Или линолеума на старое деревянное покрытие. Если выравнивать основание стяжкой или наливным полом, то это потребует больше затрат. Мы рассмотрим, как самостоятельно заменить старый пол с минимальными затратами.

Линолеум и ламинат - бюджетно и практично!

Обратите внимание! Стоимость замены пола зависит от объемов работ, необходимой подготовки основания, сложности монтажа и затрат на покупку материалов. Если вы работаете сами, то тратите только свое время. Если вам нужны профессиональные мастера, то ознакомьтесь с ценами на их услуги.

Укладка ламината

Для быстрой подготовки основания к старому деревянному полу прикручивают фанеру. Если под старым напольным покрытием (например, ковролин) также находится фанера, то нужно проверить ее ровность. Мы советуем выравнивать пол укладкой фанеры в два слоя. В этом случае вы получаете прочное и ровное основание. Далее расстилайте подложку и выполняйте укладку ламината.

Допустимые перепады на подготовленной основе пола должны составлять не больше 2 мм на метр длины. Рекомендуем обязательно проверить этот показатель. Как это сделать:

1. Возьмите строительный уровень (1 м) и обычную рулетку.
2. Положите уровень на подготовленное основание пола.
3. В месте, где видно наибольший просвет между уровнем и полом, нужно замерить зазор, используя рулетку. Или же используйте контрольное приспособление - щуп, толщина которого 2 мм.

Укладка ламината

Укладку ламината проводите в помещении, где нет колебаний температуры и показателей повышенной влажности. Температура в комнате должна находиться в среднем интервале 18…20 градусов. Влажность в помещении не должна быть выше 70 %.

Важно! Ламинат после доставки в квартиру нужно выдержать не менее 48 или 72 часов (в зависимости от рекомендаций производителя). За это время произойдет адаптация материала к микроклимату. Если этого не сделать, то скоро придется заново перестилать напольное покрытие.

После укладки ламината монтируйте плинтуса и порожки. Небольшая уборка - и у вас в квартире новые и чистые полы.

Совет! Технология укладки ламината на теплый пол рассмотрена в этой публикации . Ничего сложного. Главное - правильно выбрать систему напольного обогрева и грамотно ее смонтировать. Ознакомьтесь с видеороликом от производителей инфракрасных теплых полов.

Настил линолеума

Главный враг ламината - высокая влажность и вода. Поэтому для тех случаев, когда нужно сэкономить при замене пола в ванной комнате или кухне, советуем выбирать линолеум. Кроме низкой стоимости этого материала, у него есть другие плюсы:

• высокие эксплуатационные свойства;
• простота и скорость укладки.

Рассмотрим, как постелить линолеум на старый деревянный пол своими руками. Чтобы быстро выровнять деревянное покрытие подходит обычный монтаж фанерных листов. Более длительное, но менее затратное по деньгам удовольствие - это циклевание (шлифование) и нанесение мастик (полимерных смесей).

Настил линолеума

Выбор способа предварительной подготовки пола будет зависеть от его общего состояния. Как и при укладке ламината, в сложных случаях придется выполнить ремонт лаг и дополнительно прикрепить их к бетонному основанию или стяжке. Мы же рассмотрим самый быстрый способ получения идеальной основы под настил линолеума . Это выравнивание листами влагостойкой фанеры толщиной от 10 мм. Такой материал легко прикрепить к деревянным основаниям с помощью обычного шуруповерта и саморезов. После крепления нужно зашпатлевать образовавшиеся стыки и зазоры.

Требования к допустимым перепадам по высоте подготовленного основания - не более 2 мм на 1 м. Если тонкий линолеум уложить на неровную поверхность, то все изъяны будут в точности видны на новом покрытии.

Линолеум укладывайте при 20±5 градусов Цельсия. Этот материал также следует выдержать в помещении не менее 24 часов. При этом рулоны линолеума оставляют в вертикальном состоянии.

