Раздвижные мебельные дверцы своими руками. Чертеж и деталировка
Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.
И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.
В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.
Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»
Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.
Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.
Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.
Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.
Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.
Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.
Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей - есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.
Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.
Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.
Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):
№№ | Иллюстрация | Размеры | Краткое описание |
---|---|---|---|
1. | Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С. | ||
2. | Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н. | ||
3. | Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный. | ||
4. | Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный. | ||
5. | Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта. |
||
6. | Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов. |
||
7. | Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм). |
||
8. | Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки. |
||
9. | Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам. |
||
10. | Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП. |
||
11. | П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам. |
||
12. | - | Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. |
|
13. | - | Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. |
|
14. | - | Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм. |
|
15. | - | Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел. |
|
16. | - | Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении. |
|
17. | - | Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется. |
|
18. | - | Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли. |
Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.
Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»
В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.
Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.
Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.
Монтаж конструкции дверного плотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.
На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.
Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.
Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).
Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»
Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.
Расчеты проводят в следующей последовательности:
- Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.
На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.
Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция
На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп , от которых пойдет дальнейший отсчет.
Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности иди заклиниванию подвижных створок.
Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.
- После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).
Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна
Нд = Нп – 40 мм
- Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).
Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).
Lд = Lп – 3 мм
Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп .
- Следующий вопрос – это ширина дверной створки.
Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.
При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок - они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.
Исходная величина для расчета ширины створки (Lс ) – длина проема Lп и планируемое количество створок.
Для расчётов применяют следующие соотношения:
Наличие шлегеля | Профиль C | Профиль Н |
|
---|---|---|---|
2 створки | - без шлегеля | Lс = (Lп + 25) / 2 | Lс = (Lп + 35) / 2 |
- со шлегелем | Lс = (Lп + 15) / 2 | Lс = (Lп + 25) / 2 | |
3 створки | - без шлегеля | Lс = (Lп + 50) / 3 | Lс = (Lп + 70) / 3 |
- со шлегелем | Lс = (Lп + 40) / 3 | Lс = (Lп + 60) / 3 | |
4 створки | - без шлегеля | Lс = (Lп + 50) / 4 | Lс = (Lп + 70) / 4 |
- со шлегелем | Lс = (Lп + 30) / 4 | Lс = (Lп + 50) / 4 | |
5 створок | - без шлегеля | Lс = (Lп + 100) / 5 | Lс = (Lп + 140) / 5 |
- со шлегелем | Lс = (Lп + 90) / 5 | Lс = (Lп + 130) / 5 |
Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки
Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»
Раздвижные створки шкафов гораздо удобнее распашных, занимающих много места при открывании. Вдобавок отъезжающие полотна можно поставить внутри обычной стеновой ниши. Данная статья содержит подробное описание, как собрать откатные двери для шкафа купе из недорогих материалов и установить своими руками. Речь пойдет именно о заполнении дверного проема, изготовление и перегородок – отдельная тема.
Краткое описание конструкции
В действительности устройство откатывающихся дверей довольно простое. Изобретать ничего не придется – нужно только купить готовый установочный комплект, продающийся в любом строительном супермаркете.
Справка. К набору покупных деталей прилагается инструкция, где приводятся чертежи и схемы сборки распашных створок для шкафа купе.
Конструкция, показанная на фото, состоит из таких элементов:
- Дверная рама, собранная из горизонтальных и вертикальных алюминиевых профилей.
- Элементы заполнения проемов рамы – плиты ламинированного ДСП толщиной 10 мм, зеркальные стекла либо пластиковые панели. Полотно можно сделать комбинированным, разделив его на 2-4 проема путем установки горизонтальных перемычек из специального профиля.
- Двери шкафа купе перекатываются за счет роликов, встроенных внутрь верхнего и нижнего профиля рамы. Нижний ролик является опорным, верхний поддерживает створку в вертикальном положении, поэтому его парные колесики ставятся горизонтально.
- Нижняя направляющая планка несет всю нагрузку дверных полотен. В профиле предусмотрено 2 паза, где катаются ролики соседних створок.
- Верхний направляющий профиль изготовлен в виде перевернутой буквы «Ш». Элемент играет роль ограничителя, не давая двери отклониться от вертикального положения. Парные ролики катаются по боковым стенкам пазов.
Вертикальные стойки рамы делаются из двух разновидностей профиля – с открытой (тип С) и закрытой (тип Н) ручкой. С точки зрения сборки разницы меж деталями нет. Верхняя и нижняя планка изготовлена с углублением для установки роликов и специальной круглой канавкой, куда вкручивается крепежный саморез (идет в комплекте).
