Гараж из профнастила — это просто, быстро и недорого. Для него не только не нужен мощный фундамент, но в некоторых случаях можно вообще обойтись без него. Гараж из профлиста может без каких-либо проблем смонтировать даже совсем новичок всего за один день. А стоимость материалов, необходимых для этого — просто смешная, если сравнивать с капитальными гаражами из кирпича или бетонных блоков.

Базовый чертеж гаража из профнастила

Поэтому все чаще для изготовления гаража выбирают именно профлист. И сделать его гораздо проще, если у вас есть готовый чертеж гаража из профнастила.

Состав проекта гаража из профнастила

Сборный металлический гараж из профнастила состоит из двух основных конструктивов. Один из них — это несущий каркас из вертикальных опорных стоек и расположенных в несколько рядов горизонтальных прогонов для крепления профнастила. Второй — это комплект заготовленных в соответствии с заданными размерами панелей из профлиста . Размеры порезки профилированного листа указываются в сборочном чертеже гаража из профнастила.

Полный проект гаража из профнастила состоит из трех основных разделов .

Проект гаража из профнастила в пяти видах

Первый из них посвящен непосредственной сборке «коробки» и состоит из следующих схем:

1. Сборочный чертеж каркаса гаража из профлиста.
2. Сборочные чертеж зашивки стен и крыши гаража.

Подробная схема гаража из профнастила:
1. Фундамент (песчаная подушка, цементно-песчаная подсыпка и слой бетона 100 мм);
2. Кровля гаража (профнастил, обрешетка, утеплитель);
3. Рама ворот; 4. Планки обрешетки; 5. Опорные столбы;
6. Тонкая бетонная опора; 7. Крепежный кронштейн;
8. Опорная балка; 9. Вентиляционный зазор.

Второй раздел касается установки ворот и двери, если она предусмотрена проектом гаража из профнастила. Третьим разделом обычно являются строительные чертежи на изготовление бетонного пола и фундаментов для установки опорных стоек. В этот же раздел входят и чертежи на устройство смотровой ямы. Строительный раздел разрабатывается по желанию заказчика для сборных гаражей из профлиста, устанавливаемых на постоянное место.

Сборка гаража из профнастила согласно схеме

В случае, если вы заказываете сборный гараж у производителя, все детали несущего каркаса модульного гаража так же, как и панели для наружной обшивки, изготавливаются в заводских условиях. Там профили режут по заданным проектом размерам, сверлят отверстия для установки крепежных болтов и окрашивают готовые конструкции для защиты от коррозии. Там же выполняют контрольную сборку каркаса.

Схемы возможных фундаментов гаража из профнастила

После этого гараж разбирается и уже в виде отдельных элементов доставляется на место монтажа. Там, в первую очередь, заливается фундамент, либо в виде монолитной бетонной плиты, либо в столбчатом виде.

Не под все сборные гаражи нужен фундамент — профнастил очень легок, поэтому для многих вариантов достаточно сделать просто ровную площадку, вымощенную тротуарной плиткой.

Далее, на отведенном для гаража участке каркас собирают с помощью болтовых соединений. Начинают сборку с установки вертикальных стоек и формирования углов. После этого устанавливаются нижние, а затем и все остальные горизонтальные ригели. Каркас гаража крепят к основанию также специальными болтами, которые либо ввинчиваются в закрепляющие составы, либо после заливаются бетоном.

Крепление гаража из профлиста специальными болтами к фундаменту

Если же схема гаража из профнастила нужна вам для того, чтобы изготовить его самостоятельно, то фундамент вам, все же, понадобится. Как правило, при самостоятельной постройке гаража, начинают с вкапывания и бетонирования опорных столбов каркаса ниже уровня промерзания грунта.

Затем натягивается капроновая нить на месте будущих прогонов, которая выравнивается с помощью уровня. Только после этого просверливаются крепежные отверстия как на опорных столбах. На прогонах они сверлятся после тщательной разметки, после чего их крепят к профилю столбов.

При монтаже обязательно проверяется с помощью уровня вертикальность опорных сток и горизонтальность прогонов. Очень важно, чтобы углы между горизонтальными ригелями были обязательно прямыми.

Далее процесс сборки заводского гаража и сделанного собственными руками, похож. После сборки каркаса выполняется установка наружных панелей из профлиста. Порядок установки наружной облицовки указывается на сборочном чертеже гаража из профлиста.

Сбор и крепление крыши и стен гаража к каркасу

Обычно установку наружных листов выполняют справа налево и сверху вниз. Обязателен нахлест между соседними листами в горизонтальном ряду на одну волну. Вертикальный нахлест обычно не требуется, поскольку высота гаража небольшая, что позволяет сделать листы профнастила нужной длины.

Очень часто для зашивки стен и крыши модульных гаражей используют сэндвич-панели. Они имеют трехслойную структуру, внутренний и наружный слой выполняется из стенового профилированного листа с защитно-декоративным полимерным покрытием, а между ними помещают слой утеплителя. Использование таких конструкций позволяет сэкономить время на монтаже тепловой изоляции и внутренней отделке помещения гаража.

Сегодня многие семьи имеют не одну, а сразу две машины . Удобно, когда есть несколько авто: отец с сыном могут уехать на рыбалку, а мама съездить на рынок за продуктами. Актуальным является вопрос: «Как построить гараж на 2 машины?»

Гараж обеспечивает удобное и безопасное хранение машин. Бюджетным вариантом считается строительство гаража на две машины. Здесь можно хранить также садовый инвентарь.

Это место хозяйки часто используют в качестве кладовой для солений. Строительство сооружения должно осуществляться в соответствии с нормативами. Среди особенностей помещения можно выделить наличие смотровой ямы, или же можно построить гараж на 2 машины с хозблоком.