Лучший способ укладки линолеума - приклеивание. Но для маленьких помещений домашние мастера часто вообще не используют дополнительное крепление или же фиксируют линолеум на двухсторонний скотч.

Обратите внимание! В продолжение темы по укладке напольного покрытия на деревянные основания рекомендуем ознакомиться с этой статьей . В ней рассмотрен процесс укладки плитки на основание из специальной древесностружечной плиты. Чаще всего для этого используют финские и немецкие влагостойкие ДСП.

В видео показаны примеры выполненных работ по укладке ламината и линолеума на старые деревянные основания.

Резюме

Из представленных нами материалов вы могли убедиться, что нет никаких сложностей в настиле ламината или линолеума на старый деревянный пол. Основные составляющие успеха - это ровное основание, качественные материалы и правильный монтаж. Если же у вас нет времени на замену напольного покрытия своими руками, то звоните нам. Мы гарантируем качество от профессионалов!

Замена полов: вторая жизнь керамических покрытий” href=”http://shkolapola.ru/ustroystvo/remontirujem/1067-zamena-polov”>технологию замены деревянных полов.

>Осмотр конструкции

В первую очередь нужно определить, точно ли потребуется полная замена всей конструкции, или её можно отремонтировать. Для этого достаточно отодрать несколько половых досок и взглянуть на состояние лаг.

От этого зависит, сколько стоит перестелить пол:

• Если они сгнили, болтаются, и находятся в плохом состоянии, а пол необходимо утеплять, то однозначно нужно делать монтаж заново.
• Если же вас смущает только состояние внешней стороны досок, они разболтались, появились щели, то вполне возможно, что будет достаточно только заменить их новыми, а сами лаги не трогать. Для избавления от скрипа часто бывает достаточно просто прикрутить их плотнее к лагам.

Убираем щели между досок

Если при укладке была нарушена технология, к примеру, была уложена влажная доска, скорее всего, потребуется переделывать все заново, так как после высыхания дерево может сильно покоробить, появятся большие щели .

Чтобы избавиться от щелей, нужно вынуть старые саморезы из досок.

Если половицы в хорошем состоянии, то их просто нужно сплотить.

• Берется первая группа досок по 4-5 штук. На небольшом расстоянии от них в лаги вбиваются металлические скобы, временные доски или прикручиваются струбцины, они будут служить в качестве упора для расклинивания.

• Между лагой и упором вбиваются 2 клина, которые хорошо прижимают доски друг к другу. Теперь вы можете прикрутить их к лагам и приступить к следующей группе.
• Также можно сделать это без полного снятия настила, а поэтапно. В таком случае 1 доска убирается, и в полученном углублении вбиваются клинья.

Шпаклевка щелей

Даже после того, как перестелить полы в доме, между досок могут остаться маленькие щели. Это может быть связано с недостаточно хорошей стыковкой, либо часто бывает, что сам профиль доски неровный.

Все найденные щели нужно заделать вручную.

• Большие щели можно заделать шпаклевкой или герметиком за несколько раз.
• Чтобы сделать самодельную шпаклевку, вы можете смешать опилки с олифой, лаком, клеем ПВА или Моментом. Эффективней всего вместо опилок использовать пыль от шлифовки.
• Шпаклевка щелей становится эффективна только при их толщине более 1 мм. Для этих целей также существуют специальные шпаклевочные смеси для паркета, например BONA Parkettgrund (цена за 5 литров составляет 2400 руб.).

Совет! Любое изменение влажности приведет к деформации шпаклевочного слоя. Поэтому это делать лучше всего в конце зимы в феврале-марте, когда влажность дерева становится минимальной из-за радиаторов отопления.

Укладываем новый пол

Если отремонтировать покрытие не удается, то требуется полная замена. Ниже представлена инструкция, как самому перестелить полы.

Перед началом работ нужно сделать демонтаж старой конструкции и выровнять основание мелкозернистым песком, .

