Линолеумный пол. Методы укладки линолеума на деревянный пол

Параметр	Значение
Альтернативное наименование:	І-510
Регионы строительства:	Москва: Фили, Пресня, Щукино, Ховрино, Коптево, Михалково, Дегунино, Бескудниково, Останкино, Бутырский Хутор, Богородское, Соколиная Гора, Перово, Нагатино, Царицыно, Капотня, Зюзино и проч.
Технология строительства:	блочный
По периоду строительства:	хрущевка
Годы строительства:	с 1957 г. по 1968 г.
Перспектива сноса:	Сносятся отдельные дома. Разработан типовой проект реконструкции для несносимых зданий серии.
Количество секций / подъездов:	от 2
Количество этажей:	4-5
Высота потолков:	2,48 м
Балконы/лоджии:	Во всех квартирах, начиная со 2-го этажа
Санузлы:	В ранних зданиях – раздельные, в более поздних – совмещенные. Ванны стандартные
Лестницы:	Без общего противопожарного балкона, ширина лестничного узла – 2,60 м
Мусоропровод:	нет
Лифты:	нет
Количество квартир на этаже:	4
Площади квартир:	Общая/жилая/кухня
1-комнатная квартира	31-32/18-20/5-5,6
2-комнатная квартира	41-45/26-31/5-5,6
3-комнатная квартира	54-55/37-40 5,3
Вентиляция:	Естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле
Стены и облицовка	Наружные стены – шлакобетонные блоки толщиной 40 см
Внутренние – бетонные блоки толщиной 39 см;
Перегородки – гипсошлакобетонные панели толщиной 8 см.
Межэтажные перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см
Тип кровли:	В ранних домах - четырехскатная, в поздних – двускатная. Покрытие – рулонная гидроизоляция, в ранних строениях встречаются асбоцементные плиты (шифер)
Производитель:	Завод ЖБИ №2
Проектировщики:	САКБ (Специализированное архитектурно-конструкторское бюро), проект реконструкции с надстройкой – МНИИТЭП
Достоинства:	Значительная толщина наружных стен, наличие балконов, возможность оборудования проемов в межкомнатных стенах
Недостатки:	Проблемные швы блочных стен, ухудшающие тепло- и звукоизоляционные характеристики домов; совмещенные санузлы в поздних версиях; смежные комнаты в 2-комнатных квартирах (кроме торцевых)

Серия домов 1-510 массово возводились в столице и близлежащих населенных пунктах с 1957 по 1968 годы, всего в Москве насчитывается около 1100 таких жилых зданий. Блочные строения серии 1-510 считаются более прочными, чем панельные, и имеют больший срок эксплуатации. Однако такие здания к сегодняшнему дню устарели, многие находятся в аварийном состоянии, а поэтому их активно включают в перечни объектов, подлежащих сносу. Хотя на практике оказалось, что эту серию сложно сносить из-за толстых и прочных наружных стен.

Для реконструкции «пятиэтажек» I-510, которые решено не сносить, МНИИТЭП разработан типовой проект с надстройкой одного-двух уровней без отселения жителей дома. При реализации проекта по надстройке этажей, в качестве «компенсации» жильцам за неудобства, связанные с ремонтно-строительными работами, во всем доме выполнялся плановый ремонт с заменой инженерных сетей, системы водоснабжения и сантехнического оборудования.

Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

Конструкция 1-510 представляет собой блочные многосекционные пятиэтажные строения с торцевыми либо рядовыми секциями. По этому же проекту было возведено несколько 4-этажных зданий. Во всех случаях первый этаж был жилым.

Наружные стены у зданий серии представляют собой шлакокерамзитобетонные блоки (40 см); панели из бетона использовались для внутренних стен (27 см); перегородки между комнатами одной квартиры сделаны из гипсобетона (8 см); межэтажные перекрытия - это плиты из многопустотного железобетона (22 см). В серии 1-510 несущими стенами являются все продольные наружные и межквартирные панели. Стыки плит заполнялись минватой. Значительная толщина наружных стен обеспечивала хорошие тепло- и шумоизоляционные характеристики жилья, но в ряде домов имелись некачественные межплиточные швы, что приводило к ухудшению указанных параметров.

Как и в прочих «хрущевках» в серии 1-510 отсутствуют мусоропровод и лифт. Кровли зданий серии 1-510 отличались в зависимости от периода возведения зданий. Сначала кровля была четырехскатной с асбоцементными плитами, а потом в проекте ее заменили двускатной, и добавили рулонную гидроизоляцию в качестве покрытия.

Фасады домов I-510 не облицовывались, а окрашивались в белый цвет либо в другие светлые оттенки. От остальных «хрущевок» дома данной серии отличаются балконами, размещенными на торцах здания в два ряда, все инженерные коммуникации размещены в техподвале.

Особенности квартирных планировок 1-510

Изолированными в серии 1-510 были только комнаты в угловых «двушках». А существенным недостатком более поздних домов этой серии является совмещенные ванна и туалет (даже в 3-комнатных квартирах). Кроме того, в квартирах серии 1-510 маленькие по площади кухни и смежная планировка комнат. Однако, в типовую планировку квартир 1-510 можно внести существенные изменения, сделав жилье более комфортабельным. Наиболее часто при капремонтах совмещают кухню и одну из комнат в общее помещение; оборудуют проемы в межкомнатных стенах; делают небольшой кабинет или гардеробную комнату.

Общая площадь- 57,8 кв. м.,жилая площадь- 43,4 кв. м.,площадь кухни - 6,3 кв. м. ,изолированные комнаты- 17,2;13,9 и 10,8 кв. м., раздельный санузел,Балкон.

3-х комнатная квартира в доме серии I-510МГ (вариант В)

Общая площадь- 51,2 кв. м.,жилая площадь- 34,4 кв. м.,площадь кухни - 7,1 кв. м. ,смежно-изолированные комнаты-15,2;10,8 и 9,3 кв. м., раздельный санузел,Балкон

4-х комнатная квартира в доме серии I-510МГ

Общая площадь- 71,7 кв. м.,жилая площадь- 55,5 кв. м.,площадь кухни - 6,3 кв. м. ,изолированные комнаты-17,7;10,8;10,9 и 13,9 кв. м., раздельный санузел,Балкон

Серию 510-МГ, по сравнению с другими пятиэтажками можно назвать "улучшенной планировки".Они активно застраивались в 1962-1968 годах, и по своим характеристикам значительно выигрывают у большинства "хрущевок" той поры.В них появились 4-комнатные квартиры площадью почти 72 кв.м., 2-х комнатные квартиры в этом доме не " линейка", а "распашенка", т.е. окна в них выходят на обе стороны. По проекту, санузлы,кроме однокомнатных, раздельные, что принципиально делает квартиры привлекательней.Наличие дополнительных подсобных помещений(стенные шкафы и кладовки).Например, в трехкомнатной квартире проектом предусмотрено 2 стенных шкафа, а в четырехкомнатных целых 4 стенных шкафа и кладовка.Строительные материалы, из которых изготовлены конструкции дома стандартные для всех домов этого периода.Интересным является тот факт, что в этой серии несущими стенами являются только наружние стены и стены лестничных площадок, а значит, их можно "без последствий" переносить легкие межкомнатные перегородки. К сожалению этих домов было построено всего 63 объекта. В настоящий момент эта серия в списках "под снос", согласно плану реконструкции Москвы.