Вконтакте

Гараж на 2 машины: размер и преимущества

Строительство гаража, предназначенного для двух машин, дает возможность владельцу воспользоваться следующими преимуществами:

1. Строительных материалов для возведения сооружения требуется меньше.
2. Коммуникации проводятся один раз.
3. Автомобили стоят рядом.

Размеры гаража на 2 автомобиля

Согласно нормативам размеры одного парковочного места должны быть следующими:

• ширина – от 2,3 м;
• длина – более 5,5 м;
• высота – 2,2 м (необходимо учитывать высоту авто).

Минимальные размеры гаража на 2 машины подразумевают расстояние от боковых поверхностей 50 см. Данные измерений нужны, чтобы рассчитать точно, какими должны быть размеры гаража на две машины. Произвести расчет высоты так, чтобы в помещении всем было удобно находиться, поможет следующее. Возьмите рост самого высокого члена вашей семьи и добавьте к этому значению 0,5 м .

ВАЖНО! При расчете оптимальных размеров гаража на 2 машины нужно учитывать возможность покупки автомобилей с любыми габаритами.

Когда нужно рассчитать размеры гаража для двух машин, то длина въезда равна около 5,5 м. Если в качестве примера взять габариты среднего седана, то длина – 4,5 м и 1,7 м в ширину . Ширина гаража на 2 машины будет 3,4 м. Нельзя забывать про организацию дополнительного пространства вокруг авто, чтобы в них могли одновременно садиться пассажиры и водители.

Машине с открытыми дверцами тоже требуется запас пространства. Как правило, этот показатель составляет около 10 или 15 см. С учетом зазоров между гаражными стенами оптимальная ширина равна приблизительно 6,1 м, а длина – 6,8 м.

Длину необходимо отмерять с запасом от 1 м до 1,5 м. Что касается высоты , то ее можно рассчитать следующим образом. Показатель среднего роста человека 1 м 75 см. Добавьте еще 20 см про запас в случае, если приедут высокие родственники или друзья.

Планируя габариты гаража на 2 машины , учтите — если Вы планируете сделать еще и мастерскую, то размеры гаража на 2 авто будут значительно увеличены .

Помните, что при строительстве каменных или армокаменных конструкций требуется соблюдать норматив СНиП II-22-81 . В документе приводятся условия, позволяющие обеспечить оптимальную несущую способность гаражных стен.

Фото гаража на две машины: размеры , чертежи :

Как видите, чертежи гаража на две машины несложные. И можно своими руками начать такое строительство.

Варианты въезда

В плане гаража на 2 машины учтите, что въезд может быть выполнен с одними воротами или с двумя. При ограниченном бюджете подходящий вариант – одностворчатые ворота , имеющие распашную конструкцию. Однако здесь также имеются минусы . Тяжелая конструкция не отличается удобной эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ! Неправильный монтаж приведет к перекосу ворот , что создаст трудности в процессе эксплуатации.

Лучше обратиться за помощью к опытным профессионалам : они выполнят монтаж грамотно без неточностей в расчетах. Специалисты укрепят ворота с помощью опорных механизмов. Профессиональная установка гарантирует долговечную эксплуатацию .

Секционные ворота , оснащенные автоматикой, работают удобно, но их стоимость дороже распашной конструкции. Въезд с двумя воротами имеет следующие плюсы :

• простая парковка;
• возможность сдавать второй гараж в аренду, если вторую машину пока еще не приобрели.

При строительстве гаража для двух автомобилей размеры ворот в соответствии с ГОСТом 31174-2003 равны не меньше 6 м. Стандарт должен соблюдаться по отношению ко всем видам гаражных ворот.

Строим своими руками гараж на 2 машины — фото :

Материалы для строительства

Сегодня гаражи возводят из следующих материалов:

• кирпича;
• бетонных камней;
• керамических камней;
• бетонов;
• стеновых панелей.

Кирпич является одним из самых популярных стройматериалов . Многие отдают предпочтение облегченным блокам. Сегодня также востребованы каркасные конструкции.

У кирпичного сооружения большой вес, и на первом этапе сооружается . Его глубина варьируется в пределах: 0,6 – 1,2 м, при этом ширина ленты равняется 0,4 м. Чтобы сделать фундамент более прочным, используют дополнительно бутовый камень или арматуру .

Бетонная смесь полностью затвердеет через 3 недели . Ускорить процесс высыхания позволяет добавление различных присадок. Чтобы избежать появления трещин, фундамент время от времени смачивают и накрывают брезентом . Основание необходимо утеплить и гидроизолировать. Применяя сходную технологию, над поверхностью грунта делают цоколь .

Для кладки стен лучше выбирать толщину в полтора кирпича. Кубатура одной стены рассчитывается по следующей формуле: высота*ширина*толщина. Необходимо прибавить все плоскости. Далее полученное значение следует поделить на объем стандартного кирпича (0,00195 м3). В результате получается число блоков , необходимое для строительства.

ВАЖНО! Толщина шва для кладки из обычного кирпича должна быть не меньше 10 мм . Каждые 4 или 5 рядов стена усиливается стальными арматурными прутьями, которые закладываются в горизонтальные швы. Углы с выступами укрепляются с помощью вертикальной арматуры.

Устанавливаются перед кладкой стен. Надежное крепление обеспечивает приваривание металлических стержней к раме. Правильность расположения ворот помогает проверить строительный уровень.

Обычно служит двускатная кровля. Она хорошо защищает от атмосферных осадков, а пространство под ней часто используют для хранения сена или стройматериалов.

Оптимальный гараж на 2 машины из строительных блоков – быстровозводимое сооружение. Строительный материал отличается легким весом. Один блок по объему равен шести кирпичам. Проект обойдется владельцу намного дешевле предыдущего: нет необходимости заливать основательный фундамент, для постройки подходит облегченный вариант .

