Чтобы поделки из глины получились долговечными и прочными, их необходимо подвергнуть температурной обработке. Не стоит обжигать глину в обычной духовке или плитке, работающей на газу – это не только малоэффективно, но порой даже опасно (в ходе обработки могут выделяться ядовитые вещества). Для подобной процедуры потребуется особая герметичная печь, которая может прогреваться до требуемой температуры. Такой прибор можно купить в магазине, но при желании, а также при наличии хорошей инструкции, вы можете сделать печь для обжига глины своими руками.

Технология изготовления гончарной печи

«Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

• электрическими;
• газовыми;
• на дровах.

Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

• муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
• камерными (прибор нагрева располагается внутри).

Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:

• металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
• нагревательные спирали;
• камера, выполненная из шамотного материала.

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.

1. Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.



2. Кроме того, нам нужно аналогичным образом укрепить верхнюю часть коробки, дверки и как минимум одну и сторон (ту, к которой впоследствии будут наварены дверные петли).



3. На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Во избежание деформации утеплителя под массой камеры укладываем несколько отрезков металлического уголка либо трубы прямоугольного сечения. По окончании данных процедур укрываем утеплитель листом металла.





4. После этого определяемся с огнеупорным материалом, который мы будем использовать при изготовлении камеры. В идеале это должны быть волокнистые шамотные плиты, которые можно как резать на месте после покупки, так и заказать уже нужных размеров. Наша печь для обжига глины своими руками требует наличия шести таких плит.



Есть и другой способ – соорудить камеру из термостойкого кирпича, благо этот материал продается везде и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легковесный кирпич, имеющий маркировку «ШЛ» (к примеру, «ШЛ-0,5»).



5. Кирпичи связываем при помощи мертеля, который соответствует маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина либо же шамотная кладочная смесь.



Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).



6. Теперь начинаем непосредственно кладку. Подгоняем кирпичи максимально плотно относительно друг друга, швы между ними делаем не большими 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до требуемых габаритов.
7. Кладку начинаем со дна коробки. Растворяем смесь водой и тщательно перемешиваем. Перед монтажом каждого кирпича смачиваем его водой, в противном случае смесь будет чересчур интенсивно сохнуть.

Обратите внимание! Для создания внешнего слоя раствор приготавливаем отдельно – с добавлением цемента.



8. Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем укладываем листовой металл и утеплитель. Ежели укладка кирпича производится плашмя, то утеплитель можем не использовать.



9. Верхняя часть займет больше времени: кирпичи по краям нужно уложить с незначительным уклоном вверх, а между ними заложить трапециевидные блоки.



Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).

10. Привариваем петли, подгоняем дверку. Мы обязаны добиться того, чтобы зазор между кирпичным слоем корпуса и дверки был минимальным.



11. После высыхания кладки начинаем следующий этап работы. На поверхности кирпичей мы должны сделать канавки, в которые будет уложена нагревательная спираль. Используем спираль из нихромовой проволоки 0,1 сантиметра в диаметре; диаметр же витка составит порядка 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь такую же глубину/толщину.



12. При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезать» из канавок. Поэтому их следует зафиксировать. На изображении ниже приведены основные способы установки спиралей:

• с помощью маленьких кусочков проволоки;
• посредством паза, расположенного под углом;
• посредством паза, имеющего выступ;
• при помощи МКР-трубки.

Обратите внимание! Очень важный момент: витки при этом не должны контактировать между собой!

Заводим окончания спиралей вверх.

Если «скорость» вторая, то будет подключаться только 1 контур в связи с тем, что температура будет более высокой. Характерно, что это должен быть тот контур, который ведется снизу, дабы элементы, расположенные в нижней части, также нагревались.

Наконец, при третьей «скорости» контуры подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.

И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.

Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

Видео – печка для обжига на дровах

Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.

Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.

Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.

Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).

Обратите внимание! При этом не нужно проверять глину на жирность. Естественной жирности этого материала для данной конструкции вполне достаточно.

Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.

Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.

Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.

