ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ
при МОСГОРИСПОЛКОМЕ

МОСОРГСТРОЙ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА ОБЛИЦОВКУ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ГЛАЗУРОВАННЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ
ПЛИТКАМИ

Москва - 1982

Типовая технологическая карта на облицовку внутренних поверхностей глазурованными керамическими плитками разработана отделом проектирования технологии производства отделочных работ треста Мосоргстрой (Л.К. Немцын, А.Н. Стригина) и согласована с Управлением отделочных работ Главмосстроя (И.Г. Козин). Замечания по карте просим направлять в трест Мосоргстрой по адресу: 113095, Москва, Б. Полянка, 51а.

1 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 . Технологическая карта разработана на облицовку внутренних поверхностей глазурованными керамическими плитками. Глазурованные керамические плитки применяют для облицовки поверхностей, которые должны отвечать повышенным санитарно-техническим требованиям, а также обладать устойчивостью при эксплуатации в условиях повышенной влажности. Поверхности, облицованные керамической плиткой, имеют и декоративное назначение. 1.2 . В состав работ, предусмотренных картой, входят: - подготовка поверхностей; - облицовка поверхностей глазурованной плиткой на цементом растворе; - облицовка поверхностей глазурованной плиткой на мастиках; - отделка поверхностей, облицованных глазурованной плиткой.