На 2 машины — сооружение, способное защитить авто от непогоды и злоумышленников. К его преимуществам относятся следующие:

• использование экологичных природных материалов;
• простота возведения;
• скорость строительства;
• возможность выполнения работ в любой сезон.

Схема внизу подскажет Вам, как подобрать размеры гаража для 2 машин:

Если Вы правильно подберете размер гаража под две машины, то такое строительство не требует огромных капитальных вложений. Можно заказать индивидуальный проект в строительной компании. Тогда будет точно известно, какое количество стройматериалов понадобится приобрести и какие должны быть размеры двойного гаража .

Полезное видео

Очень интересный вариант, подойдет для тех, в кого размеры гаража под 2 машины небольшие.

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

• Гаражи сборные из оцинкованного профнастила, их чертеж и внутреннее строение
• Проект гаража из профнастила
• Как сделать чертеж фундамента для гаража из профнастила своими руками?
  • Гаражные ворота, их расчет и подбор материала
  • Чертеж стропильной системы гаража

Гаражи сборные из оцинкованного профнастила, их чертеж и внутреннее строение

Большой плюс, которым обладает , это его мобильность, то есть сооружение легко устанавливается и разбирается так же быстро, когда это необходимо. Это особенно удобно для дальнобойщиков, а также для тех, кто не имеет возможности построить стационарное сооружение, например, на даче. Чертеж металлического гаража должен включать в себя 2 основные детали: раму и облицовочные листы. Соединяются эти 2 части своеобразными застежками, наиболее часто для этого используются оцинкованные шурупы или болты и гайки. Рама гаража может быть представлена металлическими трубами или профилем. В них заранее должны быть просверлены отверстия для крепежа.

Гараж из профнастила легко и быстро устанавливается и разбирается.

Что касается крыши, то она может быть одно- или двускатной, или же плоской, каждый владелец решает, что именно он хотел бы видеть на своем гараже.

Преимуществ у сборных гаражей достаточно много, вот лишь некоторые из них:

• легкий вес, что позволяет перевозить его даже в микроавтобусе;
• для его установки вам не потребуется согласования с властями населенного пункта;
• простота установки, поэтому большинство людей собирает данную конструкцию самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов;
• простой чертеж;
• быстрый монтаж (строительство продолжается в течение нескольких часов).

Вернуться к оглавлению

Проект гаража из профнастила

Перед строительными работами, необходимо провести так называемые подготовительные этапы. Для этого нужно создать проект гаража (расчеты и чертеж) и определиться с размещением гаража на месте, с его размером, высотой пола, уклоном крыши, типом напольного покрытия и, конечно, типом фундамента. Для того чтобы спроектировать гараж, сначала необходимо по отдельности определиться с этапами его возведения. Так как металлический гараж будет разборным и мобильным, основание под него закладывать не придется. Однако если вы намерены убирать лишь стены гаража, а пол будет оставаться, то можно составить и схему закладки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как сделать чертеж фундамента для гаража из профнастила своими руками?

Для того чтобы сделать надежный фундамент, который прослужит вам достаточно долго, лучше всего выбрать либо ленточный, либо монолитный фундамент. В первом случае вам потребуется после этого настилать отдельно пол, а во втором – можно будет оставить все как есть, ведь бетонное основание вполне может использоваться в качестве пола. В любом случае для изготовления основания вам потребуются следующие материалы и инструмент:

Рисунок 1. Схема фундамента для гаража

• гравий;
• песок;
• цемент;
• вода;
• бетономешалка;
• ведра;
• лопата.

Учитывая особенности почвы, необходимо отметить в чертеже высоту фундамента и его глубину. Эти данные зависят от того, каковы климатические условия в конкретном населенном пункте, каков состав почвы и какой материал вы намерены использовать для каркаса и обшивки гаража. Схема устройства фундамента показана на рисунке 1. Итак, если глубина промерзания почвы небольшая, то высота фундамента будет в среднем колебаться в пределах 30 – 50 см, в северных районах данный показатель доходит до 1 – 1,5 м. Для металлического каркаса гаража достаточной будет ширина фундамента в 30 см. Для большей надежности можно будет сделать фундамент несколько выше уровня земли (оставив свободное пространство под въезд машины), для чего придется возвести опалубку.

Чтобы у вас получился самый настоящий мобильный гараж, требуется в фундамент установить небольшие крепежи. Это могут быть как анкеры, так и металлические трубы, которые одновременно станут и опорными столбами (армирование) фундамента, и основанием для каркаса. В них на месте соприкосновения труб с землей необходимо просверлить небольшие отверстия, которые позволят крепить к ним с помощью болтов другие каркасные элементы (столбы, стропила). Данные детали должны быть установлены в каждом углу сооружения и на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга. Не забывайте и о столбах для ворот гаража из профнастила.

Вернуться к оглавлению

Гаражные ворота, их расчет и подбор материала

Схема гаражного проема под ворота.

Одним из наиболее важных элементов гаража являются ворота. Высота и ширина их определяется габаритами вашего авто. Но в среднем эти показатели имеют 200 см в высоту и 300 см в ширину. Стандартная толщина листового металла, например, составляет не более 2 мм. Размеры его представлены 100×200 см. Таким образом, на чертеже необходимо запечатлеть такое расположение всех элементов каркаса, при котором листы металла будут надежно крепиться к нему. Все крепежи идут к дверной коробке. Сначала выполните чертеж, например, левой створки гаража. Площадь ее необходимо увеличить на чертеже примерно на 10 мм, в данном случае получится высота створки уже 210 см, в ширину, наоборот, нужно будет уменьшать каждую дверь из-за того, что между ними нужно будет оставить зазор примерно в 10 мм, а между створкой и каркасом – около 5 мм. Каждый угол в 45° необходимо тоже уменьшить с внутренней стороны. В нижнем левом углу добавляется 5 мм распорка, которая будет прижимать створки к раме хомутами. Данные детали крепятся друг к другу с помощью сварки. Точно так же необходимо расчертить и схему верхнего угла.