Для реконструкции «пятиэтажек» 1-510, которые решено не сносить, МНИИТЭП разработан типовой проект с надстройкой одного-двух уровней без отселения жителей дома. При реализации проекта по надстройке этажей, в качестве «компенсации» жильцам за неудобства, связанные с ремонтно-строительными работами, во всем доме выполнялся плановый ремонт с заменой инженерных сетей, системы водоснабжения и сантехнического оборудования.

Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

Фасады домов 1-510 не облицовывались, а окрашивались в белый цвет либо в другие светлые оттенки. От остальных «хрущевок» дома данной серии отличаются балконами, размещенными на торцах здания в два ряда, все инженерные коммуникации размещены в техподвале.

Особенности квартирных планировок

Технические характеристики

Параметр	Значение
Альтернативное наименование:	І-510
Регионы строительства:	Москва: Фили, Пресня, Щукино, Ховрино, Коптево, Михалково, Дегунино, Бескудниково, Останкино, Бутырский Хутор, Богородское, Соколиная Гора, Перово, Нагатино, Царицыно, Капотня, Зюзино и проч.; Московская область: Реутов, Люберцы, Дзержинский, Химки, Ногинск.
Технология строительства:	блочный
По периоду строительства:	хрущевка
Годы строительства:	с 1957 г. по 1968 г.
Перспектива сноса:	Сносятся отдельные дома. Разработан типовой проект реконструкции для несносимых зданий серии.
Количество секций/подъездов:	от 2
Количество этажей:	4-5
Высота потолков:	2,48 м
Балконы/лоджии:	Во всех квартирах, начиная со 2-го этажа
Санузлы:	В ранних зданиях – раздельные, в более поздних – совмещенные. Ванны стандартные
Лестницы:	Без общего противопожарного балкона, ширина лестничного узла – 2,60 м
Мусоропровод:	нет
Лифты:	нет
Количество квартир на этаже:	4
Площади квартир:	Общая/жилая/кухня 1-комнатная квартира 31-32/18-20/5-5,6 2-комнатная квартира 41-45/26-31/5-5,6 3-комнатная квартира 54-55/37-40 5,3




Вентиляция:	Естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле
Стены и облицовка:	Наружные стены – шлакобетонные блоки толщиной 40 см Внутренние – бетонные блоки толщиной 39 см; Перегородки – гипсошлакобетонные панели толщиной 8 см Межэтажные перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см



Тип кровли:	В ранних домах - четырехскатная, в поздних – двускатная. Покрытие – рулонная гидроизоляция, в ранних строениях встречаются асбоцементные плиты (шифер)
Производитель:	Завод ЖБИ №2
Проектировщики:	САКБ (Специализированное архитектурно-конструкторское бюро), проект реконструкции с надстройкой – МНИИТЭП
Достоинства:	Значительная толщина наружных стен, наличие балконов, возможность оборудования проемов в межкомнатных стенах
Недостатки:	Проблемные швы блочных стен, ухудшающие тепло- и звукоизоляционные характеристики домов; совмещенные санузлы в поздних версиях; смежные комнаты в 2-комнатных квартирах (кроме торцевых)

Покрытие - верхняя часть пола, которая может быть выполнена из любого материала. Оно подвергается непосредственно эксплутационному воздействию.

Для покрытий пола применяют линолеумы, плитки, доски, паркет и другие материалы.

В зависимости от вида чердачной перекрытия (блоки или укладка железо бетонной плиты) устраивают полы в мансардном помещении. Для пола мансард подойдет любое покрытие пола, в том числе ковровое и плиточное из ПХВ

Начинать работу по устройству таки; покрытий нужно с подготовки оснований под покрытия, т. к. если при ремонте основанием служит дощатый пол, в первую очередь следует утопить (забить) все торчащие гвозди, завинтить и утопить шурупы. Выступающие головы шурупов или гвоздей могут быстро продавить покрытие и вызвать появление дыр или мелких трещин. Щели между досками пола нужно зашпаклевать, е большие щели между досками вклеит! раскладку на клею или деревянные рейки. Щели до 3 мм в досках можно оставить, они существенно не влияют на покрытие.

Если щелей на полу много, нецелесообразно заделывать их рейками, лучше на пол уложить плиты ДВП или оргалита. Плиты кроме устранения этого дефекта улучшат звуко - и теплоизоляцию пола.

Бетонные полы необходимо промыть водой с мылом, убрать некрепко держащуюся стяжку.

Подготовку оснований под устройство покрытия из рулонных материалов или синтетических плиток ведут с учетом рекомендаций по подготовке поверхности, исходя из вида материала.

Если основание подготавливать не сухими смесями, а цементным раствором (впадины) свыше 5 мм, для увеличения сцепления раствора с полом производят грунтовку клеем ПВА. После этого цемент наносят на поверхность и разравнивают. Раствор выдерживают в течение 12 часов и затем приступают к укладке покрытия.

В помещениях с нормируемым показателем теплоусвоения пола (жилые комнаты, палаты больниц и др.) покрытия наклеивают по полутвердым плитам ДВП, уложенным на цементно-песчаную стяжку.

Влажность бетона и раствора не должна превышать 5%, а плит ДВП - 12%, Температура воздуха в помещении - не ниже 15 °С.

ДВП наклеивают на горячие битумные мастики в разбежку с зазором между кромками 3-5 мм, праймируют раствором битума в бензине (1:3) или керосине (1:2).

Зазоры между ДВП очищают и заделывают шпаклевкой, состоящей из поливинилацетатной дисперсии и цемента. Уступы между смежными плитами простругивают.

Если выбрано линолеумное покрытие пола, то нужно учесть, что по связующему материалу используют линолеумы трех видов; резиновый, алкидный и поливинилхлоридный.

Основную массу резинового линолеума выпускают без подосновы, на теплозвукоизолирующей подоснове. Алкидный линолеум изготавливают только промазным способом и только на тканевой подоснове.

Поливинилхлоридные линолеумы выпускают в виде тонких пленок без подосновы двумя способами: экструзионным и вальцево-коландовым. Такие линолеумы бывают одно- и многослойными.

Устройство полов из линолеума

Устройство полов из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове, релина и поливинилхлоридных плиток состоит из следующих технологических операций:

Очистка основания;

Наклейка ДВП и заделка зазоров между ними;

Выдержка материала покрытия в теплом помещении;

Раскатка (для рулонных материалов) и свободное вылеживание;

Наклейка материала покрытия с прирезкой по контуру помещения;

Прирезка стыков и приклеивание кромок (для рулонных материалов);

Установка плинтусов.

