Желание построить дом возникло у меня одновременно с получением в середине 1980-х годов участка земли— заветных шести соток. Проблемы, какой дом строить: кирпичный или деревянный— не было. Кирпичные и бетонные стены порядком надоели и в городе. Естественно, что выбор пал на деревянный. Только вот какому типу отдать предпочтение: рубленому (бревенчатому, брусовому) или каркасно-щитовому— этот вопрос оставался открытым. Все решил случай.

Время для индивидуальных застройщиков было не самым лучшим— даже гвозди были товаром дефицитным.

Изучая ситуацию с «предложениями» по лесопиломатериалам (т.е. просто разыскивая их), я оказался на одном из строительных рынков, где стоял КамАЗ, загруженный в буквальном смысле выше крыши отборными досками-«сороковками» длиной 6 м. Цена меня устраивала, а водитель согласился доставить материал прямо на место строительства.

Эти доски и предопределили конструкцию дома. И хотя его проект делал потом не один день, предполагаемые конструкции как стен, так и силовых элементов родились уже там, на рынке. В итоге спроектированный дом стал комбинацией обоих упомянутых выше типов деревянного домостроения: рубленого и каркасно-щитового.

Архитектура дома традиционна для садовых построек, почти типовая, как и требовали нормы дачного строительства того времени, без каких-либо излишеств.

Но я не смог удержаться от того, чтобы не внести в конструкцию кое-что свое, и не потому, что хотелось выделить дом среди окружавших его «собратьев», а чтобы он стал более удобным для проживания.

1 — гостиная; 2 — спальня; 3 — кухня-столовая; 4 — веранда-терраса; 5 — печь; 6 — приставной трапик; 7 — крыльцо

Поскольку дом одноэтажный и габариты его небольшие (по наружным стенам 7x5,6 м), для получения дополнительной площади я запроектировал мансарду, причем ее «квадратуру» увеличил за счет консольных выпусков балок перекрытий основного этажа, а «кубатуру» —за счет «ломаной» крыши. Чтобы мансарда не выглядела обычным обустроенным чердаком, сделал большие окна, такие же, как и в самом доме. Причем не только на фронтонах, но для увеличения освещенности верхних помещений и улучшения обзора окружающего ландшафта—еще и в нижнем скате крыши.

Но крышные окна не понравились чиновникам из местной администрации (по их мнению, это выходило за рамки дозволенного), и мне было предложено закрыть их крышей, что и пришлось сделать.

Еще одна особенность —веранда, а точнее, ее широкие двери-окна. Они сделаны раздвижными, чтобы через них было удобно вносить длинномерные материалы для внутренней отделки при строительстве. Сейчас же, когда дом построен, такие двери-окна позволяют за несколько секунд превратить закрытую веранду в открытую террасу.

Планировка дома тоже традиционная, рациональная. На первом уровне веранда с лестницей, ведущей на мансарду; кухня-столовая, спальня, гостиная. На мансарде —две комнаты для отдыха. Печь запроектировал в центре дома—она одна может отапливать все комнаты как внизу, так и наверху.

Фундамент дома. Выбирая его тип, я исходил скорее из практических соображений, хотя учитывал и экономические аспекты. Подпочвенный грунт на участке— сухой суглинок. Грунтовые воды на глубине 2,5 м и более. Поэтому решил сделать фундамент малозаглубленный. Столбчатый фундамент, конечно, наиболее экономичный, но и трудоемкий. Поэтому выбрал компромиссный вариант— «полуленточный» из сборных бетонных блоков размерами 1180х580х 280 мм (длина х высота х ширина), уложенных на песчаную подушку. Главные условия— выровнять поверхности блоков в одной горизонтальной плоскости и обеспечить прямоугольность их укладки в плане. Первое условие обеспечивал с помощью водяного уровня, второе —выверкой положения угловых блоков по диагоналям.

После этого уложил на поверхность блоков 3 слоя рубероида, а на них— обвязку из досок сечением 150x40 мм.

1 — рядовая доска (150x40); 2 — нижняя (узкая) доска фронтонной стены (75x40); 3 — шпонка (рейка 20х 10)

1 — фундаментный блок; 2 гидроизоляция (рубероид, 3 слоя); 3 — доска нижней обвязки (150x40); 4 — нижняя (узкая) доска наружной обшивки фронтонной стены (75x40); 5 — рядовая доска наружной обшивки (150x40); 6 — утеплитель (строительный пенопласт, s50); 7 — стойка (брус 50x40); 8 — дополнительная стойка (доска 50x20); 9 — доска внутренней обшивки; 10 — шпонка (рейка 20x10)

Стены дома не совсем обычные. И хотя их конструкция пришла мне в голову как озарение еще при покупке пиломатериалов, но над некоторыми особенностями ее узлов и деталей все же пришлось поломать голову. Совмещение рубленого и каркасно-щитового типов в одной конструкции имеет свои положительные стороны. Обшивки стен дома— наружные, да и внутренние— спроектированы самонесущими, как у срубов. И хотя их доски крепятся к стойкам каркаса, нагрузки на них не создают, а даже наоборот, часть ее (нагрузки) от вышерасположенных конструкций принимают на себя.

По внешнему виду стены дома напоминают рубленые в чашу с остатком. Остатки тоже не стандартные— если в нижнем венце они совсем небольшие, то, прибавляясь от венца к венцу, в верхнем ряду они составляют 350-мм выпуски под фронтонами и более чем 600-мм консоли — под свесами крыши.

Полости между наружными и внутренними обшивками стен заполнены теплоизоляционным материалом— строительным пенопластом.

Расстояние между внутренней и внешней обшивкой— в зависимости от имеющегося в наличии утеплителя, чтобы было обеспечено необходимое теплосопротивление.

Длинные коробленные доски обшивки распилены на отрезки определенной длины и состыкованы при монтаже на стойках. Снаружи стыки закрыты вертикальными планками.

Изнутри стены отделаны «облагороженным» оргалитом с пленкой «под дерево».

Балки перекрытий и балки (они же лаги пола) выполнены тоже из досок сечением 150x40 мм.