В соответствии с чертежами необходимо оставить пространство для крепежных элементов из листовой стали и сварных швов на внутренней стороне гаража в углу. При этом ширина наложения листового элемента должна быть на 10 мм меньше из-за перекрытия между дверями. Не стоит забывать и о том, что на гараже необходимо установить петли на раме с зазором в несколько мм. Для придания жесткости и для простоты установки изоляции в середине клапанов нужно добавить еще один участок металла, который сваривается с клапаном листовым поясом.

Строительство гаража можно заказать сторонним специалистам. Также можно изучить доступные инструкции и построить отличный гараж своими руками. В этом случае вам не придется тратить деньги ни на что, кроме строительных и отделочных материалов. Вы будете лично контролировать каждый этап работы и сможете быть уверены в качестве и надежности готовой конструкции.

Выберите подходящий материал для строительства гаража. Конструкцию можно делать из «каменных» стройматериалов и металла. В качестве каменных материалов обычно используются кирпич, пеноблоки, шлакоблоки и пр.

Каменное строение характеризуется более высокой надежностью, если сравнивать с металлическими конструкциями. Металлический же гараж выигрывает в плане сложности и скорости возведения. В остальном же решение о подходящем строительном материале вам придется принять самостоятельно.

Сначала будет рассмотрен порядок возведения гаража из каменных материалов, а в конце вы получите рекомендации по строительству металлического гаража.

Подготовка проекта

Грамотный проект – залог успешной работы. Проектная документация может быть самой скромной. Главное, чтобы в проекте была отражена следующая информация:

• задачи, возлагаемые на будущее строение. Гараж, предназначенный исключительно для хранения машины, будет отличаться от строения, в котором планируется проводить еще и какие-либо ремонтные работы. Обязательно учтите этот момент и отразите свои пожелания в проекте;
• габариты конструкции. Зависят от требований к будущему гаражу и площади доступной строительной площадки. Для хранения легковой машины вполне достаточно помещения размером 3х6 м. В остальном же ориентируйтесь на свои потребности и возможности.

Учтите вышеописанные моменты и нарисуйте эскиз будущего гаража на бумаге или в компьютерной программе.

Разметка и земляные работы

Перенесите готовый эскиз на реальную местность. В этом вам поможет некоторое количество арматурных колышков. Обычно используются прутки диаметром 12 мм. Вы наметите углы и стороны гаража при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

После завершения разметки приступайте к основным земляным работам. Землю можно рыть при помощи спецтехники или вручную. Если вы планируете обустроить в гараже смотровую яму или даже полноценный погреб, рекомендуется воспользоваться помощью компаний, специализирующих ся на выполнении земляных работ. Вырыть такую большую яму вручную очень сложно.

В процессе рытья учитывайте особенности будущего фундамента. Для ленточного основания достаточно траншеи глубиной в 60-100 см. Конкретная глубина зависит от климатических условий и типа грунта в месте строительства. Метровой глубины в большинстве случаев достаточно.

Выровняйте дно и стенки ямы. В этом вам поможет обыкновенная лопата.

Устройство фундамента

На сегодняшний день существует очень много разновидностей фундаментов. Частные гаражи, как правило, строят на бутобетонных основаниях. Это сравнительно бюджетная и предельно простая в обустройстве система, которую можно сделать своими руками.

Первый шаг. Уложите в траншею бутовый камень. Размещать этот камень нужно слоями, проливая каждый слой бетонным раствором. Раствор готовьте на основе цемента М400 и выше. Укладывайте камень до верхней границы ямы.

Второй шаг. Установите по всему периметру котлована деревянную опалубку для цоколя. Опалубочную конструкцию соберите из досок. Подойдут доски шириной порядка 10 см. В целом конструкция выставляется строго по уровню.

Третий шаг. Уложите влагоизоляционны й материал по цоколю. Двух слоев рубероида будет более чем достаточно. Материал укладывается насухо.

Четвертый шаг. Залейте цоколь будущего гаража бетонным раствором до уровня, установленного опалубкой.

Установка ворот, устройство стен и возведение крыши

Первый шаг. Установите ворота. Этот элемент устанавливается строго до начала возведения стен. Приварите к воротной раме прутки арматуры диаметром порядка 12 мм. Благодаря пруткам будет обеспечиваться более прочное соединение ворот гаража с его стенами. В процессе возведения стен арматура будет заделана в швы. Ворота устанавливайте строго вертикально. После выравнивания ворот зафиксируйте их с помощью деревянных раскосов.

Второй шаг. Начинайте выкладывать стены из выбранного материала. Следующий ряд кладки, вне зависимости от используемого материала, должен перекрывать швы уложенного ряда. Непосредственно кладку следует начинать с углов. Обязательно контролируйте вертикальность стен, правильность углов и горизонтальность рядов кладки на каждом этапе.

Третий шаг. Крышу гаража монтируйте под уклоном, необходимым для отведения атмосферных вод. Для получения уклона сделайте торцевые стены разной высоты. Традиционно выполняется уклон, составляющий 5 см на 1 м2. К примеру, если гараж имеет длину порядка 6 м, суммарный перепад высот будет составлять около 30 см.

Перекрытие частного гаража будет иметь вид металлических балок с дополнительной подшивкой из деревянных досок. Подготовьте двутавровые стальные балки. Их высота должна составлять порядка 12 см. Балки используйте такие, чтобы их длина приблизительно на 250 мм превышала ширину будущего гаража. В конструкцию эти балки заводите не менее чем на 100 мм. В точках опирания балок шлакоблок, кирпич либо другой используемый стройматериал следует заменить монолитными бетонными блоками.