Чтобы в шкаф не проникала пыль, стойки двери купе оклеиваются изнутри буферной лентой с длиной ворса до 12 мм. Для предохранения от ударов о стенки шкафа либо ниши к торцам створок крепится шлегель – самоклеящаяся полоса толщиной до 6 мм. Для монтажа стеклянных вставок внутрь рамы используется силиконовый уплотнитель.
Примечание. Мы рассмотрели дешевый вариант механизма и рамы откатных дверей. Более дорогие комплекты включают разнообразные доводчики, фиксаторы и магнитные стопоры. При желании перечисленные детали покупаются отдельно.
Расчет размеров и закупка материалов
Прежде чем приступить к измерению проема шкафа или стеновой ниши, куда необходимо встроить раздвижную систему, стоит проверить вертикальность стен и параллельность по отношению к полу. Механизмы роликов позволяют регулировать наклон дверных полотен в определенных пределах, но при большом расхождении створки начнут выпадать либо заклинивать. В подобных случаях лучше сделать выравнивающую деревянную коробку, а потом измерять проем.
Примечание. Вместо обозначения Ln в таблице подставьте общую ширину проема. Lc – искомый размер створки.
Остается рассчитать длину поперечин рамы – верхней, нижней и средней (при наличии). Поскольку горизонтальные перемычки крепятся встык к торцам стоек, их размер равен ширине створки минус 2 ширины выбранного вертикального профиля.
Размеры заполняющих вставок необходимо считать индивидуально – они зависят от толщины материала (зеркало – 4 мм, МДФ – 8 мм, ЛДСП – 10 мм), числа перемычек и конфигурации профилей. В данном случае ориентируйтесь по схеме расчета, прилагаемой в инструкции производителя.
Определив все размеры, вы поймете, сколько приобретать материалов и какой комплект выбирать для сборки дверей шкафа купе. Строительные магазины предлагают достаточно широкий выбор профилей и наполнителей разных цветов, чтобы подобрать красивый вариант для любого интерьера.
Пошаговая инструкция сборки дверного полотна
Для ведения работ в домашних условиях подготовьте острую ножовку по металлу и резиновый молоточек. Остальной инструментарий стандартный – электродрель с набором сверл, отвертки и мерительные приспособления (строительный уровень – обязательно).
Как собираются двери для шкафа купе своими руками:
Совет. Перед сверлением отверстий обязательно сверьтесь с чертежом завода – изготовителя в инструкции - величина отступа ваших изделий может отличаться.
Если полотно шкафа купе набирается из нескольких вставок, используйте Н-образные рейки – перемычки. Они предлагаются в двух исполнениях – с торцевым креплением и без такового. Первый вариант применяется, когда заполнитель из ДСП ставится над стеклом, второй – наоборот. В конце оклейте боковые части стоек буферной лентой (шлегелем).
Справка. При сборке двери для шкафа купе можно поступить иначе – сначала смонтировать раму, затем подогнать под ее размер панели наполнителя. Подробно процесс изготовления показан на видео:
Устанавливаем створки в проем
Последний этап сборки шкафа купе заключается в монтаже направляющих, установке двери и окончательной регулировке. Порядок действий такой:
После монтажа двери остается отрегулировать ее относительно самого шкафа купе. Пользуясь шестигранным ключом, вращайте регулировочный винт нижнего ролика, пока не добьетесь оптимального положения – створка должна открываться без проблем и прилегать к боковым стенкам без зазоров. Полная технология сборки описывается в очередном видео:
Заключение
Хотя сборочный процесс раздвижных систем не выглядит сложным, новичкам рекомендуется потренироваться в монтаже дверей на балконном или дачном шкафу, дабы прочувствовать все нюансы. Вместо предложенной бюджетной конструкции можно использовать более дорогие навесные механизмы (подобные ставятся на межкомнатные двери), а створку украсить оригинальным наполнением – стеклом с фотопечатью либо гравированным рисунком.
Большинство шкафов занимают довольно много места, но драгоценное пространство над ними и по бокам обычно никак не используется и попусту теряется. У изготовленного по месту шкафа таких недостатков нет: его можно встроить не только от стены до стены, но и от пола до потолка.
Свободно стоящие платяные шкафы фабричного производства имеют боковые стенки, перекрытие и основание, которые могут примыкать к стенам, потолку и полу меблируемого помещения. Но даже если такой шкаф удачно впишется в существующий интерьер, всё равно при этом занятое им пространство вряд ли будет использоваться рационально.
