В черте большого города в настоящее время обладать собственным гаражом для личного автомобиля – невероятная удача. А вот владельцам загородных участков не иметь надежного пристанища для машины – просто стыдно. Понятно, что те, кто посещает свои дачные владения время от времени , только в выходные, нередко ограничиваются просто стояночной площадкой, иногда дополняя ее лёгким навесом. Ну а те автовладельцы, которые проводят за городом большую часть времени или постоянно проживают там, просто обязаны соорудить настоящий гараж, чтобы защитить свою машину от осадков, пыли и грязи, разносимой ветром, птичьих «отметин» и т.п . Да и спать намного спокойнее, осознавая, что твой автомобиль находится под замком в укрытии.

Конечно, ничего по надежности не сравнится с капитальным каменным (кирпичным) гаражом, но дело это – достаточно затратное, процесс возведения – достаточно длительный, да и умение проводить подобные масштабные строительные работы есть далеко не у всех. Ничего страшного – вполне можно обойтись и более простым вариантом, построив металлический гараж своими руками. При качественной сборке и хорошо проведенном утеплении, он также станет для автомобиля вполне уютным «домом». Затраты в этом случае – значительно ниже, ну а базовыми навыками общестроительных, слесарных и столярных работ обладают, должно быть, подавляющее большинство российских мужчин.

Этот вопрос важен с той точки зрения, что финансовые возможности у всех разные, и степень доступности того или иного металлического гаража – тоже.

Готовый разборный гараж заводского изготовления — удобно, но, увы, дорого

А. Самый, наверное, удобный с точки зрения возведения, вариант – приобрести готовый заводской комплект, содержащий все детали, необходимые для сборки. Собрать такой металлический гараж своими руками, силами двух-трех человек, используя при этом только самые простые слесарные инструменты – гаечные ключи, отвертки , плоскогубцы, молоток и т.п ., несложно и займет совсем немного времени. Безусловно, в том случае, если комплект действительно качественный, изготовленный на современном оборудовании, и все детали точно подогнаны одна к другой.

Подобные наборы для возведения металлического гаража обязательно сопровождаются подробной инструкцией по сборке, ответственный производитель дает гарантию на качество и подогнанность своего изделия. Удобство еще и в том, что можно «персонифицировать» заказ, то есть дать производителю точные размеры, которые соответствуют участку, выделенному под строительство, и потребностям хозяина. На сайтах некоторых компаний, которые занимаются изготовлением таких металлоизделий, часто имеются специальные встроенные калькуляторы – достаточно ввести габариты – и будет предложен оптимальный вариант конструкции.

Видео: сборка готового гаражного комплекта «Жигули »

Казалось бы – вот оно, решение проблемы! Но вот только, если посмотреть на нынешние цены, то желание приобрести такой гараж может сразу и пропасть. Большая удача, если удастся найти вариант т ысяч за 70 ÷ 80. Как правило, гараж стандартного размера в базовой комплектации может стоить не меньше подержанного отечественного автомобиля, «зашкаливая » ценой за сотню тысяч. Понятно, что далеко не каждому среднестатистическому хозяину машины будет по карману подобное приобретение.

«Гаражный калькулятор» на сайте одного из производителей

Б. Можно, конечно, пойти и другим путем : поискать объявления о продаже металлических сборных гаражей б/у – они встречаются в достаточно большом количестве. Цена здесь, конечно, уже пониже, но тоже бывает немалой, доходя порой до 40 ÷ 50 тысяч рублей. Но, кроме этого, покупателя могут ждать и некоторые другие «сюрпризы»:

Приобретение уже послужившего немалый срок металлического гаража для его установки на новом месте — дело весьма рискованное

— Обычно встречается формулировка «металлический разборный гараж б/у без места», и на нового владельца чаще всего возлагается еще и обязанность самому провести разборку и вывоз всех металлоконструкций. А вот разобрать бывает не так и просто – за несколько десятилетий эксплуатации крепежные элементы могут очень сильно проржаветь, а если применять «силовой метод» или резку, то велик риск деформировать детали.

— Следующее – металлические детали наверняка уже получили определенную деформацию просто «от времени», так как сказываются внутренние напряжения и так называемая «усталость металла» . Значит, о точной подгонке их между собой уже можно забыть – наверняка при сборке возникнет масса проблем. Это, безусловно, повлияет и на общую прочность вновь собираемой конструкции.

— И, наконец, статистика показывает, что в этом сегменте рынка часто используются мошеннические схемы, когда злоумышленники продают старый гараж, на который у них нет прав собственности.

Таким образом, надо очень хорошо продумать все мелочи, прежде чем приобретать старый разборный гараж.

В. Наконец, подходим к варианту полностью самостоятельного изготовления гаража. Вот здесь уже все будет зависеть от возможностей и способностей хозяина. Он сам волен выбрать и приобрести по разумной цене материал для возведения каркаса. Не исключено, что некоторые детали можно будет изготовить из «старых запасов», оставшихся после постройки дома или дачи.

Металлический гараж можно полностью построить самостоятельно — от «А» до «Я»

Есть возможность варьирования и с материалом для обшивки стен и кровли. Если гараж будет находиться под практически постоянным присмотром, то вполне можно ограничиться металлическим профнастилом. В случае, когда необходимо более надежное строение, применяю катанный металлический лист 2 ÷ 3 мм, что, безусловно, уже значительно дороже.

Важно и то, что хозяин сам планирует конфигурацию гаража, его размеры по периметру, высоту, тип крыши – все это позволяет точно «подогнать» свой проект под имеющиеся финансовые возможности. Если заводской гаражный комплект пр иобретается разом, то здесь ничего не мешает провести постепенное накопление необходимых материалов, чтобы уже затем приступить к постройке. Есть возможность самостоятельно определить и технологию возведения – будет ли это сооружение собрано резьбовыми соединениями, или же лучше применить сварку, если есть соответствующие навыки и оборудование.

