливо. Искру довольно легко добыть в любых условиях. Для этого достаточно двух кусков зазубренного железа или двух камней гранитного или базальтового происхождения, которые при ударе друг о друга дают искру.

Трут не требует особых условий хранения, его достаточно упаковать в целлофановый пакет с застежкой и убрать во внутренний карман одежды. Благодаря своим малым размерам и незначительному весу трут из гриба не создаст никакого дискомфорта при ношении. После приготовления основы для костра необходимо с помощью огнива высечь на трут искру, раздуть огонь и положить трут в растопку костра. После раздувания трут в течение нескольких минут будет давать устойчивое пламя, достаточное для воспламенения топлива для разжигания костра.

Имея такое замечательное приспособление из гриба трутовика, можно согреться и обсушиться у костра даже в дождливую погоду или во время снегопада.

Трут не требует особых условий хранения, его всегда можно носить в кармане

Процесс приготовления трута

Процесс приготовления трута не требует привлечения специального оборудования и высоких технологий. Сделать трут из гриба трутовика можно в домашних условиях с использованием подручных предметов. Существует довольно простой рецепт, как сделать трут из этого гриба.

Для того чтобы сделать трут, понадобятся следующие материалы:

• один крупный гриб трутовик или несколько средних грибов;
• старая ненужная кастрюля;
• кухонная плита любого типа, походный мангал или барбекю;
• древесный уголь для мангала;
• зола, собранная с кострища;
• деревянный молоток или древко от лопаты.

При приготовлении трута необходимо заранее определиться, как сделать так, чтобы этот процесс не доставил лишних неприятностей окружающим. Дело в том, что при варке гриба трутовика выделяется не совсем приятный запах. Кастрюля после варки уже не пригодна для дальнейшего использования на кухне вследствие образования на ее стенках стойкой накипи, которую практически невозможно удалить. Поэтому, чтобы избежать неприятного разговора о порче имущества, необходимо заранее обзавестись списанной за ненадобностью кастрюлей. Сам процесс варки следует проводить на свежем воздухе, во дворе дома или в ближайшей лесопосадке. Чтобы избежать открытого огня и связанной с ним опасности пожара, нагревание кастрюли можно проводить на мангале или барбекю, используя в качестве топлива древесный уголь.

Варка трута в котелке на открытом воздухе

Технология изготовления трута

Как сделать хороший, надежный трут? Процесс изготовления трута состоит из следующих этапов:

1. Обработка (чистка) трутовика.
2. Приготовление раствора для варки трута.
3. Непосредственно варка трутовой части гриба.
4. Механическая обработка сваренного трута.
5. Пропитка трута угольной пылью.
6. Сушка трута.

Делать трут необходимо не пропуская ни одного этапа, иначе все усилия будут потрачены напрасно!

При обработке трутовиков необходимо отделить от них твердую внешнюю кожуру и трубчатые составляющие. Полученная сердцевина разрезается на куски размером с ладонь. После этого готовится раствор. Кастрюля на треть заполняется золой и заливается водой. По возможности нужно не допускать попадания в кастрюлю камней, крупных кусков золы, листьев и веток. Полученная субстанция перемешивается до однородного густого состояния. Далее в полученный раствор укладываются приготовленные части мякоти трутовика, и кастрюля помещается на огонь. Кипятить содержимое кастрюли необходимо не менее чем 1,5 часа. Во время кипячения трутовик становится мягким и пропитывается золой. Затем, после остывания, нарезанные труты извлекаются из кастрюли, а вода сливается. При этом слой золы, осевший на дне, нужно оставить. Она пригодится для того, чтобы сделать трут более горючим.

Остывшие на воздухе труты подвергаются механической обработке. Такая обработка напоминает приготовление отбивных, только молоток используется деревянный и с гладкой поверхностью. Если в хозяйстве нет такого молотка, то вполне подойдет толстая, тяжелая и гладкая палка. Процесс отбивания проводится до тех пор, пока куски трута не станут тонкими и мягкими. Затем отбитые труты укладываются в кастрюлю с золой, и кастрюля несколько раз энергично встряхивается. Это необходимо для впитывания трутами мельчайших частиц золы. Насыщение зольной взвесью следует проводить в течение суток, периодически встряхивая кастрюлю.