Необходимые инструменты

Укладка лаг

Необходимые инструменты

• Для контролирования ровности установки вам понадобится пузырьковый уровень, гидроуровень и длинное правило 2-3 метра.
• Для монтажа досок своими руками потребуется шуруповерт, ножовка или электролобзик.
• Для стыковки досок потребуется молоток.
• Карандаш, рулетка для разметки.
• Чтобы удобно можно было подбивать крайние доски, вам потребуется Z-образная монтажная лапа.

Укладка лаг

Наливной пол: что такое наливное покрытие и как его сделать” href=”http://shkolapola.ru/drugie/zalivnie/907-nalivnoj-pol-chto-takoe”>наливным полом или стяжкой.

Необходимые инструменты

• Для контролирования ровности установки вам понадобится пузырьковый уровень, гидроуровень и длинное правило 2-3 метра.
• Для монтажа досок своими руками потребуется шуруповерт, ножовка или электролобзик.
• Для стыковки досок потребуется молоток.
• Карандаш, рулетка для разметки.
• Чтобы удобно можно было подбивать крайние доски, вам потребуется Z-образная монтажная лапа.

Укладка лаг

После установки лаг в полученные ячейки при необходимости укладывают утеплитель. Он должен лежать в разбежку со смещением стыков, плотно, но без загибов по краям.

Сверху утеплитель накрывается пароизоляцией. Её крепят к лагам на степлер.

После этого на лаги прикручивается контробрешетка из досок толщиной 2-3 см, для того, чтобы создать вентиляционный зазор под обшивкой. Монтаж будет происходить на эти доски.

Обшивка досками

• Когда каркас готов, вы можете приступить к его обшивке. Для этого нужно сверху прикрутить первую шпунтованную доску перпендикулярно лагам. Чтобы места крепления не было видно, вкручивать первые саморезы лучше под плинтусом. Для более плотного прижатия досок вначале рекомендуется сверлить отверстия.
• Последующие доски стыкуются методом «гребень в паз», и сплачиваются, как было описано выше с помощью клиньев. Они прикручиваются саморезами под углом со стороны паза, чтобы скрыть места крепления.

Совет! Клинья лучше всего делать из обрезков шпунтованной доски, чтобы они также имели гребень и паз, тогда они будут лучше держаться во время ударов молотком.

• Последняя доска обрезается по ширине с учетом температурного зазора у стены в 1 см. Лучше всего подрезать её под углом, чтобы нижняя часть была уже верхней, тогда будет проще стыковать её.
• Монтажной лапой прижмите последнюю доску и зафиксируйте её сверху на саморезы.
• Полученную щель закрывают потом плинтусом.

Деревянные полы пользуются большой популярностью и вполне заслуженно. Они экологичны, практичны и относительно недорого обходятся. Однако со временем, даже при условии должного ухода, может потребоваться замена или капитальный ремонт деревянных полов . К счастью, сделать это не сложно даже своими силами.

Укладка деревянного пола

В первую очередь нужно выяснить в каком состоянии находится пол. Для этого тщательно осматривают и изучают половицы и лаги. В зависимости от ситуации, может потребоваться полная замена деревянного пола , замена только половиц или замена только лаг.

Если половицы находятся в хорошем состоянии, а лаги прогнили, половицы можно использовать повторно. Для этого их нужно аккуратно демонтировать. Обычно, деревянные доски прибивают к лагам крупными гвоздями. Чтобы демонтировать такой пол понадобится гвоздодер. Но так как половицы еще могут пригодиться в будущем, под инструмент обязательно что-то подкладывают, например, тонкую рейку. В противном случае на досках будут оставаться очень неприятные вмятины, убрать которые так просто уже не получится.

Если лаги находятся в хорошем состоянии их можно оставить. Если они в относительно хорошем состоянии, можно между ними кое-где установить новые, не снимая уже имеющиеся. Так пол приобретет больше прочности и будет более надежным.