Одним словом, почему бы не попробовать сделать все самостоятельно? Да, это, безусловно, сложнее, но при должном старании все должно получиться.

Основание для металлического гаража

Место для гаража, наверняка , уже определено, но оно требует соответствующей подготовки.

Первое – необходимо провести разметку, а значит , определиться и с точными размерами будущей постройки. Все зависит от того, рассматривается ли гараж в качестве узкого тесного бокса, позволяющего лишь загнать автомобиль и открыть боковую дверцу, или же там будут предусмотрены элементы «гаражного интерьера» — рабочий верстак, стеллажи или шкафу для запчастей и инструментов и т.п .Большинство хозяев , безусловно, изберет второй вариант, и в таком случае оптимальными видятся размеры 6 × 4 метра.

Высота ворот – от 1,8 до 2 м , с учетом роста хозяина, чтобы исключить травмирование головы.

Конструкция должна быть установлена на ровное и прочное основание. Оптимальным решение будет возведение специального фундамента. Больших нагрузок со стороны самого гаража не предполагается, то есть сильного заглубления не потребуется.

• Очень часто предпочтение отдают ленточному фундаменту. Ленту достаточно будет углубить в грунт на 200 ÷ 300 мм, высота цоколя и ширина фундамента– также порядка 200 мм. Такой вариант удобен тем, что уже после возведения гаража внутри можно дополнительной устроить смотровую яму или даже погреб, а затем уже произвести настил любого типа гаражного пола.

Рассматривать со всеми нюансами в этой статье нет смысла – все это гораздо подробнее и понятнее изложено в специальной публикации портала.

• Другой часто используемый вариант – так называемы плавающий или плитный фундамент. В этом случае заливаемая монолитная плита становится не только основанием для гаражной конструкции, но и черновым полом, на который уже, в принципе, можно загонять автомобиль.

Какой бы тип бетонного фундамента ни использовался , его необходимо тщательно выровнять по горизонтали – это значительно облегчит дальнейшую сборку гаража. Заливку ленты или плиты рекомендуется проводить разово, в течение одного дня, чтобы добиться требуемой их монолитности.

Очень важный вопрос – заблаговременная установка и замуровывание в бетон закладных деталей. Это могут быть арматурные штыри диаметром 16 мм, выступающие над фундаментом на 150 ÷ 200 мм, или же применяют специальные закладные анкеры с резьбовой верхней частью. К этим деталям сваркой или резьбовым соединением будет крепиться нижний пояс (обвязка) гаражного каркаса. Таким образом, они должны быть установлены и очень точно позиционированы как минимум по углам конструкции, а если есть такая необходимость – и дополнительно по линии стенок.

• Иногда металлический гараж размещают и вовсе без фундамента, например, на уже имеющуюся заасфальтированную или забетонированную площадку. В этом случае крепления обвязочного пояса можно провести забивными анкерами.

• Еще одни вариант, когда гараж и вовсе не крепится к поверхности. Так, некоторые мастера устанавливают свою конструкцию на широкие полозья, изготовленные из трубы диаметром более 100 мм. С обеих сторон на полозьях делаются загибы из короткого отрезка трубы, установленного и приваренного под углом, или из отвода соответствующего диаметра. Такой гараж можно разместить на любой твёрдой площадке, например, на слой засыпанной и утрамбованной щебенки . Правда, внутри дополнительно придется делать полы из толстой доски, способной выдержать вес автомобиля. И кроме того , необходимо будет продумать въездную аппарель , так как ворота будут возвышаться над уровнем грунта.

Каркас гаража

Необходимые материалы и инструменты

Залог успешного строительства металлического гаража – это надежный и стабильный каркас. Материал для его изготовления может применяться – используют уголки, профильные прямоугольные трубы, и даже оцинкованные профили, которые обычно предназначены для гипсокартонных конструкций.

Все же, наверное, оптимальный будет применение профильных труб – у них, при относительно небольшой массе, отличные показатели прочности на изгиб, и конструкция получится надежной . Удобство их и в том, что может применяться как сварка, так и резьбовые соединения.

О конструкции каркаса. Здесь точные рекомендации давать сложно – все зависит от размеров постройки, типа крыши – односкатной или двускатной, материала обшивки и других параметров, в том числе и материальных возможностей.

В интернете очень несложно отыскать множество схем и чертежей, которые можно взять целиком или за основу. В настоящей же публикации будет рассмотрен процесс монтажа каркаса облегчённого вида, изготовленного из двух типов профильных труб. Предполагается, что у хозяина нет сварки или он не умеет ею пользоваться – вся сборка будет проведена на резьбовые соединения. Таким образом, необходимые инструменты – стандартный слесарный набор, рожковые и торцевые гаечные ключи на 10 и 12, электродрель со сверлом 6.5 мм, шлифмашинка с кругами для резки и шлифовки металла, шуруповерт . Одним словом – все то, что, как правило, есть в «домашнем арсенале» владельца загородного дома. Слишком больших физических усилий не потребуется, так что работу можно выполнить и одному, но все же лучше заручиться помощником, так ка предстоит монтаж достаточно длинных и громоздких деталей.

Схема строения гаражного каркаса представлена на рисунке:

Красными линиями показаны основные несущие детали. Для них использован трубный профиль 50 × 25 мм. Синий цвет – четыре рамы, укрепляющие кровельную конструкцию. Материал – тот же, 50 × 25 мм.

Зеленый цвет – дополнительные опорные стойки и поперечины. Для них можно приобрести трубу 40 × 20 мм. Из таких же труб изготавливаются и диагонально стоящие по углам боковых стенок затяжки – показаны коричневыми линиями. Это – дополнительный элемент , который может и не использоваться.

Итого для каркаса понадобится:

Отрезки трубы 50 × 25 мм:

— 6 м – 8 шт. (4 шт. – горизонтальные перекладины боковых стен);

— 4 м – 7 шт. (4 шт. – перекладины лицевой и тыльной стенки, 3 шт. – для основания фронтонных стропильных треугольников).

