Проект дома из блоков в типовом исполнении разработан лучшими инженерами. Как правило, такие дома уже апробированы в разных климатических условиях. Клиенты оставляют отзывы на сайте о работе строительной компании, а также о качестве готовых домов. При строительстве дома специалисты всегда учитывают основные требования, нормы и правила. Непосредственное возведение стен занимает минимальное количество времени. Фундамент делают после того, как исследованы особенности почвы, определен уровень глубины промерзания и прохождения грунтовых вод. Малейшие недочеты при установке основания будущего строения приведут к появлению глубоких трещин в стенах.

• Небольшие одноэтажные дома из газосиликатных блоков, фото на сайте, можно построить по проекту, который полностью устроит клиента по всем основным параметрам. Строительством домов из газосиликата в настоящее время занимаются многочисленные компании.
• Однако, далеко не все готовы предложить клиентам заключить письменный договор и гарантировать высокое качество.
• Выбирайте проекты одноэтажных домов, не затрачивая дополнительное время на индивидуальные разработки.
• И тогда вы действительно заселитесь в собственное жилье значительно раньше, чем планировали изначально.
• Все права и обязанности сторон при строительстве дома из блоков будут указаны в двустороннем договоре, заключенном между клиентом и исполнителем.

Непосредственно стены из материалов высокого качества, изготовленных на точном оборудовании в заводских условиях, получаются ровными, прочными. Наличие пузырьков в газобетоне позволяет сохранить комфортную температуру внутри помещения в зимнее и летнее время. Недорогие одноэтажные дома из газосиликатных блоков, фото на сайте, позволят сэкономить приличную сумму. Если сравнивать стоимость квартир в многоэтажках Москвы и дома из блоков, окончательная цена последних в разы меньше. Выбирайте проекты домов и оформляйте заказ прямо сейчас, когда цены на весь спектр услуг дополнительно снижены.

Типовые проекты одноэтажных домов из газосиликатных блоков представлены на сайте СК «Интел Групп» в таком разнообразии, что каждый обратившийся к нам клиент, наверняка, найдет то, что полностью соответствует всем требованиям по кубатуре, планировке, другим параметрам.

Готовые проекты домов из пенобетонных блоков обрели особую популярность в последние годы. Причина кроется в том, что такие блоки представляют недорогой и надежный материал, удобный в эксплуатации и позволяющий реализовывать любые проекты одноэтажных домов. Из блоков делают жилые и гостевые дома, загородные коттеджи и дома-бани, при этом цены на проекты «под ключ» получаются гораздо выгоднее, чем при использовании других материалов.

Мы строим одноэтажные дома из блоков «под ключ», используя современные экологичныематериалы. Обратите внимание, что дом из блоков (проекты и цены представлены выше) может изготавливаться с применением керамзитоблока, пенобетона, газобетона,пазогребневых блоков. Каждый из этих материалов позволяет построить красивый, надежный и комфортный дом из блоков «под ключ». Недорого и практично – это далеко не единственные преимущества такого дома, однако каждый из материалов имеет свои особенности.

Керамзитоблок

Проекты домов из керамзитобетонных блоков востребованы потому, что это натуральный экологичный материал, при изготовлении которого используются цемент, песок, вода и глина. Из-за особенностей этого материала дом из керамзитобетонных блоков «под ключ» будет иметь самую высокую теплопроводимость в сравнении с домами из блоков другого типа. Этот универсальный материал не подвержен горению и гниению, он отлично пропускает воздух и обеспечивает стабильный уровень влажности.Дом из керамзитобетонных блоков «под ключ» гарантированно простоит десятилетия даже при минимальном уходе.

Пенобетон

При изготовлении такого материала применяется специальный реагент, образующий пену при контакте с водой, затем пена затвердевает естественным образом. По экологичности дома из пенобетонных блоков приближаются к домам из древесины, это материал с низкой теплопроводимостью и хорошей звукоизоляцией, обладает воздухопроницаемостью и малым весом (что снижает нагрузку на фундамент). Пенобетон позволяет купить дом из блоков «под ключ» недорого, ведь это доступный материал, который за счет малого веса легко транспортируется и отличается высокой пожаробезопасностью.