Рассмотрим более эффективный, на наш взгляд, способ, позволяющий встроить шкаф от стены до стены, отказавшись при этом от боковых стенок, перекрытия и основания. Необходимы лишь элементы фасада и внутреннего наполнения шкафа. Дверки фасада могут быть раздвижными, обычными распашными или, как здесь, складными, которые попарно открываются в сторону.
Чтобы несколько оживить сплошную поверхность из жалюзийных дверок, в середине шкафа предусмотрен открытый стеллаж, который поворачивается в сторону, открывая у доступ в нишу, предназначенную s для хранения длинномерных и крупнегабаритных предметов (гладильной доски, стремянки, пылесоса).
Основание стеллажа выбрано в форме квадрата, одна из диагоналей которого лежит в плоскости фасада. Наряду с визуальным эффектом такой прием имеет и конструктивный смысл: размеры основания стеллажа выбирают в соответствии с шириной проёма, оставшегося после установки дверок. Ведь пластинчатые дверки бывают разной ширины, а складные к тому же устанавливаются попарно.
Теперь можно отчётливо представить полезный объём шкафа. За деревянными дверками, покрытыми бесцветным лаком, находятся два отделения шириной по 160 см каждое. Проём между секциями шкафа шириной 70 см занимает открытый стеллаж, который поворачивается в сторону, открывая доступ в нишу, предназначенную для хранения крупногабаритных предметов.
Направляющая шина для дверок
Жалюзийные дверки из древесины сосны подбирают по высоте и ширине. Дверки нужных размеров можно изготовить и на заказ. При стандартной высоте помещения 250 см и высоте дверки, например. 243 см для компенсации разницы под потолочной направляющей бывает достаточно установить доску толщиной 30 мм. Если высота помещения больше, то и прокладка должна быть соответственно толще. Если же высота помещения чуть меньше, двери можно сверху и снизу немного укоротить. В данном случае между направляющей шиной и потолком проложены две полосы из ДСП толщиной по 19 мм. Верхняя полоса сдвинута немного назад с тем, чтобы между шкафом и потолком образовался теневой шов. Нижняя полоса несколько выступает вперёд, и к ней прикреплены четы-
ре треугольных элемента, в которые вмонтированы маленькие галогенные светильники.
Если на потолке имеются небольшие неровности, их можно нивелировать с помощью прокладок между потолком и полосой ДСП. Небольшие отклонения расстояния от пола до шины регулируются спереди за счёт установочной фурнитуры. Эта фурнитура крепит каждую пару дверок в трёх точках: вверху и внизу друг над другом на поворотной створке, а также вверху на складывающейся створке, верхняя цапфа которой заведена в паз направляющей шины.
Вряд ли стена помещения имеет длину, кратную ширине пары готовых дверок. Так, например, при ширине дверок 394, 494 и 594 мм на каждую пару дверок необходимо предусмотреть — включая шарнирные соединения и учитывая зону поворота — соответственно 800. 1000 и 1200 мм фасада шкафа. Если же всё-таки между фасадом и стенами остаются небольшие зазоры, их можно закрыть небольшими декоративными накладками.
Если между секциями шкафа образуется слишком большой проём, можно рассмотреть другие варианты его использования. Все четыре предлагаемых варианта реализованы на основе прочного корпуса, состоящего из соединённых шурупами боковых и задней стенок и полок. Размеры поворотного стеллажа на рисунке приведены для ширины проема 625 мм.
Решение с поворотным стеллажом практично, и шкаф с такой вставкой смотрится великолепно. X — ширина проёма между секциями шкафа.
Монтаж открытого стеллажа
1. Основа открытого стеллажа, расположенного в середине шкафа, изготовлена из ламинированных ДСП.
2.Поворотная часть стеллажа представляет собой уголковую конструкцию, к которой саморезами прикреплены полки и цоколь. Вес стеллажа принимает на себя опорный мебельный ролик.
3.Верхний карниз-вставка укрывает просвет между крышкой стеллажа и потолком. За этим карнизом (в виде уголка) размещён трансформатор, к которому подключены светильники.
4.Открытый поворотный стеллаж прикреплён к стационарной основе на рояльных петлях. При повороте стеллажа опорный ролик катится по полу.
Подгонка шкафов к потолку
1.К полосам из ДСП, компенсирующим разницу высоты помещения и дверок, прикрепляют на шкантах треугольные детали, в которые будут установлены светильники.