— 3 м – 8 шт. (для продольных сторон кровельных рам).

— 2 м – 12 шт. (4 шт. – угловые стойки, 8 шт. — вертикальные стойки и перекладины двустворчатых ворот).

— 2,1 м – 6 шт. (стропильные ноги).

— 1,9 м – 8 шт. (для поперечин кровельных рам ).

Отрезки трубы 40 × 20 мм:

— 6 м – 2 шт. (дополнительные перемычки на боковых стенах ).

— 4 м – 1 шт. (горизонтальная усиливающая перемычка тыльной стенки ).

— 2 м – 8 шт. (усиливающие стойки на стенах).

Кроме того, потребуются болты М6 длиной 40 и 60 мм с шайбами, гайками, гроверами и т.п .

В ценах текущего, 2015 года такой комплект на металлобазе вполне реально приобрести за 10 ÷ 12 тысяч рублей.

Если все подготовлено, можно приступать к сборке каркаса.

Проведение монтажных работ

Иллюстрация	Описание технологической операции
	Все обрезанные по размерам доставлены к месту проведения сборки каркаса.
	Можно сразу проверить комплектность, разложим трубы по площадке в соответствии со сборочным чертежом. Если нет опасений, что их могут похитить, то будет удобно таи и оставить их разложенными по местам – меньше времени будет уходить потом на подбор нужных деталей.
	Начинается сборка боковых стенок. На стойки (синяя стрелка) крепятся перекладины, верхняя и нижняя. Сборка проводится с помощью болтов 6×60.
	Болт затягивается вначале, до полного окончания монтажа каркаса, пока на одну гайку. Затем, когда каркас будет собран и тщательно выверен по углам, можно будет произвести окончательную подтяжку с установкой контргаек.
	После закрепления на стойки верней и нижней перекладины ставится по центру между ними усиливающая перемычка. Есть нюанс – ввести шайбу и гайку внутрь трубы невозможно, поэтому приходится использовать другой способ. Можно пройти оба профиля насквозь, и взять болт подлиннее. Другой вариант – использовать кровельный саморез по металлу. При этом целесообразно делать сквозное отверстие только в верхней стенке верхнего профиля. В нижней стенке (показано стрелкой), а также на втором профиле отверстие делается или меньшего диаметра, или лишь намечается (ослабляется стенка для хорошего и надежного прохода самореза). Таким же образом устанавливается и центральная вертикальная опорная стойка, по центру конструкции.
	Когда обе боковины готовы (синяя стрелка), они связываются горизонтальными перемычками (красная стрелка). Так формируется общая, уже трехмерная конструкция.
	В общих чертах форма гаражному каркасу придана. Устойчивости ему пока явно недостаточно. Обязательно необходимо провести выверку прямых углов по каждой из сторон. Строительный уровень в данном вопросе нам не помощник – нет гарантии, что внизу строго горизонтальное основание. Оптимальный вариант – промер и сравнивание диагоналей – они должны быть одинаковы по длине. Зафиксировать прямоугольник можно, установив наклонные затяжки (показаны стрелками).
	Затяжка более крупным планом. Их установка, безусловно, повысит общую прочность конструкции, но потребует и дополнительных деталей – в размещенном выше перечне заготовок они, к примеру, не фигурируют.
	Придать каркасным прямоугольникам жесткость можно и с помощью косынок, вырезанных из металла толщиной в 2 мм. Их можно завести в соединительный узел, слегка ослабив винтовое крепление. Затем производится затяжка, выверка диагоналей, в косынке сверлятся по два отверстия по каждой из сторон, и она уже окончательно крепится к конструкции, надежно фиксируя угол.	Подобным же образом поступают в месте соединения стропильной ноги с горизонтальной балкой. Шлифмашинкой делаются соответсвующие надрезы (показано стрелкой), а потом детали вбиваются она в другую и фиксируются болтом или саморезом.
	После того, как эти треугольники собраны, их устанавливают и крепят болтами на горизонтальные перемычки передней и задней стенок. На снимке хорошо видно взаимное сопряжение деталей – стропильной ноги и балки, вставленных друг в друга.
	Этот же соединительный узел в другом ракурсе – вид сверху. Затем такая же конструкция крепится и по середине продольных боковых стенок каркаса. Единственное отличие в том, что можно провести монтаж треугольника и по упрощённой схеме, внакладку – в данном месте это особого значения не имеет.
	Можно сразу заняться предварительной подготовкой к устройству ворот. Для этого к боковым стойкам самого каркаса на лицевой его стороне монтируются петли. К ответной их половине прикрепляется вертикальная стойка створки ворот.
	Сама конструкция гаражных ворот может быть различной. В данном случае показана простейшая схема – с двумя симметричными створками, представляющими собой прямоугольные рамы из той же профильной трубы. Затем, при облицовке металлическим листом или деревом и при утеплении они могут быть усилены затяжками или перемычками.
	Осталось довести до конца конструцию крыши. Для этого готовятся четыре рамы, которые встанут между стропильными ногами по обоим скатам. Чтобы все стороны рам были в одной плоскости (это необходимо для плотного прилегания конструкции кровли) соединение деталей делается не в накладку, а «в четверть», то есть вначале намечаются и вырезаются пазы …	Так в итоге будет выглядеть соединительный узел в коньковой части фронтона гаража.
	По сути, сборка каркаса закончена. Правда, стоит сделать еще одно уточнение – на фотографии показана собранная конструкция, которая затем все же претерпела небольшие изменения. Речь идет вновь о наклонных затяжках. Эксплуатация такого каркаса показала, что слишком длинные (3 метра и даже 4 - сзади) горизонтальные пролеты – это не слишком удачное решение. Поэтому в конечном варианте были использованы дополнительные вертикальные стойки, по две на каждую боковую и на тыльную сторону. Именно этот вариант показан на размещенном выше чертеже.