Газосиликат (газобетон)

В случае с данным материалом помимо цемента, песка и воды в исходную смесь добавляется алюминиевая пудра и известь, в итоге получается надежный пористый материал.Проекты домов из газосиликатных блоковимеют максимально ровные стены с низкой теплопроводимостью, небольшой массой и повышенной паропроницаемостью.Проекты и цены домов из газосиликатных блоков, представленные выше, предлагают оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационного комфорта.Газосиликат легко обрабатывается и относится к слабогорючим материалам.

Пазогребневые блоки

Эти блоки изготавливаются из гипса или силиката, но их главная особенность – наличие пазов и гребней на торцах, что существенно облегчает монтаж и делает соединение надежнее.Из пазогребневых блоков обычно делают межкомнатные перегородки, в готовых проектах этот недорогой материал применяется потому, что обладает низкой стоимостью, высокой огнестойкостью, простотой обработки и надежностью соединения. Стены из пазогребневых блоков существенно легче и прочнее стен из гипсокартона, они меньше подвержены влиянию влаги.

Почему дома из блоков выгодно заказывать у нас?

Мы возводим одноэтажные дома из блоков «под ключ» более 15 лет. 95% состава строительных бригад не менялись с момента формирования, а это значит, что все наши мастера обладают внушительным стажем и наработанными алгоритмами, которые позволяют реализовывать проекты любой сложности точно и в срок. Но это не единственное наше преимущество:

• мы гарантируем минимальные сроки (не более 90 дней для типовых проектов), которые соблюдаются нашими мастерами с точностью до минуты в соответствии с договором;
• у нас действительно низкие цены. Налаженные партнерские отношения с широкой сетью поставщиков позволяют нам удерживать максимально выгодную стоимость на материалы. Одновременно это гарантирует уверенность в их качестве.
• стоимость конечного продукта дополнительно снижается за счет того, что мы используем оригинальные технологии обработки материалов, основанные на собственном опыте наших мастеров.

Мы сами разрабатываем проекты одноэтажных домов из блоков «под ключ» и представляем их в своем каталоге. При этом каждый проект может быть изменен по любому из параметров – от внутренней планировки до материала кровли – в соответствии с пожеланиями заказчика. Также мы реализуем индивидуальные проекты любой сложности, ведь наша цель – построить дом, который будет в полной мере отвечать Вашим представлениям о надежности и комфорте.

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Малоэтажное строительство всё более популярно среди частных застройщиков. Дачники возводят одноэтажные дома, которые позволяют не только отдыхать на своём участке летом, но жить в них круглый год.

Поскольку бюджет, выделяемый на строительство, в большинстве случаев очень ограничен, будущим домовладельцам приходится максимально взвешенно подходить к выбору строительных материалов и методам строительства.

Современное малоэтажное строительство

Новые технологии позволяют эффективно не только рассчитать нагрузки, оказываемые на фундамент или на любые другие элементы зданий, но и построить дом с минимальными затратами и обязательным необходимым запасом прочности.

Благодаря этому сейчас становятся популярны стройматериалы, которые, хоть и были изобретены достаточно давно, но ввиду несбалансированности технологии строительства и их производства не были признаны своевременно, и до недавнего времени использовались достаточно редко.

Насколько выгодно использование пеноблоков

Пенобетон был впервые получен ещё в XIX веке, но из-за того, что в качестве пенообразователя использовали бычью кровь, материал был достаточно дорог, и при этом не имел максимальных прочностных характеристик. Поэтому он не получил широкого распространения.

Благодаря сегодняшним возможностям практически любой человек может в домашних условиях изготавливать пеноблоки своими руками, используя их в строительстве одно- или двухэтажных домов.

Состав пеноблока практически идентичен обычному цементному раствору с одним лишь дополнением. В нём используется специальное пенообразующее вещество, которое позволяет получать прочный материал, с успехом использующийся как для создания монолитных конструкций, так и при изготовлении отдельных брикетов. Теплопроводность пеноблока достаточно низкая.