Поврежденные лаги, подгнивающие или деформировавшиеся с течением времени – убирают и заменяют на новые. При этом следует внимательно следить за тем, чтобы все они располагались строго в одной плоскости, иначе деревянный пол выйдет не ровным.

Деревянные строительные материалы лучше всего закупать в конце лета или даже осени. В этом случае можно приобрести уже очень хорошо просушенные детали для будущего пола. Если же уложить на пол деревянные доски и лаги, которые еще не успели хорошо просохнуть, между половицами обязательно появятся зазоры (щели), пол будет скрипеть и деформироваться.

В том случае, если половицы будут использоваться старые, так как они еще находятся в нормальном состоянии, делать это надо после отопительного сезона по тем же причинам – они будут сухие.

Кстати, если доски для деревянного пола находятся в приемлемом состоянии, но их поверхность имеет множество изъянов, их можно уложить в перевернутом виде. В итоге, таким образом, получают совершенно новый пол, готовый к любой последующей отделке, не важно - будь то вскрытие лаком или покраска.

Какие бы ноу-хау не применялись, какие бы стили не были в моде, но многое остаётся неизменным. И вовсе не из-за недостатка идей. Просто трудно найти хорошему лучшую замену. Так происходит и с полами. Да, стеклянные и наливные тоже имеют право на жизнь. Никто не спорит, на производстве и складах они лучше и функциональнее деревянных, но в квартире, на даче, в загородном домике...

Деревянные напольные покрытия

Появившиеся новые технологии позволили использовать для сооружения пола не только доску из дерева, но и видоизменённую древесину, а также отходы от производства древесины. Сейчас деревянные полы настилают из:

Несмотря на это разнообразие, традиционно примерно на 70% материалом для пола является доска из массива. Значительная её заслуга в экологичности, "тепле", бесшумности, упругости и "нескользкости", а также она легко поддаётся ремонту.

Требования к доскам пола

Разным помещениям, в зависимости от нагрузок на полы, требуются и разная толщина полов. К примеру, в школьных мастерских и спортзалах толщина доски не должна быть меньше 45 мм , для присутственных мест (общественных) ― 40 мм , в квартирах ― 30-35; в качестве верхних покрытий в двойном полу ― 15- 25 мм . Влажность доски обычно около 8%, но в некоторых случаях разрешается использовать доску для пола с влажностью до 15% (не больше года). Доска должна быть идеально ровной на всём протяжении и по всем граням и рёбрам. На доске недопустимы опрелости. Если сучков не много, и они плотно сидят, доску можно использовать. Желательно, чтобы доска не имела смоляных кармашков. Шип и паз на доске должны быть чёткими. Доски, а также лаги и балки, обязательно надо антисептировать, иначе их может начать "есть" грибок. Если позволяют финансы, то лучше выбрать доски из лиственницы или дуба, которые выделяются прочностью и износостойкостью. Если не позволяют, то подойдёт доска из любых хвойных пород.

Настилка пола

Постройка постройке рознь, поэтому пол приходится укладывать на разные поверхности:

• - на перекрытия из бетонных плит;
• - на деревянные или стальные балки (в старых домах);
• - на столбы-подпорки.

Чтобы настилать пол на бетонные плиты, делают выравнивающую стяжку. Потом кладут внахлёст гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена, скрепив отдельные листы скотчем. Следующая операция ― закрепление поверх изоляции фанеры или установка лаг. Расстояние между лагами составляет 30- 70 см , оно зависит от толщины настилаемой доски (более тонкая доска при больших расстояниях между лагами будет прогибаться).

В старых домах лаги укладывают на балки, выполняющие роль перекрытий. Часто на балки в таких домах накладывается обрешётка из бруса (чтобы избежать прогибания), тогда лаги укладываются на обрешётку.

Если конструкционно ни в стены, ни в фундамент не заложены балки, то они укладываются на столбы из кирпича, на которые предварительно должен быть положен слой гидроизоляции из рубероида. При больших расстояниях между балками стоит поверх них уложить лаги. Это будет уже "плавающий" пол, так как он никак не связан со стенами.