Уложите балки поперек строения на расстоянии порядка 800 мм друг от друга. Балки укладываются с заделкой в длинную стену строения и таким же уклоном, как у данной стены.

Шаг четвертый. Закрепите по низу балок деревянные доски толщиной 4-5 см. Укладывайте доски как можно плотнее друг к другу. Укройте доски рубероидом. Края этого гидроизоляционно го материала должны примерно на 100 мм заходить на стену.

Засыпьте рубероид шлаком или же покройте гидроизоляцию другим утеплителем, к примеру, плитами минераловатного утеплителя. По заднему и переднему краям крыши нужно установить козырьки, выступающие примерно на 40 мм. Для изготовления козырьков используйте доски. Поверх утеплителя залейте цементную стяжку толщиной около 3-3,5 см. Постарайтесь максимально тщательно выровнять стяжку. Застывшую стяжку обязательно обработайте битумной грунтовкой.

Шаг пятый. В завершении кровлю нужно гидроизолировать. Для защиты от влаги можете использовать уже знакомый вам рубероид. Данный гидроизоляционны й материал укладывается по методу наплавления. Также рубероид можно крепить с использованием битумной мастики. Листы рубероида укладывайте с нахлестом порядка 100-150 мм. По краям крыши делайте нахлест на козырек.

Руководство по устройству полов и отмостки

Пол делайте на уровне верхней границы цоколя либо чуть выше. Конструкция пола должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес автомобиля и прочие нагрузки. Для заливки используйте бетон, приготовленный на основе цемента марки 500. Либо же купите готовый бетон марки М200. Толщина слоя заливки должна составлять порядка 10 см.

Первый шаг. Тщательно выровняйте основание для заливки пола.

Второй шаг. Выставьте по необходимому уровню маяки и натяните между ними шнурок. Маяки можно сделать, к примеру, из профильной трубы либо другого подходящего материала.

Третий шаг. Уложите на основание подушку из щебня толщиной порядка 5 см.

Четвертый шаг. Залейте бетон полосами между маяками. После укладки всего бетона поверхность следует тщательно выровнять.

Пятый шаг. Пока пол будет набирать прочность, займитесь выполнением наружных работ, в частности – устройством отмостки. В случае с гаражом достаточно отмостки шириной 50-60 см.

Отмостка создается в том же порядке, что и пол, т.е. сначала вы устанавливаете маяки, затем подготавливаете основание из щебенки и заливаете бетонный раствор. Только предварительно нужно установить доски, которые будут обозначать границы отмостки, т.е. сделать опалубку. Саму же отмостку рекомендуется делать с некоторым уклоном от стен гаража. Рекомендуемая толщина конструкции – 40-60 мм.

Особого внимания отделке гаража, как правило, не уделяют. В большинстве случаев владельцы попросту затирают стены раствором цемента и покрывают их слоем штукатурки.

Более значимым моментом является теплоизоляция конструкции. Для утепления подойдут плиты минеральной ваты и пенопласта.

Потолок, стены и ворота гаража утепляются в аналогичном порядке. К отделываемой поверхности крепится обрешетка с шагом равным ширине плиты утеплителя, далее на обрешетку настилается полиэтиленовая пленка, поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, уложенные плиты покрываются влагоизоляцией и в завершении выполняется финишная обшивка, к примеру, вагонкой, сайдингом либо другим материалом на выбор.

Порядок возведения металлического гаража

На обустройство металлического гаража требуется меньше денег и времени.

Первый шаг. Сделайте фундамент. Предварительно подготовьте траншею глубиной порядка 400 мм по периметру будущей металлической конструкции. По внешним границам ямы зафиксируйте доски опалубки. Сделайте опалубку такой высоты, чтобы после заливки слой раствора выступал над землей хотя бы на 10 см. Раствор заливайте сразу на всю площадь.

Второй шаг. Сделайте каркас из профильной трубы. Вам понадобится сварочный аппарат. Прикрепите элементы каркаса к высохшему бетонному основанию. Для фиксации используйте анкера длиной порядка 20 см и диаметром около 14 мм. Анкера можно сделать из арматуры. Для большего удобства предварительно подготовьте в бетоне отверстия диаметром равным диаметру анкеров.

Третий шаг. Приварите к забитым стержням нижний пояс каркаса гаража. Для надежной фиксации конструкции размером 4х6 м будет достаточно 15 анкеров. Продолжайте приваривать поперечные пояса конструкции, пока не получите каркас требуемой высоты.

Четвертый шаг. Обшейте каркас листовым металлом. Будет достаточно листов толщиной 3-4 мм.

Пятый шаг. Утеплите стены гаража изнутри. Для этого предварительно прикрепите к стенам каркас из деревянных брусков. Брусья размещайте с шагом, равным ширине плиты утеплителя. Для теплоизоляции удобнее всего использовать минеральную вату или пенопласт. Предварительно деревянный каркас следует укрыть полиэтиленовой пленкой, а уже на нее укладывать утеплитель. Поверх теплоизоляции уложите пароизоляционную пленку. В завершении обшейте стены вагонкой, ОСП, сайдингом, ДСП или каким-либо другим материалом на выбор.

Таким образом, если вам нужен простой и недорогой гараж, отдайте свой выбор в пользу металлической конструкции.При условии правильного возведения и аккуратного обращения металлический гараж прослужит очень долго.

Если же вам хочется иметь капитальное и максимально долговечное строение, делайте гараж из бетонных блоков, кирпича и прочих подобных материалов. Обе задачи безо всяких проблем решаются своими силами, достаточно лишь внимательно следовать инструкции и безоговорочно выполнять основные рекомендации.

Удачной работы!