Обратите внимание! Процедура обжига должна проводиться под каким-то навесом. Попадание капель влаги недопустимо!

Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.

Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!

Глинобитная печь

Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.

При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м 3 раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное (рис. 73, а ). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину таким образом нарезают полосами шириной 200 м, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной по 300–400 мм. Концы брусков срезают на ус или же на половину их толщины, то есть так, как выполняют сопряжение древесины в полдерева (рис. 73, б ).

Рис. 73. Приспособление и порядок устройства русской глинобитной печи:

а - проверка жесткости раствора; б - форма брусков и их укладка в печь; в - деревянный валек и скребок со стальным лезвием; г - стенки под свод; д - рама для устья; е - закладка свода (цифры показывают порядок укладки кусков, стрелки - направление ударов)

Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары поверху и боковым сторонам (рис. 73, в ). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи и наоборот.

После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 190 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.

При укладке последующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если же их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми от ее излишков тряпками.

Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450–500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250–300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю - песок или смесь из песка и гравия слоем 150–180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет от сильного нагревания древесину.

До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или камеры и установить их на месте (рис. 73, г ). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие-устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.

Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае проволоку изгибают по форме заслонки. Изготовив три - пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для их закрепления в уложенной массе (рис. 73, д ). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.

Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.

Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть весьма прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя; это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 73, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.

Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.

Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.

Готовую печь следует просушить не менее пяти - семи дней с открытыми приборами. Затем протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем их постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6–8 ч, топку повторяют, Такую сушку производят пять-шесть суток до тех пор, пока печь полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильная сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.

Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.

Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, не пачкающуюся краску.

автора Звонарев Николай Михайлович

Из книги Как построить сельский дом автора

Из книги Отопительные печи для загородных домов. Эксплуатация автора Назарова Валентина Ивановна

Из книги Строительство бани и сауны автора Шухман Юрий Ильич

КЛАДКА ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕЧЬ Печи бывают и легкими, и тяжелыми. Однако и те и другие рекомендуется ставить на фундаменте. Правда, печь массой до 750 кг часто устанавливают прямо на полу, проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками (небольшое

Из книги Как сделать деревенский дом уютным и комфортным автора Кашкаров Андрей Петрович

РУССКАЯ ПЕЧЬ Обычная русская печь предназначена для отопления дома и приготовления пищи на семью из пяти-шести человек. Она способна обогревать дом площадью до 20 - 25 м2. Главная часть печи - варочная камера. Весьма важно правильно устроить сводчатое перекрытие камеры и

Из книги Дачная энциклопедия опытных советов автора Кашкаров Андрей Петрович

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЕЧЬ Размеры печи, мм: длина - 1020, ширина - 640, высота - 2380 (рис. 203). При одной топке в сутки теплоотдача, составляет 2000 ккал/ч, при двух - 3000 ккал/ч. Работает на угле. Топливник печи футеруют огнеупорным кирпичом на ребро, но так, чтобы он не

Из книги Дизайн дачного дома автора Кашкаров Андрей Петрович

Терминология печника Топливник, топка, топочная камера – часть печи, предназначенная для сжигания топлива, назначение их в том, чтобы создать условия для полного сгорания топлива, получить от сжигаемого топлива наибольшее количество тепла.Топочное пространство –

Из книги Кладка печей своими руками автора Шепелев Александр Михайлович

6.9. Печь начала дымить Один из санитарно-гигиенических показателей степени чистоты воздушной среды – это концентрация углекислого газа в помещениях. Именно поэтому так важно, чтобы печь или камин, находящиеся в доме, не дымили. Но не только.Причин дымления может быть

Печь конструкции И. Ф. Волкова Печь (рис. 65) работает на всех видах твердого топлива. Размер печи: длина - 890 мм, ширина - 1020, высота - 2240 мм. Теплоотдача при одной топке в сутки - 2260 ккал/ч, при двух топках - 3400 ккал/ч. Обеспечивает теплом одну-две комнаты с одновременным

Из книги автора

Простая печь Простая русская печь несложная по устройству и уходу. Кладут из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением минимального количества приборов - заслонки и дымовой задвижки.Самая простая печь (рис. 69) имеет размер: ширину - 1270 мм,

Из книги автора

Улучшенная печь «Теплушка» Печи улучшенных конструкций нагреваются до самого пола, например печь «Теплушка» конструкции И. С. Подгородникова. Однако кладка их более сложная и требует определенного мастерства.Улучшенная русская печь с отопительным щитком конструкции В.