Существуют две конструктивные основные схемы для полов с покрытием из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове: по многопустотным панелям и по сплошным панелям междуэтажных перекрытий толщиной не менее 140 мм (рис. 1). По многопустотным панелям полы устраивают так:

1) по замоноличенным стыкам между панелями устраивают песчаную засыпку толщиной около 40 мм;

2) по засыпке выполняют цементно-песчаную стяжку;

3) по стяжке наклеивают линолеум, релин или поливинилхлоридные плитки на мастике или клее.

Если перекрытие ровное (перепады между панелями не более 12 мм), то песчаную засыпку не делают, для обеспечения звукоизоляции достаточно выравнивающей стяжки толщиной 40-50 мм из цементно-песчаного раствора.

Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове настилают в виде сварных ковров, сваренных на комнату.

Рис. 1. Конструктивные схемы устройства полов из линолеума, релина и поливинилхлоридных плиток:

а - по многопустотному настилу перекрытия; б - по железобетоннойсплошной панели перекрытия: 1 - линолеум, релин или поливинилхлоридныеплитки на клее или мастике, 2 - выравнивающий полимерцементный слой, 3- цементно-песчаная стяжка, 4 - звукоизоляционная засыпка, 5 -многопустотный настил перекрытия, 6 - полутвердая древесноволокнистаяплита объемной массой 800-850 кг/м3 на горячем битуме, 7 - ковер изсваренного в стыках линолеума на войлочной подоснове, 8 -железобетонная сплошная панель перекрытия толщиной 140 мм

Сварку линолеума в ковры выполняют следующим образом:

1) подготавливают полотнища к сварке. Берут вылежавшиеся полотнища и переносят на стол для сварки, укладывают их внахлест с заходом одно на друroe 2-3 см;

2) затем прирезают полотнища, так укладывают металлическую линейку вдоль верхней кромки нахлестки на расстоянии 1-1,5 см, прижимая ее левой рукой, прорезают ножом оба полотнища, а затем убирают отрезанные части нахлестки (рис. 2, а);

3) подготавливают полуавтомат к работе- подключают его к сети за 10-15 минут до начала сварки и, установи! его в рабочее положение на небольшом куске линолеума, регулируют подач; теплоносителя;

4) сварку линолеума в ковры выполняют так: заправляют в фильерку присадочный поливинилхлоридный пруток и установив полуавтомат в начале станка нагревают кромки полотнищ и выходящую часть присадочного прутика по; прикаточным колесиком до вязкотекущего состояния. Равномерным движением перемещают полуавтомат по шву, производят сварку (рис. 2, б);

5) установку металлических скрепок производят по обе стороны шва на расстоянии 2,5-3,0 см от края ковра. Ножом прорезают отверстия шириной 0,5-0,7 см и устанавливают скрепки из кровельной стали (рис. 3);

6) упаковку ковров производят, уложив деревянный сердечник перпендикулярно шву, сворачивают сваренный ковер в рулон, связывают шпагатом и крепят бирку.

На 100 м2 пола необходимо 102 м2 линолеума, 0,5 кг присадочных прутиков, 12 шт. скрепок из кровельной стали и 0,2 кг шпагата для обвязки.

Если сварку линолеума производят на месте укладки, то последовательность работ такая:

1) прирезают кромки нахлестки. Укладывают линейку оковкой вдоль верхней кромки нахлестки на расстоянии 1,0-1,5 см, прижимают ее левой рукой и коленом правой ноги, прорезают одновременно оба полотнища и убирают отрезанные части нахлестки (рис. 4, а). Аналогично выполняют прирезку у дверных проемов, ниш, шкафов и др.;

Рис. 2. Работа с линолеумом:
а - прирезка полотнища; б - сварка линолеума в ковры

2) подготавливают полуавтомат, на обрезанных кусках выбирают (регулируют) подачу теплоносителя;

3) сварка линолеума производится так же, как уже описывалось, с начала стыка. Сварив шов до стены, разворачивают полуавтомат и сваривают отдельные участки, двигаясь от стены;

4) сварку отдельных мест производят горелкой, заправив присадочный пруток в фильерку, берут в правую руку и устанавливают в начале стыка. Горелкой, которую удерживают левой рукой, разогревают кромки линолеума и присадочный пруток до вязкотекучего состояния и прикатывают шов (рис. 4, б).

Рис. 3. Установка скрепок

Расход материала такой же, за исключением
скрепок и шпагата.

Укладывают полы из линолеума, сваренного в ковры, на комнату, Ковры укладывают по полностью очищенным, выровненным, обеспыленным и сухим подстилающим слоям. Влажность цементно-песчаных стяжек должна быть не более 5%, железобетонных перекрытий - не более 4%, при температуре не ниже 15°С.

Если эти условия не соблюдать, то подоснова от влажности может загнить, а при температуре ниже указанной линолеум плохо вылеживается и не прилегает к основанию.

Если на ковер попадут кусочки мусора, то они на покрытии прорисуются.

Укладывают ковер следующим образом:

1) необходимо внести ковер, свернутый в рулон, и оставить в горизонтальном положении на 1-2 суток для улежки, в зависимости от температуры, при которой он хранился;

2) после выдержки раскатать по основанию и дать улежаться 3-7 суток до полного исчезновения волнистости. Если он не имеет волнистости, то все равно должен улежаться не менее двух суток для стабилизации размера;

3) после этого провести прирезку по контуру помещения, со стороны стен ширина ковра должна иметь плинтуса 10-15 мм, со стороны дверей, ниш - 100-200 мм, чтобы более точно прирезать по контуру.

Прирезают специальными ножницами, чтобы между кромкой ковра и стеной, перегородкой оставалось пространство около 5 мм для свободного изменения размера ковра при раскаливании и колебании температур.

Рис.4. Работа с линолеумом на месте: а - прирезание кромки нахлестки; б - сварка

При стыковке ковров их прирезают, наложив внахлестку по линейке, а затем приподнимают кромки полотнищ, основание промазывают клеем и снова укладывают ковры, прижимая кромку к клеевой подоснове. Выдавленный клей заармируется стык, и вода попадать не будет, лишний клей удаляют влажной, а затем сухой ветошью.

Плинтусы должны касаться покрытия, но не прижимать его, их крепят к стенам.

Швы должны быть расположены в длину по направлению света.

Покрытие полов линолеумом

а) на клеевой и битумной мастике

При укладке линолеума зазоры и уступы между смежными кромками рулонов не допускаются. Величина просветов при проверке поверхности рейкой длиной 2 м не должна превышать

У стяжек и деревянных настилов под покрытие линолеумом 3 мм, у покрытия линолеума - 1 мм;

Толщина прослойки на мастике - 1 мм.

Последовательность работ по покрытию такая:

1) очистка оснований от пыли;

2) огрунтовка (по необходимости);

3) раскатка рулонов, разметка и нарезка полотнищ линолеума вручную;

4) пригонка и наклейка полотнищ к выступающим частям помещения;

5) приготовление клея и клеевой мастики.

Б) на холодных мастиках

Мастики наносятся на основание и разравниваются зубчатым шпателем. Для плотного прилегания линолеума к основанию и удаления воздуха, наклеенные полотнища прокатывают ручным катком. В местах напуска оба листа линолеума удаляются, и края листов приклеивают к основанию.