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 . До начала работ по внутренней облицовке должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению облицованных поверхностей: закончены работы по устройству кровли, установлены коробки в дверных и оконных проемах, а также закончены все виды скрытых проводок. До начала плиточных работ должно быть выполнено следующее: - устроено основание под полы (гидроизоляция и стяжка по гидроизоляции); смонтированы и спрессованы санитарно-технические разводки стояков к приборам (отопительные, водопроводные и газовые); - установлены и обмурованы ванны; - поставлены пробки, крючья и кронштейны для навешивания санитарно-технической и электротехнической аппаратуры. 2.2 . При производстве облицовочных работ в зимних условиях необходимо применять растворы с температурой не ниже +15 ° С; в помещениях должна поддерживаться температура не ниже +10 ° С. 2.3 . Толщина раствора между облицовываемыми поверхностями и облицовочными глазурованными плитками должна быть не более 15 и не менее 7 мм; при креплении плиток на мастиках слой мастики не должен превышать 3 мм. Толщина швов между плитками не должна превышать 5 мм. 2.4 . К началу работ по облицовке поверхностей глазурованными плитками должна быть спланирована строительная площадка и построены дороги и подъезды к зданию, установлены подъемники для вертикального транспортирования материалов, отведено место для хранения материалов, смонтированы установки для приема и транспортирования раствора и другие приспособления, предусмотренные проектом производства работ. 2.5 . При облицовке стен глазурованными плитками на цементном растворе отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали на величину, превышающую 15 мм, выправляют цементным раствором. Исправление поверхностей производят без заглаживания и затирки. Бетонные поверхности при креплении плиток на растворе насекают при помощи пневматического пистолета-молотка 2КМР. При облицовке стен, не имеющих отклонений, превышающих допустимые, поверхности очищают от пыли, грязи, потеков раствора и промывают водой. При наличии жирных пятен их удаляют, промывая 2-3 % раствором соляной кислоты с последующей промывкой водой. При облицовке поверхностей глазурованными плитками на мастике отклонение облицовываемой поверхности от вертикали не должно превышать 5 мм на 1 м высоты. 2.6 . При производстве внутренних облицовочных работ в помещениях высотой от пола 2,5 - 2,7 м применяют двухвысотный столик-подмости, для работы в помещении высотой до 4 м применяют сборно-разборные передвижные подмости; при облицовке стен лестничных клеток применяют универсальный складной двухвысотный столик-подмости. 2.7 . Раствор, применяемый для плиточных работ, доставляется на строительную площадку самосвалом или растворовозом и разгружается а установку УПТЖР-2,5. Она предназначена для приема, перемешивания и транспортирования по инвентарному, растворопроводу жесткого раствора с осадкой конуса 8-6 см. Цикличное транспортирование раствора к рабочему месту производится по резиновым рукавам-шлангам. На выходе раствора из шланга ставят передвижной гаситель, откуда раствор подается в инвентарный поэтажный ящик для раствора. 2.8 . Мастику полимерцементную (ПЦ) приготовляют непосредственно на строительном объекте (перед употреблением в дело) в растворосмесителе вместимостью смесительного барабана 80 л (СО-46А или СО-23Б). Технологический процесс изготовления мастики ПЦ следующий: отмеряют требуемое количество поливинилацетатной дисперсии и при перемешивании вливают в нее воду. Затем добавляют при непрерывном перемешивании отмеренное количество сухой цементно-песчаной смеси. Перемешивание продолжают 5-6 мин. При отсутствии на объекте цементно-песчаной смеси мастику приготовляют из поливинилацетатной дисперсии, портландцемента марки 400, песка и воды до рабочей консистенции в следующем составе (в частях по весу): дисперсия ПВАД -2,8 портландцемент марки 400 -14,2 песок -71,5 вода до рабочей консистенции - Жизнеспособность мастики должна сохраняться в течение 4 час, Удобоукладываемость мастики должна быть такой, чтобы при нанесении ее слоем 2 - 3 мм на тыльную сторону керамической глазурованной плитки она не стекала, а плитки, притертые к стене, не сползали. 2.9 . При облицовке глазурованными керамическими плитками на цементном растворе работы выполняются в следующей технологической последовательности: - провешивание и разметка поверхностей с установкой маяков; - сортировка плиток, при необходимости - резка и сверление в них отверстий; - увлажнение плитки и нанесение на тыльную сторону цементного раствора; - установка плиток на стену; - заполнение швов и очистка облицованной поверхности. 2.10 . При облицовке глазурованными плитками на мастике работы выполняются в следующей технологической последовательности: - огрунтовка поверхности; - выравнивание поверхности (при необходимости); - установка маяков и натягивание шнура; - нанесение мастики на тыльную сторону плитки; - установка плиток на стену; - заполнение швов и очистка облицованной поверхности. 2.11 . Качество облицованных поверхностей должно удовлетворять следующим требованиям: облицованные поверхности должны соответствовать заданным геометрическим формам; материал и рисунок облицовки соответствовать проекту; поверхности, облицованные одноцветными плитками, должны быть однотонными; горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны и однородны; пространство между стеной и облицовкой полностью заполнено раствором или мастикой; облицованная поверхность в целом должна быть жесткой, не иметь сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков раствора и высолов. 2.12 . Для определения плоскости и вертикальности облицовки производят провешивание стен - определяют наименьшую толщину выравнивающего слоя штукатурки. Схема провешивания поверхности показана на рис. 1 . Сначала по верху стены, отступив на 15 см от потолка и на 5 - 6 см от углов примыкающих стен, забивают гвозди 1 и 2, но не до конца, а оставляют от шляпок до стены расстояние 1,5-2 см, соответствующее предполагаемой толщине облицовки. По шляпкам этих гвоздей натягивают шнур и на середине его вбивают гвоздь 3, так чтобы его шляпка касалась шнура. Затем со шляпки гвоздя 1 опускают отвес и добивают гвоздь 4, и на середине между гвоздями 1 и 4 - гвоздь 5. Далее опускают отвес от гвоздей 2 и 3 и добивают гвозди 6 и 8, затем 7 и 9. Шляпки всех гвоздей должны находиться в одной плоскости. 2.13 .Установка маячных плиток - рис. 2 . По периметру стен на отметке чистого пола при помощи уровня укладывают деревянную рейку 5, которая служит для поддержания первого ряда облицовки. Если по проекту нижний ряд облицовки должен быть из плинтусных плиток, то его устанавливают после пастилки пола. Верх рейки должен совпадать с отметкой верха будущего плинтусного ряда с учетом толщины горизонтального шва. Затем примерно на 10 см выше линии будущей облицовки в углах стены забивают слесарным молотком стальные штыри 1. От них опускают вертикальные шпуры 3 и закрепляют их за штыри, забиваемые у пола. Эти шнуры остаются на стене на весь период работ. Они указывают расположение плоскости и направление ее вертикальных швов. Затем в нижней части стены выносят отметку верха первого ряда плиток и на этом уровне с помощью двух штырей 4 (один слева, а другой справа) натягивают шнур в строго горизонтальном направлении. После установки первого ряда плиток горизонтальный шнур и крепящие его штыри сни мают и устанавливают в плоскости первого ряда маячные плитки 2 по углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего ряда облицовки и ее второго нижнего ряда. Затем по верху второго ряда натягивают горизонтальный шнур-причалку 6 и по нему укладывают плитки второго ряда, строго соблюдая вертикальность швов. Вертикальность проверяют по верхнему маяку и нижнему (первому) ряду плиток. В такой же последовательности укладывают плитки остальных рядов. 2.14 . Сортировка плиток, резка, вырезка отверстий. Для получения облицовки хорошего качества плитки сортируют по размерам и оттенкам с отборкой дефектных плиток в соответствии с ГОСТ 6141-76 «Плитки керамические для внутренней облицовки стен». По размерам плитки сортируют с помощью специальных шаблонов. Внешний вид проверяют тщательным осмотром, а цвет (оттенки) и рисунки - сравнением с принятым эталоном (образцом). Резку плиток выполняют при помощи ручного приспособления - плиткореза (рис. 3). Перерезают глазурованные плитки с помощью резца с вставкой из твердого сплава. Для сверления в керамических глазурованных плитках круглых отверстий, которые необходимы для пропуска водопроводных труб, применяют инструмент для сверления отверстий (СКВ «Мосстрой») или плиткорез. 2.15 . Установка плиток на растворе. Непосредственно перед облицовкой чистую поверхность смачивают водой с помощью кисти-макловицы КМА-1. С тыльной стороны плитки стирают пыль сырой ветошью или кистью, а затем проводят этой же стор оной по раствору в растворном ящике для увлажнения (рис. 4а). Затем на тыльную сторону плитки с помощью плиточной лопатки наносят раствор равномерным слоем такой толщины, чтобы при осаживании плитки он немного выступил, не оставляя под ней пустых мест (рис. 4б) Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту установки, а затем быстро и осторожно переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности (рис. 5). Для окончательной установки плитки ориентируются по маячным плиткам и натянутому сверху шнуру. Легкими ударами ручкой лопатки плитку осаживают до нужного уровня ряда по шнуру (рис. 6). Раствор должен полностью заполнить все пространство между плиткой и поверхностью стены. Для того, чтобы швы между плитками были одинаковой толщины между плитками устанавливают инвентарные скобы, изготовляемые из стальной проволоки толщиной 3 мм с запиленными на конус концами (во избежание сдвига плитки при вытаскиваниискобы) (рис. 7). Скобы устанавливают между горизонтальными гранями плиток (рис. 8). В процессе работы уложенные ряды плиток систематически проверяют правилом, прикладывая его в облицованной части стены и к одной из верхних маячных плиток. Для облицовки углов применяют угловые фасонные плитки. Фасонные плинтусные плитки крепят к стене раствором, устанавливая их непосредственно на плиточный пол. При укладке карнизного ряда особое внимание обращают на его горизонтальность. Сначала укладывают две крайние карнизные плитки и по ним натягивают шнур, затем укладывают промежуточные карнизные плитки строго по шнуру. 2.16 . Установка плиток на мастике. Облицовка глазурованными плитками на мастике выполняется по ровным поверхностям. Кирпичные и бетонные поверхности, имеющие большие неровности, выравнивают цементно-песчаным раствором по маякам. Гладкие железо- и гипсобетонные панели очищают и при необходимости выравнивают полимерцементной мастикой. Затем поверхности огрунтовывают 7 - 8 %-м раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВА) при помощи кисти-ручника. Перед облицовкой поверхности провешивают и устанавливают маяки (см. п. 2.12. и 2.13). Плитки первого горизонтального ряда устанавливают на опорную рейку. На тыльную сторону плитки накладывают плиточной лопаткой слой мастики и тут же сбрасывают (рис. 9). Затем на смазанную поверхность плитки металлическим зубчатым шпателем (или плиточной лопаткой) накладывают слой мастики толщиной 2-5 мм в зависимости от степени ровности облицовочной поверхности. Плитку со слоем мастики прикладывают к огрунтованной поверхности и плотно прижимают (рис. 10); при этом следят чтобы под плиткой не оставалось пустот и воздушных пузырей. 2.17 . Отделка поверхностей, облицованных глазурованной плиткой. В процессе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными, что способствует более быстрому твердению раствора или мастики. Для заполнения швов применяют водостойкие пластичные цементные растворы состава 1: 1 или 1:2 (цемент: песок). Чтобы швы были менеезаметны и для большей декоративности раствор приготовляют на цветных цементах. Перед заполнением швов поверхность облицовки очищают от следов раствора или мастики сначала влажной, а затем сухой ветошью. Швы заполняют с помощью деревянного шпателя. После заполнения швов для предохранения облицовки от загрязнения покрывают ее поверхность тонким слоем гипсового или мелового теста, которое легко удаляют при окончательной очистке поверхности облицовки. 2.18 . Облицовку поверхностей глазурованными декоративными плитками следует выполнять с соблюдением правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Особое внимание следует обратить на следующее: облицовочные работы следует выполнять в резиновых перчатках для защиты рук от соприкосновения с раствором или мастикой; обрабатывать кромки керамических плиток, пробивать и высверливать отверстия, перерубать плитки следует в защитных очках и рукавицах; перед началом работ мастер, бригадир или звеньевой обязаны осмотреть подмости и проверить исправность настилов и ограждений. 2.19 . Облицовку поверхностей керамическими плитками выполняет звено из облицовщиков-плиточников: 4-го (П 1 ,), 3-го (П 2) и 2-го (П 3) разрядов. Плиточник П 1 провешивает маяки, устанавливает плитки на растворе или мастике, проверяет правильность облицовки. Плиточник П 2 устанавливает, прирезает и сверлит плитки, подготавливает поверхность под облицовку, устанавливает маяки с последующей облицовкой поверхности вместе с плиточником П 1 . Плиточник П 3 перелопачивает раствор или приготавливает мастику, подает материалы, подготавливает поверхности под облицовку, заполняет швы между плитками. Схема организации рабочего места при облицовке стен глазурованными плитками на растворе показана на рис. 11. 2.20 . График выполнения работ звеном плиточников в объеме 100 м 2 облицовки.