Из книги автора

Компактная печь-каменка Компактная печь-каменка (рис. 12) непрерывного действия может быть устроена на основе так называемой печи-прачки. Для этого в бак вместо воды необходимо загрузить камни, а нагрев воды можно производить в ведре, установленном на камнях. Печь-каменка

Изделия из глины с древних времён верно служат человеку. Керамическая посуда до сих пор очень популярна. Кроме широкого применения в быту, художественные произведения из этого материала можно увидеть в любом музее искусств. Многие умельцы в домашних условиях до сих пор создают неповторимые творения в печи для обжига, ведь керамикой глина становится только под воздействием больших температур.

Классификация печей

Люди давно заметили, что при сильном нагревании глина из мягкого материала превращается в непробиваемый камень. Никто сейчас и не вспомнит, когда появилась первая печь для обжига глиняных изделий. За тысячелетия человеческой деятельности постоянно развивалось и совершенствовалось не только гончарное дело, но и необходимые для него печи.

Такая печь поможет изготовить керамику ручной работы

Существует несколько основных категорий обжиговых печей:

• по типу топлива или источника энергии, на котором работает агрегат. В этом разделе выделяются газовые, электрические и твердотопливные;
• по расположению нагревателя. Существует два основных вида: муфельные, когда нагреватели размещены вокруг муфеля, и камерные - нагреватель внутри камеры для обжига;
• различие в типе камерной среды. Эту классификацию делят на три вида: вакуумные, когда воздух откачивается из камеры, воздушные - обычные печи, и с защитной газовой средой, когда закачивают вспомогательный газ для лучшей обработки изделий;
• отличия по типу загрузки. Три категории: трубчатые - загрузка сверху, для равномерного обжига художественных изделий, колпаковые - такая же загрузка, но для габаритных предметов, горизонтальные - когда загружают спереди;
• по мощности и максимальной температуре нагрева. От температуры обжига зависит конечное качество и цвет изделия, поэтому эта категория имеет большое значение для тех, кто экспериментирует в этих направлениях.

Большинство народных умельцев пользуется промышленными образцами печей для обжига керамики, но есть и те, кто решается сделать это сложное сооружение своими руками.

Обзор печей для обжига керамики:

Технология выбора

Современный рынок предлагает большое разнообразие печей для обжига глины, поэтому к выбору нужно подходить основательно. Такое приобретение довольно затратно: минимальные цены на промышленные образцы колеблются от 30 тысяч рублей и выше, а самые продвинутые печи для керамики могут стоить до половины миллиона рублей.

При выборе печи стоит обратить внимание на муфельную печь

Для начала нужно определиться с предстоящими задачами. Если мастер решил просто освоить новый вид искусства и создавать красивые сувениры для себя и близких, то лучше остановиться на муфельных образцах. В случае решения заняться керамикой профессионально понадобится камерная печь.

Далее нужно выбрать тип загрузки. Самый удобный - это колпаковые варианты, они же и самые дорогие. Когда расстояние между предметами при обжиге не имеет значения, выбирают горизонтальную. В противном случае - лучше трубчатую.

При помощи камерной печи для обжига керамики можно профессионально заняться гончарством

Важны такие показатели, как температура и мощность, они влияют на цвет и качество изделия. К примеру, для посуды нужна мощная печь, а для сувениров можно обойтись чем-то попроще. Не стоит забывать и про габариты печи, чтобы потом не возникло проблем с её размещением. Взвесив все за и против, можно отправляться в магазин или заказать нужный агрегат в интернете.