2.Направляющую шину прикручивают к полосе из ДСП. К шине крепится верхняя опора вращающейся дверки, а по направляющим пазам перемещается подвижная каретка складной дверки.
3.Неровности или уклон потолка нивелируют с помощью прокладок, устанавливаемых между двумя полосами из ДСП.
Навешивание дверок шкафа своими руками
1. Цапфа с оголовком вставляется в нижнюю опору (слева внизу), а верхние цапфы (в центре) вставляются в поворотную опору и паз каретки.
2.В боковых стойках дверных полотен сверлят отверстия 11 мм: вверху – для верхней цапфы, внизу — для цапфы с оголовком.
3. Специальная шарнирная петля, входящая в монтажный комплектудерживает две дверки вместе. На каждую пару дверок высотой 243 см нужны три таких петли.
4. Для установки дверок на место верхние цапфы заводят в поворотную опору и каретку. Затем спаренные дверки приподнимают и оголовок вставляют в нижнюю опору.
5. Для выравнивания дверок по вертикали каретку нужно сдвинуть по направляющей и оголовок сместить в нижней опоре.
6.Прикрепленная к стене планка закрывает оставшуюся щель. Открытая дверка позволяет видеть полностью содержимое секции шкафа. Дверки шкафа можно отделать морилкой и покрыть бесцветным паком или воском для древесины. Всё зависит от индивидуальных предпочтений.
Варианты заполнения проёма
1.Для громоздких предметов, которые не войдут ни в один шкаф, можно выделить специальное пространство под полкой. Содержимое хранилища удобно скрыть потом за шторой.
2.Ниши шириной 70 см достаточно для того, чтобы организовать в ней рабочее место, поставив компьютерный столик. Рольставни или жалюзи позволят в любой момент укрыть этот уголок.
З. На открытом стеллаже свободно встанут телевизор, музыкальный центр, а также крупноформатные книги и альбомы, которые на обычных полках, как правило, не помещаются.
Seluna настольная корзина для хранения с милым принтом водостойкий Органайзер…
132.6 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (314)
Дверь-гармошка своими руками – универсальная конструкция Двери между комнатами выполняют множество функций: они зонируют пространство, позволяют в одной комнате отдыхать, в другой принимать гостей, в третьей учиться. Наличие дверей – очень важный момент, так как их отсутствие может нарушить пространственную гармонию. Дверь-гармошка своими руками позволит сэкономить на покупке готовой конструкции, а также выполнить именно тот дизайн, который соответствует представлениям хозяев об идеальной межкомнатной двери.
Дверь-гармошка своими руками: пошаговая инструкция
С каждым годом в продаже появляются новые виды конструкций, которые удивляют своей практичностью и эстетизмом. Межкомнатная дверь в первую очередь должна выполнять разграничительную функцию, только тогда ее можно назвать полноценной и функциональной. В магазинах сегодня можно обратить внимание на двери-гармошку – они очень удобны в использовании, экономят пространство и при этом удачно его разграничивают.
Стоимость дверей-гармошек в магазинах можно назвать довольно высокой, поэтому хорошим и экономичным вариантом считается изготовление дверей своими руками.
Складные двери можно сделать и установить самому, но при условии, что все инструменты и материалы будут подготовлены заранее. Перед изготовлением следует определиться с материалом для двери, а также с фурнитурой. Собирать дверное полотно не очень сложно, когда перед глазами есть пошаговая инструкция от профессионала.
Схема складной двери-гармошки
Пошаговая инструкция сборки полотна:
- Сделать разметки на подготовленном материале. Из него вырезают две панели. В зависимости от индивидуальных предпочтений, одну панель можно сделать больше другой, а можно придать им одинаковые размеры.
- Торцы панелей, после того как они будут вырезаны, следует аккуратно обработать. На край панели наклеивают пластиковую кромку и смазывают ее клеем. Для того чтобы материалы хорошо склеились, используют специальный валик. Конструкции дают просохнуть в течение половины дня.
- Отметить места, где будет расположена фурнитура и остальные элементы дверной конструкции.
- На панель устанавливают две оси, изготовленные из металла. Оси закрепляют внизу и вверху.
- Подготовить отверстия для вставки роликового бегунка.
- Соединить панели при помощи петель. При этом ручку на дверь монтируют на панель, которую располагают последней.
Изготовление двери не займет много времени, если заранее подготовиться к процессу сборки. Все обязательно должно быть под рукой. Мастер должен внимательно изучить инструкцию. В случае возникновения какого-нибудь вопроса. Следует обратиться за помощью к профессионалу – иначе дверь можно испортить еще в процессе ее изготовления.