Пеноблоки очень легко обрабатываются, в зависимости от марки выдерживают достаточные нагрузки, и со временем их характеристики только улучшаются.

Суммарная стоимость пеноблоков, затраченная на строительство дома, ниже, чем при использовании любого другого материала. Поэтому отвечая на вопрос, сколько стоит построить одноэтажный дом из пеноблоков, с уверенностью можно сказать, что дешевле, чем, к примеру, при использовании кирпича.

Строим дом из пеноблоков

Прежде чем приступать к возведению дома из этого стройматериала, стоит ясно представлять все его преимущества в плане экономии. Но при этом так же необходимо учитывать и все технические и эксплуатационные особенности пенобетона. Это необходимо для того, чтобы не допустить со временем разрушения брикетов или стен дома.

Статьи по теме:

Подбирать материал, необходимо со строгим учётом его эксплуатационных требований:

• для внутренних перегородок используют блоки марки D100-D400 и размером 100x300x600;
• для несущих стен наиболее оптимален выбор марки D600- D1000 и размера 200x300x600;с
• стены домов, строящихся в районах с преобладанием низких температур лучше возводить из конструкционно-теплоизоляционных блоков марки D600- D900.

Конструкционно-теплоизоляционный тип брикетов не только сможет нести достаточные нагрузки, но и благодаря своей внутренней структуре эффективно противостоит охлаждению стен.

Фундамент – выбираем правильно

В большинстве случаев, при строительстве малоэтажных частных домов используют ленточные монолитные железобетонные фундаменты. Такой тип основания наиболее надёжно удерживает вес даже тяжёлых железобетонных построек, имеющих до 3-4 этажей.

Однако иногда такой запас прочности является избыточным, а это влечёт неоправданно высокие затраты. Если для вас финансовая сторона строительства первостепенна, стоит обратить внимание на менее дорогостоящие типы фундаментов.

Бетонная фундаментная плита отлично подходит для строительства зданий в заболоченных районах или в местностях, имеющих повышенное содержание влаги в грунте. Благодаря тому, что такое основание фактически лежит на поверхности и занимает собой всю площадь дома, почва не может пагубно влиять на строения.

Это особо важно во время её сезонных движений, связанных с промерзанием или оттаиванием. Но опять же, стоимость такого основания очень велика, что в случае ограниченного бюджета не всегда приемлемо.

Планируя строительство бюджетного одноэтажного дома из пеноблоков, следует обратить внимание на фундаменты, основанные на свайно-столбчатой технологии, которые считаются наиболее доступными по цене, но при этом отличаются высокой степенью надёжности.

Принцип этих технологий примерно одинаков, а методика изготовления фундамента заключается в следующем:

• первоначально очищается и разравнивается площадка, на которой будет возводиться дом;
• размечаются места установки свай или столбов. При этом, они обязательно должны находиться на каждом пересечении стен, в углах, а также под стенами на расстоянии не меньше чем 1,5-2м друг от друга;
• на установленных метках либо вкручиваются винтовые сваи, либо выкапываются углубления глубиной от 1м до 2,5м в зависимости от климатической зоны, для заливки железобетонных столбов;
• после установки или заливки свай делается связующий железобетонный ростверк, на котором впоследствии выкладываются стены из пеноблоков.

Обратите внимание! Как гласит инструкция по изготовлению свайных фундаментов, такой тип основания отлично справляется не только с нагрузками, оказываемыми нетяжёлыми одноэтажными домами, но и прекрасно противостоит сезонным движениям грунтов.

Кладём стены

• Укладка гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы поднимающаяся из земли влага не могла контактировать с пеноблоками и распространяться по всей плоскости стен. Для этого сверху выровненного фундамента по всей его площади на тонкий слой цементного раствора укладывается рубероид.

Обратите внимание! В местах стыка листы кладутся внахлёст с напуском не менее 10 см. После того, как вы позаботились о гидроизоляции, можно приступать к монтажу стен и перегородок.