В этом видео вы узнаете о дровяной печи для обжига керамики:

Изготовление своими руками

В качестве домашнего варианта печки для обжига керамики чаще выбирают камерные печи с обогревателем внутри печи. Они более экономичны и их легче сделать своими руками. Старый холодильник или стиральная машина - это основа корпуса будущего сооружения. Также понадобятся нагревательные спирали и камера из шамотного материала.

Собрав всё необходимое, можно приступать к изготовлению по следующей схеме:

1. Из металлических труб или уголка сваривают каркас днища и укрепляют его листом тонкого железа.
2. Затем укрепляют каркас всей конструкции, обваривая стальным уголком углы корпуса будущей печи.
3. На дно и все стены укладывают сантиметровый слой базальтовой ваты для теплоизоляции. Закрепляют её листами железа.
4. Готовят материал для камеры. Обычно выбор падает на шамотные плиты, которые можно сразу заказать нужных размеров или приобрести 6 шт. таких плит. Также делают камеру из огнеупорного кирпича.
5. Для связки используют специальную огнеупорную кладочную смесь. Для фиксации на металлической поверхности в смесь добавляют около 30% цемента.
6. Начинают выкладывать внутреннюю камеру со дна камеры, подгоняя кирпичи и плиты как можно плотнее друг к другу.

Изготовить печь для обжига глины можно своими руками

1. При выкладывании стен между корпусом и кирпичом закрепляют утеплитель и металлический лист.
2. Верхнюю часть делают в виде небольшой арки, закладывают трапециевидными блоками.
3. Сооружают дверку из шамотного кирпича таким образом, чтобы она заходила плотно внутрь камеры. Для этой цели делают выступ в ¼ кирпича.
4. Приваривают петли и подгоняют дверь на печь.
5. После высыхания кладки делают канавки на внутренних стенках камеры для укладки спирали.
6. Фиксируют спирали, чтобы при нагревании они не вылезали из канавок.
7. Делают два электрических контура из спиралей и выводят из концы сверху на крышку.
8. Устанавливают керамическую пластинку для фиксации контактов болтами.
9. На передней панели устанавливают переключатель с тремя контактами и подсоединяют к нему спирали с помощью изолированных электропроводов.
10. Проверяют правильность подключения контуров. Должно быть три варианта интенсивности нагрева. Один контур - самая низкая, второй контур - средняя и оба контура - самая сильная.
11. Просушивают конструкцию 1,5-2 месяца, потом включают на полную мощность и ждут, пока не перестанет идти пар изнутри. После этого печь готова к эксплуатации.

Соорудив печку для обжига глины своими руками, начинающие мастера керамики могут приступать к творению первых художественных работ. Глина позволяет делать сказочные произведения, ведь вылепить из неё можно всё что угодно. Главное - автору не мешать своей фантазии воплощать задуманное.

Рассмотрим такую конструкцию, как печь из глины. Если углубиться в технологию строительных материалов то под эту категорию попадают практически все сложенные из кирпича печи, ведь керамический кирпич это не что иное, как обожженная глина. Мы же рассмотрим именно глинобитную печь без использования готового обожженного кирпича.

Такие печи является самыми древними, и используются до сих пор, например, многие блюда национальной кухни от Африки до Дальнего Востока невозможно без использования тандыра, варианта глинобитной печи. Да и обыкновенная русская печь, если несколько сотен лет делалась без применения штучного кирпича, который был слишком дорогим для большой части населения.

Достоинства печи из глины

• Доступность и низкая цена материала. Живя в сельской местности, есть возможность заготовить глину и песок самостоятельно.
• Возможность соорудить печь самой различной формы. Если кладка из штучного материала обязывает привязываться к их форме и размерам, глиняный монолит, может быть самой различной формы делая печь украшением интерьера или приусадебного участка (при установке на открытом воздухе).
• Равномерный нагрев и особый тепловой режим в топке. Выпеченный хлеб, любые другие блюда имеют особый вкус, который несравним с пищей, приготовленной в духовке либо в печах, изготовленных из более привычных материалов.