План балок-лаг пола нижнего уровня (показаны доски черного пола):

1 — фундаментный блок; 2 — гидроизоляция; 3 — нижняя (узкая) доска; 4 — шпонка; 5 — рядовая доска наружной обшивки; 6 — стойка; 7 — доска внутренней обшивки (150x20); 8 — лага (доска 150x40); 9 — доска черного пола (150x20); 10 — черепной брусок (30x20); 11 — доска нижней обвязки

(все детали, кроме указанных особо,*— из доски 150x40):

1 — балка (25 шт.); 2 — оконный косяк (брус 40x40,4 шт.); 3 — ребро; 4 — доски потолка (150x20), показаны условно; 5 — верхняя обвязка фронтонной стены (2 шт.); 6—лежень; 7 — окантовка лестничного проема (2 шт.); 8— консоль бокового свеса проема (3 шт.); 9—короткая балка проема (3 шт.); 10—верхняя обвязка боковой стены (2 шт.); 11 —окантовка печного проема; 12 — стойка мансардной стены (брус 40x40,23 шт.); 13 — консоль фронтона (20 шт.); 14 — боковая стена

Крыша дома— мансардная, или как ее еще называют, — «ломаная»; имеет два уклона скатов: верхние—около 50 градусов, нижние — около 30 градусов. Соответственно каждая ее стропильная нога сделана из двух колен. Колена стыкуются в одном узле вместе со стойками и ригелями каркаса мансарды. Внизу стропильные ноги опираются на балки перекрытий, а вверху соединяются между собой внакладку. Детали стропил выполнены также из доски-«сороковки». Собрав первую (фронтонную) стропильную форму, использовал ее как шаблон для изготовления остальных. Все стропила объединены в единую пространственную конструкцию коньковым брусом и досками сплошной обрешетки из доски-«двадцатки». Сплошной она сделана для обеспечения дополнительной теплоизоляции. По верху обрешетки уложена ветрозащита из толя, а по ней — шиферная кровля.

Мансарда— пространство особое, тем более в дачном доме, ее помещение надо теплоизолировать не только с боков, но и сверху. И не столько от холода, сколько от солнца. Здесь в качестве теплоизоляционного материала использовал строительный пенопласт толщиной 50 мм. Его же для звукопоглощения заложил в перекрытие между потолком основного этажа и полом верхнего уровня. А вот теплоизоляцию пола нижнего уровня устроил из обыкновенной стружки, которой у меня набралось после строгания досок в избытке. Смешав ее с известью-пушонкой, заложил ее между балками-лагами на черный пол и закрыл досками-«сороковками» чистого пола.

Веранда оставлена неутепленной, поскольку это помещение все-таки летнее, тем более что в основном она используется как открытая терраса.

(все детали из досок сечением 150x40):

1 — стойка; 2 — ригель; 3 — верхнее колено стропильной ноги; 4 — накладка (2 шт.); 5 — нижнее колено стропильной ноги

1 —стена веранды; 2 — верхняя направляющая (стальной уголок 40x40); 3 — кронштейн крепления направляющей (СтЗ, лист s3,20 шт.); 4 — верхняя обвязка двери (доска s40); 5 — нижняя направляющая (стальной уголок 40x40); 6—нижняя обвязка двери (доска s40); 7 — болт М10 крепления кронштейна (20 шт.); 8 — стальная заклепка с потайной головкой d4 (10 шт.); 9 — колесо (подшипник 80204, 8 шт.); 10 — ось колеса (болт М10, 8 шт.); 11 — втулка (СтЗ, круг d25, 8 шт.); 12 — болт М6 крепления катка к двери (24 шт.); 13 — бандаж колеса (сталь 30ХГСА, круг d62,4 шт.); 14 — болт М5 крепления кронштейна к нижней направляющей (10 шт.)

Лестница на мансарду смонтирована в углу веранды. Может быть, переход с яруса на ярус в холодное время года не очень приятен, поскольку эта часть дома не отапливается, но зато экономится площадь в комнатах. Для безопасности лестница сделана с заходом —коротким нижним маршем и промежуточной площадкой. Основной марш установлен перпендикулярно нижнему (в плане), а точнее, под углом около 100 градусов. Такой нестандартный поворот получился потому, что основной марш с увеличением высоты отдаляется от стены. Это сделано для удобства, чтобы скат крыши не мешал подниматься на мансарду. С этой же целью в перекрытии вырезан не лаз. а довольно большой проем. Детали лестницы изготовлены в основном из тех же досок-«сороковок», что и наружная обшивка стен.

Парадное крыльцо— пристроенное, со ступенями с двух противоположных сторон. Над ним смонтирован навес, который опирается на наклонные стойки. Наклон их такой же, как скос «остатков»-выпусков стен.

Еще имеется приставное крыльцо-трапик, которое стоит под раздвижными окнами-дверями веранды.

На этом «масштабный строймонтаж» был завершен, но продолжилась работа по благоустройству и отделке дома. Но это уже другая тема. Надеюсь, хотя бы что-то из моего опыта пригодится тем, кто будет строить себе дом своими руками.

Е.ЕВСИКОВ, г.Люберцы, Московская обл.

Строительство дома из досок своими руками производится на основе использования различного вида доски. При этом возможно возведение популярных каркасных домов при наличии определенных навыков, опыта и знаний, как построить дом.

Стена каркасного дома

Построить деревянный дом из досок можно подготовив необходимые инструменты и материалы, которые должны потребоваться. Они включают следующие виды комплектующих:

1. Доску для пола (необрезную 20 мм).
2. Минвату.
3. Пенотекс.
4. Кровельный материал.
5. Окна с рамами из дерева.
6. Двери из дерева без фурнитуры.
7. Доску для создания каркаса, которая подойдет и с целью устройства стропильной системы, стен и фронтонов в доме.
8. Вагонку для облицовки потолков в помещениях дома и фасада к дому. Лучше брать доски хвойных пород.
9. Каркасные перегородки, которые обшиваются хвойной вагонкой.
10. Шпунтованную доску.

Зачастую каркас из дерева строят с применением досок из дубовой древесины, идеально подходит и лиственница.