Видео – Постройка гаража своими руками

До начала строительных работ необходимо выполнить проект гаража. Определяемся с размещением гаража на участке, размерами, высотой этажа, углом наклона крыши, типом пола, перекрытия и конечно типом фундамента. Первый вопрос который необходимо решить до изготовления проекта - из чего построить гараж? Для меня выбор был очевиден - это пеноблок, монолитный ленточный армированный фундамент из бетона, самодельные гаражные ворота, бетонный армированный монолитный пояс, мауэрлат из деревянного бруса, деревянные балочные перекрытия, деревянные стропила и на кровле крыши - металлочерепица.

Выбор пеноблока для строительства гаража основывался на близости производства по изготовлению этих блоков(стоимость доставки небольшого количества 8-10 кубов), построить гараж своими руками намного быстрее при помощи крупных пеноблоков чем к примеру из кирпича, пеноблок сможет находиться больше времени без наружной отделки в зимний период, без вреда для своей структуры, чем газоблок.

После изготовления проекта, "вопрос как построить гараж своими руками?", для меня был снят, так как все технические моменты для себя я решил в проекте гаража. Теперь необходимо время, желание и физическая сила.

Фундамент своими руками. Устройство фундамента.

Первое из условий - я собираюсь строить фундамент своими руками, то есть мне на участке понадобятся для изготовления фундамента: щебень, песок, цемент, вода, бетономешалка, ведра, лопаты, арматура. Как сделать фундамент своими руками описано в статье "строительство гаража - фундамент и стены". Учитывая особенности грунта, который представляет из себя супесь и глубиной промерзания грунта в моем районе на уровне 80-100 см - устройство фундамента будет изображено на чертеже ниже. Немаловажную роль играет при выборе фундамента уровень грунтовых вод, который у меня около двух метров. Учитывая данный фактор мне пришлось проектировать ленточный монолитный фундамент а в структуру фундамента вносить избыточное кол-во арматуры и применить расширение подошвы(мной применен второй вариант который в процессе строительства еще немного был упрощен), но теперь я могу спокойно спать и не думать над вопросом появления трещин на стенах моего гаража.

Ниже на чертеже изображен ленточный монолитный фундамент в разрезе и показано устройство фундамента.

Теперь можно приступать к планировке фундамента, которая будет нам необходима при разработке котлована и выборе расстояний для траншей. На этом этапе важно определиться с вводом коммуникаций и пометить их на чертежах для последующей закладки гильз при заливке фундамента. Когда я уже заливал фундамент под гараж своими руками, не учел этого момента и при разводке коммуникаций (скважина, электричество, сантехнические трубы) очень много времени и сил затратил на работы с перфоратором. Пол в гараже(по грунту) и полуподвал для насосного оборудования появились уже после окончания строительства крыши, в связи с чем на моих первоначальных чертежах отражены не были.

На чертеже изображен ленточный монолитный фундамент на виде сверху и показано устройство фундамента.

Как я строил фундамент гаража и возводил пенобетонные стены можно прочитать в следующей статье...

Чертеж гаража с раскладкой блоков. Стена из пеноблоков. Кладка пеноблоков.

Решение принято - строим гараж из пеноблоков. Кладка пеноблоков будет выполнена на цементный кладочный раствор в связи с очень не точной геометрией блоков. Теперь выполним чертеж гаража с раскладкой блоков, что позволит нам очень точно произвести расчет кол-ва материала (пено-газо-блоков если выбраны именно они) не только для стен но и для фронтонов.

Чертеж гаража. кладка пеноблоков фронтона.

Чертеж гаража. кладка пеноблоков стен.

На двух чертежах выше фронтон и стена из пеноблоков выполнены для примера по разному, в первой ситуации блоки установлены на ребро а во второй плашмя.

Самодельные гаражные ворота.

Теперь спроектируем самодельные гаражные ворота для дачи. Для этого необходимо определиться с габаритами по ширине и высотой гаражных ворот, а также определиться с количеством материала.

С высотой и шириной как видно выше мы уже определились (для меня основным критерием была возможность заехать в гараж микроавтобусом Т4), теперь рассмотрим количество материала которое нам необходимо, чтобы изготовить ворота для гаража своими руками. Длину необходимого швеллера для рамы гаражных ворот и 50-й уголок можно высчитать из чертежа выше а вот с листовым металлом немного сложнее. Стандартный лист металла например толщиной 2 мм. имеет размеры 100х200 мм. и для простоты выполнения сварочных работ, экономии материала, физических сил, удобства транспортировки его прямо на складе необходимо нарезать по размерам которые я выделил на чертеже гаражных ворот. Монтаж самодельных гаражных ворот после установки рамы, которая выполнена монолитно со стенами гаража при помощи приваренной арматуры и запущенной между блоков при кладке, процесс увлекательный и не сложный. Вся привязка идет к раме ворот которая выставлена по уровням во всех плоскостях. В первую очередь выполним к примеру левую створку гаражных ворот. Уголок нарезается по размерам чертежа минус 10мм, в нашем случае две по 209 мм. и две по 135,5 мм. для того чтобы оставить между рамой и створкой зазор 5 мм. а между створками и на петлях нахлест листа по 10мм. на раму и на уголок соседней створки. Этот зазор выполняется при помощи планок 5мм. толщины которые устанавливаются между рамой и уголком створок. Теперь идем последовательно:

• У всех уголков под 45 градусов срезаем одну внутреннюю сторону плеча для стыковки между собой, устанавливаем нижний и левый уголки с проставками 5 мм. и прижимаем их к раме струбцинами (можно прихватить сваркой а потом после работ эти места срезать болгаркой), проводим сварку угла между ними.
• Аналогично выполняем монтаж верхнего уголка и провариваем угол между элементами.
• Прикладываем последний элемент уголка и привариваем верх и низ установленного элемента.
• В соответствии с чертежом устанавливаем на струбцинах элементы из листовой стали и привариваем с внутренней стороны гаража к уголку. Аналогично устанавливаем следующий элемент и привариваем к уголку. Шов между этими элементами выполняем сплошным.
• Аналогично первой створке выполняется вторая с одним нюансом - ширина накладываемого листового элемента будет на 10 мм. меньше чем предыдущем случае в связи с выполненным нахлестом между створками.
• Устанавливаем мощные гаражные петли с зазором к раме несколько мм. и привариваем их к раме и листу металла(можно дополнительно установить элемент жесткости - пластина примерно 50х100 мм и толщиной 4-6 мм. между петлей и листовым металлом).
• Для придания створкам жесткости (листовой металл не будет играть) и удобства монтажа утеплителя в средней части створок необходимо добавить еще один уголок и приварить к нему лист створки.
• Остается только с внутренней стороны гаража выполнить фиксацию в верхней и нижней части одной из створок при помощи задвижек.