Однако устройство глиняных печей сегодня фактически не практикуется строительными компаниями, такой работой чаще занимаются любители и мастера самоучки. Это связано со следующими особенностями этих печей.

• Для устройства глиняной печи нужно довольно длительное время. Причем львиную долю его занимают не сами строительные работы, а процесс сушки.
• На глиняные печи не существует строительных норм и стандартов, нет и типовых проектов.
• При ошибке в подборе состава смеси (а ее приходится готовить, часто только ориентируясь на собственную интуицию) либо неправильной сушке готовое сооружение может разрушиться при нагреве.

Как сооружается печь из глины

Один из самых главных этапов это заготовка материала, от него во многом зависит результат и качество работы. Для печи нужно выбирать самые качественные глины, которые легко поддаются обжигу даже при небольших температурах. Опытные мастера для печей, как и для гончарных изделий, смешивают несколько разновидностей глин, добиваясь оптимальных свойств.

Если глина заготавливалась самостоятельно то ее нельзя сразу использовать для строительства, она должна «вылежаться», провести несколько лет на открытом воздухе подвергаясь замерзанию зимой. Готовую к строительству глину тщательно перетирают и пропускают через сита.

Состав раствора тоже во многом зависит от свойств глин, если используется «жирная» глина то песка нужно добавлять больше, если «тощая» меньше. Замешивать раствор желательно с минимальным количеством воды, ее нужно добавлять ровно столько, чтобы смесь достигла нужной для укладки консистенции.

Формируется печь с помощью опалубок, причем раствор в них укладывают как можно плотнее, с трамбовкой. Декоративные детали могут вылепливаться вручную. Почти обязательно введение армирования, из древесных прутьев по традиции, но лучше из металла. Существует и еще один способ - делают заготовки кирпичи, которые после высыхания на воздухе укладываются на такой же глиняный раствор.

Следующий и самый длительный этап - сушка. Печь должна высохнуть при нормальной температуре без нагрева. Чем дольше будет длиться эта стадия, тем прочнее будет печь, минимальный срок не менее двух недель. После того как закончилась сушка нужно начать прогревать печь. В первый день нужно нагреть печь до очень небольшой температуры, затем постоянно увеличиваем количество топлива. На нормальный режим топки можно переходить после пяти шести дней.

Печь из глины довольно редкая конструкция она обладает особенностями и возможностями, которыми не обладает большинство других. Только ради них обязательно стоит познакомиться, заказать или попробовать самостоятельно устроить ее.

Глиняный раствор для печи

Самодельная глинобитная печь потребует большое количество глиняного раствора, который можно изготовить самостоятельно. Тут главное угадать с пропорциями, а они, в свою очередь, зависят от жирности глины и качества песка.

Для приготовления раствора нам понадобится:
вода;
песок;
глина.

Чем больше в нашем растворе будет песка, тем меньше степень усадки, но и степень прочности уменьшится. А раствор, в итоге, должен иметь минимальную усадку и максимальную прочность. Поэтому тут важно все грамотно скомбинировать. Сделайте немного раствора для пробы, найдите свою комбинацию. Единственное замечание – воды должно быть минимальное количество, это уменьшит усадку.

После того как искомая комбинация будет обнаружена: глину необходимо перемешать с небольшим количеством воды и песка для консистенции крутого теста, это можно сделать по старинке, ногами, при условии что у вас нет специального инструмента.

Делаем фундамент для глинобитной печи

Для того чтобы изготовить фундамент необходимо:
Снять дерн и плодородный слой с почвы (25 см);

Дно, получившегося в результате выкапывания котлована, необходимо залить жидким глиняным раствором, после чего уложить валуны, и вновь все залить все тем же глиняным раствором;

Устанавливаем опалубку по периметру котлована;

Поднимаем кладку сантиметров на 20 от земли;

Выравниваем верхний слой кладки более густым раствором и застилаем его гидроизоляционным материалом (старые пакеты или рубероид – на что хватит бюджета);

Финальный штрих: на материал настилаем доски, укладывая их крест-накрест(2 слоя, доски толщиной в 25 см).