При недоступности указанных материалов обычно применяют наиболее подходящие виды древесины. Установку угловых типов соединений осуществляют на базе метода шип-паз. Строительство при этом связано с подгонкой досок с наибольшей аккуратностью, чтобы не было образования щелей между ними.

Так как дерево способно подвергаться гниению при взаимодействии с определенными видами материалов, применения железных крепежных комплектующих при строительстве деревянного дома специалисты не советуют. Это может привести к расшатыванию постройки. Лучшим видом крепежного элемента могут являться деревянные нагели.

Создавать теплоизоляцию дома из дерева более практично после крепления каркаса с помощью раскосов из дерева, чтобы это не могло разрушить конструкцию.

Подготовленные для строительства деревянные раскосы устанавливают обычно в количестве 3 штук. Снаружи деревянный каркас обычно обшивают досками, которые должны быть установлены под необходимым углом, что позволит придать им наибольшую жесткость. Это необходимо для защиты дерева от непогоды, чтобы оно не набухало дождливой осенью и не высыхало в летнюю жару. Итак, как построить дом?

Поэтапное проведение строительных работ по возведению дома из досок

Строительство дома из досок подразумевает следующие этапы выполнения работ:

1. Укладку нижней обвязки на гидроизоляционный слой основания дома.
2. Обработку досок с помощью антисептика.
3. Укладку настила на пол с использованием паротеплоизолятора и гидроизоляционных материалов.
4. Укладку напольного покрытия из дерева методом использования клиньев и скоб для уплотнения.
5. Установку каркаса стен дома на пол и крепление вертикальных досок.
6. Сборку стропильной системы и ее монтаж.
7. Выполнение обрешетки для кровли и покрытие с применением рубероида вместе с кровельным материалом созданной обрешетки.
8. Обшивку дюймовкой стен с последующей обработкой антисептиками и пожаробезопасными жидкостями.
9. Монтаж окон и дверей.
10. Пароизоляцию и термоизоляцию изнутри деревянного дома с применением минеральной ваты.
11. Обшивку стен с помощью пергамина и вагонки.
12. Монтаж электрических коммуникаций для подведения электроэнергии в дом из дерева.
13. Окраску каркаса в 2 слоя с использованием пенотекса.

Установку оконных рам производят в зависимости от периодичности использования постройки, поскольку для проживания зимой в ней должны быть монтированы окна с двойными рамами. На последнем шаге осуществляется строительство крыши дома. Тип кровли может быть односкатным, а может иметь целый ряд скатов. В качестве кровельного материала подойдет шифер, металлический лист, ондулин, черепица.

Каркасный дом, его стены и полы помещений из бруса всегда строили таким образом:

1. Сначала, чтобы построить дом, укладывают брус, который должен идти по всей длине периметра стен.
2. Далее кладут слой гидроизоляции под настил из бруса. Его укрепляют с помощью анкерных болтов. Тут нужно смотреть за тем, чтобы брус был расположен строго по горизонтали. Это проверяется при помощи уровня.
3. Построить дом, то есть его несущие конструкции, пол и стены, возможно, сделав дом из одного вида материала – дерева. Несоблюдение этого правила может стать причиной перекоса стен. Предпосылкой такой деформации может стать различие в показателях расширения разных стройматериалов.
4. Когда лаги и теплоизолятор будут смонтированы, создают деревянный настил из досок, приготовленных специально для пола.
5. После окончания монтажа пола из необрезной доски начинают возведение стен дома.
6. Для сборки каркаса стен используют вертикальную доску равного размера. Сначала ее следует выбрать, принимая во внимание соответствие высоты материала с общей высотой стен, которая должна определять то, насколько удобными будут помещения жилища, какая будет высота потолков.

Любая секция должна учесть вероятную нагрузку. Для секций предусматривается толщина и ширина, которая свойственна материалам для строительства.

Все фото из статьи

Несмотря на декоративность бревен и привлекательность бруса, доски прочно занимают свою позицию в рейтинге популярности среди строительных материалов. В некотором смысле этот вид пиломатериала имеет более широкую сферу применения – каркасные дома, обшивка, полы, двери. Соблюдение стандартных требований к влажности материала и параметрам во многом определяют качество и прочность готового изделия.

Общие требования к пиломатериалам

Доказано практикой, что любое изделие, сделанное по принципу «лепила из того, что было», обязательно будет соответствующего качества. Каркасный дом, место – где круглый год будут жить люди, должен быть сделан без сучка и задоринки, поэтому доска для каркасного домостроения должна быть непросто обрезной, но калиброванной.

Почему калиброванная лучше

От строганой ее отличает идеальная геометрия, ведь не секрет, что заказывая обрезные доски необходимых параметров, заказчик не застрахован от «творческого» подхода поставщика. Ширина и толщина могут уходить в минус от искомого до десятка сантиметров, не говоря об очагах гнили, покоробленности или трещинах, которые недопустимы согласно ГОСТу 8486-86.

После обработки обычно криво обрезанных торцов на каждой доске теряется до 10 см, что в масштабах целого дома составляет определенную сумму. Кривые доски нижней обвязки на фундаменте угрожают перекосу пола, всей постройки.

Использовать дешевую не строганую доску не стоит. Вы растратитесь на огнебиозащитных средствах, потому что на шероховатую поверхность они плохо наносятся. А после отделочных работ потеряется внутреннее пространство.

Сухая доска – здоровый дом

Качественный строймат должен иметь влажность от 12 до 15%, что достигается только сушкой в камере путем прогрева и обдува, чтобы доску не покоробило. Процесс сроком в несколько дней прибавляет к стоимости каждого куба материала до 1500 рублей.

Например, цена 1 м3 обрезной доски влажностью до 20% и размерами 15х150х6000 мм составит около 6 тыс. рублей, калиброванная «приготовленная» по всем правилам будет стоить вдвое дороже.

Если время не подгоняет, доски отличного качества можно «сделать» самому, следуя простым правилам:

• лес, спиленный зимой, содержит минимум влаги;
• хранить в защищенных от непогоды и солнца штабелях;
• между досками из хвойных пород, чтобы просыхала и нижняя поверхность;
• место складирования должно продуваться вдоль и поперек.