Если гараж будет ставиться на фундамент, то каркас с вязывают удобным способом с закладными анкерами или штырями. При этом не забывают о том, что между бетоном фундамента и металлической конструкцией обязательно должная быть проложена гидроизоляция – несколько слоев рубероида. Затем останется только окончательно затянуть и зафиксировать контргайками все соединения, обработать все детали антикоррозийным грунтом – и можно, переходить к обшивке стен.

Обшивка стен и крыши

Собственно, самый сложный этап строительства уже позади. Если готов качественный каркас, то провести наружную обшивку стен и положить кровлю – труда не составит.

Монтаж стен может вестись как на сварку (но только при использовании прокатного металлического листа), так и на резьбовые соединения. Можно использовать болты, высверливая под них сквозные отверстия в вертикальных и горизонтальных деталях, и затем закручивая крепеж изнутри. Когда устанавливается обшивка из профнастила, вполне допустимы и специальные саморезы для него. Правда, при этом не стоит забывать, что такое крепление злоумышленнику несложно будет и демонтировать, не вскрывая ворота гаража, так что подобный вариант пр именяют с определенной долей осторожности. Нередко для крепления листов профнастила используют заклепки .

Вырезанные листы погоняют максимально плотно друг к другу (если применяется листовой прокат толщиной 2 мм и более), или укладывают внахлест , с обязательной фиксацией в том числе и по линии нахлеста. При использовании профнастила задача упрощается – там листы просто перекрываются на одну волну, тем самым и выравниваясь по вертикали.

В варианте каркаса, который был рассмотрен в статье, вероятно, потребуется еще и установка на внешней стороне вертикальных стоек деревянных реек (досок) – так, чтобы все детали вышли на одну плоскость. Рейки можно закрепить к профильным трубам саморезами.

Рамная конструкция крыши позволяет выполнить на ней любой тип деревянной обрешетки (сплошной или с определенным шагом) для крепления кровельного материала. Можно обойтись и проще – крепить листы профнастила прямо к металлическим деталям. Правда, в нашем случае они разнесены достаточно далеко, и обрешетка все же не помешает. Тем более она будет необходима, если, к примеру, планируется настил шифера или же мягкой кровли.

При монтаже кровельного покрытия не следует забывать о карнизном свесе, хотя бы на 150 ÷ 200 мм – это в какой-то мере предохранит стены от прямого попадания дождя. Еще лучше, если по обеим сторонам предусмотреть установку водосточных желобов. Так как в рассматриваемом варианте крыша двускатная, необходим будет и коньковый профиль, закрывающий стык двух половин кровли.

Практика показывает, что весь гараж на металлическом каркасе (о котором рассказывалось в статье), полностью покрытый недорогим профнастилом, обойдется примерно в 25 тысяч рублей. В эту стоимость, понятно, не входят проведение «нулевого цикла» и мероприятия по утеплению. Но ведь и при при обретении дорогого сборного гаража покупатель также платит лишь за металлическую коробку.

Утепление металлического гаража

По сути, после проведения обшивки стен и монтажа кровли, навески ворот с установкой замков, работу по сборке металлического гаража можно считать практически завершенной . Если оборудован, при необходимости, въезд и уложен надежный (об этом на портале имеется специальная публикация), то можно смело загонять в него автомобиль

Однако, заботливый хозяин не поленится еще и предпринять меры , чтобы максимально защитить своего четырёхколёсного любимца от зимней стужи или от раскаляющихся летом на солнце металлических стен. Короче говоря, целесообразно сразу заняться и вопросами термоизоляции гаража.

Перед проведением утепления обязательно приводиться ревизия поверхности металлических стен изнутри. Если это – голый металл , то необходимо обработать его антикоррозийным грунтом.

В качестве утеплителя очень часто применяют обычные пенополистирольные блоки, толщиной порядка 50 мм. Их укладывают между стойками каркаса, а фиксировать пенопласт можно на клей прямо к поверхности стенок. Для утепления потока можно сделать легкую «подшивку» из брусьев к имеющимся поперечным балкам, дополнив ее черновой поверхностью (сверху) из второсортных досок. Между брусьями такого потолочного каркаса также несложно будет уложить блоки утеплителя.

Утепление пенополистиролом в условиях гаража — достаточно рискованное решение

• Пенополистирол, безусловно, обладает высоким термоизоляционными качествами, дешев и очень удобен в работе. Но есть у него и такие качества, которые ставят под очень большое сомнение целесообразность его использования именно в гараже. Первое – он не является негорючим материалам, и соседство с огнеопасными жидкостями уже само по себе будет представлять определенную угрозу. В случае пожара такой утеплитель станет одним из очагов. А второе – это химическая нестойкость материала ко многим техническим жидкостям (например, органическим растворителям), часто применяемым в гаражах, тем более, если здесь еще и оборудована мини-мастерская. А вероятность попадания таких химических реагентов на стены хоть и невелика, но все же есть. И последнее – при сильном нагреве (например, от

  Минеральная вата — оптимальный вариант в триаде «безопасность — качество — цена»

  • В части практичности и безопасности безусловным лидером в данных условиях будет минеральная вата. ЕЕ рулоны (маты) раскатываются между стойками каркаса, или же для утепления специально монтируется по стенам внутри деревянная обрешетка . Шаг направляющих и их толщина должны в идеале соответствовать ширине и толщине рулона минваты . Временно зафиксировать утеплитель буде=т несложно, натянув между соседними направляющими зигзагообразно капроновый шнур.
  • Самым надежным решением станет напыление на внутреннюю поверхность стен гаража жидкого пенополиуретана. Он быстро набирает объемную форму и застывает сплошным слоем, не оставляя никаких «мостиков холода». Недостаток у такого подхода к утеплению один – самостоятельно, без специального оборудования и навыков работы, провести его невозможно, а услуги по по добной термоизоляции – весьма дорогие.