Преимущества двери-ширмы
Современные дверные конструкции отличаются своей функциональность и практичностью. Механизм двери-ширмы состоит из конструкций, которые складываются и соединяются шарнирами и петлями. Такие двери не складываются нараспашку, что значительно экономит место в помещении.
Створки двери перемещаются плавно и спокойно, что обеспечивает удобное использование дверей.
Очень важный момент – правильный выбор фурнитуры – она должна быть качественной, иначе проблем с открыванием и закрыванием дверей не избежать. Данный вид конструкции имеет свои преимущества и недостатки. Перед покупкой или сооружением таких дверей важно решить для себя, какие двери и материалы для них выбрать, подсчитать все за и против.
Дверь-ширма очень экономит пространство в помещении
Преимущества конструкции:
- Экономия пространства;
- Удобное зонирование комнат;
- Относительно дешевая стоимость;
- Статичность;
- Бесшумность.
Данную конструкцию можно легко изготовить и установить самостоятельно – что позволит сэкономить средства на ее покупку. Из недостатков можно отметить то, что конструкция не очень прочная, если сравнивать ее с обычными дверьми. При неаккуратном обращении она может быстро прийти в негодность. Такие двери обычно изготовляют из не очень плотного материала, что говорит о том, что она не защищает от проникновения посторонних звуков.
Складные двери для шкафа своими руками
Шкаф в квартире выполняет важную функцию. Иногда его конструкцию нельзя назвать удобной. Например, когда шкаф стоит в комнате с маленькой площадью, а его дверцы открываются нараспашку. Сегодня в моду входят складные двери для шкафа – они покоряют потребителей своей практичностью и удобством в использовании.
При желании установить в шкаф раздвижные двери, но нежелании покупать новые, можно прийти к решению самостоятельного изготовления дверей.
Для изготовления дверей понадобится минимальный набор материалов и инструментов. Для этого можно обзавестись петлями, брусками из дерева, оргалит, ДСП, лак. Чтобы рассчитать размеры будущих дверей правильно, важно сначала измерить сам шкаф.
Складные двери для шкафа своими руками сделать достаточно просто
Советы по изготовлению:
- Обратить внимание на ширину створок – она не должна превышать 400 мм.
- Соединить створки между собой можно при помощи рояльных петель.
- Створки нужно делать на реечном каркасе – тогда они будут легкими.
- Каркас можно обклеить при помощи оргалита.
- Сами створки можно обклеить декоративными обоями или краской, а затем покрыть лаком.
Сделать дверцы можно самостоятельно, но важно заметить, что одно неточное движение может привести к тому, что конструкция не будет работать. Чтобы быть уверенным в правильности своих действий, нужно изучить информацию о складных дверях, прочитать советы профессионалов, которые занимаются их изготовлением долгие годы. Важно быть уверенным в успешности конечного результата.
Ремонт двери-гармошки: на что обратить внимание
При не очень аккуратном обращении дверь-гармошка может поломаться. Иногда ремонт двери можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно знать механизм, благодаря которому функционирует дверь. Механизм – это основа, без которой невозможно функционирование двери любого вида.
В состав механизма двери-гармошки входят верхняя направляющая и крепеж, который выполняет поддержку створок.
Верхняя часть проема состоит из специфического алюминиевого или стального рельса. С внешней стороны дверной проем декорируют древесиной, шпоном, ламинатом или просто лаком. Не так давно скользящую часть дверей изготовляли из шара и металлического прута, которые в процессе пользования быстро приходили в негодность. Современные производители устанавливают подшипники.
Ремонт двери-гармошки можно провести самостоятельно
Из чего состоит дверь-гармошка:
- Может состоять из двух и более створок.
- Створки обычно соединяют полосы, изготовленные из ткани или кожаных полос.
- Каждая створка к рельсу крепится самостоятельно.
- Створки могут иметь разную конструкцию: филенчатую, щитовую, стеклянную, пластиковую или алюминиевую.
- Размеры створок обычно имеют одинаковый размер.
Если дверца сломалась и имеет незначительные повреждения, то ее можно починить самостоятельно. Если поломалась одна створка – ее можно заменить. Отремонтировать конструкцию нельзя только в том случае, если двери были нанесены существенные повреждения.