Заключительным этапом приготовления трута является его сушка. Труты извлекаются из кастрюли и укладываются на просушку. Влага из них не отжимается. Сушить труты нужно на поверхности, которая обеспечивает равномерное поступление воздуха ко всем их сторонам. Для этого можно использовать мелкую сетку, решетку, сено, солому или лотки для яиц. Когда труты несколько подсохнут, то их необходимо тщательно размять руками до тех пор, пока они не станут мягкими и податливыми на ощупь, как обыкновенная тряпка. Если отдельные куски не поддались этой процедуре и остались твердыми, то толку от них не будет. Их можно смело выбрасывать. После окончания разминания труты следует отправить на окончательную просушку. Когда они высохнут, их нужно уложить в герметическую упаковку.

Важно знать и о том, как сделать трут легким в разжигании. Искры нужно подавать на боковые, бархатистые части трута, которые образуются при разломе отдельных кусков . Так трут сразу начнет тлеть.

Обязательные условия для быстрого и успешного обеспечения себя огнем в аварийной ситуации, это наличие в достаточном количестве трута, растопки и топлива. Причем трут является первой и важнейшей составляющей из этого списка.

Трут — это любой материал, способный к немедленному возгоранию или тлению при попадании на него искр. Особенно актуально применение трута при добыче огня с помощью огнива и от Солнца. Или с помощью . Как трут, издревле применялись:

— Вываренная в растворе древесной золы внутренняя часть березового гриба-трутовика.
— Высушенный мох.
— Волокна льна и хлопка.
— Другое.

Кроме того в качестве трута можно использовать:

— Стружки березовой коры, бересты.
— Древесную пыль распушенную вату.
— Сухую траву.
— Птичий пух.
— Бумагу.
— хлопчатобумажную ткань.
— Салфетки, газету и так далее.

Главное требование к труту из любого материала — быть обязательно сухим и легковоспламеняющимся. Поэтому хранить трут предпочтительнее в водонепроницаемой герметичной упаковке. Хотя и существует много естественных природных материалов, которые могут служить в качестве трута, желательно заготовить его заранее и вложить в свой . Потому что найти что то пригодное для использования в качестве трута на месте не всегда представляется возможным. А если и найдется, то оно может оказаться слишком влажным.

Если нет большого желания или возможности заготавливать трут самостоятельно в домашних условиях, то его (или его заменитель) можно купить в специализированных магазинах. Особого преимущества у таких трутов перед самодельными нет, если не считать преимуществом то, что не надо тратить время на его изготовление. На видео ниже — сухой трут WetFire Tinder и Tinder Quik Firestarter.

Самостоятельное изготовление трута для добычи огня в домашних условиях.

Изготовить достаточно надежный и качественный трут можно и самостоятельно. Простейший вариант — вата плотно утрамбованная в 8-10 см отрезок трубки от системы переливания крови. Один конец трубки запаян наглухо, а второй закрыт пробкой из элементов этой же системы. Такой трубочный контейнер герметичен, очень удобен в применении и занимает минимум места. При необходимости достаточно вытащить пробку, отрезать нужный по размеру кусок трубки вместе с ватой, закрыть пробкой оставшуюся трубку, вытолкнуть вату из отрезанного куска и поджечь.

Более продвинутый вариант трута — ватно-вазелиновые шарики, описывает Коди Лундин (Cody Lundin) в своей книге «98.6 Degrees: The Art of Keeping Your Ass Alive!». Для их изготовления необходимо на внешнюю сторону ватных шариков из 100% хлопка (а не синтетических, которые не горят), нанести и втереть вазелин, оставив сухой середину. Готовые шарики соответственно упаковат в какой то водонепроницаемый контейнер.

Чтобы добыть огонь, надо развернуть такой шарик раскрыв его сухую середину, и поджечь его искрой от . Время горения ватно-вазелинового шарика диаметром 1-1.5 см составляет порядка четырех-пяти минут. Хранятся такие шарики не теряя своих свойств годами, а нанесенный на них вазелин можно в случае необходимости использовать как увлажняющий (обветренные губы и т.д.) или смазывающий (для снаряжения) материал.