  Видео: утепление гаража напыляемым пенополиуретаном

  Утепленную поверхность стен и полотка закрывают финишной отделкой. Чаще всего для этого используют либо фанеру, либо, что намного лучше, листы OSB. После такой облицовки можно переходить к расстановке гаражной мебели, установке светильников (если они предусматривались), навесу полок или шкафчиков и т.п .

  Очень подробно вопросы утепления гаража рассмотрены в отдельной публикации портала. Она, правда, больше посвящена , но в случае с каркасным металлическим гаражом технология абсолютно такая же.

  Все, осталось навести окончательный лоск, в случае необходимости – окрасить гараж снаружи стойкой атмосферной краской по металлу – и можно «праздновать новоселье»!

  Видео: несложныйвариант легкого металлического гаража или сарая

Цена, которую автолюбитель платит за сохранность и защиту машины на автостоянках и гаражах, взятых в аренду, заставляет со временем подумать над тем, как решить эту проблему. При наличии участка земли, находящегося в собственности, гараж сварить самостоятельно - один из самых недорогих способов надежной защиты автомобиля.

Статья подскажет, как это сделать правильно своими руками.

Прежде, чем начать строительные работы, необходимо рассчитать его размеры, на которые влияют габариты автомобиля и возможности заказчика.

Оптимальные размеры сооружения для хранения легковых авто:

• Длина – 5,5 метров.
• Ширина – 3,3 метра.
• Высота – 2,35 метра.
• Размеры проема для гаражных ворот – 3х1,95 метра.

Строительство всех зданий и сооружений начинается с фундамента.

На выбор его типа под сварной гараж оказывают влияние следующие показатели:

• Глубина залегания грунтовых вод.
• Глубина промерзания грунта.

Совет: Сварной гараж имеет сравнительно небольшую массу, что позволяет выполнить для него ленточный неглубокий фундамент.

Последовательность выполнения работ для такого основания:

• Производится разметка участка.
• Снимается верхний слой грунта.
• Роется траншея глубиной примерно на штык лопаты.
• Дно траншеи засыпается смесью песка и гравия, трамбуется.
• Устанавливается опалубка. Она делается выше уровня земли на 15-20 сантиметров.
• Укладывается в виде решетки арматура, диаметр ее элементов берется примерно семь миллиметров.
• В траншею заливается бетонный раствор, предварительно вставляются в каждый угол фундамента закладные элементы - металлические штыри, которые должны быть на 15 сантиметров выше уровня фундамента.

Совет: Уровень основания следует делать выше уровня земли, что предотвратит в будущем попадание грунта и осадков внутрь гаража.

Для дальнейшего монтажа металлоконструкций необходимо дать раствору выстояться в течение 28 дней, накрыв все сооружение пленкой, что предотвратит быстрое высыхание бетона.

Как выполнить монтаж каркаса

Монтаж металлоконструкций следует начинать со сборки .

Он должен быть:

• Достаточно прочным.
• Жестким.
• Устойчивым.

Таким требованиям удовлетворяет конструкция, собранная из профильного металлопроката. Для соединения деталей между собой применяется сварка.

• Подбираются готовые или самостоятельно выполняются чертежи для гаража.
• Приобретается необходимое количество материала, и инструмент:

1. сварочный аппарат;
2. угловая шлифовальная машинка;
3. дрель;
4. шлифовальные круги;
5. отвес и уровень.

• Размечаются и вырезаются заготовки.

Все монтажные работы будут выполняться непосредственно на месте будущего гаража в следующей последовательности:

• Собирается рама для нижнего пояса.
• Конструкция фиксируется к выступающим по углам фундамента штырям.
• Устанавливаются вертикальные угловые стойки. Для гаража с односкатной крышей передние угловые стойки выполняются на 40 сантиметров выше задних.
• Устанавливается верхний пояс.
• Для гаража с монтируются стропильные фермы.
• Ставятся промежуточные боковые стойки и перемычки.
• Выполняется монтаж ворот.

Установка ворот

Должны быть надежными и качественными, а это зависит не только от материала изготовления, типа ворот, но и от того, насколько удобно они открываются и закрываются. На последние два требования оказывают влияние петли гаражные.

Как правильно приварить их к воротам, чтобы обеспечить точное и ровное закрытие створок, предотвратить перекос, а также не дать воротам деформироваться под собственным весом, поможет инструкция, которая подскажет критерии их выбора и способы монтажа.

При этом:

• Выбирается форма шарниров, которая может быть:

1. цилиндрическая, самый популярный и легко устанавливаемый вид петель;
2. шестигранная;
3. четырехгранная.

• Определяется количество элементов, что зависит:

1. от веса створок. На тяжелые конструкции, масса которых более 150 килограмм, лучше брать три шарнира;
2. от интенсивности использования дверного блока. Нагрузка тем больше, чем чаще гараж открывается и закрывается.

• Подбираются подходящие по размерам платики для приварки шарниров. Они помогают выдерживать нагрузки петлям даже при большой массе створки ворот. Платики привариваются к верхней и нижней частям петли, как видно на фото ниже.

• Перед тем, как правильно приварить, петли гаражные предварительно прихватываются к створкам ворот, выдерживая соосность шарниров.
• Производится проверка того, насколько идеально ворота входят в проем гаража.

Совет: При монтаже ворот следует выдержать зазор до 7 миллиметров между их створками.

• Створки ворот выставляются в вертикальное положение и пластины петель прихватываются к их стойкам. Первой ставится нижний шарнир.
• Контролируется правильность монтажа.

Совет: Окончательно приваривать платики следует после предварительной установки обеих створок, чтобы обеспечить их качественное закрытие и открытие.

• Петли обвариваются.

Как правильно приварить гаражные петли, подробно покажет видео.