То что получилось можно увидеть на фото гаража ниже (пока без обшивки).

Ворота для гаража своими руками.

Далее необходимо выполнить обшивку ворот со стороны улицы. Я склоняюсь к металлопрофилю под цвет крыши и забора. Об обшивке гаражных ворот я напишу в отдельной статье, когда ее выполню и будет это скорее всего после наружной отделки гаража.

Утеплить гаражные ворота.

Утеплить гаражные ворота обязательно нужно, так как такая большая площадь металла будет выстуживать гараж в холодное время года и очень сильно нагревать воздух в гараже в период высоких температур. Можно утеплить гаражные ворота с внутренней стороны при помощи пенопласта толщиной 4-5 см равным высоте использованного при изготовлении ворот уголка. Для этого к уголку крепится деревянный брусок 5х5 см. по всему периметру и в средней части (для монтажа поверх утеплителя обшивки из металлопрофиля или деревянной - пластиковой вагонки) а между ними укладываем пенопласт (возможно более долговечным будет пенополистирол, но и более дорогой) и закрывается обшивкой.

Армированный монолитный пояс.

Армированный монолитный пояс необходим для обеспечения жесткости конструкции стен гаража, как перемычка над дверями, окном, воротами и как основа для крепления мауэрлата стропильной системы. Ширина блоков стены гаража составляет 20 см. Для того чтоб монолитный пояс не сильно промерзал я решил с двух сторон (внутри и снаружи) добавить под отделкой 2см. пенопласт. Для обеспечения этого условия на блоки будет установлена доска опалубки по краям блоков высотой 15 см. и толщиной 2 см. Затем опалубка будет закреплена, установлен в середину арматурный каркас, пропущенная под ним и выведенная в верхней части катанка 6-го диаметра для крепления мауэрлата и все это залито бетоном. В результате монолитный пояс будет армированный. Каким я планирую получить монолитный пояс можно увидеть под мауэрлатом на чертеже ниже.

Армированный монолитный пояс и принцип крепления мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене (монолитному поясу).

Крепление мауэрлата, как видно на чертеже выше, планируется при помощи закладки в монолитный пояс проволоки-катанки с выпуском в верхней части. Места крепления мауэрлата к стене (монолитному поясу) при помощи проволоки необходимо выбрать заранее, для того чтобы не попасть в дальнейшем на места установки стропил и иметь возможность закрутить проволоку при помощи лома. Дополнительно для крепления мауэрлата можно использовать закладные в стены и монолитный пояс шпильки с резьбой для затяжки через шайбу с гайкой, но я посчитал это избыточным и вносящим дополнительные проблемы при монтаже мауэрлата (сверление мауэрлата - его ослабление, необходима большая точность отверстий для шпилек что может быть проблемой при установке мауэрлата). Мое мнение - применение шпилек удобно только для предотвращения (возможного что под большим вопросом) смещения монолитного пояса по горизонтали при боковых ветровых нагрузках для чего по всему периметру стен гаража в блоки были забиты 40 см. отрезки 10-ки арматуры и замоноличены в армированный пояс дополнительно связав их между собой.

На этапе проектирования мауэрлата (видно на чертеже ниже) я сделал ошибку которая мне стоила потери времени и материала. Я заложил мауэрлат по периметру всего гаража не учитывая, что фронтоны по такому варианту выполнить проблематично. Очень много времени провел во всемирной паутине в поисках варианта решения, но в конечном результате мауэрлаты были сняты и фронтоны заложены блоками.

Чертеж и расчет стропильной системы.

Теперь приступаем к проектированию стропильной системы для этого мы выполним чертеж на который нанесем все основные составляющие: мауэрлат, стропила, балочные перекрытия, ветровая доска, фронтонный свес. На чертеже необходимо нанести: как установить стропила, шаг стропил, точки крепление мауэрлата, длину фронтонного и бокового свеса, точки соединения мауэрлата (в зависимости от длины применяемых для мауэрлата балок). Ниже на чертеже - план крыши(план стропил).

Чертеж и расчет стропил, установка стропил.

Планируется устанавливать деревянные стропила своими руками в одиночку. Мне даже интересно получится ли это у меня.

Крепление стропил к мауэрлату. Балочные перекрытия.

Крепление стропил к мауэрлату изначально предполагалось выполнить как висячие стропила в зуб (наслонные стропила выполнить не получится в связи с отсутствием средней несущей стены), но в связи с тем что при такой схеме крепления для стропил, свес кровли крыши получался очень низко от уровня земли, мне пришлось отказаться от крепления стропил к мауэрлату а выполнить крепление для стропил на балочные перекрытия в результате чего получилась стропильная ферма.

Вот так в конечном итоге решено выполнить крепление для стропил в стропильной ферме - балочные перекрытия на 2-3 см. врезаются в мауэрлат и крепятся между собой при помощи перфорированных уголков под шуруп (нижняя часть балочного перекрытия необходимо вывести по горизонтальному уровню, так как это наш будущий потолок). Крепеж стропил к балкам перекрытия и между собой в месте их соединения выполняем при помощи перфорированных пластин под шуруп. При необходимости можно будет использовать затяжку для дополнительной жесткости конструкции и для компенсации нагрузки в горизонтальных направлениях.