• Первым на раствор кладётся угловой камень.
• При помощи строительного уровня и резиновой киянки его необходимо сориентировать точно по горизонтали во всех плоскостях, благодаря чему стены получатся идеально ровными.
• Для большего удобства сначала выстраивают углы, поднимая их на высоту 4-5 камней, после чего полученные проёмы закладываются пеноблоками.
• Если необходимо делать в камнях углубления или отверстия для коммуникаций, сделать это будет достаточно просто, поскольку брикеты легко обрабатываются.
• После того, как первый ряд выложен и максимально точно выровнен относительно горизонта, кладку стен и перегородок делают согласно проекту дома с учётом положения дверей, окон и коммуникационных линий.

Поскольку не всегда получается сделать фундамент идеально ровным по горизонтали, начинать кладку необходимо с самой высокой точки фундамента. Это даст возможность выровнять в дальнейшем горизонтальную плоскость рядов с помощью большего количества раствора.

Но не стоит этим злоупотреблять, поскольку, чем тоньше связующие камни швы, тем прочнее дом, меньше потеря тепла, да и общая цена строительства не повысится за счёт перерасхода клея для пеноблоков.

Ставим крышу

Прежде чем накрывать крышей дом из пенобетонных блоков, рекомендуется связать кладку армирующим поясом из бетона и арматуры. Благодаря этому верхняя часть стен будет соединена в монолит, и растрескивания стен не произойдёт даже в случае просадки фундамента. К тому же в армопояс можно забетонировать анкерные болты, которыми позже зафиксируется на стене мауэрлат.

После того, как бетон набрал допустимую прочность, на анкеры по всему периметру несущих стен устанавливается мауэрлат, на котором собирается стропильная система будущей крыши. Армирующий пояс с закреплёнными в нём стрежнями надёжно будет удерживать крышу даже во время сильных ветров.

Закончив установку стропильной системы, приступайте к установке обрешётки и обустройству всех элементов кровельного пирога. Его конструкция напрямую зависит от того покрытия, которое вы выбрали.

Если это будет битумная кровля, то на обрешётку необходимо стелить плиты OSB, поскольку необходима основа, не имеющая щелей или проёмов. Если же вы собираетесь в качестве покрытия использовать шифер, профнастил, ондулин или металочерепицу, то будет достаточно обрешётки, установленной на расстоянии 30-50 см, в зависимости от кровельного материала.

Совет. Конфигурация и количество скатов не имеет особого значения, поэтому тип крыши для дома вы можете выбирать, основываясь только на своих эстетических предпочтениях и не оглядываясь на прочностные характеристики пеноблоков.

Заключение

Поскольку строительство одноэтажных домов из пеноблоков при правильном соблюдении технологий не предполагает больших физических нагрузок, все работы сможет выполнять даже один рабочий.

Поэтому, если вы задались целью построить дом самостоятельно, это будет вам вполне по силам. Однако помощники, конечно же, не помешают, тем более что это значительно ускорит процесс.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

794 027,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Кладка из газосиликата с облицовкой из штукатурки

Газобетонная стена

По звукоизоляции, пожарной безопасности, теплоизоляционным параметрам блок из автоклавированного газосиликата существенно опережает керамический кирпич.

По сравнению с иными кирпичными материалами блоки из автоклавного газобетона отличаются значительной и однородной по всему объёму пористостью, что предопределяет их «дышащую» способность, а также выдающиеся термозащитные свойства.

При том, что газобетонные блоки продвигаются, как чрезвычайно технологичный в употреблении и теплоэффективный стеновой материал, их употребление имеет смысл только в случае строгого соблюдения инструкций изготовителя и приобретения непременно известного товара: Hebel, Wehrhahn, Beston, Hess, Ytong, лучше с участием подготовленных монтажников.

В соответствии с стандартами теплоизоляции сооружений, для центральной полосы страны вполне хватает однослойной стены из в соответствии с стандартами теплоизоляции сооружений газосиликата сечением 400 мм.

Фасадная облицовка стен из газобетоноблоков не должна мешать влагопереносу из комнат на улицу. По этой причине, недопустимо газобетонные стены покрывать цементным раствором, красить газонепроницаемыми составами, покрывать пенопластовыми плитами.