• Устанавливаются проушины, задвижки, замок (см. ). Одну створку ворот необходимо жестко закрепить. Для этого крепятся накладные задвижки сверху и снизу створки. Для ворот гаража существует несколько видов замков:
• Профилированный лист, с толщиной не меньше 1,2 миллиметра. Он крепится к каркасу гаража саморезами или приваривается по периметру.

Перед сборкой необходимо выбрать тип сварки.

Самые распространенные для выполнения работ такого рода:

• Ручная электродуговая сварка.
• Полуавтоматическая сварка в углекислом газе.

В данном случае будет использоваться полуавтоматическая сварка.

Для гаража такой ее вид имеет ряд преимуществ перед сваркой обычными электродами:

• Высокое качество швов, которые выполняются в любом положении без дополнительных подкладок.
• Возможность сварки металлов малых толщин, уменьшается вероятность прожига металла.
• Малая токсичность при сварке элементов и отсутствие вредных паров.
• Низкая стоимость наложения сварочных швов.
• Полуавтоматическая сварка в гараже позволяет выполнять качественные сварные швы, а обращаться с таким оборудованием намного легче даже новичку-сварщику. Произвести небольшой ремонт автомобиля или другой техники можно будет самостоятельно.

Утепление гаража

Поскольку металлический гараж - самый холодный вариант для хранения автомобиля, то многие задаются вопросом: следует ли его утеплять? Однако значительные перепады температуры воздуха способны привести к коррозии металла машины.

Поэтому, если было принято решение утеплить свой гараж (см. ), последовательность выполнения работ будет следующей:

• Делается деревянная обрешетка внутри гаража с шагом ее элементов примерно 600 миллиметров, что соответствует ширине мата утеплителя. Конструкция обрабатывается негорючей пропиткой.
• С помощью строительного степлера крепится гидроизоляция.
• Укладывается утеплитель. Так как гараж - это пожароопасное помещение, то чаще всего используется стекловата, которая ложится в шахматном порядке в два слоя, чтобы перекрыть нижние стыки.
• Маты сверху обшиваются паробарьером.
• Монтируется внутренняя обшивка. В качестве нее используются:

1. вагонка;
2. фанера;

• Утепляются ворота.

Совет: Рядом с воротами следует повесить штору из плотной ткани, которая будет удерживать тепло в помещении. Чаще всего используется брезент.

Обустройство пола

Пол в гараже утеплять не обязательно.

При отсутствии под гаражом погреба и смотровой ямы последовательность выполнения работ выглядит так:

• Снимается примерно 20 сантиметров верхнего слоя.
• Поверхность выравнивается щебеночно-песчаной смесью и трамбуется.
• Стелется гидроизоляционный материал.
• Укладывается арматурная решетка.
• Заливается цементная стяжка либо на цементную смесь выкладывается тротуарная плитка.

Изготовление сварного гаража позволяет автовладельцу в дальнейшем быть спокойным за надежную сохранность своего автомобиля в любое время. В нем также можно хранить летние и зимние шины, запчасти и много других мелочей, которым уже нет места в доме.

Нужно было куда то ставить Адик, но места для полноценного гаража на фундаменте и тд итп, и денег, а особенно времени не было. Нужен такой гараж, что бы при необходимости его легко можно было перенести в ограду, изначально ставить в ограду не хочется очень мало места для ог8орода и т д. Живу в пригороде 15 км от города. Решено - железяка, тащить из города! Цена вопроса 25 тыр железный гараж в лучшем случае норм состояния, плюс доставка подъём и и установка ещё 25, итого 50тыр. Вывод: Сара, это таки очень много.)
Второй вариант. Так как были мизерные навыки сварки (видил как варят!)), можно сварить самому, но нет аппарата зато бешеное желание! Считаю железо уголок 40*4мм плюс листовая сталь 3мм. Выходит тоже где то 50тыр, а ещё нужен аппарат и утеплится. Вывод: Сара Это таки вообще грабёж!
Третий "Еврейский" вариант. Берём тот же уголок, но вместо листовой стали профнастил самый дешманский - это стальной не крашенный, но весь в масле перед утеплением нужно обезжиривать, я брал растворитель, лучше обезжиривателем - меньше вони. Главное без перекуров, а то будет бум!) Единственное с чем я пролетел это с уголком лучше брать квадрад он по тонажу легче а следовательно дешевле. Если хотите очень сэкономить можно поискать металл б/у.

Отдельно бы хотелось сказать про утелпние, а именно чем клеить пенопласт, особенно на крыше? На пену клеить не стал, думал отлетит со скользкой оценковки а с крыши и подавно, когда зимой снег скидывать.Я брал спец мастику "Технониколь" по полимерным материалам, якобы она не расплавляет пенополистирол., куда там. Это были такие танцы с бубном я проклял всё! В жаркую погоду мастика разъедала пенопласт это до 18:00 вечера, когда температура понижалась с 20:30 мастика не клеила, застывала коркой но уже не проплавляла пенопласт. В промежутки с 18 00 до 21-00 я утеплял гараж неделю, а сварил и прикрутил профлист за четыре дня!
Ошибки при утеплении:
1.Нужно было клеить на пенопласт так как потолок подпёрся деревянными попереченами и пеной, стены тож норм.
2 .Вместо уголка 40*4мм нужно было братьквадрат или параллелограм - дешевле, можно посмотреть металл б\у
3.Пенопласт нужно брать на 1 см больне уголка или квадрата, удобней пенить и на открытых железяках зимой собирается коржух., пришлось запеневать поновой эти участки.
4. Низко сварил ворота, задолбался зимой капать, а весной когда днём таит а вечером мёрзнет вообще капец! приподнимал переднюю часть гаража ломиком, он очень лёгкий, так что при его эвакуации не возникнит проблем с краном, если снять профлист, каркас можно перетащить в 4-6 человекам.
5. Не сильно просторно, с другой стороны, чем больше места, тем больше хлама.)