Линолеумы всех видов приклеивают, как правило, по всей площади полотнища. Цель сплошного приклеивания - придать покрытию пола в случае его разрыва или прокола полную водонепроницаемость, а также избежать вздутия линолеума.

Для наклеивания применяют холодные мастики: ацетоновую или НЛГ.

Последовательность выполнения работ такая же, как и при укладывании линолеума на клеевой и битумной мастиках.

Устройство полов из релина

Существуют два способа наклейки полотнищ. По одному из них вылежавшиеся полотнища прирезают, как по контуру помещения, так и в стыках, cpaзу до наклейки.

Затем прирезанные полотнища выносят из помещения и промазывают основание клеем с помощью зубчатого шпателя.

Если основание слишком сухое или пористое и сильно впитывает клей, его промазывают клеем 2 раза через 4-1 6 часов. Толщина слоя клея на основании 0,5 мм.

За 15-20 минут до наклейки тыльную сторону полотнища промазывают клеем слоем 0,2-0,3 мм.

Когда слой клея на основании достаточно подсохнет, и не будет размазываться при сильном нажатии, полотнище вносят в помещение и укладывают! как при прирезке. Укладывают точно на место, так как с клеевой прослойкой их нельзя будет сдвинуть. Последующее полотнище укладывают без зазора. После наклейки полотнища прокатывают ножным катком.

Второй способ заключается в том, что приклеивают полотнища, а прирезку в стыках выполняют позже.

На место стыка на основании укладывают фанеру, ДВП или наклеивают полоску ткани шириной 100-150 мм. Затем вносят полотнище и укладывают на клей по месту. Приклеивают к основанию по всей площади кроме кромок. Потом уложенные внахлестку листы прирезают по линейке, убирают из-под кромок уложенные полосы, промазывают кромки и основание под стыком клеем и плотно прижимают к основанию. Стык прокатывают ручным или ножным катком.

Можно не подкладывать полоски, если основание не намазывать при приклеивании линолеума на 100-180 мм.

Последовательность работ при покрытии полов релином:

1) очистка поверхности основания от пыли;

2) грунтовка основания;

3)раскатка рулонов с разметкой и нарезкой релина вручную;

4) настилка релиновых полотнищ с пригонкой их к выступающим частям помещения;

5) приклеивание релина на битумной мастике с прирезкой одного полотнища к другому;

6) подклейка швов;

7) очистка поверхности релина от битума.

Поливинилхлоридный линолеум на тканевой основе, возможно, наклеивать на несовременных клеях или клеящих смесях и мастиках. Поверхность очищают от пыли и грунтуют. Мастику наносят зубчатым шпателем слоем 0,3 мм и выдерживают состав 30-40 мм, чтобы улетучился избыток растворителя. Затем наклеивают вылежавшиеся плитки и тщательно прижимают их с помощью ножного катка по всей площади уложенного линолеума или плитки (рис. 5).
Рис. 5. Прикатывание ножным катком

Покрытие полов из поливинилхлоридных плиток выполняют по рисунку, предусмотренному проектом. Работы начинают с определения и нанесения на подготовленное основание продольной и поперечной осей помещения. Затек (насухо) раскладывают два взаимно перпендикулярных ряда так, чтобы их кромки примыкали к осям помещение (рис. 6). Если целое число плиток не размещается по длине и ширине помещения, оси смещают так, чтобы можно было подрезать плитки только с одной стороны у одной из двух противоположных стен. Плитки разрезают с помощью ножниц или острого ножа по стальной линейке.

Рис. 6. Раскладывание плиток
Плитки приклеивают, начиная от оси помещения, сначала в одном направлении, затем во взаимно перпендикулярном. Плитки к поверхности прижимают к основанию по всей площади деревянной киянкой с резиновой накладкой (рис. 7) или ножным катком. Плитки укладывают без зазоров, между плиткой и стеной зазор не должен превышать 1 см. Плитки можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и «по диагонали».

Плинтуса крепят к стенам на установленные деревянные пробки. Плитку укладывают «на себя». Загрязненные участки пола протирают ветошью, смоченной в бензине. На 100 м2расходуется 110,2 м2 плиток и 80 кг мастики ХМБ.

Полотнища линолеума укладывают на подготовленное

Рис. 7. Использование киянки
основание, соблюдая следующие правила. Полотнища должны улежаться, располагаться в длину по направлению света из окон. Исключение составляют коридоры и помещения с ярко выраженным направлением движения людей. В этом случае полотнища укладывают вдоль направления движения. В жилых комнатах и помещениях не более 25 м2 должно быть не более двух продольных швов. Это относится и к сварным коврам.

Рис. 8. Приклеивание линолеума
Уложенный, вылежавшийся и прирезанный лист поднимают, сворачивают его до половины, не сдвигая с места, и наливают на основание из ведра мастику (рис. 8). Клеящую смесь разравнивают полукруговыми движениями шпателя, толщиной слоя 0,5-0,8 мм.

Затем, стоя на листе обеими ногами, раскатывают линолеум по основанию с нанесенной мастикой и прокатывают ножным катком приклеенную поверхность листа от середины к краям. Так же настилают другую половину листа.

Рис. 9.обработка наружного угла

Чтобы обработать наружный угол, нужно прижать лист к углу и отогнуть лишний материал, затем подрезать лист так, чтобы он мог стать на место, и окончательно обрезать лишний кусок (рис. 9).

Для вырезки листа для стояка изготавливают шаблон из картона, измеряют квадрат вокруг трубы и вычерчивают его на картоне, а затем на листе.

Настилка полов из плиток

Перед наклейкой плитки подогревают до температуры 45-60 "С и укладывают на слой мастики толщиной не более 1 мм через 10-15 минут после нанесения слоя мастики. Толщина швов между плитками должна быть не более 0,2-0,3 мм (рис. 10).

Технология укладки плиток такая:

1) очистка поверхности основания;

2) нанесение огрунтовки поролоновым валиком «на себя» к выходу из помещения;

3) разметка пола намеленным шнуром с отбиванием осевых линий пола;

4) нанесение мастики на основание;

5) подогревание плиток на электрической печи;

6) укладка плиток в один или два цве-1 с проверкой и выравниванием уклад-1. Затем плитку плотно прижимают к снованию, пристукивая резиновым молотком;
7) заполнение швов и протирка плиток. Рис. 10. Укладка плиток

Потребность в плитках ПВХ размером 200x200 мм на 1 м2 пола составляет 1,05 м2, мастика КН-3 - 0,8 кг.

Чтобы перенести точный контур стены на хлорвиниловый лист, необходимо взять разметочный брусок. Уложите лис в плоскости поля и, передвигая брусок вдоль стены, прижмите карандаш к его наружной поверхности и отрежьте лис по нанесенной линии с помощью нож; и стальной линейки. Продвиньте лист так, чтобы линия отреза плотно упиралась в стену (рис. 11).