Инструкция

С кресалом и кремнем все понятно. А вот как насчет трута? Тут нужен волокнистый материал, который может мгновенно воспламеняться от искр. Еще с давних времен для изготовления трута применяли растительные материалы, специальным образом обработанные и подготовленные. Перечислим некоторые из них: измельченные сухие трутовики; высушенная и мох; сосновые иголки; еловые шишки; березовая кора; пыль, которую производили жуки-древоточцы. Нередко для изготовления трута брали содержимое птичьих гнезд, волокна льна, деревянные опилки и стружки, распушенную вату или хлопок, горелую хлопчатобумажную ткань, вощеную бумагу.

Так как материал трута – это растительная целлюлоза, удобной формой трута считается также сухая ткань (ветошь). Трут необходимо содержать сухим и заблаговременно его обжечь, дабы он мгновенно воспламенялся. Хранится трут (как и ) в сухой герметично закрытой таре.

Вот как вы можете сами изготовить трут из -трутовика. Кстати, трутовик стал называться трутовиком как раз потому, что из него часто делали труты. Итак, возьмите один гриб больших размеров (желательно ), затем снимите с него ножом жесткую корку, после чего отделите труху в том месте, где трутовик крепится к .

Теперь отделите все тем же ножом губчатую часть трутовика. У вас в итоге останется его «замшевая» часть. Порежьте эту часть на лоскутки и 2-4 часа поварите в растворе древесной золы либо как фитиль (по горсти извести и соли на ведро воды). Высушите пластинки после варки, разомните их и отбейте деревянным , выполняя им удары. Такая «тряпица» будет легко начинать тлеть в сухом состоянии даже от нескольких искр.

Видео по теме

Полезный совет

Вы можете сделать себе губку для шлифовки, натерев губчатую часть трутовика шлифовальной пастой на основе порошкообразного Cr2O3 (оксид хрома III, «хромовая зелень»).

Источники:

• из чего сделать трут

Трутовики относятся к несъедобным грибам – они отличаются горьким полынным вкусом и плотной, похожей на пробку, мякотью. Однако у трутовиков много полезных свойств, благодаря которым они широко используются в народной медицине.

Как найти трутовик

Грибы трутовики обычно растут на старых трухлявых деревьях и пнях, но иногда могут поражать и молодые деревья через поврежденную кору или надломленные ветки. Они разрушают отмершую древесину, превращая ее в минеральные соединения, обогащающие почву. Форма плодовых тел трутовиков округлая или копытообразная, шляпка неровная, будто состоит из округлых наплывов. Цвет может быть разным: от почти белого до темно-серого, от бежевого до оранжевого.

Настоящий трутовик легко отделяется от ствола, в отличие от ложного, который плотно крепится к древесине.

Польза трутовиков

Лечебные свойства трутовика давно известны. В его состав входят агариновая, буриколовая, рициноловая, фумаровая, яблочная и лимонная кислоты, полисахарид ланофил, глюкоза, фитостерин, моносахарид и большое количество смол. В древности трутовик использовали как наружное кровеостанавливающее свойство: благодаря пористой структуре он хорошо впитывал кровь, а смолистые вещества обеззараживали раны. Настой трутовика использовали при легочных и простудных заболеваниях. Но чаще всего высушенный гриб (его называли трут) использовали для разведения огня.

В наше время японские ученые обнаружили, что ланофил, содержащийся в трутовике, стимулирует работу печени пузыря. Благодаря этому очищаются желчные протоки и разрушается жировой слой, покрывающий печень. Трутовик можно как при циррозах печени, гепатитах В и С, дискинезии желчных путей. В трутовике онаружены вещества-онкопротекторы, поэтому он полезен при раковых заболеваниях. Препараты из трутовика помогают переносить тяжелую химио- и лучевую терапию.

Настой из трутовика можно использовать для повышения иммунитета. Измельчить трутовик, залить столовую ложку порошка 2 стаканами горячей воды и нагревать в течение 40 мин. на водяной бане. Дать настояться в термосе 4 часа и процедить. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Пить отвар 2 недели, сделать перерыв и продолжить .

Трутовик можно измельчать с помощью мясорубки.