Размеры гаража Длинна 6м, ширина3 высота 2м с переходом до 2.30м, если бы на своей земле, делал бы больше, 8 на 4 и высотой 2.5м

Пол закидал щебнем, если претензий к гаражу не будет, залью бетоном, сделаю смотровую яму.

В -38 в гараже было -27 градусов 10градусов разницы стабильно! Гараж работает как термос летом тепло в нём в становится только к часам 17 00 вечера, Зимой набрав тепло от поставленной машины он его долго не отдаёт, в самый лютый мороз прогревал свой Ад в гараже перед сном, не сцелью того что бы прогреть двигло, а что бы нагреть гараж на ночь 10 минут с авто запуска и в гараже уже 18 градусов разницы в минис 38 в гараже минус 18-20 градусов. Перезимовал норм. всем того же желаю!

Если регулярно оставлять машину на автостоянке независимо от времени года, то это уменьшит эксплуатационный срок её кузова. Подвергаясь негативным погодным факторам, лакокрасочное покрытие на его поверхности начнёт трескаться и проникающая к металлу влага через трещины начнёт окислительный процесс. Чтобы этого избежать, нужно, как минимум, построить металлический гараж своими руками. В отличие от своего кирпичного аналога, он строится в разы быстрее и себестоимость его низка. Кроме того, в любой момент его можно транспортировать с помощью спецтехники в другое место, если появилась возможность установить его поближе к дому или в случае переселения в другой район.

Как построить металлический гараж своими руками

Любая постройка из металла должна иметь фундамент и каркас. Поэтому для того, чтобы построитьметаллический гараж своими руками, потребуются чертежи, чтобы знать какой делать фундамент, из каких материалов изготавливать каркас и, собственно, обшивку. Сразу следует сказать, что благодаря небольшому весу таких железных построек достаточно будет ленточного фундамента по периметру заглублённого в грунт всего на 20-25 сантиметров. Если сделать его цельной плитой, то он будет выступать и в роли чернового пола внутри. В обоих случаях необходимо, чтобы фундамент возвышался над уровнем грунта на 15-20 сантиметров, это предотвратит попадание внутрь воды во время осадков и весеннего таяния снега.

Задумывая строить металлический гараж своими руками, следует выбирать проекты, в которых
предусмотрено использование уголка сечением не менее 50х50 для изготовления каркаса. Изделия меньшего сечения снизят прочностные качества конструкции в целом. Сначала следует изготовить нижнюю раму и приварить её к угловым штырям, которые были использованы как монтажные металлические вкладки в конструкции фундамента. Теперь, когда нижняя рама надёжно скреплена с бетонным основанием, можно строить каркас. Существует два способа монтажа:

Учитывая то, что такой гараж можно транспортировать с помощью спецтехники, лучше выбрать сварку для соединения железных деталей. Сначала устанавливаются вертикальные уголки и стойки для будущих ворот, а затем крепятся горизонтальные уголки и верхняя рама.

Строительство стен

После завершения каркаса можно приступать к обшивке, для которой используются штампованные листы или профнастил. Листы могут быть как обычные, так и оцинкованные, а толщина их должна быть не менее 1,2 миллиметра. Если изначально использовался сварочный аппарат, то и листы следует крепить с помощью сварки. Что касается въездных ворот, то можно установить любые: начиная от распашных и заканчивая автоматическими. Однако самыми популярными являются распашные из-за простоты изготовления. Сделать их можно прямо по месту, изготовив сначала каркас и затем обшить металлом.

Зная как сделать металлический гараж своими руками, далеко не все задумываются о его утеплении. Однако этот технический нюанс нельзя упускать, так как при изменении температуры окружающей среды, на железных стенках будет появляться конденсат. Самый простой способ утепления это отделка внутренних стен плитами пенопласта. Монтаж их очень прост, так как материал легко приклеивается к стенкам, но учитывая то, что он горючий, лучше отдать предпочтение минеральной вате. Её монтаж требует больше времени и материалов, так как требуется закрыть данный утеплитель дополнительным листовым материалом, таким как OSB или МДФ. Это будет дороже, но гораздо безопасней, а благодаря отсутствию конденсата, гараж будет служить намного дольше.

Металлический гараж — недорогое сооружение для стоянки авто и других хозяйственных нужд. Построить металлический гараж своими руками совсем несложно, главное — правильно подойти к этому вопросу. При выборе материала лучше создавать постройку из железа, так как процесс очень быстрый, а стоимость будет намного ниже, чем при изготовлении из железобетонных блоков или кирпичей. Кроме того, железо является очень прочным и долговечным материалом.

Гараж из металла, выполненный самостоятельно, будет иметь основание или коробку, которая состоит из приваренных друг к другу листов железа. Такая конструкция будет основана на фундаменте. Внутри необходимо будет утеплить полы и стены, по желанию хозяина можно установить печку для обогрева.

Как построить металлический гараж своими руками? Первое, о чем стоит задуматься хозяину, — это место для установки строения. Гараж может находиться рядом с жилым домом, во дворе или в гаражном кооперативе. Стоит отметить, что место под застройку необходимо согласовывать с жилищной конторой и обязательно получить разрешение на строительство.

Что понадобится для возведения гаража?

Последовательность действий для получения документов, которые необходимо оформить будущему хозяину:

1. Если строение будет находиться в кооперативе, то в нем вам должны выдать справку о том, что вы собираетесь начинать постройку сооружения.
2. Затем вам необходимо обратиться в бюро технического инвентаря и собрать все документы для подтверждения, что строение будет в вашей собственности.
3. После того как документы из БТИ (технический план участка, проект или чертеж с замерами) будут у вас, нужно обратиться в Регистрационную палату для выдачи свидетельства на право собственности на землю.

Подготовка всех документов займет у вас больше месяца. Необходимо помнить о том, что любая справка или свидетельство платные и перед их получением надо оплатить госпошлину.