Для того чтобы сделать вырез для стояка, примыканий к унитазу и другим сантехническим приборам, используйте изготовленный шаблон из твердого картона. Для этого измерьте квадрат вокруг прибора или стояка, обложите его линейками с четырех сторон и вычертите его не картоне. В центре отметьте контур и диаметр трубы, уложив монету по диаметру стояка, и обведите ее по контуру, а затем вырежьте круглое отверстие на шаблоне. Рис. 11. Разметка контура стены

Потом все перенесите на плитку (рис. 12). Рис. 12. Разметка сантехприборов.

Можно при разметке сантехприборов использовать лекала.

Чтобы подогнать крайнюю плитку по месту укладки (рис. 13), необходимо:

1) уложить крайнюю плитку А на уже уложенную в ряд и приклеенную плитку;

2) поверх плитки А уложить плитку Б, которая не доходит до стены на 1 -2 мм;

3) отметить линии вдоль грани плитки Б на плитке А, которую будем укладывать;

4) отрезать плитку А по линии.

Рис. 13. Укладывание крайней плитки

прибавьте ее к общей площади помещения. Высчитайте площадь пачки плиток. Чтобы выяснить необходимое количество пачек для покрытия пола, надо разделить площадь помещения на площадь одной пачки плиток. Добавьте немного плиток на случай, если вы ошиблись.

Перед укладкой материалов их необходимо выдержать в помещении в среднем 2 дня, так как холодный пластик неудобен в обработке и хрупок.

Если выбрано покрытие с орнаментным рисунком, то укладывать его надо так, чтобы линии рисунка составляли прямые углы с направлением входа в комнату.

Современные клеящие материалы позволят легко произвести покрытие самостоятельно.

В настоящее время около половины всей площади пола во вновь возводимых жилых и общественных зданиях покрывают линолеумом.

Применение этого вида покрытия дает значительный эффект только при условии правильной их настилки и соответствующего ухода за готовым покрытием в период эксплуатации. Даже самый красивый и высококачественный напольный материал никогда не будет красиво выглядеть и не сослужит хорошую службу, если он неправильно уложен. Дефекты и брак напольного покрытия образуются в основном по причине неправильной укладки, некачественного нижнего слоя или же ненадлежашего ухода. Не следует начинать укладку полов без ознакомления со всем процессом укладки и не убедившись в том, что нижний слой и условия работы отвечают требованиям, предъявляемым к ним.

Чтобы новый пол сохранил свою красоту и свои качества на долгие годы, необходимо использовать прогрессивные методы настилки, рациональные инструменты, приспособления и механизмы, позволяющие значительно повысить качество и производительность работ по устройству полов из полимерных материалов.

Требования к основаниям

Качество линолеумных покрытий, их долговечность и внешний вид зависят от оснований. Ко всем основаниям предъявляют одни и те же требования: они должны быть прочными, жесткими, без трещин, ровными, гладкими, сухими и чистыми.

Для обеспечения достаточной прочности цементно-песчаные стяжки и выравнивающие полимерцементные слои надо выполнять из раствора с прочностью на сжатие не менее 150 кгс/см2, легкобетонные стяжки - не менее 75 кгс/см2, бетонную подготовку - не менее 200 кгс/см2. Дощатые настилы должны быть незыбкими и сделаны из шпунтованных досок. Делать покрытия непосредственно по асфальтовым стяжкам не допускается. Надо на поверхность стяжки наклеить в качестве подстилающего слоя древесно-волокнистую плиту или фанеру. Трещины, выбоины и открытые швы в основании, а также щели между основанием пола и стенами оставлять не допускается.

Поскольку линолеум является эластичным, даже незначительная неровность на основании копируется на его поверхности, что ухудшает общий вид покрытия и ускоряет его износ. Линолеум, настланный по неровному бугристому основанию, приходит в негодность через 2-3 года. Поэтому, прежде чем приступить к настилке линолеума, нужно проверить основание на ровность путем прикладывания к нему двухметровой рейки. Просветы между рейкой и основанием должны быть плавно переходящими и не более 2 мм. Гладкость основания достигается путем затирки или заглаживания железобетонных плит перекрытия, стяжек и самовыравнивающейся смеси.

Одним из основных условий долговечности линолеумного покрытия является наличие сухого основания. Содержание влаги в стяжке на основе цементного вяжущего должно быть не более 5%, гипсового - не более 3%, в бетонной подготовке и железобетонных плитах перекрытия - не более 6%.

В помещениях, где устраивают полы из линолеума, температура воздуха на уровне пола должна быть не ниже 15°С. При более низкой линолеум плохо вылеживается и не прилегает к основанию, сохраняя длительное время жесткости и упругость.

Линолеум - влагонепроницаемый материал, поэтому влага, оставшаяся в недостаточно просушенном основании, долгое время не сможет испариться, вследствие чего нарушится прочность приклейки, а некоторые виды органических клеящих мастик могут подвергнуться разложению и вызвать отслоение покрытия или образование морщин и пузырей. Кроме того, недостаточно просушенное основание вызывает загнивание и разрушение тканевой основы линолеума и подосновы из древесно-волокнистых плит.

Основания нужно устраивать заблаговременно, чтобы они могли хорошо просохнуть в естественных условиях. Различные виды оснований до наклейки на них покрытия просушивают в разные сроки: цементно-песчаные и легкобетонные стяжки и монолитный бетон - в течение 4-6 недель, выравнивающий слой - 2-3 недель.

На дощатый настил разрешается наклеивать линолеум только через год после сдачи здания в эксплуатацию; влажные дощатые настилы, постепенно высыхая, коробятся, растягивают и разрывают наклеенные покрытия. Максимально допустимая влажность древесины и древесно-волокнистых плит не более 12%.

Для предотвращения загнивания деревянных оснований, клеящих мастик и линолеума в подвальных помещениях и в полах на грунте необходимы хорошая гидроизоляция бетонной подготовки и вентиляция подпольного пространства. Для проветривания подполья в углах помещения устанавливают вентиляционные решетки. В деревянных полах их не следует закрывать покрытием.

Настилку покрытия начинают с тщательной очистки основания. Поверхность стяжки очищают от наслоений раствора, мусора и пыли.

При настилке линолеумов (кроме резиновых) на поверхностях, расположенных под углом друг к другу, радиус перегиба материала не должен быть менее 50 мм. В противном случае на его поверхности образуются трещины. Во избежание этого углы обрабатывают материалом, из которого сделано основание, в виде выпуклой или вогнутой четвертной выкружки.