Но особенную популярность трутовик приобрел в качестве средства . Благодаря стимуляции ланофилом печень лучше расщепляет жиры в , а ферменты, входящие в состав трутовика, снижают аппетит.
Для улучшения работы печени 0,5 чайной ложки молотого трутовика залить стаканом кипятка и настаивать на водяной бане 15 минут. Выпить настой в течение дня маленькими глотками. Для улучшения вкуса можно добавить чайную ложку меда.

Есть и совсем простой . Чайную ложку без горки измельченного трутовика размешать в 1/2 стакана кипяченой воды. Принимать 3 раза в день за 30-40 минут до еды.

Совет 3: Как сделать древесный газогенератор своими руками: самоделки на дровах и на опилках

Несмотря на большое количество видов топлива, которое люди научились добывать за века, древесина по-прежнему активно используется. Древесина и ее отходы – стружки, опилки, щепа – все это можно применять для работы древесных газогенераторов, созданных собственноручно.

Достоинства и недостатки самодельного газогенератора

Использование газогенератора отличается удобством и экономичностью. Если устройство сделано правильно, при создании его соблюдены все нормы и правила, то загружать топливо необходимо очень редко. Так, дрова можно загружать в камеру всего раз в день, а если для работы газогенератора применяется древесный уголь, то топку можно заполнять всего один раз в декаду.

Создание газогенератора процесс достаточно увлекательный, но и очень трудоемкий. Он потребует от мастера особых навыков, терпения и, конечно же, материальных вложений. Однако, в сравнении с промышленными устройствами стоимость самодельного древесного газогенератора в разы меньше.

Ко всему прочему работу устройства, созданного собственноручно, необходимо тщательно контролировать. Горячий газ имеет довольно высокую температуру, что делает агрегат пожароопасным.

К достоинствам можно отнести доступность древесного топлива. Ведь кроме дров и древесного угля можно использовать опилки, стружки, щепки и другие целлюлозосодержащие материалы. Но при использовании отходов нужно помнить о том, что влажность топлива должна быть приемлемой, чтобы агрегат работал с максимальной эффективностью. Если вы планируете использовать для топки газогенератора дрова, то их необходимо разрубить на некрупные и примерно равные части.

К недостаткам самодельного газогенератора можно отнести и то, что воздух в камеру сгорания подается принудительно, а для этого нужна электроэнергия.

Принцип работы

При сгорании древесины на открытом воздухе выделяется тепло. А вот при небольшом количестве кислорода дерево не столько горит, сколько тлеет. При этом выделяется не тепло, а горючий газ. Газогенераторы на дровах и опилках работают именно на этом газе.

При тлении древесины выделяется много химических веществ, из которых только часть является горючими газами, а все остальное лишь загрязняет окружающую среду. Поэтому, при создании газогенератора, необходимо избавиться от этих вредных веществ. Кроме того, образовавшуюся газовую смесь требуется охладить.

В заводских условиях процесс переработки дерева в газ происходит в три этапа:

1. Сжигание древесины при небольшом количестве кислорода.
2. Первичная очистка от летучих частиц с помощью циклонного фильтра.
3. Вторичная очистка водяным фильтром.

Генератор, изготовленный собственноручно, работает по похожему принципу, хотя само устройство выглядит проще и занимает меньше пространства.

Материалы для создания газогенератора

Для изготовления древесного газогенератора потребуется много материалов. Прежде, чем начинать работу по его созданию, следует тщательно подготовить все необходимое:

• металл для основных узлов устройства. Он должен быть способен выдержать высокую температуру;
• сварочный аппарат и электроды;
• колосник;
• рессора для крышки;
• жаропрочные прокладки для люков и соединения отдельных частей агрегата.

Перед тем, как приступить к производству самодельного газогенератора следует определиться, как вы его будете использовать: для транспорта или для дома. В первом случае приоритетными являются малые размеры и небольшой вес.

В качестве основного материала для создания автомобильного газогенератора лучше всего применять нержавеющую сталь. Несмотря на высокую стоимость, она обладает такими преимуществами, как прочность и легкость.

Для дома можно изготовить большое устройство. Для его создания можно использовать и подручные или бывшие в употреблении материалы, стоимость которых относительно невысокая, да и достать их намного проще.