Обратите внимание!
В зависимости от толщины доски и климатической зоны процесс может занять от полутора недель до 2 месяцев.

Нежелательно строить дом из доски естественной влажности для постоянного проживания, потому что даже на участках стыков нескольких досок неминуемо со временем образуются щели со всеми вытекающими последствиями.

Хотя существует технология строительства из такого материала, но она подходит для дач. Сначала возводится силовой каркас и конструкция кровли, которые остаются сохнуть в таком виде до конца лета и лишь затем стройка заканчивается и дом утепляется.

Каркасный дом для себя

Помните, как в известной сказке легкомысленный поросенок строил домик из веточек, который развалился, стоило лишь волку сильнее подуть? Чтобы подобного не случилось с вашим домом, сначала стоит накопить теоретические знания – форумы, онлайн консультации, опыт первопроходцев на этой ниве могут оказать большую помощь.

Для справки, в Северной Америке, на родине каркасного строительства дом обшитый доской возводится в рекордно короткие сроки – 2 мастера укладываются в полмесяца. Конструкция дома сама по себе не тяжела, а использование плит OSB для внешних стен заметно ускоряет процесс. Исключается необходимость применения разных растворов, шпаклевок, которые требуют определенного времени для застывания.

Каркасный дом легкий – 1 м2 весит максимум 10 кг (для сравнения аналогичная площадь бетонной стены весит около 1 т), поэтому при такой нагрузке нет нужды делать мощный фундамент. Следовательно, экономится время, необходимое для рытья глубоких траншей, монтажа опалубки и застывания бетона.

Инструменты и материалы

Чтобы построить домик из досок своими руками о материалах и инструментах стоит озаботиться заранее.

Кроме необходимого количества стоек, разного сечения в зависимости от толщины стен и площади комнат, у вас должны быть вспомогательные материалы:

• крепеж;
• рубероид;
• любые виды гидро- и пароизоляции и утеплителя;
• фанера/плиты OSB;
• средства для пропитки;
• кровельные материалы;
• уровни, угловая линейка, рулетка;
• болгарка, перфоратор, молоток;
• степлер.

Технология строительства включает в себя следующие этапы:

1. Возведение фундамента.
2. Сборка каркаса.
3. Обшивка стен.
4. Перекрывание крыши.
5. Настил пола.
6. Монтаж стенового утепления.
7. Установка окон и дверей.
8. Работы по отмостке.
9. Возведение цоколя.
10. Финишная отделка фасада.

Обратите внимание!
Крепеж – гвозди/шурупы, может повредить скрытую электропроводку – ее лучше спрятать в металлическую трубу и заземлить.
Но этот вариант дорогой.
Дешевле будет проводка в коробе или открытая, которую можно интересно обыграть в дизайне комнаты.

Монтаж конструкции

Все вопросы о том, как правильно построить фундамент – основание, так сказать, вашего счастья, можно найти на специализированных сайтах.

Если коротко, то фундаменты бывают:

• ленточные на любом стабильном грунте;
• столбчатые/свайно-винтовые (модульные или монолитные) на нестабильном;
• столбчатые – для заболоченных, песчаных и участков с высокими грунтовыми водами.

На фундамент ленточный или сваи/столбики, расположенные с шагом от 80 до 100 см, укладывается рубероид и начинается сборка конструкции. При этом фрагменты дома должны быть обработаны огнебиозащитными средствами до сборки в единое целое. Если приходится подгонять деталь, свежие срезы сразу обрабатываются брусья нижней обвязки и полностью высушиваются.

Обратите внимание!
Инструкция требует обязательной проверки углов и диагоналей, горизонтальности и вертикальности поверхностей, чтобы дом не перекосило.
Делать это нужно после каждого установленного элемента.

Работы следует выполнять в такой последовательности:

• уложить брусья нижней обвязки, соединяя их врубкой вполдерева под углом. Дополнительно можно укрепить анкерным болтом;
• прикрепить обвязку к фундаменту анкерами (на ленточном фундаменте с шагом не более 1 м);

• установить угловые стойки. Соединение с помощью усиленных металлических уголков значительно сокращает время на врубку;
• соединить стойки с нижней обвязкой укосинами меньшего сечения. Можно дополнительно соединить стойки временными досками, прибитыми по диагонали с одной стороны или сразу обшивать плитами OSB, которые придадут конструкции устойчивость;
• установить остальные брусья, фиксируя их укосинами;

• установить половые лаги и снизу прибить шпунтованные доски;
• до того, как постелить пол в доме из досок окончательно, их можно пока положить лицевой стороной вниз, прихватив парочкой гвоздей. По временному полу будет безопасно ходить и удобно проводить другие монтажные работы;
• провести верхнюю обвязку бруса и положить балки, фиксируя их стальными уголками;
• смонтировать стропильную систему кровли, обрешетку и покрытие;
• снаружи стены укрыть плитами OSB или фанерой;

Обратите внимание!
Обшивку плитами нужно начинать с угла и крепить их саморезами.

• на плиты степлером прикрепить пароизоляционную мембрану, поверх нее обрешетку, для декоративной обшивки – сайдинга, блок-хауса. Можно обложить фасадным кирпичом/плиткой или обшить дом доской внахлест, но такое покрытие нуждается в регулярном обслуживании и недолговечно;
• изнутри вложить между стойками утеплитель, закрыть его поверх брусьев пароизоляцией, закрепляя степлером;

• обшить стены фанерой или плитами OSB.

Полы в каркасном доме

Каркасные сооружения на столбчатом или свайном фундаменте как бы парят над землей, и между низом дома и землей существует постоянное движение воздушных масс. Поэтому к нужно отнестись с особым вниманием. Как уже говорилось, полы можно сделать в первую очередь и проводить монтажные работы, передвигаясь по изнанке половой доски.

На уложенные лаги снизу прибивают шпунтованные доски – черновой пол, на который кладется слой гидроизолятора – пергамина, утеплитель и пароизоляторная пленка с нахлестом. Сверху «бутерброд» накрывается половыми досками с соединением шип-паз, которое исключает появление щелей и кривизну поверхности.