Рис. 45. : 1 - железобетонная плита перекрытия; 2 - цементно-песчаная стяжка прочностью на сжатие не менее 15 МПа (150 кгс/см2), толщиной при укладке по перекрытию - 20 мм; 3- прослойка из самовыравнивающейся смеси толщиной 10-15 мм; 4 - древесно-волокнистая полутвердая плита толщиной 6 мм; 5 - покрытие толщиной 3-6 мм; 6 - звукоизоляционная сплошная ленточная прокладка шириной 100-120 мм из упругих материалов; 7 - деревянная лага 40x80 мм через 400 мм (расстояние между осями) при толщине доски 29 мм или 600 мм при толщине доски 37 мм; 8 - доска обрезная 80x19 мм

Рис. 46. : 1 - щебень, втрамбованный в г рунт основания на глубину 40-50 мм; 2 - бетонный подстилающий слой класса В 22,5 (М300) толщиной 80 мм; 3 - гидроизоляция из двух слоев гидроизола, гидростеклоизола или рубероида; 4 - стяжка из бетона не ниже класса В 12,5 (М150) толщиной 30 мм или раствора не ниже М150; 5 - покрытие толщиной 3-6 мм; 6 - выравнивающая прослойка из цементно-песчаного раствора прочностью не ниже 15 МПа (150 кгс/см2) толщиной 10-15 мм; 7 - древесноволокнистая полутвердая плита толщиной 6-8 мм или влагостойкая фанера; 8 - кирпичные или бетонные столбики не ниже М75; 9 - подкладка из двух слоев толя или рубероида с выпущенными на 30-40 мм краями, закрепленными гвоздями к деревянной прокладке; 10 - деревянная прокладка 200x150x25 мм; 11 - деревянная лага 40x80 мм; 12 - доска половая шпунтованная

Полы из линолеума устраивают по железобетонным плитам перекрытия (рис. 45), монолитным стяжкам на основе цементного или гипсового вяжущего, легкого бетона, сборным стяжкам из древесно-стружечных (см. рис. 23) и древесно-волокнистых плит (см. рис. 24) , влагостойких гипсоволокнистых листов (см. рис. 5) , по лагам, покрытым шпунтованной или обрезной доской (см. рис. 19, 20) .

Конструкции полов на грунте с бетонным подстилающим слоем, кирпичными или бетонными столбиками показаны на рис. 46.

Подготовка и раскрой линолеума

Процесс настилки линолеума состоит из раскроя, приклеивания, прикатки и прирезки кромок.

Рулоны, хранящиеся зимой в холодных складах, за 2-3 дня до раскроя необходимо внести в теплое помещение, чтобы линолеум отогрелся. Отогретые рулоны распаковывают, а затем переносят в помещение для выдержки, где за 4-5 дней до укладки их раскатывают в просторном и теплом помещении и укладывают полотнища друг на друга. За это время линолеум распрямится, а остаточные напряжения в нем исчезнут.

Полы из линолеума можно выполнять после окончания санитарно-технических, электромонтажных и отделочных работ перед последней окраской стен или оклейкой их обоями. Помещение при этом следует просушить, влажность воздуха в нем не должна превышать 60%. Для раскроя и наклейки линолеума следует считать нормальной температуру на уровне пола 10-15°С. При такой температуре линолеум становится эластичным, легче настилается, прочнее приклеивается к основанию, а мастика быстрее высыхает.

Раскрой линолеума является ответственной операцией при устройстве полов и поручается высококвалифицированным рабочим. При этом важно правильно расположить полотнища, рационально раскроить весь материал, чтобы избежать значительных отходов и поперечных (торцовых) стыков.

Полотнища одноцветного и мраморовидного линолеумов рекомендуется укладывать, как правило, перпендикулярно наружным стенам, по направлению света; при таком расположении полотнищ швы становятся менее заметными.

В вестибюлях, залах, фойе и других подобных помещениях делают комбинированное покрытие, чередуют полотнища разного цвета или разрезают линолеум разных цветов на полосы, квадраты, прямоугольники и затем укладывают их в различном цветовом сочетании. Это очень оживляет внутренний вид помещения. Направление полотнищ и рисунок покрытия определяет автор проекта здания или указывают в проекте в зависимости от планировки и общей отделки помещения.

В коридорах полотнища располагают вдоль, но в некоторых случаях, как например, при настилке мраморовидных линолеумов двух различных цветов, их можно укладывать и поперек помещения с тем, чтобы достигнуть необходимого цветового эффекта.

Раскраивают линолеум следующим образом: рулон осторожно раскатывают в просторном помещении, избегая резких перегибов, затем разрезают по линейке ножом на полотнища необходимой длины с запасом на усадку.

Полотнища раскладывают в помещении с таким расчетом, чтобы кромки смежных полотнищ накладывались друг на друга внахлест на ширину 15 см. Это делается для того, чтобы при последующей прирезке полотнища можно было подогнать одну кромку к другой. Затем прирезают края полотнищ к выступающим частям стен, перегородок и оборудованию. Эта операция производится четырьмя способами.

По первому способу прирезка и подгонка полотнища ко всем выступающим частям осуществляются по месту настилки линолеума. Полотнище одним краем прижимают к выступу и вырезают по его контуру.

Второй способ . Отрезав полотнище необходимой длины, нужно уложить его вплотную к стене или плинтусу. Затем производят с помощью линейки разметку контура стены на линолеуме. После выреза по размеченным линиям полотнище окажется пригнанным к стене. Такой способ особенно рекомендуется в местах, где требуется тщательная подгонка вплотную, без зазоров.

Третий способ . В помещении со сложным очертанием в плане прирезку краев полотнищ делают путем предварительной разметки на полотнище всех выступающих частей, которые необходимо вырезать.

Четвертый способ . При настилке линолеума в местах нахождения трапов, труб, люков, колонн и различного оборудования в нем вырезают отверстия требуемых размеров, для чего применяют бумажный или картонный шаблон. В этих случаях места вырезов должны быть ближе к стыку полотнищ линолеума или там, где мало ходят.

Если ширина помещения не кратна ширине полотнищ линолеума, необходимо разрезать крайнее полотнище вдоль (отходы при этом могут быть использованы в других помещениях) Излишки отрезают потом без линейки с предварительной разметкой линии разреза шнуром, натертым мелом.

Поперечные (торцевые) стыки делают в местах, где мало ходят, и избегают делать в местах, где часто разливают воду. Вообще, следует избегать торцовых стыков.

Если в рулонах находится три-четыре куска линолеума, следует подобрать длины отдельных кусков в зависимости от размеров покрываемой площади.

Если недостаточно одного рулона или куска для настилки в помещении, необходимо просмотреть следующие рулоны в целях подбора недостающего куска линолеума одинакового оттенка.

Раскроенные полотнища необходимо выдерживать в раскатанном состоянии до наклейки не менее двух дней с тем, чтобы они еще лучше распрямились и стабилизировались в размерах. Необходимо также учитывать, что линолеумы иногда и после приклеивания в течение длительного времени изменяют свои размеры.

Наклеивание линолеума

После проверки основания на влажность и горизонтальность поверхности можно приступать к укладке покрытия. Для того чтобы профессионально, с высоким качеством и минимальными затратами уложить покрытие (особенно коммерческое), необходимо использовать специальные инструменты. Для раскроя требуются специальные ножи со сменными лезвиями: трапециевидные лезвия служат для разметки, а крючкообразные - для окончательной отрезки.

После того, как покрытие разрезано на листы необходимого размера и формы, можно приступать к их укладке.

При укладке бытового ПВХ-покрытия в жилых помещениях, где используются один или два куска покрытия, приклеивания не требуется. Края при такой укладке прикрываются по периметру плинтусами, а швы проклеиваются двухсторонним скотчем.