В настоящий момент на рынке реализуются качественные газобетоноблоки автоклавного твердения («Итонг», «Хебель», «Верхан») с малым разбросом размеров (±1 мм), которые можно укладывать на специально производимый клей.

Выполненная по такому рецепту кладка отличается минимальными потерями тепла, из-за того, что исчезают „тепловые щели“, формируемые межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, что важно, издержки по укладке газосиликатных блоков снижаются в среднем на треть.

Кладочный клей для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости традиционного песко-цементного вяжущего, при пятикратно меньшем потреблении.

При устройстве газобетонных стен необходимо увязать массу лимитирующих факторов и производственных тонкостей, иначе, взамен экономии на материалы, реально получить слишком некомфортные, намокающие, и даже небезопасные стены.

• Газосиликатные блоки возможно пилить обычной пилой, сверлить, штробить, фрезеровать, строгать в условиях стройплощадки.
• Нестандартный или немного выпирающий газосиликатный блок нужно подтесать под необходимый уровень по месту его монтажа.
• Согласно монтажной инструкции, каждые четыре-пять рядов пеноблоков, а также площадки под подоконником и опорные площадки перемычек следует проармировать стальными прутьями.
• К установке начального ряда блоков из газобетона нужно подойти особенно внимательно, сверяя по нивелиру в ходе работы горизонт и вертикаль блоков.
• Для закладки прутковой арматуры, по верху стены вырезаются плоскошлифовальной машиной штробы размерами 3*3 см, которые при монтаже арматуры затираются клеем для газосиликатных блоков.
• По последнему ряду блоков газобетона, в щитовой опалубочной форме, производится армированная растворная заливка, толщиной до 20 см. По уличной стороне бетонная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного пенополистирола.

Штукатурная облицовка газобетонных блоков

Для стен из газобетонных блоков важнейшим фактором является паропропускамость наружнего покрытия, поэтому при штукатурных работах уличной части блоков требуется использовать определённые штукатурки, разработанные для газобетонных блоков. В противном случае, начинается быстрое промокание стеновых конструкций, которое вызывает обсыпание отделочного слоя и падение термозащитных параметров. Штукатурки для газобетона должны иметь, кроме обязательной паропропускаемости, малые трещиноспособность, усадочность, водопоглащение, а также повышенные адгезию, атмосферостойкость, морозостойкость. Из имеющихся штукатурных составов, подходящих для газосиликата, стоит назвать CT 24 Ceresit, Маска +МШ, Сибит, Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat).

В связи с тем, что стену из газобетона следует защищать от осадков, кровельная конструкция строения должна иметь приличные свесы, а штукатурные составы должны располагать водозащитными свойствами. С тем, чтобы впитывание в кладку парообразной влаги становилось слабее, нежели вывод влаги наружу, важно накладывать толщину штукатурного материала снаружи до 2-х раз меньше, чем изнутри, при противоположной пропорции параметра паропроводимости.

Некоторые советы производства штукатурных процессов газобетоноблочного фасада:

• Для наружней штукатурной отделки ровных газосиликатных стен, достаточно слоя, толщиной 5…10 мм. При большей толщине, следует использовать сетчатый материал.
• Вначале производяться внутриотделочные виды работ, проходящие с „мокрыми“ стадиями: оклейка, окраска, заливка полов, шпаклевание, оштукатуривание, бетонная стяжка, и только потом, по завершении высыхания, начинают штукатурную отделку внешней поверхности.
• Оштукатуривание следует производить только в тёплый период и по прошествии 6 месяцев, после завершения газосиликатнй кладки.
• Покраску завершённой штукатурки следует выполнять только с применением красок на водяной основе, характеризующихся требуемыми гидрозащитными, и паропрозрачными свойствами.