Расчет стропильной фермы производился для сечения стропил и шага стропил (стропильных ферм), но в конечном итоге значения выбраны усредненно из проектов небольших домов до 100 м.кв. с простой двухскатной крышей и небольшим запасом.

Как установить стропила? План монтажа стропил.

Теперь рассмотрим как установить стропила на смонтированный мауэрлат. Планируется установка стропил как говорилось раннее - самостоятельно. Сечение стропил 50х150 мм. выбрано аналогично сечению балочных перекрытий. Сращивание стропил предполагается в некоторых местах выполнить при помощи накладок из обрезков стропил и сотого гвоздя или шурупа в целях экономии материала. Соединение стропил будет выполнятся при помощи перфорированных пластин. Теперь последовательно монтаж стропил:

1. На закрепленных мауэрлатах выполняется паз под балочные перекрытия глубиной 2-3 см. и после установки проверяется горизонтальность уровня этих балок. В первую очередь устанавливаем крайние к фронтонам балки. Теперь между ними натягивается веревка и остальные балки с соответствующим шагом стропил (на чертеже) устанавливаются по этому уровню тем самым создавая ровный в горизонтальной плоскости потолок. Балочные перекрытия к мауэрлатам крепим при помощи усиленного перфорированного уголка на шурупы под ключ.

2. Для простоты монтажа стропил самостоятельно устанавливается временная коньковая балка которая будет демонтирована после монтажа стропильной системы.

3. Устанавливается одна стропильная нога на коньковую балку и прижимается при помощи струбцины в нижней части к балке перекрытия так как стропильная нога будет установлена. Выполняем при помощи балки перекрытия горизонтальную отметку реза по стропильной ноге. В верхней части стропильной ноги выполняем при помощи короткого уровня (40-50 см) вертикальную отметку реза по стропильной ноге строго по средине коньковой балки. Аналогично выполним заготовку второй стропильной ноги отрезая при помощи электролобзика отмеченные элементы.

4. Устанавливаем обе наши стропильные ноги на свои места, если мы не ошиблись в расчетах то щелей в местах стыка не будет. При помощи сотого гвоздя в вершине висячих стропил крепим их между собой. Соединение стропил между собой выполняем при помощи перфорированных пластин и шурупов накладывая их на места стыка стропильных ног (вместо дорогих перфорированных пластин я применил листовой метал из остатков созданных гаражных ворот и насверлил в них необходимое количество отверстий). Шуруп для крепления пластин будет 40 мм. под ключ. Аналогично при помощи пластин выполняем крепление стропильных ног к потолочным балкам (я дополнительно загонял 250 мм. гвоздь через стропильную ногу в балку). Сначала выполняем монтаж крайних к фронтонам стропильных ферм и натягиваем по ним контрольные веревки для обеспечения ровной поверхности при укладке кровли крыши.

5. Вертикальность устанавливаемых стропильных ферм проверяем уровнем и крепим между собой временными рейками до момента начала монтажа обрешетки.

План крыши вид с верху. Угол наклона крыши. Площадь крыши.

Для определения количества материала кровли крыши очень удобно нарисовать план крыши вид с верху. Благодаря этому удобно представить рассчет количества листов металлочерепици - при полезной ширине листа 1100 мм. на длину 7300 мм. нам понадобиться 7листов на один скат(14 листов на всю крышу).

План крыши вид с верху, площадь крыши.

Угол наклона крыши выбран мной около 30 градусов в связи с чем длина листа металлочерепици получилась 255 см.(я заказал 260см. и не ошибся, ее всегда можно подрезать при необходимости под коньковой планкой). При расчете стоимости металлочерепици в квадратных метрах полезно знать площадь крыши. С учетом угла наклона площадь крыши моего гаража получилась равной 38 квадратных метров.

Электропроводка своими руками. Схема электропроводки гаража.

В моем гараже будет выполняться вся электропроводка своими руками. Монтаж проводки будет выполняться при помощи штробирования стен и укладки пластиковых кабельных каналов.

Не лишним на даче будет определиться со схемой электропроводки гаража: местами расположения розеток, распределительных коробок, выключателей, светильников, места расположения счетчика и автоматов. При помощи данного чертежа можно определиться с количеством кабеля, розеток выключателей и.т.д.

Схема электропроводки гаража.

Проводка в гараже будет выполнена медным кабелем ВВГ. Для силовой проводки будет использоваться ВВГнг 3х2,5 а для освещения ВВГнг 3х1,5.

Схема электроснабжения гаража подробно описывает структуру проводки в гараже по направлениям или веткам (изображено на схеме ниже).

Схема электрощита для дачи должна учитывать все основные элементы: схема подключения электросчетчика, схемы подключения автоматических выключателей (вводной электроавтомат до счетчика и веткам конечных потребителей), устройство защитного отключения (УЗО), схему подключения заземления, приблизительный расчет потребителей по веткам.

Схема электрощита, щит автоматики.

Теперь разберем что входит в наш щит автоматики подробнее.

Схема подключения электросчетчика на даче самая простая, необходимо только на входе до счетчика установить вводной электроавтомат (автоматический выключатель) для удобства отключения всей системы в том числе для возможности замены электросчетчика или других элементов находящихся в щите автоматики.

В моей схеме применено однофазное устройство защитного отключения на ток 30 мА которое будет работать на гараж, в доме будет установлено аналогичное УЗО. Вся автоматика устанавливаемая в щите - Легранд.

На схеме в щит автоматики входит кабель заземляющего контура. Монтаж контура заземления будет проводиться рядом с гаражом. Данный процесс с фото и расчет заземляющего контура я планирую написать после окончания работ.