Объем работ - 100 м 2 поверхности

3 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (на 100 м 2 облицовки)

А. Облицовка глазурованными плитками на растворе (по ЕНиР § 8-20) затраты труда, чел.-ч. - 135 выработка, м 2 - 6,7 Б. Облицовка глазурованными плитками на мастике ПЦ (УНиР, вып. 2, § 2-32) затраты труда, чел.-ч. - 85 выработка, м 2 - 9,4

4 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1 . Керамические обожженные глазурованные плитки выпускаются согласно ГОСТ 6141-76 квадратными, прямоугольными и фасонной формы. Допускаемые отклонения от размеров плиток не должны быть более: ±1,2 мм - по длине граней; ±0,2 мм - по величине радиуса. Плитки должны иметь правильную геометрическую форму, четкие грани и углы. Лицевая поверхность плиток может быть покрыта одноцветной или многоцветной глазурью равномерно. Обратная сторона плиток должна иметь четкую рифленую поверхность, обеспечивающую надежное сцепление с раствором. Высота рифления должна быть не менее 0,3 мм. На оборотной стороне каждой плитки должен быть обозначен товарный знак предприятия-изготовителя. Плитки упаковывают в деревянные решетчатый ящики, укладывая их плотно одна к другой. Транспортируют плитки в контейнерах конструкции СКБ «Мосстрой» при условии обеспечения их сохранности от механических повреждений и увлажнений. На объекте плитки должны храниться в закрытых помещениях раздельно по типам, сортам, размерам, цвету и рисунку. Высота штабеля плиток не должна превышать 1,0 м. Строительные растворы, применяемые при производстве плиточных работ приготавливают централизованно на растворобетонных заводах и узлах. Состав раствора для облицовки следующий: раствор марки 75 состава 1:6 (цемент: песок) при марке цемента 400 или состава 3: 8 при марке цемента 500-600. Для увеличения пластичности вводят пластификатор - мылонафт в количестве 0,05 - 0,1 % от массы цемента. Раствор должен соответствовать погружению стандартного конуса на 5 - 6 см. Полимерцементная мастика (ПЦ). Мастику ПЦ приготовляют непосредственно на строительном объекте (перед употреблением) в растворе-смесителе. В состав мастики входят (в частях по массе) дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная (ГОСТ 1899-73) - 1, вода - 2,3 и сухая цементно-песчаная смесь марки 150 до рабочей консистенции. Рабочая консистенция мастики должна соответствовать погружению стандартного конуса на 7 - 8 см. 4.2 . Расход материалов на 100 м 2 облицованной поверхности: плитка глазурованная, м 2 - 100 цементно-песчаный раствор, м 3 - 1,5 мастика ПЦ, кг - 582 4.3 . Потребность в инструментах, оборудовании и приспособлениях приводится в таблице:

		Наименование, назначение и основные параметры	Нормативный документ, организация-калькодержатель	Количество, шт.
		Растворосмеситель СО-23	Минстройдормаш
		Установка для транспортирования жестких растворов УПТЖР-2,5
		Компрессор ДК-9	Минстройдормаш
		Лопатка плиточная	ГОСТ 9533-71
		Кусачки для плиточных работ
		Правило окованное	Мосоргстрой черт. № 1226
		Молоток плиточный	ГОСТ 11042-72
		Шпатель стальной ШСД	ГОСТ 10778-76
		Щетка стальная прямоугольная	ТУ 494-01-104-76
		Кисть-макловица КМА-1	ГОСТ 10597-70

Облицовку стен комнаты кафелем производят по маякам (маркам) - то есть тем же кафельным плиткам, установленным по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы не произошло сползание маячных плиток, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем на цементном растворе. Когда же в процессе облицовки стены мы дойдем до ряда, где установлены маячные плитки, после того как будут положены все плитки в этом ряду, снимем маячные, очистим их от застывшего алебастра и установим на места на цементном растворе.

После установки марки (маячных плиток) намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм. Если целое число плиток не укладывается, нижний ряд нужно уложить из неполномерных плиток, то есть плиток, часть которых обрезана. Так делается потому, что вверху такой ряд всегда бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу стены.

Рис. 5. Установка опорных маяков и маячных рядов: 1 - отвес; 2 - плитки (опорные маяки); 3 - маячные ряды; 4 - правило; 5 - причальный шнур.

Укладывать кафель начинают снизу, от пола. Но как от пола? Если эти полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что плоскость полов строго горизонтальна и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. Если же вы облицовываете стены в старой или только что полученной квартире, или недавно купленном частном доме, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, уровень - вещь очень чуткая и будет показывать степень горизонтальности именно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль стены, степень горизонтальности пола под которой вы хотите определить, кладут длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все мелкие неровности пола. На эту рейку кладем уровень и... Скорее всего убеждаемся, что горизонтальность пола под интересующей нас стеной, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А нам для укладки первого ряда кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, с помощью которой проверялась горизонтальность пола, использовать для установки на ней первого ряда плиток. Для этого рейку кладут в самый угол, выставляют ее горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтобы она не сдвинулась вниз или вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки. После того как облицовка стены завершена, рейка убирается, и место, оставшееся после нее, заполняется цементным раствором.

После установки внизу стены горизонтальной отфугованной рейки по краям стены - в углы - нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Устанавливаются эти рейки по отвесу и тоже, чтобы в процессе работы не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями или дюбелями. Рейки эти нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убираются, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.