При желании получить не холодный пол его делают двойным. Для этого по низу балок прибиваются бруски, и на них стелется черновой пол. Он скрыт от глаз, поэтому берут доски хвойных пород с низкой сортностью, но в любом случае они должны быть плотно пригнаны друг к другу. Ну а уж если нужен утеплённый пол, то полость между черновым и верхним полом заполняют теплоизоляционными материалами.

Доски чистового пола соединяют тремя разными способами:

• - соединением на рейках (во всех досках выбраны пазы с обоих сторон по длине, куда во время сборки пола вставляется рейка);
• - соединением в четверть;
• - соединением в шпунт.

Есть и другие способы, но применяются они крайне редко: при помощи металлических реек, Т-образных и т.д. Предпочтительнее соединение в четверть: легче вести разборку пола, а также возможна обстружка со снятием большого слоя древесины.

При укладке досок отступают 1 см от внутренних стен и 2 см ― от наружных: не загнивают доски возле стен и их не выпирает от изменившихся температуры или влажности. Шипы в пазы (или же четверть под четверть) должны заходить по всей длине, чтобы избежать появления щелей. Для уплотнения и сплачивания досок применяют нехитрое приспособление из вбиваемой в лагу скобы и клиньев. Сплачивание ― это то же уплотнение, но проводимое где-то через год, когда доски высохли, и швы между ними увеличились. Ещё надо помнить, что напрямую железным молотком бить по доске нельзя, чтобы её не испортить; удар делается через не нужный обрезок доски. Чтобы не было видно гвоздей, им откусывают или сплющивают шляпку, а сам гвоздь забивают под углом в месте выхода шпунта из доски.

Чтобы полы снизу не отсыревали, в фундаментах делают отверстия ― продухи, или же душняки. Даже если полы не будут краситься, их надо сверху обработать олифой. Благодаря этой процедуре износостойкость досок вырастает на 40%.

Перестилка деревянных полов

Она нужна, если половицы при ходьбе прогибаются, возникли щели, полы скрипят, часть досок износилась или подгнила и т.п. Проводится перестилка через год-два после первоначальной укладки. Всегда нужно точно выявить причину ремонта, ведь, допустим, половица может прогибаться не из-за дефекта в ней, а по причине редко положенных лаг. При разборке пола доски надо пометить, тогда пригодные доски можно положить в привычном для них сочетании и чередовании. Доски обязательно сплачиваются (с заменой пришедших в негодность).

Доски в полу лучше всего сохнут зимой по причине отопления. Потому рекомендуется перестилать и сплачивать их по окончании отопительного сезона. А уж если пришлось это делать летом, то только после дней с продолжительной сухой погодой. В месте прогиба половицы на лагу подкладывается рубероид или картон; щепка не подходит, её выдавит. Если уж пришлось вставить деревянный клин, то его надо обязательно прихватить гвоздём. При первоначальной укладке доски прибивали по концам и только лишь кое-где в середине; при сплачивании доски прибиваются абсолютно ко всем лагам, а при использовании широких досок ― даже двумя гвоздями.

Обнаружить загнивание можно, постучав по доске молоточком: слышно по звуку и ощутимо по упругости удара. На местах с вылезающими гвоздями их вытаскивают полностью и вбивают более длинные и несколько под углом: так они будут держать половицу крепче. Если доска менялась, то на замену ей подыскивается однородная (ель к ели и т.п.). Если старая доска качественная, просто поизносилась, её можно перевернуть, снизу подложив рубероид, а сверху пройдясь рубанком. Вообще-то при перестилке пола рубанок ― обязательный инструмент: в случае малейшего несовпадения кромок их надо застругивать. Деревянные лестницы - все секреты

Настил пола.