Бытовое покрытие следует полностью приклеивать лишь при использовании более двух кусков материала и там, где перемещение тяжелых предметов может вызвать вспучивание. Полное приклеивание рекомендуется также для помещений с площадью более 20 м2 при наличии передвигаемой мебели (столы, стулья и др.). Коммерческие покрытия следует всегда приклеивать полностью.

При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие. Укладывать материал вплотную к стенам нельзя, необходимо оставлять небольшой зазор. Для того чтобы клей был нанесен равномерно и именно в том количестве, которое необходимо для наклейки каждого конкретного типа покрытия, необходимо воспользоваться зубчатыми шпателями со сменными лезвиями. При этом за счет различной формы и шага зубцов шпателей обеспечивается нужный расход клея.

Наклеивание глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе является наиболее ответственным процессом. Глифталевый (алкидный) линолеум состоит из джуто-кенафной ткани, покрытой массой, в состав которой входят окисленные растительные масла, глифталевая смола, древесная и пробковая мука.

Поливинилхлоридный линолеум выпускается трех видов: на тканевой основе, на войлочной основе и безосновный. Безосновный ПВХ-линолеум производится двух видов: однослойный и двухслойный, нижний подкладочный слой которого отличается от верхнего декоративного малым содержанием поливинилхлоридной смолы.

Линолеумы всех видов приклеивают по всей площади полотнища. При сплошном приклеивании преследуется цель придать покрытию пола (в случае его разрыва или прокола) полную водонепроницаемость, а также избежать вздутия линолеума. Кроме того, всякое изменение влажности оказывает влияние на уложенный линолеум. Это можно исключить только при нанесении мастики на всю площадь.

Существует несколько способов наклеивания линолеума.

Первый способ . Полотнище осторожно, не сдвигая с места, отгибают тыльной стороной наверх до середины, выметают щеткой пыль и случайно попавший мусор. На основание от середины наносят зубчатым шпателем клеящую мастику, оставляя непромазанной полосу шириной 10-12 см с каждой стороны полотнища, кроме стороны, примыкающей к стене. Толщина наносимого слоя мастики зависит от типа основания и колеблется в пределах 0,5-1 мм. Для лучшего приклеивания линолеума к основанию мастику рекомендуется наносить шпателем на тыльную сторону полотнища тонким слоем «на сдир». Вслед за этим полотнища накладывают на основание, смазанное мастикой.

Второй способ . Полотнище туго и ровно скатывают в рулон лицевой стороной внутрь до середины помещения. После нанесения мастики вышеуказанным способом начинают наклеивать линолеум, накатывая рулон на слой мастики, причем эту операцию производят, покачивая рулон несколько раз вперед-назад, чтобы полотнище лучше прилегало к мастике. Вторую половину полотнища наклеивают вслед за первой, повторяя все операции.

Наклеенное полотнище разглаживают с помощью мешковины от середины к краям, чтобы удалить оставшийся воздух и добиться более плотного его прилегания к основанию. После этого целесообразно использовать каток. Разглаживание линолеума является необходимым условием хорошего качества покрытия.

Если после вылеживания на линолеуме все же остаются пузыри и волны (вследствие заводского дефекта или небрежного хранения), необходимо эти места перед наклейкой очертить мелом, а после наклейки положить на них груз на два-три дня.

В случае отставания отдельных частей линолеума от основания в процессе приклейки их следует прижать более сильно (положить мешок с песком или другой груз).

Рис. 47. : 1 - нож для раскроя и прирезки линолеума; 2 - стальная линейка; 3 - полотнище линолеума; 4 - стальная линейка или полоса фанеры - подкладка под стык прирезки; 5 - клей; 6 - прослойка из цементно-песчаного раствора; 7 - плита перекрытия

Во избежание повреждения лицевой стороны линолеума при наклеивании необходимо пользоваться мягкой обувью и подкладывать под грузы плотную бумагу. Испачканные места на поверхности линолеума немедленно очищают тряпочкой, смоченной в бензине или скипидаре.

Через два дня после наклеивания линолеума, когда мастика подсохнет, приступают к прирезке и приклеиванию кромок смежных полотнищ. Обеспечить тщательную прирезку кромок очень важно; зазоры в стыках линолеума не допускаются. С этой целью перекрытые внахлест обе кромки линолеума прирезают одновременно острым ножом по линейке. Прием прирезки стыка линолеума показан на рис. 47; вдоль стыка кладут металлическую линейку, один конец ее прижимают коленом, а другой - рукой, затем делают по линейке несколько прорезов ножом. Обнаруженные непрорезанные места в нижнем полотнище подрезают. Необходимо стремиться к тому, чтобы одновременно одним глубоким резом прорезать обе кромки. Эту операцию легче выполнить линолеумным резаком. Такие приемы прирезки обеспечивают плотное и ровное примыкание стыкуемых кромок.

Во время прирезки стыков у облицовщика синтетическими материалами всегда должен быть под рукой брусок для заточки ножей (чем острее нож, тем легче им работать).

Во время прирезки по бетонным, цементно-песчаным основаниям рекомендуется (во избежание затупления конца ножа) подкладывать под стык стальную двухметровую линейку толщиной 0,8-1 мм, лист фанеры или твердой ДВП.

После прирезки стыков и удаления обрезков начинают приклеивать кромки линолеума, для чего их осторожно приподнимают и очищают тыльную сторону линолеума и основание от мусора и пыли, затем на основание равномерно намазывают малым шпателем резино-битумную мастику. После этого кромки линолеума прижимают, притирают мешковиной, прокатывают валиком до полного выравнивания. Для обеспечения полного прилегания кромок линолеума к основанию вдоль стыка (шва) кладут груз. Кромки линолеума в стыках не следует прибивать гвоздями.

В случае укладки короткометражных полотнищ линолеума и неизбежности при этом торцовых (поперечных) стыков прямой стык нужно заменить зигзагообразным. Перед тем как вырезать зубцы и подогнать их, нужно наклеить большую часть полотнища. При укладке мраморовидного линолеума торцовой стык можно сделать волнистым.

Во избежание царапин, повреждений и загрязнений лицевой стороны линолеума при дальнейших отделочных работах (например, последней окраске поверхностей стен) следует заклеивать поверхность линолеума оберточной бумагой.

Наклеивание резинового линолеума

Резиновый линолеум - релин - представляет собой двухслойный материал, верхний слой которого изготавливают из цветной, а нижний - из обычной резины. Для приклейки резинового покрытия употребляют специальный клей или кумароно-каучуковую мастику. Ее наносят металлическим шпателем как на основание, так и на полотнище резинового покрытия тонким слоем.

Процесс наклеивания резинового линолеума состоит из: подготовки основания, нанесения мастики, наклейки полотнищ, прирезки и приклейки кромок.

Подготовка поверхности основания является одной из важнейших операций, обеспечивающих высокое качество наклейки резинового настила. Она заключается в очистке основания от красок, жировых и масляных пятен. Если основание недостаточно хорошее, его шпаклюют. Подготовленное основание с помощью металлического шпателя покрывают слоем мастики. Затем эту поверхность оставляют для подсушки на 4-6 ч в зависимости от температуры в помещении и возможности проветривания.