То, что рейки приходится отрывать, а делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить поверхность облицованной стены, и то, что после отрывания нужно укладывать кафель на том же месте, где они находились, а это тоже не очень удобно, вызывает у новичка некоторое смущение. Укладывание последней плитки в горизонтальном ряде всегда сопряжено с определенными трудностями: то она не входит в предназначенное для нее место, то, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Чтобы подобных сложностей, после того как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке нужно проследить, чтобы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в ряду. Зато представьте себе, сколько времени мы выигрываем при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду мы просто забиваем в эти рейки по гвоздю и снова натягиваем шнур-причалку (в нашем случае - веревку) и - фронт работы через 2 минуты после окончания укладки нижнего ряда готов. А не будь этих столь удобных вертикальных реек, нам пришлось бы заколачивать в стену (а если она бетонная, представляете?) при переходе к каждому следующему ряду плиток дюбели, костыли и т.п., а может статься, и сверлить отверстия под пробки, чтобы вколотить потом в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.

Может возникнуть коварный вопрос: а зачем вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? Действительно, при облицовке кафелем совсем малых площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Но при облицовке достаточно больших площадей этот способ не годится. Дело в том, что стены и в наших домах, и, тем более, в квартирах отнюдь не ровные. Они или покрыты «волнами», или изогнуты дугой, просто это на большой длине не заметно. Стены квартир, изготовленные в специальных кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в котором они были заформованы, а эти металлические отсеки со временем от воздействия пара и перепада температур искривляются. Такими же точно искривленными из них выходят стены наших квартир. Если облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, после окончания работы облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стены.

Укладка керамической плитки на стену производится следующим образом. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, показываемого горизонтально натянутым шнуром. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил пространство под всей плиткой без образования пустот. Наличие пустот уменьшает сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в дальнейшем может привести к ее отваливанию. Нормальная толщина цементного раствора под плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

Ширина швов между кафельными плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтобы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности одинаковой, между плитками прокладывают в качестве шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Можно в качестве таких клиньев использовать металлические скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Можно также вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плитки практически впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей между кафелем все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм. Чтобы уложить правильно кафельную плитку, случается, что один из ее краев нужно приподнять. В этом случае можно для ее выравнивания воспользоваться обыкновенной щепочкой или спичкой, воткнув ее в раствор. После того как раствор несколько затвердеет, щепочки и спички просто извлекаются из него без каких-либо видимых последствий.

Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонком, чем до этого, слое раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, загущивает цементный раствор только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего тоже все тщательно перемешать.

Резка кафельных плиток. Поскольку при облицовывании стен в ряду никогда не укладывается целое число плиток - ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится разрезать. Замерив на стене, какую часть плитки нужно обрезать, отмеряем на плитке, на ее наружной (лицевой) стороне необходимый размер и в этом месте карандашом по линейке проводим линию разреза. Затем тоже по линейке с сильным нажимом процарапываем твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом глазурь и часть керамического основания плитки под глазурью. После этого надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной стороной о ребро стола или толстой доски - плитка расколется точно по прочерченной линии. Если возникла необходимость отрезать узкую полоску шириной 20-30 мм, все операции по разметке и надрезке повторяются, только нужную полоску отламывают клещами. Если же понадобилась полоска еще меньшей ширины, сначала отрезают полоску минимально возможной ширины, а потом понемногу плоскогубцами обламывают до нужного размера.

Если при облицовке кафельной плиткой вам нужно обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в целой плитке, она все равно треснет, а труды будут потрачены напрасно. Гораздо проще сразу разрезать плитку пополам, а потом уже при помощи тех же плоскогубцев выломать профиль половинки отверстия под трубу. Поверьте, так будет гораздо быстрее и удобнее. После того как раствор, крепящий кафельные плитки к стене, затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить все горизонтальные и вертикальные швы углом карборундового бруска, а затем заполнить их меловой мастикой следующего состава: мел - 56%, белила - 27%, олифа - 17%. После заполнения швов поверхность протирают ветошью, и работу на этой стене можно считать законченной.

Можно заполнять пространство швов, чтобы не связываться с изготовлением мастик, просто белым цементом. Но и тот и другой способ хороши тогда, когда плитка, применяемая для облицовки, белая или светлых тонов. Если плитка более темных и насыщенных цветов, то для затирки швов можно использовать тот же белый цемент, перемешанный с сухой гуашью такого цвета, какого плитка, используемая для облицовки. Если у вас под рукой не оказалось случайно белого цемента, его с успехом можно заменить обычным зубным порошком.

Облицовка глазурованными керамическими плитками

Для облицовочных работ потребуется небольшой набор инструментов (см. рис. 1), подготовить которые необходимо до начала работ.

На высоте первого ряда плиток натягивают горизонтальный шнур-причалку, концы которого привязывают к гвоздям. Этот шнур служит ориентиром для укладки первого маячного ряда. Размещать плитки нужно от середины стены к краям, точно соблюдая разбивку швов и их толщину. Если плоскость пола не горизонтальна, что легко проверить уровнем, плитки первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образовали прямую горизонтальную линию.

В начале и в конце второго нижнего и верхнего рядов устанавливаются маячные плитки. Необходимо следить, чтобы они были установлены строго по шнурам, натягиваемым между гвоздями.

После установки маячных плиток на верху второго ряда снова натягивается горизонтальный шнур-причалка, по которому будет осуществляться облицовка.

Чтобы работу не приходилось часто переделывать, особое внимание следует уделить пластичности раствора, которая зависит от водоцементного отношения и песка. Пластичность можно проверить следующим образом. На тыльную сторону очищенной от пыли плитки наносят немного раствора, затем резким движением сбрасывают с плитки. Если на плитке останется часть прилипшего раствора, значит он пригоден для облицовочных работ. Слишком жесткий раствор задержится на плитке почти весь. В этом случае в него следует добавить воды. Если же на поверхности не останется совсем раствора, в него следует добавить цемента и песка.

Укладка плиток на растворе производится следующим образом. Прежде всего, необходимо смочить поверхность водой. Затем, взяв в левую руку предварительно смоченную плитку, правой рукой накладывают раствор на тыльную ее сторону. Толщина слоя должна обеспечивать полное заполнение пространства между стеной и плиткой без пустот. Затем плитку с раствором подносят к месту укладки, быстрым движением переводят в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности (рис. 2, а). Окончательная «посадка» плитки завершается легкими ударами деревянной ручки лопатки. Лишний раствор, выступивший из швов, следует снять. В процессе облицовки поверхность периодически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы не было зазоров между рейкой и плоскостью стены. Для получения шва между плитками укладывают прокладки необходимой толщины из деревянных реек, гвоздей и т. д.