Фундамент готов и первый этап изготовления глинобитной печи своими руками завершен.

После работ по обустройству фундамента, придется освоить устройства шестка и пода.

На фундамент выкладываем камни и связываем их глиняным раствором. Высота, в конечном итоге, должна быть около 20 см, причем верхние 5 см должны быть исключительно из глины, это важно.

Сборка глинобитной печи продолжается. На шестке необходимо смонтировать внутреннюю и внешнюю опалубку. Внешняя опалубка, это четыре дощатые стеночки, склоченные в ящичек. Габариты получившегося ящичка: 0,6x1,2x1,4 м. При изготовлении внутренней опалубки, в переднем кружале надо оставить отверстие размерами: 20x20 см, оно необходимо для последующего выжигания опалубки. Возвращаемся к внешней, расклиниваем ее кольями, дабы избежать деформации.

Сборка глинобитной печи

Пространство между опалубками необходимо заполнить глиной, предварительно защитив доской отверстие в кружале.

Для того чтобы изделие получилось плотным, тщательно утрамбовывайте глину, выкладывая ее слоями в 10 см. Углы и перекрытия можно дополнительно укрепить прутьями с диаметром в 10 мм. Прутья надо класть на 10 см выше, чем идет внутренняя опалубка.

Печь должна сформироваться, дайте ей на это хотя бы дня 3, после чего осторожно снимите переднюю стенку опалубки и вырежьте ножом устье. Параметры устья: ширина –38 см, а высота - 32 см. Желательная форма, форма арки. Через проделанное нами устье, аккуратно сняли защитную доску. Можно попробовать снять и оставшиеся стены опалубки, но пока это достаточно рискованное предприятие, ведь печь может развалиться под собственным весом, если она не до конца сформировалась. Поэтому лучше не спешить.

Сушка и отделка печи

Больше всего обустройство глинобитной печи заберет у вас времени, нежели сил или ресурсов. Сохнуть печь должна минимум неделю, а то и полторы или две. Тут все зависит от качества исходного материала и влажности. Но срок можно существенно сократить, если вы так спешите с запуском хлебного производства. Для того чтобы печь высохла за неделю, разведите в горниле печи слабый огонек, где-то на пол часика, не больше. Эту процедуру надо повторять раза 3 за день, тем самым поддерживая печь еле теплой. Правда печники говорят, чем дольше сушится печь, тем дольше она прослужит впоследствии, так что решайте сами, нужно ли вам ускоряться.

Но, так или иначе, подождать придется и это хороший перерыв, чтобы заняться аксессуарами, сделать заслонку и лопату. Для того чтобы сохранить дух ностальгии и старины, лучше и то и другое сделать из древесины. Заслонка должна максимально плотно перекрывать устье, для ее изготовление лучше использовать сухие доски произвольной толщины. А вот доска для лопаты должна быть порядка 25 мм толщиной, длина и ширина изделия подбирается индивидуально.

Для придания более эстетичного вида, печь можно побелить. Не надо искать дорогие материалы, вполне подойдет меловая побелка, затворенная на обезжиренном молоке. Плюсы такой побелки в том, что она совсем не пачкается и не перепачкает всех домашних. Побелку наносят в два слоя, а после того как все высохнет, тело печи можно раскрасить акварельными красками по своему усмотрению. Так вы получите не только самобытную и функциональную вещь, а вещь с уникальным дизайном.

Прежде чем запустить печь в эксплуатацию, после того как она окончательно высохнет, внутреннюю опалубку необходимо сжечь. Но будьте аккуратны, в процессе сжигания может пострадать задняя часть свода, и появится трещины. Если трещины появились, то их надо замазать раствором, предварительно немного расширив. После всех этих не хитрых манипуляций, ваша самодельная глинобитная печь готова к эксплуатации.