Обратите внимание! Нахлесты пароизоляционного слоя нужно проклеить скотчем для создания герметичной поверхности.

Напольное покрытие может быть паркетным, потому как выбрать паркетную доску для дома не представляет трудностей, благодаря богатой цветовой палитре и имитации любой породы дерева. Основанием для такого пола будут служить старые добрые плиты OSB/фанера, обеспечивающие достаточную жесткость. Монтаж паркетной доски производится способом шип-паз – легким, позволяющим проводить демонтаж.

В завершение

Несмотря на преимущества каркасных построек – малый вес, скорость возведения, экономия бюджета, бешеной популярностью они не пользуются. Главная причина состоит в чужеродной технологии, которая требует понимания и опыта. Вторая загвоздка кроется в недобросовестности производителей, работающих по старинке с надеждой на авось, а идеальный материал идет по завышенной цене, несравнимой даже с заморскими аналогами.

В представленном видео в этой статье рассматриваются основные этапы строительства дома по каркасной технологии. Любые вопросы по данной теме вы всегда можете задать в комментариях.

• Поэтапное проведение строительных работ по возведению дома из досок
• Советы по устройству пола и монтажу стен

Строительство дома из досок своими руками производится на основе использования различного вида доски. При этом возможно возведение популярных каркасных домов при наличии определенных навыков, опыта и знаний, как построить дом.

Сделать деревянный дом из досок своими руками можно, подготовив необходимые инструменты и материалы, которые должны потребоваться. Они включают следующие виды комплектующих:

1. Доску для пола (необрезную 20 мм).
2. Минвату.
3. Пенотекс.
4. Кровельный материал.
5. Окна с рамами из дерева.
6. Двери из дерева без фурнитуры.
7. Доску для создания каркаса, которая подойдет и с целью устройства стропильной системы, стен и фронтонов в доме.
8. Вагонку для облицовки потолков в помещениях дома и фасада к дому. Лучше брать доски хвойных пород.
9. Каркасные перегородки, которые обшиваются хвойной вагонкой.
10. Шпунтованную доску.

Зачастую каркас из дерева строят с применением досок из дубовой древесины, идеально подходит и лиственница.

При недоступности указанных материалов обычно применяют наиболее подходящие виды древесины. Установку угловых типов соединений осуществляют на базе метода шип-паз. Строительство при этом связано с подгонкой досок с наибольшей аккуратностью, чтобы не было образования щелей между ними. Так как дерево способно подвергаться гниению при взаимодействии с определенными видами материалов, применения железных крепежных комплектующих при строительстве деревянного дома специалисты не советуют. Это может привести к расшатыванию постройки. Лучшим видом крепежного элемента могут являться деревянные нагели.

Создавать теплоизоляцию дома из дерева более практично после крепления каркаса с помощью раскосов из дерева, чтобы это не могло разрушить конструкцию. Подготовленные для строительства деревянные раскосы устанавливают обычно в количестве 3 штук. Снаружи деревянный каркас обычно обшивают досками, которые должны быть установлены под необходимым углом, что позволит придать им наибольшую жесткость. Это необходимо для защиты дерева от непогоды, чтобы оно не набухало дождливой осенью и не высыхало в летнюю жару. Итак, как построить дом?

Поэтапное проведение строительных работ по возведению дома из досок

Строительство дома из досок подразумевает следующие этапы выполнения работ:

1. Укладку нижней обвязки на гидроизоляционный слой основания дома.
2. Обработку досок с помощью антисептика.
3. Укладку настила на пол с использованием паротеплоизолятора и гидроизоляционных материалов.
4. Укладку напольного покрытия из дерева методом использования клиньев и скоб для уплотнения.
5. Установку каркаса стен дома на пол и крепление вертикальных досок.
6. Сборку стропильной системы и ее монтаж.
7. Выполнение обрешетки для кровли и покрытие с применением рубероида вместе с кровельным материалом созданной обрешетки.
8. Обшивку дюймовкой стен с последующей обработкой антисептиками и пожаробезопасными жидкостями.
9. Монтаж окон и дверей.
10. Пароизоляцию и термоизоляцию изнутри деревянного дома с применением минеральной ваты.
11. Обшивку стен с помощью пергамина и вагонки.
12. Монтаж электрических коммуникаций для подведения электроэнергии в дом из дерева.
13. Окраску каркаса в 2 слоя с использованием пенотекса.

Установку оконных рам производят в зависимости от периодичности использования постройки, поскольку для проживания зимой в ней должны быть монтированы окна с двойными рамами. На последнем шаге осуществляется строительство крыши дома. Тип кровли может быть односкатным, а может иметь целый ряд скатов. В качестве кровельного материала подойдет шифер, металлический лист, ондулин, черепица.

Вам понадобится

• - асбоцементные трубы;
• - цементно-щебневый раствор;
• - доски;
• - шурупы (100-120 мм);
• - шуруповерт;
• - электрорубанок;
• - оконные рамы;
• - монтажная пена;
• - кровельный материал.

Инструкция

Составьте подробный план-схему будущего дом а из дерева, произведите подсчеты: какие материалы и в каком количестве вам потребуются. После этого подготовьте участок под строительство, сделав на нем соответствующую разметку.

Заложите фундамент. Для этого пробурите нужное количество отверстий по периметру и частой сеткой по всей площади фундамента, установите в них асбоцементные трубы, которые после установки заполните цементно-щебневым раствором. Установите пластины для крепления лаг в трубы, на которые они будут опираться.

Произведите нижнюю обвязку из досок, положив их на ребро на столбовой фундамент будущего дом а. Внутренние доски в углах соедините шурупами. К ним прикрепите средние доски нижней обвязки, к которым уже закрепите наружные доски . После этого прострогайте электрорубанком верхнюю часть досок, проверьте углы, уровень и диагональ нижней обвязки.

Видео по теме

Обратите внимание

Не экономьте на материалах, ведь даже самые профессиональные специалисты не смогут построить действительно красивый дом из некачественного материала.