Как сделать дверь гармошку своими руками (видео)
Раздвижные двери сегодня становятся все более популярными. Нельзя сказать, что они стали общедоступными, так как в магазинах их стоимость может варьироваться и быть для многих непосильной. Самодельная дверь-гармошка мало чем отличается от покупной. Поэтому ее вполне можно сделать самостоятельно, следуя советам и инструкциям профессионалов.
Похожие материалы
Конструкция дверей купе востребована не только в шкафах. Раздвижные двери прекрасно отделяют пространство в спальне, организуют удобный е или встроенной нише, могут служить даже межкомнатной дверью.
И вот, обустраивая дом, Вы задумались, а можно ли ?
Конечно можно, причем это потребует не так много денежных и трудовых вложений, как может показаться на первый взгляд. Дело мастера боится!
Чтобы сделать двери в шкаф купе своими руками , прежде всего нужен подготовленный проем, куда эти двери будут установлены. Все грани проема должны быть строго вертикальны или горизонтальны, проверьте еще раз уровнем.
Итак, проем у нас есть. Измеряем его. Готовая дверь должна быть установлена так, чтобы верхний ролик полностью был скрыт верхним треком (т.е. верхний обрамляющий профиль был заглублен в верхний трек примерно на половину высоты), а нижний ролик – виден на величину 0,5÷1 см.
Двери – купе устанавливаются внахлест, поэтому их ширина рассчитывается по формуле: (ширина проема + ширина профиля*n)/N; где n – количество перехлестов, N – количество дверей (принимается методом подбора так, чтобы ширина дверей была в пределах 60÷90 см).
Из этих соображений определяем размеры дверей. , чтобы не испортить его неаккуратными распилами и сколами, распиливаем в магазине, там же покупаем металлические профили для систем – купе (треки, обрамляющие профили, верхний и нижний ролики).
Отмеряем и отрезаем обрамляющие профили. Вертикальные профили делаем на полную высоту двери. Верхний и нижний – короче горизонтального размера двери на 2 ширины паза вертикального профиля (обычно 14 мм). Соответственно корректируем размеры заполнения.
Если заполнение составное, то, чтобы сделать двери в шкаф купе своими руками , сперва выполняется сборка заполнения. Отдельные части соединяем межсекционным профилем (тонкое заполнение устанавливаем через силиконовый уплотнитель, см. фото). Если профиль на толстую ЛДСП садится туго, нужно снять фаску.
Важно! Дверь из цельного ДСП на всю высоту шкафа (особенно при большой толщине ДСП) может прогнуться в процессе эксплуатации под собственным весом. Чтобы этого не произошло, лучше сделать дверь составной или предусмотреть поперечные пропилы с внутренней стороны на глубину в половину толщины ДСП.
Переходим к обрамлению двери. Начинаем снизу. Надеваем горизонтальный нижний профиль на заполнение (если толщина заполнения меньше 10 мм, используем уплотнитель) так, чтобы края заполнения остались свободными на ширину паза вертикального профиля. На толстое заполнение профиль «набиваем» киянкой через дощечку так, чтобы профиль сел равно и плотно по всей длине. Если толщина ДСП не позволяет надеть на нее профиль, снимаем с ДСП фаску. Аналогично надеваем верхний горизонтальный профиль.
Переходим к вертикальным профилям. Отрезаем профиль в размер двери, затем рассверливаем отверстия: одно вверху — на 7 мм от края, и два – на 7мм и 42 мм. Надеваем их аналогично горизонтальным. Стягиваем дверь. Начинаем сверху. Стягиваем винтами, идущими в комплекте с верхними роликами. Винт вкручиваем шестигранным ключом на половину резьбы. Устанавливаем верхний ролик в вертикальный профиль. Ролик монтируется с торца ручки так, чтобы одна площадка находилась под шляпкой винта, а другая над винтом. После полной посадки ролика дотягиваем винт ключом.
Важно! Тип роликов выбираем в зависимости от типа вертикального профиля.
Важно! В теории не бывает, но на практике встречается: иногда верхний ролик так плотно вставляется в профиль, что мешает свободному движению двери. В этом случае можно аккуратно подогнуть планку со вторым роликом так, чтобы тот стал под небольшим углом.
Низ двери стягиваем аналогично через верхнее отверстие без ролика. Нижний ролик устанавливаем в трек и закрепляем винтом через нижнее отверстие. Винт вкручиваем на половину резьбы и оставляем в таком положении до окончательной регулировки.
Как видите, сделать двери в шкаф купе своими руками совсем не сложно. Вот и все, можно переходить к . А затем выполнить .
Успехов Вам и до встреч на блоге .