Фундамент из монолитной бетонной плиты и монолитной ленты

Плитный фундамент сооружается по периметру наружних стен здания в виде цельной бетонной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В случае заглубления, монолитная плита является основой, на которой возводятся вертикальные стенки фундамента, которые формируют подземный этаж. При неглубоком уровне грунтовых вод, рекомендуется боковые части фундамента устраивать монолитным способом, с использованием гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Неуглублённый плитный фундамент используется в частном домостроительстве, на слабых геоподосновах: рекультивируемых, торфянниках, насыпных или сильнопучинистых, а также при неглубоком залегании подземных вод. Данный фундамент оправдан при устройстве подсобных сооружений, без высокой надземной части фундамента и подвала.

В случае, если монолитная плита ставится выше точки промораживания грунта, и верхняя плоскость плитного фундамента применяется, как подоснова для напольной конструкции 1-го этажа, появляется потребность теплоизолирования земли под плитой фундамента и вокруг, на ширину до 1,5 м.

Целесообразным будет применение прослойки из экструдированного пенополистирола (типа: Styrofoam, Пеноплэкс, Teplex, Полиспен, Styrodur, Техноплекс, Примаплекс, Ursa XPS), потому, что прочие теплоизоляционные материалы (керамзитовая крошка, полистирольный пенопласт, базальтовое волокно) скоро насыщаются водой, что приводит к резкому снижению их теплоизоляционных показателей в водонасыщенном грунте.

Примерная технология выполнения одноплитного фундамента с вертикальными стенами в виде неразрывного железобетонного периметра:

• Первым делом выкапывается слой грунта на планируемую глубину.
• засыпается щебёнка, фракции 40…60 мм, толщиной 0,20 м, и основательно утрамбовывается.
• Устраивается растворная стяжка, слоем 5 см.
• Накладывается влагозащитный материал с запасом по краям 200 см, с целью дальнейшей влагоизоляции вертикальной части фундаментного основания.
• С целью предохранения гидроизоляционного слоя от возможных разрывов при армировании, сверху влагоизоляции делается ещё один пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной до 4 см, по границам которого ставят опалубочные щиты по толщине плитной части фундамента.
• Перед укладкой бетонного раствора, фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из железных прутьев сечения 12…16 мм типа А300 с шагом 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента используется исключительно качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый миксером.
• С отступом до 25 см от торцов фундаментной плиты, устанавливают опалубку по высоте вертикальных частей в виде неразрывного железобетонного кольца,
• В приготовленную форму для заливки устанавливается арматурный каркас, в виде арматурных сеток номера AIII 10-12 мм, и производится бетонирование.
• Время твердения бетонного раствора (когда следует демонтировать опалубку) составляет, обыкновенно, один месяц, при плюсовых температурах.

Перекрытие из железобетонной монолитной плиты

Из-за того, что монолитные бетонные плиты имеют весьма значительный вес, их реально устанавливать исключительно в кирпичных домах с тяжёлыми ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментами.

Производственный цикл возведения ж/бетонной цельнолитой плиты содержит такие главные этапы: монтаж заливаемой формы, связывание арматурного конструктива и бетонирование. От рабочих потребуется неукоснительная реализация проектных расчётов в плане параметров арматурных прутьев и класса бетона, и, помимо этого, необходимо применение инженерного инвентаря и обладание профессиональными навыками.

Для малоэтажного строительства, использование литого бетонного межэтажного перекрытия целесообразно только в проектах, если затруднительно воспользоваться промышленными ж/б изделиями, это, например: новаторские строительные решения или совсем удалённые для тяжёлых машин стройплощадки.

Рабочие размеры железобетонной плиты перекрытия задаются проектом, однако, в большинстве случаев, высота плиты выполняется не менее, чем 0,033 от ширины пролёта.