Следующим важным пунктом является чертеж металлического гаража, в него входит схема строения, его будущие размеры. При расчете размеров следует учитывать функции вашей постройки, будет ли она в дальнейшем использоваться под стоянку для авто или служить для ремонта машины. Если ваше здание будет построено для хранения автомобиля, то гараж обязательно должен быть больших размеров, иметь две створки больших ворот, в помещении должно быть место для полок и тумбочек под инструменты.

Проект гаража также можно доверить специализированной фирме по постройке таких зданий. Сотрудники организации помогут вам в изготовлении проекта согласно всем вашим требованиям, однако такие услуги будут немало стоить.

Создание фундамента

Итак, рассмотрим строительство гаража из металлоконструкций более детально. Для начала подберем необходимый материал для постройки конструкции. Из строительного материала нам понадобятся: бетон и блоки для фундамента, железные трубы, железные углы 60 мм, металл в листах толщиной около 3 мм, утеплитель, краска, грунтовка для металла, доски для пола. Схема или проект установки металлического гаража понадобится обязательно. Из инструментов будет необходим сварочный аппарат, болгарка, круги для шлифования, засовы и петли для ворот, шуруповерт, шурупы, молоток, гвозди, рулетка.

Как сделать металлический гараж, следуя технологии, рассмотрим далее.
На начальном этапе следует сделать разметку размеров застройки в соответствии с чертежом здания.

1. Из железных полозьев — для него нужно снять по всей площади помещения около 60-70 см земли и засыпать все песком. Такая методика помогает в будущем защитить полы от гниения, воды и сильных морозов.
2. Ленточный фундамент. Устанавливается прямо на грунт, делается большая опалубка из досок, в нее закладывается гидроизоляция в виде пленки или полиэтилена. Сверху укладывают арматуру, желательно в несколько рядов, натягивается сетка арматуры и хорошо крепится по краям.

После укладки фундамента его следует залить бетоном. Бетон изготовляется из щебня, песка и цемента в соотношении 2:2:1 соответственно. Его заливают в опалубку и тщательно выравнивают, после чего дают застыть. Застывание бетона должно происходить около 2 недель, однако установку конструкции можно начать и раньше. Есть вариант, при котором железный гараж устанавливают на металлические полозья. При этом вырезают два одинаковых куска трубы диаметром около 15 см, к одному из них перпендикулярно приваривают отрез трубы. Торцы труб сваривают, а полозья покрывают изоляционной пленкой и антикоррозийной защитой. После установки фундамента можно утеплить полы, используя при этом плиты пенопласта, керамзит, минеральную вату, над слоем утеплителя обязательно делается стяжка бетоном для прочности пола.

Полы можно сделать бетонными или деревянными. Когда осуществляется ремонт, дерево можно покрасить напольной краской.

Установка конструкции

Следующим этапом является сборка металлического гаража или установка каркаса.

1. Как установить металлический гараж сборный или разборный? Сборная конструкция удобна тем, что установить ее можно своими руками без использования специальной техники. Ремонт такого сооружения можно выполнить своими силами, не переплачивая профессиональным строителям. Преимущество такой конструкции в том, что при необходимости ее можно будет перемещать с места на место. Возводится сооружение из больших элементов железа, т.е. металлического каркаса, который будет оснащен профнастилом. Крепится конструкция большими болтами и угловыми соединениями.
2. Чтобы сварить гараж из металлоконструкций, необходимо иметь чертеж будущего сооружения для правильного расчета материала для каркаса. Среднестатистический размер строения составляет 5,5х3,5 м, именно такие габариты позволяют вместить один автомобиль. Сооружение будет иметь вид прямоугольника с высотой не меньше 2,5 м. Чтобы начать сварку, необходимо иметь уже готовый фундамент, после чего из железных уголков сваривают каркас по низу фундамента и приваривают его к анкерам, с помощью которых крепили арматуру в фундаменте. После этого необходимо приварить стойки из уголков, их также приваривают к нижнему каркасу и анкерам. Если вы хотите сделать ваше помещение более крепким, то стойки можно разместить на расстоянии от 1 м друг от друга и приварить к нижнему каркасу.

Затем на стойки следует приварить верхний каркас для будущей крыши. К обшивке будущего строения листами металла можно приступать только после полной сварки каркаса. Металлические листы можно резать с помощью болгарки, после чего необходимо приваривать их к уголкам сваркой. После их закрепления нужно сварить швы на местах крепежа.

Дополнительно к каркасу из металла делаются ворота, их изготовляют из листов железа и уголков, петли закрепляют с помощью сварки. Чтобы ворота были более надежными, лучше утеплить их изнутри минеральной ватой и обшить пластиком или деревянными досками.

Следующий не менее важный этап внутренней отделки помещения - это утепление конструкции. Как же утеплить металлический гараж и какие материалы использовать? Самый распространенный строительный материал для утепления стен - это пенопластовые плиты, которые закрепляются с помощью деревянных брусков между стойками на стенах каркаса. Также утеплить можно с помощью стекловаты или шлаковой ваты. Минеральная вата - материал довольно дешевый, поэтому утепление не нанесет сильного удара по вашему кошельку. можно и с внешней стороны строения, затем его следует оштукатурить и окрасить.

Внешняя часть металлического строения должна быть покрашена краской или эмалью для металла. Внутри помещения можно сделать обшивку из пластиковых панелей ПВХ, такими же панелями можно обшить и потолок. Если такой ремонт вам не по карману, то можно просто оштукатурить и побелить стены. Для удобства на стенах необходимо разместить навесные полки или шкафчики для хранения разного рода инструментов и аксессуаров.

Металлический гараж своими руками изготовить непросто, но возможно. Конструкция будет довольно тяжелая, однако прочная и надежная. Однако если вы хотите сэкономить свое время, чтобы посвятить его семье или хобби, закажите готовую сборную конструкцию на сайте