Иногда нужно уложить половинки или четверти плиток. Для этого стеклографом наносят на плитку необходимый размер, затем стеклорезом под линейку надрезают глазурованный слой и плитку переламывают о край стола, ребро деревянной рейки и т. п., предварительно постучав вдоль линии надреза (с обратной стороны плитки) ручкой стеклореза или молотка (рис. 2, б, в). Узкие полосы отламывают щипцами. Небольшие овальные вырезы в плитке, необходимые при облицовке вокруг труб, выкусывают кусачками или щипцами. Иногда плитку приходится разрезать пополам, выкусывать овальные отверстия в двух половинках, затем - устанавливать вокруг трубы таким образом, чтобы шов не был заметен.

Острые края после разрезания плиток можно зачистить точильным камнем или рашпилем. Швы между плитками заполняют после схватывания прослойки под плиткой - через двое-трое суток. Для их заполнения применяют растворы с повышенным содержанием цемента. В зависимости от цвета плитки, можно применять белый и цветные цементы, белый цемент с добавлением щелочестойких пигментов (охра, сурик, сажа). Можно использовать также гипсомеловую мастику, состоящую из равных частей гипса и мела, и необходимого количества животного клея. Иногда мастику готовят из четырех частей мела и одной части олифы. После заполнения швы затирают ветошью или рукавицей.

Этот наиболее распространенный способ отделки помещений в квартире называется шов в шов.

Другой способ - вразбежку, имитирует каменную кладку, т. е. плитки вышележащих рядов сдвигаются относительно нижележащих на половину. Выполнять такую облицовку значительно легче, так как в данном случае необходимо следить только за горизонтальностью укладываемых плиток.

Иногда, в декоративных целях, применяется облицовка по диагонали. При этом плитки укладывают под углом 45° к горизонтальной линии пола. Лучше всего облицовку вести отдельными участками, ограниченными горизонтальными и вертикальными фризовыми рядами.

Облицовка по диагонали ведется аналогично облицовке шов в шов. Особенность заключается в том, что фризовые ряды должны быть такой длины, чтобы на их внутренней стороне укладывалось целое число треугольных половинок плитки, заранее нарезанных так, как описано выше. При укладке рядовых плиток шнур-причалка натягивается под углом 45° к фризовым рядам в соответствии с половинками.

Керамические глазурованные плитки на мастике укладывают, как правило, на ранее оштукатуренные поверхности, но можно и на бетонные, асбестоцементные, древесностружечные и другие. Главное, чтобы поверхность была ровная и обеспечивала плотное прилегание к ней плиток, так как тонким слоем клеев и мастик невозможно выровнять поверхность как это делается при креплении с помощью цементно-песчаного раствора.

В качестве клеящих составов используют «Стиро-2М», «Бустилат», «Бутилакс», клей на основе ПВА, эпоксидный клей и другие. Практика показывает, что хорошими клеящими качествами характеризуется состав на основе ПВА с добавлением цемента (одна часть цемента по объему на 5-6 частей ПВА), «Бутилакс» с добавлением цемента или мела. Введение наполнителей (цемента, мела) в клеящие составы позволяет увеличить толщину клеящего слоя и тем самым обеспечить плотное прилегание плитки к основанию.

Технологические операции по облицовке плитками на мастиках выполняются в такой же последовательности, как и при облицовке на растворах. На подготовленную поверхность и тыльную сторону плитки наносят зубчатым шпателем мастику слоем, толщина которого равна 1,5-5 мм в зависимости от качества подготовленной поверхности. Затем плитку плотно прижимают к поверхности с учетом маяков, шнура и ранее уложенных плиток. Излишки мастики снимают лопаткой, а испачканные места протирают ветошью. После схватывания мастики швы заполняют цементно-песчаным раствором.

Перед облицовкой пола укладывают маячные плитки, по которым впоследствии будет определяться его уровень. Для этого на стенах делают отметки уровня пола, затем по углам около стен на гипсовом растворе укладывают маячные плитки: сначала по линии отметки устанавливается плитка в одном из углов помещения, затем при помощи рейки и уровня, уложенного на рейку, плитка в другом углу и т. д.

После этого стяжку необходимо смочить водой и нанести раствор полосой между маячными рядами. Каждую плитку укладывают в раствор и осаживают ручкой лопатки до уровня маяка. Уложив несколько плиток в ряду, на них и на маяки кладут правило и ударами молотка по нему окончательно выравнивают плитки. После настилки плиток по всей поверхности пола маячные плитки снимают, а гипсовый раствор вырубывают. Пустые места заполняют плитками на растворе.

Правильность укладки плиток можно проверить, проведя полотном лопатки по поверхности пола.

Через двое-трое суток после окончания работы необходимо заполнить швы между плитками (они не должны превышать 2-3 мм). На очищенную поверхность пола выкладывают жидкий раствор или цементное тесто, а затем с помощью щетки заполняют швы. После схватывания раствора через 2-3 дня поверхность промывают водой и протирают.

Наружные поверхности стен облицовывают рядами плиток снизу вверх на цементно-песчаном растворе состава 1: 4. Раствор кельмой наносят на плитку, укладывая его пирамидкой. Затем плитку, пристукивая, прижимают к стене, равняя по маячной или ранее уложенной. Для получения ровных и одинаковых швов используют клинья или рейки, равные ширине шва. После затвердения раствора клинья вынимаются, а швы заполняются раствором. Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить.

Поверхность стены из силикатного кирпича предварительно необходимо обтянуть металлической сеткой и закрепить ее в швах кладки. Для крепления плиток используют раствор состава 1: 3.

При облицовке стен коврово-мозаичными плитками прежде всего необходимо нанести слой цементно-песчаного раствора состава 1: 3 толщиной 4-5 мм. Затем коврик укладывают в слой свеженанесенного раствора и прижимают к основанию. На второй день после схватывания раствора бумагу смачивают водой и снимают с плиток. Швы между плитками заполняют раствором.

Отверстия в стенах для установки пробок лучше всего устраивать в швах. Их выполняют электрической или ручной дрелью со сверлом с победитовым наконечником. Таким сверлом можно просверлить отверстия и в самой плитке, прикрепленной к стене на цементно-песчаном растворе. Для этого на месте отверстия делают насечку острием пробойника, чтобы сверло не скользило на глазурованной поверхности плитки. В процессе работы его необходимо периодически охлаждать водой. В просверленное отверстие диаметром 5-6 и глубиной 25-30 мм устанавливают пластмассовый дюбель, деревянную пробку и т. п.

Облицовка стеклянными и полистирольными плитками

Технология облицовки стеклянными плитками такая же, как и керамическими. Однако некоторые отличия есть. Например, для обеспечения более надежного сцепления плиток с раствором или мастикой их тыльную поверхность рекомендуется обработать наждачной бумагой, придав ей тем самым большую шероховатость. Можно также покрыть обратную сторону плиток жидким стеклом, а затем присыпать сухим крупнозернистым песком. При облицовке на цементном растворе стеклянные плитки, в отличие от керамических, прижимаются и выравниваются без пристукивания рукояткой лопатки.