Перед настилкой новых полов укладывают лаги на расстоянии между осями 800—850 мм для досок толщиной 35—40 мм. При более толстых досках расстояние между досками можно увеличить до 1 м, при более тонких уменьшают до 500—600 мм друг от друга.

Для новых полов применяют сухие, хорошо строганные доски, лучше всего обрезные, шириной до 200 мм. Лучшими считаются шпунтованные доски, не требующие пристрожки кромок. Если кромки досок приходится строгать, надо чаще проверять, чтобы между ними были зазоры не более 1 мм. Пристроганные доски метят, чтобы укладывать их по порядку без дополнительной пристрожки.

Доски перед настилкой надо нарезать по размеру, подравнивая строганные концы. При стыковании досок по длине их концы надо особенно тщательно отпиливать по угольнику — для более плотного примыкания. Стык досок должен находиться на оси балки или лаги, а концы досок обязательно прибиваются.

Настилку пола производят так. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100—125-миллиметровыми гвоздями — по два в каждую лагу, причем вбивают их слегка наискось, шляпки сплющивают и утапливают в толщу доски на 4—5 мм, чтобы они были менее заметны и легче входили в древесину.

Если используются доски не заводского изготовления, то на верхних сторонах лаг для вентиляции подполья вырубают специальные канавки глубиной и шириной 1,5—2 см, располагая их на расстоянии 20—30 см друг от друга, но так, чтобы они перекрывались серединой доски.

К первой прибитой доске приставляют вторую или вторую и третью (две доски), но так, чтобы ранее установленные метки были друг против друга. Затем в лаги вбивают обычные скобы с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски в 5—7 см и образовали зазор, в который ставят предохранительную планку и плотно вбивают клин. От этого кромки досок плотно прижимаются друг к другу. Доски прибивают гвоздями, причем в узкие вбивают по одному гвоздю, в широкие — по два.

После этого скобы вынимают, укладывают одну или две доски, снова вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают их гвоздями. Зазор между досками должен быть не более 1 мм, а длина гвоздей — в 3—4 раза превышать толщину настилаемых досок.

Перестилка полов

В процессе эксплуатации доски пола изнашиваются (между ними могут образовываться большие щели, доски начинают скрипеть и прогибаться), и часть их требует замены.

Перестилают пол так, чтобы между досками и наружными стенами был зазор в 2 см, а между стенами — в 1 см. Эти зазоры необходимы для вентиляции подполья, чтобы доски не загнивали от холодных стен и имели свободное пространство для расширения на случай намокания. Зазоры между полом и стеной закрывают плинтусом. Хороши плинтусы с нащельниками.

Доски пола могут прогибаться и от того, что под ними редко уложены лаги. Выход может быть в следующем: имеющиеся лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или же старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные.

Перед началом этой работы отрывают плинтусы, доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают эти доски по порядку без прибивки. Проверив плотность смыкания кромок, доски, плотно прижав друг к другу, прибивают.

Полы настилают из сухих досок. Если доски были недостаточно высушены, между ними со временем образуются щели. Такие полы необходимо перестелить. Однако работу эту надо делать по истечении года, а еще лучше — двух лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние особенно хорошо. В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если все-таки такая работа намечена на лето, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной-двух недель. Особенно это важно, если пол настлан 5—6-сантиметровыми по толщине досками шириной 18—22 см.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Не рекомендуется под балки, лаги и доски подкладывать щепки или клинья, так как от колебания они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если же все-таки приходится подбивать клинья, то их закрепляют гвоздями.

Иногда при ремонте полов доски не сплачивают, а вставляют в щели между ними рейки. Этого делать не следует, так как тонкие рейки выпадают; намокая, они задираются, а высыхая — трескаются, образуя заколы, которые могут поранить руки при мытье полов.

Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают их вровень с досками пола.

Если доски пола очень изношены, то при перестилке его ровную чистую поверхность можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстрогать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски.

При этом доски подбирают так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или Кате, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие — двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4—5 мм. Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом.

Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.