Определим главные правила при возведении железобетонного перекрытия (пролёт до 6,0 м, толщина панели - 20 см):

• Поскольку опалубочная конструкция должна держать массу укладываемого бетона, ориентировочно, 1/2 тонны на 1 м², то для отливки плиты рекомендуется использовать окрашенную фанеру, толщиной не менее 2,0 см, поддерживаемую стальными трубостойками, d 45-50 мм, или опорами из бруса, сечением не менее 100х100 мм,.
• Из арматуры перидического профиля, типа А400(A-III), А500 Ø12мм, посредством термообработанной катанки типа Вр-1,2 Ф2, с промежутком от бортиков заливочной формы - минимум 3,0÷5,0 см, вяжут 2 сетки, нижнюю и верхнюю. Армирующие решётчатые связки разносят по высоте, в пределах толщины перекрытия, при помощи прикручиваемых коротких рёбер из арматуры с гнутыми с концами.
• Каркас из арматурных решёток должен быть по вертикальному размеру на 5,0...6,0 см тоньше опалубочной формы, т.е. как бы быть утопленным в массе перекрытия, с целью получения сверху и снизу пограничных бетонных прослоек. поэтому, нижераположенная решётка опускается на пластмассовые „сухарики“ толщиной 2,5...3,0 см, а верхняя решётка, при бетонирования, покрывается бетоном, той же высоты.
• Стоит подчеркнуть, что бетон для монолита обязан приготавливаться обязательно на качественных, мелкой фракции, щебёночных материалах и иметь прочностной класс В20-В30 (М250-М400), поэтому наилучший выбор - это покупка бетона миксерного происхождения.
• Требуется выполнить укладку бетона за один приём, пока бетон не начал схватываться.
• По мере застывания выполненной монолитной панели, необходимо создать оптимальные температуро-влажностные условия. Убирать отливочную форму разрешается лишь спустя один месяц.

Еврошиферная крыша

Мягкий шифер (он же, еврошифер, битумный шифер, битумизированный шифер, ондулиновый шифер, ондулин), по сути, есть волнистый картонный материал, обработанный под давлением специальным битумным компонентом и расцвеченный винил-акриловым светостойким красящим составом. битумный волнистый лист изготавливается под разнообразными торговыми марками: Битувель, Нулайн, Аквалайн, Ондулин, Ондура, Коррубит, Гуттанит. Типичные размеры листов: 200х95 см, вес 6 кг/лист.

Основные преимущества битумношиферной крыши - это удобство сборки и небольшая себестоимость. Из существенных недостатков, стоит привести определённую горючесть битумно-целлюлозной основы, а также довольно скоротечное „старение“ расцветки, в сравнении, например, с металлической черепицей.

Кровля монтируется на жёсткую основу, состоящую из обрешёточного слоя и стропильных балок.

При строительстве частных строений, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными элементами и средними опорными стенами.

Интервал между стропилами обыкновенно составляет около 600÷900 мм при типоразмере стропильных ног 5х15÷10х15 см; нижние торцы стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм.

Основные правила по установке битумнолистовой кровли:

• Шаг укладки обрешётки и горизонтальный напуск гофролистов битумного шифера задаются углом крыши: когда угол больше 15…18°, то напуск выбирается 17 сантиметров, а шаг настила обрешётки - 300-350 мм.
• Установку гофролистов ондулинового шифера рекомендуется производить с нижней линии боковины кровли, противоположной к господствующей розе ветров, с целью предотвращения их отворачивания при порывах ветра.
• Чтобы избежать в местах перекрытий четырёх соприкасающихся листов излишнего утолщения, провоцирующего возникновение щелей, вышележащий слой выкладывается от середины первого гофролиста нижележащего уровня.
• Гофролисты ондулинового шифера прибиваются по нижней стороне в каждую волну, по двум средним обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верхняя сторона накрывается нахлёстом вышерасположенного полотна либо гранью конька. Для закрепления одного полотна достаточно около двадцати специальных гвоздей (длина/диаметр -73,5/3,0 мм) или саморезов: длина/диаметр -65,0/5,5 мм с эластичными уплотнителями.
• Внутрирядный напуск листов нужно устраивать в 1 волну, а при наклоне кровли до 10…11 градусов - в две волны.
• Крепёж коньковых элементов производят в направлении укладки листов ондулина, внахлёст на 20 см, с заворачиванием саморезов в каждый волновой гребень накрываемого гофрированного полотна.
• Для защиты и декорирования торцевых зон кровельного ската применяют чипцовые уголки, крепление которых начинают с нижнего угла, внахлёст на 0,2 м.