Для облицовки подсобных помещений на усадьбе индивидуального жилого дома можно использовать плитки, изготовленные из стекла и окрашенные с внутренней стороны масляными, цементными, силикатными и другими красками, которые характеризуются стойкостью к щелочи и свету. Наиболее стойкими пигментами являются мумия природная (красный цвет), окись хрома (темно-зеленый), умбра натуральная (коричневый), сажа газовая (черный), охра (желтый). Воздействие щелочи на пигмент можно проверить самому. Для этого берут 2-3 г пигмента, высыпают его в 5%-й раствор каустической соды. Через 5-6 ч сравнивают яркость цвета пигмента и высушенного на белой бумаге раствора.

Для изготовления облицовочных плиток листовое стекло разрезают стеклорезом на плитки размером 150X150 мм. Можно выбрать и другой размер. Грани нарезанных плиток обрабатывают наждачной бумагой. Тыльную сторону плиток окрашивают указанными выше красками за два раза, добиваясь ровного цвета окрашиваемой поверхности. Сразу после нанесения второго слоя краски на него насыпают песок, который обеспечит надежное сцепление плиток с раствором. Для получения плиток черного цвета вместо сажи можно использовать расплавленный битум, который также посыпают крупнозернистым песком.

В качестве связующего для получения красок применяют жидкое стекло, в которое вводят пигменты и наполнители - молотый камень, мелкий песок и др. На невысохший слой такого покрытия также наносят крупный песок. При разрезании плиток места резки рекомендуется смочить скипидаром или керосином. Это же делают при сверлении отверстий. Облицовка полистирольными плитками выполняется так же, как керамическими и стеклянными. Особенность лишь в том, что температура во время работы должна быть не ниже 16-18 °С. Перед приклеиванием плиток подготовленные поверхности грунтуют тонким слоем той же мастики, что и для облицовки. Наносить мастику на поверхность лучше всего зубчатым шпателем с зубцами высотой 1 мм. Наклеивают плитки сразу же после грунтовки. Чтобы мастика не пересыхала, ее следует наносить участками площадью под 5-6 плиток. При наклеивании плитку плотно прижимают к основанию так, чтобы бортик ее прилегал непосредственно к грунтовочному слою основания. Точность размеров полистирольных плиток позволяет вести облицовку без швов. Резать плитки до нужного размера можно ножовкой с мелкими зубьями; кромки шлифовать наждачной бумагой.

Облицовка плитами из естественного и искусственного камня

Облицовывать природным камнем можно как по готовым стенам, так и в процессе их возведения. Для облицовки используются известняк, вулканический туф, травертин, доломит.

При отделке готовых стен плиты крепят либо просто на растворе, либо с применением анкеров. Выбор способа крепления зависит от размеров и породы облицовочных камней. Как правило, на растворе без дополнительного крепления анкерами облицовывают травертином и другими подобными материалами, имеющими крупные открытые поры.

При этом размер плит не должен превышать 400X200 мм (при условии укладки в ширину), а толщина должна быть не более 10 мм.

При использовании анкеров вначале устанавливают по шнуру первый ряд насухо. Между стеной и установленными плитами помещают деревянные клинья, выверяя каждую плитку по уровню и отвесу. В стене шлямбуром делают гнезда и устанавливают пробки, в которые забивают анкеры Г-образной формы из проволоки диаметром 5-6 мм, которые свободным загнутым концом вставляют в гнезда верхней грани плит, заранее заготовленных с помощью сверла. Боковые грани плит скрепляются между собой штырями, также вставляемыми в заранее заготовленные гнезда. После этого зазор между стеной и установленным рядом плит заделывают раствором. Как правило, раствор не доливают до верхней кромки плит на 10-30 мм. Так же устанавливают следующий ряд плит.

Чтобы обеспечить более надежное сцепление плит с раствором, на их тыльной стороне заблаговременно делают насечку.

При облицовке стен в процессе возведения кладки необходимо заранее заготовить набор элементов крепления, включающий в себя V-образные петли-выпуски диаметром 8 мм, рабочую арматуру диаметром 10-12 мм, крюки для крепления элементов облицовки к рабочей арматуре, а также штыри и скобы для соединения смежных элементов облицовки между собой. Плиты крепят к рабочей арматуре, устанавливаемой в петли-выпуски и прикрепляемой к ним проволокой или сваркой, с помощью специальных скоб (рис. 31). Облицовку бетонными плитами производят одновременно с возведением стен зданий из различного вида кирпича, керамических камней, блоков и т. д. Крепят бетонные плиты к стене на гибких связях, а на уровне цоколя их следует опирать на прочное основание из бетона или кирпича. На каждой плите должно быть предусмотрено не менее двух петель, к которым крепятся анкеры из коррозионностойкой стали диаметром 4-6 мм, закладываемые в горизонтальные швы кладки. Вертикальный зазор между плоскостью стены и облицовкой в процессе возведения стен заполняется раствором.

Ремонт облицовки плитками

Отставшие от основания плитки, на тыльной стороне которых не осталось раствора, приклеивают различными клеями, стараясь, чтобы рельеф тыльной стороны плитки, отпечатавшийся на растворе, совпадал при повторном приклеивании. В качестве клеящей мастики можно использовать эмульсию ПВА, «Бустилат», «Стиро», «Гумилакс», эмульсию ПВА с цементом и т. п. Таким же образом ремонтируют поверхности, облицованные стеклянными и полистирольными плитками.

Если керамическая глазурованная плитка или целый участок облицовки отслаивается от стены вместе с раствором, необходимо зубилом или молотком расчистить место, где была плитка, очистить его от пыли, смочить водой и на цементно-песчаном растворе состава 1: 3 уложить новую плитку.

Плитки с изъянами от случайных ударов или растрескавшиеся при осадке здания, необходимо заменить новыми. Плитки с дефектом следует откалывать маленьким заточенным зубилом, начиная от середины и постепенно передвигаясь к краям. Если облицованы перегородки, нужно быть очень осторожным при удалении плиток, так как от сотрясения при ударах молотком могут отлететь соседние плитки.

Поврежденные плитки пола также выбивают зубилом, очищают место для раствора, новую плитку смачивают водой и укладывают на цементно-песчаном растворе состава 1: 3. Чтобы плитки хорошо приклеились, необходимо на 5-6 суток положить на них доски или фанеру.

Загрязненную наружную облицовку можно мыть водой или растворами щелочей (кислот), моющими веществами. Например, облицовку глазурованными керамическими плитками рекомендуется промывать теплым 2%-м раствором мыла; 10%-м раствором соды и т. п. При очистке фасада, облицованного неглазурованными керамическими плитками, предварительно снимают выветрившийся слой карборундовым кругом, закрепленным на электродрели, а затем промывают.