Изготовление древесного газогенератора

Создать в домашних условиях газогенератор такой же, как и на заводе, невозможно. Но это и не нужно. Найти схему изготовления самодельного агрегата можно у знакомых, которые уже пользуются таким устройством, или на просторах интернета.

В первую очередь необходимо сделать основные элементы агрегата:

• корпус;
• топливный бункер (камеру загрузки);
• воздухораспределительный и фильтровочный узлы;
• камеру сгорания и ее горловину;
• колосник;
• дверцы.

Корпус обычно делается кубической или цилиндрической формы. Для этих целей используется емкость подходящей формы, например, бочка из прочного металла, пустой баллон из-под бытового газа, а также корпус можно изготовить самостоятельно из металлического листа. Камру загрузки так же, как и корпус, можно сделать из подручных средств или сварить из листового металла. Этот узел помещается внутрь корпуса, поэтому его размеры должны быть меньше. Идеальным металлом для топливного бункера является углеродистая сталь.

Корпус нужно снабдить плотно прилегающей крышкой. Одним из важных условий работы газогенератора на дровах и опилках является его герметизация, так как для работы устройства требуется ограниченное поступление воздуха. Крышка, как правило, имеет большой вес, поэтому поднять ее затруднительно. Чтобы облегчить использование устройства, можно установить на крышку амортизационную рессору.

Чтобы самодельный агрегат был устойчивым, в нижней части корпуса следует приварить металлические ножки.

В камере сгорания температура достигает максимальной величины. Для изготовления камеры сгорания в домашнем газогенераторе можно использовать жаропрочную сталь или пустой газовый баллон. Если в баллоне ранее был бытовой газ, то, чтобы его остатки не загорелись при сварочных работах, емкость следует наполнить водой перед использованием. В камеру сгорания нужно установить колосник из чугуна. Для облегчения процесса очистки колосник делают съемным или просто подвижным.

Головина камеры сгорания от остальных узлов отделяется с помощью жаропрочных прокладок. В качестве таких прокладок вполне подойдет асбест, но лучше всего потратиться и приобрести современные материалы.

После камеры сгорания устанавливается фильтровочный узел, где полученная газовая смесь очищается от ненужных примесей и загрязнений. Газовая смесь подается в фильтры через патрубок, который устанавливается внизу. Циклонный фильтр можно изготовить из листового металла, корпуса старого огнетушителя или другой емкости подходящих размера и формы.

После фильтровочного узла устанавливается охладитель. Для этих целей можно применить обычный радиатор или сделать змеевик. Для ускорения процесса охлаждения можно использовать воду в качестве охладителя.

Воздухораспределительный узел регулирует поступление кислорода к топливу, а также препятствует утечке образовавшегося горючего газа. Этот узел присоединяют к конструкции при помощи штулцера и снабжают обратным клапаном.

Все дверцы, через которые обеспечивается доступ в различные узлы усройства, должны быть герметичными. Для этого используются уплотнители и прокладки из жаропрочных материалов.

Важные нюансы

Несмотря на бытующее мнение, что в качестве топлива для газогенератора можно использовать древесину любой влажности, в том числе и свежесрубленное дерево, не следует загружать в агрегат топливо, влажность которого больше 20%. Практика показывает, что, чем влажнее топливо, тем ниже эффективность работы газогенератора.

Чтобы повысить КПД работы устройства даже на топливе с повышенной влажностью, можно между стенками корпуса и камерой загрузки поместить кольцевой газопровод. В результате за счет тепловой энергии влажность топлива будет понижаться. Преимуществом такой модификации является и то, что на охлаждение газовой смеси будет уходить меньше времени, что приведет к повышению КПД устройства.

Крайне важно правильно обслуживать газогенератор во время эксплуатации. Конечно, в качестве топлива можно применять любые целлюлозосодержащие вещества, но идеальным считается древесный уголь. При пиролизе угля тратится меньше энергии на испарение влаги, что повышает КПД устройства примерно на 20%.

Газогенератор можно использовать не только в качестве котла отопления для дома или работы автомобиля, но и в качестве домашней электростанции. Последний вариант предполагает применение дизельного двигателя внутреннего сгорания.

Конечно, изготовить самостоятельно газогенератор достаточно сложно, но умелому мастеру, который не боится трудностей, все по плечу.