Полезный совет

1. Деревянный дом-изба по стилю подойдет далеко не каждому – учитывайте это!
2. Кроме верного проекта дома очень важно, чтобы его возведением занимались строители-профессионалы, если вам самим это не по силам.

Принято считать, что в современной России сельское хозяйство - дело убыточное. Но не кролиководство. Разведение кроликов - занятие экономически выгодное. Уход за животными несложный, он не требует много времени, нет трудностей с обеспечением зверьков кормами, зато в результате на столе круглый год диетическое вкусное мясо круглый год. А для всего этого надо просто построить мини-ферму и развести кроликов.

Инструкция

Мини-ферма для кроликов состоит из четырех ячеек в 2-х ярусах по 2-е попарно, четырех сенных яслей, 2-х гравитационных комбикормушек, 2-х водопоилок, 2-х навесных маточников (с гнездовьями), системы удаления навоза и системы вентиляции.

Чтобы сделать каркас (основу для мини-фермы), используйте бруски сечением 45*90 мм или 45*40 мм из дерева хвойных пород. После того как каркас соберете, тщательно покрасьте его нитроэмалью (белой). Остальные детали сделайте легкосъемными, чтобы в процессе использования вы их могли легко заменить.

Детали для сенных яслей сделайте из водостойкой фанеры, толщиной 7-8 мм. Детали из фанеры с помощью гвоздей или шурупов прикрепите на рамку из брусков, сечение которых 40*45 мм. Сенные ясли будут являться служить сразу дверкой в ячейку. Ясли с внутренней стороны обейте оцинкованной сеткой, у которой ячейка 25*50 мм. Когда выполните всю сборку покрасьте белой нитроэмалью наружную часть.

По этой же технологии сделайте комбикормушку. Для рамки используйте бруски 40х45 мм, но все деревянные детали надо обить жестью, иначе кролики их могут сгрызть. Детали из фанеры прикрепите на рейку 20*20 мм. Покрасьте комбикормушку снаружи.

На брусок 20*20 мм соберите детали для водопоилки, но предварительно у деталей все внутренние стороны проклейте или с помощью степлера прикрепите фольгоизол, толщина которого 4 мм. Аналогично постройте маточник и родильное отделение. Оба эти помещения тщательно прокрасьте снаружи и изнутри белой нитроэмалью.

Для сбора навоза сделайте конусы из реек 20*20 мм. Соберите их посредством заклёпок, внутреннюю часть прокрасьте сланцевой автомобильной мастикой.

Пол соорудите из реек и обейте шинкой, сделанной из оцинкованной жести. Он должен легко сниматься. Установите ферму на кирпичные столбики, строго горизонтально. Несколько таких мини-ферм, расставленных под одной крышей, носят название "шед". Компоновать их можно на свое усмотрение. Лицевую сторону фермы сделайте обязательно направленной на юг. Крышу можно покрыть любым материалом, также можно сделать лотки для стока дождевой веды. Все электромонтажные работы выполните с соблюдением всех правил и норм. Для поддержания нужной температуры воды в водопоилке (+25 С) необходим терморегулятор. Одного терморегулятора достаточно на 30-40 мини-ферм.

Планирование возможно и нужно не только для компаний, но и для отдельного человека. Это может быть определение этапов как для решения конкретной задачи (построить дом, купить автомобиль и т.п.), так и для выбора направления деятельности (получить какую-то профессию, повышение на работе и т.п.). Составление плана помогает не просто видеть перед собой цель, но и научится грамотно проложить к ней путь.

Вам понадобится

• - листы бумаги или школьная тетрадь;
• - цветные карандаши;
• - линейки.

Инструкция

Определите, чего вы хотите достичь. Лучше выбрать цель достижимую: получить образование, переехать в город N-ск, построить загородный домик. Запишите цель на листке крупным шрифтом.

Записанная вами цель может потребовать уточнений. Сформулируйте ее четко, избегая расплывчатых фраз. Если цель длительного действия, на десяток лет, дату лучше не ставьте.

Запишите под целью, какие глобальные шаги вы должны сделать для ее достижения. Поступить университет, или заработать для строительства дома 50 тысяч долларов, или написать картину. Выставите их очередность, если шагов несколько.

Каждый глобальный шаг вынесите в отдельную таблицу или на отдельный лист бумаги. Под каждым глобальным шагом распишите план их реализации. Например, для зарабатывания денег на строительство дома нужно найти новую высокооплачиваемую работу или открыть свой бизнес, продать старенький дом, доставшийся по наследству.

Разбейте план реализации каждого из предыдущих пунктов на более детальные. Старайтесь не упустить ни одной детали. Например, для продажи домика оформить вступление в наследство; для поиска работы составить и разослать резюме.

В таблице по каждому плану оставляйте несколько свободных строк на случай, если упустили важный этап реализации намеченного. Например, для привлечения средств в ваш бизнес могут понадобиться или банковский кредит, или инвестор. Бизнес-план вы будете писать сами или закажете специалистам. Указание сроков на этой стадии возможно и желательно с отметкой месяца и года исполнения.

На этом этапе у вас появятся с десяток таблиц с планами. Это нормально. Расписывайте поочередно планы на все более мелкие задачи. Продолжайте детализировать каждый план до уровня задачи на ближайший месяц, неделю, день.

Соедините расписанные до дней планы согласно календарю. На сегодня, на завтра, на неделю, на 4 недели, на месяц. Если на день выпадает много задач, планируйте их выполнение на следующий день.

При составлении ежедневных планов и планов на неделю увязывайте их с текущими, чисто бытовыми, делами: покупки с магазине, дорога на работу, прогулка с ребенком. На этом этапе указываете время начала и окончания выполнения задачи.

Удобно использовать для ежедневных планов стандартные ежедневники, в которые вы занесете все задачи на день по времени. Это стимулирует вас на их выполнение. Отметка о выполнении маленького шага, приближающего вас к заветной цели, подчеркнет реальность ее выполнения.

Если для вас удобнее использование органайзера или программы в ноутбуке, потратьте время на внесение ежедневных планов в соответствующие таблицы. Включите напоминания на самые важные задачи дня. Переносите вечером каждого дня задачи на новый день и отмечайте выполнение предыдущих.