Если на фасаде появились разрушенные или отставшие плитки, их следует удалить и заменить новыми на цементно-песчаном растворе.

В случае отсутствия плитки пустые месте можно заделать раствором. При замене плиток на значительной площади штукатурный слой наносят на металлической сетке, расшивают под облицовочные плитки и окрашивают под их цвет.

Отставшие плиты из природного камня можно прикрепить к стене стержнями из коррозионностойкой стали диаметром 4-6 мм. Стержни вставляют в отверстия, просверленные в плитке и стене, на глубину 150 мм под углом 30° к поверхности (по горизонтальной линии). Диаметр отверстия делают на 2 мм больше диаметра стержня. Отверстия необходимо промыть водой, заполнить раствором и вставить в него стержень. Места крепления заделывают раствором.

Наши архивы!

· · · · · · : · · · · · · ·

Одним из популярных видов отделочных работ является облицовка различных поверхностей керамической плиткой, выполняющей защитные, декоративные и санитарно-гигиенические функции.

Промышленностью выпускается различные виды плиток, среди которых очень большое распространение получило применение глазурованных керамических плиток, ассортимент которых значительно увеличился в последние годы. Имеются плитки с покрытием многоцветной глазурью или просто глазурью одного тона.

Керамические плитки для облицовки стен могут быть прямоугольной или квадратной формы, а также быть фигурными и угловыми. Наиболее распространенные размеры керамических плиток: 150х150 мм, 150х200 мм, 200х250 мм, 200х300 мм.

При определении количества плитки, требуемой для облицовки той или иной поверхности, необходимо замерить площадь поверхности подлежащей облицовке. Также учитывается способ укладки плит и форма поверхности стены. Чем больше изломов и изгибов будет иметь облицовываемая поверхность, тем большее количество плитки может уйти в отходы.

Подготовка поверхности стен.

Перед началом облицовочных работ, необходимо провести ряд мероприятий по подготовке поверхности стены. Каменные, кирпичные и бетонные стены подлежат тщательной очистке от следов штукатурки, раствора, а также извести, грязи, жира. Жирные пятна отмываются водой с добавлением щелочей (соды или поташа) в количестве 50-100 г на ведро воды.

Следует учесть, что шероховатая поверхность улучшает сцепление плиток. Для придания поверхности стены необходимой шероховатости, на ее наносят царапины или производят насечки с помощью зубила , при этом расстояние между насечками или царапинами не должно превышать 50 мм.
При наличии неровностей самой поверхности стены производят ее выравнивание, путем нанесения выравнивающего слоя раствора.

Укладка керамической плитки на стену.

Укладка плитки может быть осуществлена следующими способами:
- в прямой ряд без смещения (“шов в шов”);
- в прямой ряд, но со смещением ряда относительно соседнего на величину половины плитки (вразбежку);
- по диагонали – аналогично первому способу, но при условии, что плитка укладывается под углом 45 градусов относительно пола.

Перед тем, как приступить к укладке плиток, для обеспечения точности облицовки по горизонтали и вертикали, проводят разметку стены и установку маяков из плиток (по два в каждый угол). Одну плитку-маяк устанавливают в верхней части облицовки, другую внизу – на один или два ряда выше уровня пола.

Предварительно необходимо спланировать расположения плиток на стене. Очень вероятно, что стена по своей длине может не вместить целое количество плиток и в этом случае Вам придется крайние плитки обрезать.

Резка керамической плитки.
Для обрезания плиток лучше всего использовать специальное приспособление – резак для керамических плиток, которым работают профессионалы, что в свою очередь позволит получить более аккуратную кромку при обрезке и одновременно с этим ускорит Вашу работу. Если использование резка не представляется возможным, то для обрезания плитки можно воспользоваться обычным стеклорезом и угольником. Сделав стеклорезом прямой рез по лицевой стороне плитки, положите ее (лицевой стороной вверх) на гвоздь или какой-нибудь прямой стержень небольшого диаметра, так, чтобы он оказался строго под резом, и нажмите на плитку с двух краев – плитка разломиться по линии реза на две части.

Отверстия в плитке можно сделать путем ее просверливания дрелью с применением специальной карборундовой насадки.

Для получения фигурных вырезов можно воспользоваться клещами-кусачками для плитки. Работа эта медленная и кропотливая. Осторожно отламывая плитку очень маленькими кусочками, Вы мало-помалу получите требуемую форму.

Все острые и зазубренные кромки плиток, полученные после резки, можно притупить на наждаке или с помощью напильника.

Для крепления плиток на стенах может быть использован как цементный раствор, состава от 1:4 до 1:6, так и специальный клей для керамических плиток.

Цементный раствор наносят на тыльную сторону плитки и при помощи штукатурной лопатки укладывают его в виде пирамиды, затем плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к стене и быстро переводят в вертикальное положение, устанавливая ее на место и осаживая легкими ударами ручки штукатурной лопатки до общего уровня облицовки. Раствора необходимо накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он в небольшом количестве выступал сбоку и сверху плитки, не оставляя под ней пустот. После установки плитки, толщина слоя раствора между стеной и плитками должна составлять 7-15мм. Все излишки раствора, выдавливаемые из-под плитки, аккуратно убираются штукатурной лопаткой и возвращаются в ведро с раствором.

Прежде всего, производят укладку плиток одного или двух нижних рядов, ориентируясь на установленные ранее плитки-маяки, проверяя правильность установки, (как по горизонтали, так и по вертикали) с помощью шнура, туго натянутого между маяками или по прикладываемой рейке. Первый ряд плиток укладывают нижней гранью на специально подкладываемую доску. После того, как первые ряды будут выложены, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую облицовку нижних рядов.

Равномерность толщины швов между плитками можно обеспечить, вставляя в швы деревянные клинышки или специальные дистанционные крестики – по два на каждый стык и по одному в перекрестье.

В ходе облицовки, поверхность периодически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы между облицованной поверхностью и рейкой не было зазоров. Все плитки должны лежать в одной плоскости. Через каждые два-три ряда при помощи уровня поверяют вертикаль.

Крепление плиток на клею.
Покрытие, облицованное плитками с применением цементного раствора, во время эксплуатации может быть подвержено отслаиванию. Зачастую отслаивание от цементной прослойки происходит из-за деформаций, возникающих под влиянием резких колебаний температуры окружающей среды, сотрясений недостаточно укрепленных конструкций, их осадке и пр.

Для предотвращения таких нежелательных последствий, крепление плитки в подобных случаях рекомендуют проводить с помощью мастик и специальных клеев для керамических плиток, в результате чего в значительной степени повышается прочность сцепления плитки с основанием, а также улучшаются санитарно-гигиенические свойства облицовки.

Стоит также отметить, что трудоемкость самих облицовочных работ при использовании клеев и мастик может быть снижена на 30-40 процентов по сравнению с использованием цементных растворов.