Одновременно готовят к наклейке и резиновый линолеум. В просторном помещении раскроенные полотнища укладывают обратной стороной вверх и покрывают мастикой. Слой мастики выдерживают для подсыхания не менее 10-20 мин, после этого пленка прилипает еще к пальцу, но не оставляет на нем мастики.

Промазанное полотнище скатывают в рулон лицевой стороной внутрь, затем раскатывают на основание. Чтобы резиновый настил не прилипал к основанию во время подгонки полотнища, на основание предварительно расстилают миткаль или серпянку, которые удаляют после подгонки. Для хорошего соединения настила с основанием его тщательно разглаживают.

Следующий рулон раскатывают внахлест, причем под образовавшийся стык подкладывают полотняную ленту шириной 10 см, которая не дает возможности прилипнуть кромкам к основанию. Резиновый линолеум, наклеенный по всей поверхности помещения, прирезают так же, как и другие виды линолеума. Обрезанные края настила и ленту, подложенную под стык, затем удаляют и без дополнительной промазки кромки мастикой прижимают к основанию и разглаживают.

Настилка поливинилхлоридного линолеума на войлочной основе

Ковры на войлочной основе настилают насухо по всей площади помещения на цементно-песчаные стяжки или железобетонные плиты междуэтажных перекрытий.

Рулоны ковров, выдержанные в помещении при температуре 15°С, раскатывают и оставляют на 2-3 дня. На волнистые вздутия на поверхности ковров помещают мешки с песком. После того, как раскатанные ковры плотно лягут на основание, их прирезают по контуру помещения. Не нужно забывать, что линолеум на войлочной основе дает усадку в обоих направлениях: при разрезке этого материала требуется небольшой припуск в 5-10 мм. Прирезанные ковры выдерживают в свободном состоянии около 2 суток. После этого плинтусы прибивают к стенам. Делается это для того, чтобы обеспечить свободную и равномерную усадку линолеума. Затем прибивают раскладку к плинтусу.

Линолеумные ковры соседних помещений в дверных проемах соединяют между собой сваркой или поливинилхлоридными порогами, которые доставляют на объект в комплекте с ковром. Пороги наклеивают на железобетонные панели или на цементно-песчаные стяжки мастикой. В пазы порога вставляют без приклейки кромки линолеума, предварительно прирезанные по верхней выступающей части порога. Вследствие этого кромки ковров смежных помещений могут перемещаться в пазах порога при усадке (все это предохраняет от разрыва ковров в местах сварки, от образования складок вблизи дверных проемов).

Сварка стыков линолеума

Для создания герметичности шва применяют сварку кромок линолеума. Есть два варианта - горячая и холодная сварка. Выбор зависит от двух моментов.

Во-первых, от типа линолеума. Если это коммерческое покрытие, то сварка может быть и горячая, и холодная. А если покрытие бытовое - то только холодная, иначе расплавятся не только швы, но и прилегающая к ним поверхность пола.

Во-вторых, выбор зависит от сложности шва. Например, если надо сделать аппликацию на линолеуме, это значит, что шов будет фигурный, сложный. Такой шов и проще, и аккуратней, и быстрей выполнить холодной сваркой.

Горячей сваркой сваривают только коммерческий линолеум. Можно, конечно, применить и холодную сварку, но, как правило, коммерческий линолеум стелят там, где интенсивность механических воздействий значительная. Поэтому он и сварен должен быть прочнее, чем бытовой, то есть горячим методом.

При сварке горячим воздухом применяют присадочные прутки треугольного или круглого профиля, изготовленные из пластифицированного поливинилхлорида. Под форму прутка на смежных полотнищах предварительно вырезают кромки, в результате чего образуются V-образные канавки. При сварке применяют приспособление для получения горячего воздуха - сварочную горелку. Сжатый воздух, подаваемый в нее от компрессоров, проходит через нагревательные элементы, нагревается и выходит из наконечника с температурой 300-400°С. Во время сварки горелку, а вслед за ней и присадочный пруток, ведут вдоль стыка. Под действием горячего воздуха поверхности линолеума и присадочного прутка размягчаются и под давлением прижимного ролика прочно свариваются. Сварку выполняет один обученный рабочий.

Сварку осуществляют только после того, как линолеум уже хорошо приклеен к полу, но не раньше, чем на следующий день после этого.

Процесс горячей сварки заключается в следующем:

По всей длине стыка тщательно уложенных полотен линолеума (щель между ними должна быть минимальной) механическим рубанком или стамеской мастера прорезают канавку (паз) для шнура, которым и будут сваривать. Для каждого вида линолеума есть свой шнур.
Мастера тщательно вычищают места стыков специальным пылесосом.
В сварочный пистолет-фен заправляют шнур, включают его в сеть. Наконечником пистолета на секунду вжимают шнур в паз - шнур намертво вплавляется в стык. И так по всей длине стыка.
Специальным дугообразным ножом или плоской стамеской мастер срезает выступающую над поверхностью часть вплавленного шнура. Делать это нужно в два приема - иначе шов получится вогнутым.

Холодная сварка швов . Решить проблему стыковки довольно просто. Есть специальный клей для холодной сварки швов линолеума. Основное достоинство - идеально подходит для домашних условий и не требует участия мастеров. Кроме того, если вы случайно повредили ПВХ-покрытие, клей заклеит порез так, что и следов не останется.

Клей бывает двух типов: А и С. Первый тип (А) подходит для сварки швов «свежеуложенного» линолеума, второй (С) - для заделки швов на линолеуме, который уже лежит какое-то время в квартире, и швы, вполне возможно, немного разошлись.

Разница между А-клеем и С-клеем - в консистенции, то есть в его густоте. С-клей (для старого линолеума) делают гораздо гуще: им приходится заполнять разъехавшиеся стыки, иной раз шириной несколько миллиметров. Он заливается между старыми полотнами, заполняя образовавшуюся щель, и скрепляет их намертво. А-клей «работает» по-другому: скрепляет плотно уложенные новые куски, фактически расплавляя («сваривая») края линолеума.

Холодная сварка А-клеем:

Сначала нужно (обязательно) надеть перчатки.
Пылесосом тщательно очистить шов от пыли. Если в стык попала вода, надо насухо вытереть.
Наклеивают на края полотнищ (по стыку) широкий односторонний скотч (он защитит ту часть линолеума, которую не нужно плавить).
Аккуратно прорезают лезвием скотч над местом стыка полотен линолеума.
Аккуратно наносят клей. На наконечнике тюбика есть «иголочка» - это направляющая, по которой стекает клей. Под наконечником надо держать ватный тампон, чтобы излишки клея капали на него, а не на линолеум. Высота полоски клея (то есть выступающая над поверхностью часть) должна быть примерно 4 мм.
Через 5-10 мин можно удалять скотч. Через полчаса, когда клей окончательно высохнет, по шву можно будет ходить.
Если клей случайно вылился на линолеум, не нужно вытирать излишки сразу. Следует подождать, чтобы клей высох, а потом удалить острым ножом.