Видео по теме

Дощатый пол на Руси был признаком достатка, в простом доме пол не настилали – ходили по земле. Несмотря на смену времен, пол из натурального дерева по-прежнему дорог и по-настоящему благороден. Важно лишь правильно выбрать материал и довериться хорошему мастеру.

Инструкция

При правильной постройке «древесного» пола (т.е. с должной вентиляцией и отсутствием влаги) средний срок его службы составляет 45-50 лет, хотя практика показывает, что деревянные полы могут служить до 100 лет.

Для укладки хорошего деревянного пола, нужен хороший материал. К наиболее популярным бюджетным решениям относятся доски из ели и сосны. Надо заметить, что доски из если, ввиду их сучковатости, со временем теряют свою первоначальную форму, и для пола в жилом доме их использовать не рекомендуется.

Оптимальным вариантом считается сосновая доска, но и у нее есть свой дефект. Она боится влаги, и ее не рекомендуется использовать в неотапливаемых или влажных помещениях.

Бюджетную тройку замыкает лиственница, она хоть и немного дороже сосны и ели, но подходит для любых типов помещений, не боится влаги, а при контакте с водой становится только крепче. Более дорогая половая доска делается из лиственных пород деревьев и относится к классу люкс - это дуб, бук, клен, ясень.

Половая доска бывает трех размеров: тонкая - 35 мм, средняя - 45 мм, и толстая - 55 мм. Толщина доски для пола рассчитывается с учетом размера помещения, расстояния между лагами и нагрузкой, которую будет испытывать половое покрытие. Если доска помещается на бетонный пол в качестве дополнительного покрытия, то можно использовать доску толщиной 30-40 мм. При выполнении монтажа пола без дополнительного перекрытия, лучше всего использовать доски от 40 до 55 мм, так как у данных досок повышенный запас прочности.

Выбирая доску, ищите только хорошо просушенный материал, в противном случае вы рискуете получить деформацию покрытия и значительное число трещин в рассохшейся со временем древесине.

Так же надо знать, что доски подразделяются на классы: экстра, класс А, класс В, класс С. При определении данных классов используются такие показатели, как сучковатость, наличие трещин, поражение насекомыми, наличие засмоленности. В виду того, что пол относится к «долговечным» конструкциям, для его изготовления рекомендуется использовать доски класса экстра или класса А. Поэтому данные доски относятся к более высокому ценовому диапазону.

Обратите внимание

Не стоит экономить на материале для пола, ведь ремонт покрытия и замена пришедших в негодность досок порой бывает дороже полного его перестила.

Есть несколько стройматериалов, из которых можно быстро и недорого выстроить современный комфортный дом. Какой из них предпочесть, зависит от климатических условий региона проживания, финансовых возможностей застройщика, наличия материалов в торговой сети.

Самыми недорогими считают постройки из самана, пеноблоков, газосиликата, грунтоблоков, щитовые и каркасные. Каждый из этих строительных материалов обладает разноплановыми преимуществами.

Из чего дешевле построить дом в регионе с морским климатом?

Если в регионе проживания влажность воздуха повышенная, не рекомендуется использовать в качестве материала для возведения дома пеноблоки и газосиликат. Эти камни обладают высокой гигроскопичностью и способностью разрушаться от воздействия влаги. Поэтому такие постройки будут недолговечны. Помимо этого, насыщенный водой блок не способен удерживать тепло. Следовательно, комфортность проживания в таком доме весьма сомнительна.

В регионах с морским климатом оптимальным выбором будет саман или каркасная постройка. Саман представляет собой смесь глины и сухой соломы, из которой формируют строительные камни. Дом из этого материала теплый, быстровозводимый, малозатратный в финансовом плане. Но в жилье из саманных блоков часто присутствует специфический запах, который, к сожалению, не выветривается и по прошествии десятков лет. Чтобы избежать этой неприятности, в процессе изготовления самана нужно тщательно соблюдать требуемую технологию.

Какой дом дешевле для северных регионов?

Для регионов с суровыми зимами важно качественно утеплить жилище. Самым недорогим, теплым и комфортным домом в этих условиях будет каркасник. Для его возведения потребуются доски шириной, соответствующей толщине утеплителя (чаще всего это 15-20 см). Из пиломатериала формируют каркас, который монтируют на нижней обвязке из бруса сечением 10/15 или 15/15 см. В качестве утеплителя используют минеральную вату в плитах или рулонах, листовой пенопласт.

Какой дом дешевле для южных регионов?

В условиях теплого климата самым выгодным в экономическом плане будет щитовой дом. Эти постройки являются сборными, толщина утепляющего слоя не превышает 5 см. Для возведения такого жилья потребуется следующий пиломатериал: брус для верхней и нижней обвязок, доски для монтажа стропильной системы, тонкие доски для формирования щитов, из которых возводят стены.

Еще один строительный материал, из которого можно выстроить дешевый дом – грунтоблоки. Производство этих камней можно организовать непосредственно на строительной площадке, что позволит избежать транспортных расходов на доставку материала. Станок для формирования грунтоблоков несложен и может быть изготовлен самостоятельно.

Для того чтобы камни были прочными, в землю (основной материал грунтоблока) добавляют стабилизирующие вещества: опилки, торф, золу, цемент, хвою. Все они недороги, а в некоторых случаях – бесплатны. Это позволяет говорить о том, что дом из земляных блоков является одним из самых выгодных с точки зрения финансовых расходов и экологии.

Не у всех хватает средств, чтобы нанять рабочих для строительства дома. Если имеются финансы на приобретение стройматериалов, то несложно самостоятельно построить дом. Если навыков и средств немного, то каркасно-щитовой вариант станет прекрасным выходом из положения.

Летний домик – разметка территории, установка фундамента

Если человек не имеет опыта в возведении глобальных сооружений и проживает на даче лишь в летнее время, то может построить каркасно-щитовой домик. Для него не понадобится много материала, возводится он быстро и станет отличным вариантом сезонного жилья.