Клеи для плитки продаются в сухом виде, а способ их применения подробно излагается самим производителем в инструкции, прилагаемой к клею.

Клей наносят на подготовленную поверхность стены и равномерно распределяют при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя клея в основном зависит от размера плитки и от разновидности самого клея. Для плиток маленького размера толщина слоя клея будет составлять примерно 1 мм, а для крупных плиток, соответственно, больше (до 5 мм). Добавление в клей некоторых наполнителей (цемент, мел), позволяет увеличить толщину клеящего слоя, что в свою очередь помогает обеспечить более плотное прилегание плитки к основанию.

Для влажных помещений, а также для помещений подверженных отсыреванию или промораживанию, лучше всего применять комбинированный метод нанесения клея. В данном случае клей следует наносить как на стену, так и на тыльную поверхность плитки (ровным слоем толщиной 1-1,5мм).

Для обеспечения большей прочности склеивания, а также для облегчения выравнивания плитки на стене, перед тем как положить на клей, плитку на несколько секунд окунают в воду.

В связи с тем, что “жизнеспособность” нанесенного на поверхность клея непродолжительна, и обычно составляет не более получаса (в зависимости от типа основания, температуры и влажности воздуха), в работе необходимо задействовать клей в небольших порциях. Как правило, при работе клей наносят на поверхность площадью не более одного квадратного метра. Если нанесенный на поверхность клей все же успел подсохнуть и утратить свои клеящие способности, то его необходимо удалить и нанести новым свежим слоем.

Лицевую поверхность плиток в процессе их установки, необходимо своевременно очищать от случайно попавшего клея, иначе, после завершения работ высохший клей будет гораздо труднее удалить. Очистку от клея можно проводить при помощи губки смоченной водой.

В целом, принцип и порядок облицовки стен плитками с применением клеев, схожи с облицовкой стен с применением цементных растворов.

Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. Поверхности стен провешиваются отвесом и проверяются на плоскостность правилом, неровности выравниваются цементным раствором. На поверхности кирпичной кладки с заполненными швами и на бетонных поверхностях делают насечку. Если стены комнаты деревянные, они перед облицовкой керамическими плитками должны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10-15 мм. Металлическая сетка прибивается не прямо на деревянную стену, а на деревянные бруски толщиной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Между этими рейками и поверхностью деревянной стены предварительно прокладывают слой толя или рубероида. Металлическую сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), после чего эту поверхность оштукатуривают цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета.

Если облицовываемая керамической плиткой стена была окрашена краской, слой краски необходимо счистить полностью. Если этого не сделать, хорошо, вроде бы, вначале державшаяся плитка через некоторое время начнет вместе с цементным раствором постепенно отходить от стены, подниматься «шубой» и в конце концов отвалится. Но одной очисткой стены от краски ограничиваться нельзя, если хотите, чтобы кафель хорошо держался на стене. Теперь нужно в какой-нибудь посуде развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь небольшой кусок тряпки, один ее конец зажать в руке, а другим, свободным, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента. Тряпка должна оставить при соприкосновении с поверхностью стены цементное пятно с толщиной слоя цемента не более 2--3 мм. Таким образом нужно прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стены, которая будет облицовываться керамической плиткой. Плитку на подготовленную таким образом стену можно класть только после ее полного высыхания.

Плитка кладется на стены тремя способами: шов в шов, вперевязку и по диагонали. При укладывании плитки по способу шов в шов каждая плитка вышестоящего ряда кладется точно над такой же плиткой нижнего, образуя по всей высоте и по всей ширине стены один общий шов. При установке керамических плиток (кафеля) по способу вперевязку каждая плитка вышестоящего ряда кладется таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку керамических плиток вперевязку можно вести только горизонтальными рядами, а при установке шов в шов - горизонтальными и вертикальными. Зато по способу вперевязку плитки класть гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой. Кроме того, при этом способе укладки не играет роли некоторая разница в размерах плитки, а керамическая плитка абсолютно точно одного и того же размера не бывает.

При установке плитки по способу шов в шов желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров. Раз уж мы заговорили на эту тему, переборка плитки тоже таит для неопытного плиточника определенную опасность. Вот вы начали класть плитку, предварительно всю ее измерив, перебрав и разложив на несколько стопок, содержащих плитки одного размера. Теперь несколько слов о том, как происходит облицовка стен комнаты кафелем. Сначала обкладывается плиткой снизу доверху одна стена, потом другая и т.д. Вполне может произойти, что увлекшись незнакомой и вдобавок столь интересной работой, вы все вроде бы сделаете правильно: для укладывания одного ряда будете брать плитки только одного размера - из одной и той же стопки. Но... на одну стену вы используете все плитки меньшего размера, а на соседнюю стену остались все хорошо перебранные плиты, но заведомо большие на 1-1,5 мм. Теперь, начиная класть самый первый ряд следующей, соседней с только что обложенной, стены мы сразу получаем, что шов следующего ряда, второго, будет именно на эти 1-1,5 мм выше, чем на соседней. А каждый следующий, вышестоящий ряд - будет выше уже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм. И ничего уже не сделаешь. Поэтому лучше не искушайте судьбу и не занимайтесь переборкой плитки по размеру.

Еще о правилах облицовки стен кафельной плиткой. Начинать обкладывание комнаты плиткой нужно с лицевой стены, то есть той, в которую упирается ваш взгляд при входе в комнату. Эта стена находится против входной двери. При последующем обкладывании двух соседних с лицевой стен все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, закроются слева и справа толщиной раствора и плитки на боковых стенах (не менее 10 мм с каждой стороны). А неровности, получившиеся на боковых стенах при входе в комнату, не заметны. Но мы, увлекшись частностями, несколько отошли от способов укладки кафеля. Закончим же эту тему. Третий способ укладки - по диагонали. Он равноправен с первыми двумя, но чаще все же применяется при облицовке более или менее больших площадей. Для этого всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты или прямоугольники, разделенные рядами плиток, поставленных прямо, то есть как обычно, при обкладке шов в шов или вперевязку. Пространство размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными по диагонали - на одну из вершин. Размер размеченных фигур при этом обязательно должен быть кратен размерам плиток по диагонали.

Цементный раствор для облицовки стен керамическими плитками приготавливается точно так же, как и для облицовки полов, мы уже рассказали об этом в начале этой главы. Поскольку мы сейчас говорим о том, как класть плитку на цементном растворе, отметим, что для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде. В ведро наливается вода и туда опускаются для замачивания кафельные плитки таким образом, чтобы вся их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если вы через некоторое время (10-20 мин) достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжать. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток (кафеля) при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы не произошло резкого перераспределения влаги и плитка после укладки на место не отпала.