Сначала нужно выбрать место на участке. Это не должна быть низина. Лучше, если территория будет ровная.

Возьмите 4 колышка и забейте их в землю – по углам будущего дома, построенного своими руками . Теперь понадобится 2 веревки одинакового размера. Их натягивают по диагонали. Выравняйте колышки, чтобы натянутые на них веревки были одинаковыми.

Легкий домик вполне может стоять на столбчатом фундаменте. Это тоже экономит средства, силы, и один человек справится с созданием такой основы.

По углам, через каждые 2-2,5 метра по периметру, под несущими стенами, дверьми нужно положить блоки, размером 20х20х40 см. Сначала при помощи лопаты снимите верхний слой грунта в этих местах, на глубину 7-10 см.

Насыпьте сюда песка и установите на него блоки. Можно поставить по одному или по 2, расположив их друг на друге.

Продолжаем строительство

На блоки укладывается рубероид, вырезанный по их размерам. Теперь делается нижний каркас дома. Он может быть из бревен или бруса, толщиной от 15х15 до 25х25 см.

По углам скрепите его при помощи скоб и гвоздей. Таким же образом фиксируются и вертикальные брусы. Их устанавливают по углам и над каждым фундаментным камнем.

После этого сооружают верхний каркас, который располагается на высоте потолка. Проще сделать односкатную крышу, поэтому одна стороны сооружения должна быть на 30-50 см выше другой.

После этого можно делать пол из толстой доски, притянутой друг к другу. Если хочется утеплить эту часть домика, то сначала набейте лаги, затем на них – досточки. Это будет черновой пол.

На него стелется слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, которая закрепляется при помощи строительного степлера или специального крепежа для утеплителя. После этого набиваются половые доски.

Затем начинают оббивать дом снаружи. Для этого прекрасно подойдет евровагонка. Ею можно оббить и внутренние стены. Но сначала к наружным изнутри прикрепляется слой утеплителя, гидроизоляция, а потом прибиваются доски вагонки, которые будут внутренней стеной.

Прибейте наверх сооружения стропила, которые выполняются из толстой доски. Расстояние между ними – 1 метр. Поперек на стропила набивается доска потоньше и основа крыши готова. Осталось утеплить ее, как было указано в случае с полом и стенами, покрыть рубероидом.

Можно оставить так, но лучше сверху прибить листы оцинкованного железа, ондулина или сделать крышу из металлочерепицы.

Осталось врезать окна, двери и дом, построенный самостоятельно, готов. Можно переезжать и жить в нем.

Инструкция

Сначала пеноблоки кладут по углам, смачивая их нижние стороны для лучшей адгезии. Их выравнивают сначала по высоте, потом по горизонтали. После укладываются остальные блоки, выравниваются аналогичным образом. Поверх первого ряда необходимо положить гидроизоляцию в растворе, наносят такой состав в несколько слоев.

Дальше кладка осуществляется на клеевом растворе. Чтобы приготовить этот раствор, сухую смесь высыпают в воду (соотношение смотрите на упаковке производителя) и перемешивается при помощи дрели. Для нанесения раствора на блоки лучше всего использовать зубчатый ковш.

Следующий этап – создание арматурного пояса. Его делают прямо на стене. Нарезанные прутья укладывают на шаблоны из дерева на стену. Их поочередно сваривают и выравнивают по осям. В стыках стен каркасы дополнительно скрепляют при помощи сварки с уголками.

Для промежуточной опорной стенки в плите фундамента сверлят отверстия для арматуры, в которые забивают стержни. К ним подвязывают горизонтальную арматуру. Решетку арматуры устанавливают по отвесу и закрепляют во избежание смещения проволокой и деревянными клиньями.

На установленные по торцам бруски прибивают доски опалубки, изолированные пленкой. Теперь заливают бетон, трамбуют и ждут полного высыхания. Чтобы бетон не сох слишком быстро и при этом не деформировался, его также накрывают пленкой

По периметру стен бетон укладывается в несъемную опалубку. Поверхность бетона каждый раз тщательно выглаживается.

Видео по теме

Источники:

• Пристройка к деревянному дому из пеноблоков, как построить

Вопрос о том, строить ли дом из деревянных шпал , решается по-разному. Некоторые находят в таком решении положительный момент, другие считают применение шпал для строительства дом а невозможным. Самый убеждающий фактор при выборе – это стоимость стен дом а, изготовленных из шпал . Дешевле материала, сделанного из цельного дерева, не найти.

Инструкция

Не следует радоваться тому, что вы купили почти новые шпал ы.
Во-первых, этот незаконно - шпал а в таком случае должна была пойти на повторную укладку в путь, а не на продажу. И поэтому в отношении покупки могут возникнуть вопросы со стороны правоохранительных органов.
Во-вторых, креозот (пропитка для шпал ), как антисептик на масляной основе, надолго сохраняет свои свойства проникать через штукатурку, замазку и другие отделочные материалы.
В-третьих, резкий устойчивый запах креозота долго будет напоминать вам о «неправильной» покупке.
Верное решение - это когда для строительства приобретены шпал ы б/у, отлежавшие много лет в пути, промытые дождями, снегом, а креозот был основательно высушен солнцем.

Для возведения стен дом а из бывших в употреблении деревянных шпал , необходимо сделать заготовку деталей скрепления. Это строительные скобы и металлические штифты для соединения между собой рядов уложенных в стену шпал . Поскольку шпал ы в зависимости от их типа различаются по размеру, на каждый ряд подбирайте их одного размера по высоте.
При укладке первого ряда на фундамент сделайте гидроизоляцию и проложите между шпал ами и слоем изоляции паклю. Соединение концов между собой выполняйте в «шип», закрепляйте строительными скобами и тоже утепляйте паклей.
Следующий ряд выкладывайте также подбирая шпал ы по высоте, выравнивая их по внутренней стороне стены. Если наружная поверхность стены окажется не совсем ровной - ничего страшного в этом нет. Все дефекты закроются при обшивке стен дом а.
Каждый ряд и соединение концов шпал прокладывайте слоем пакли.
Чтобы закрепить уложенный ряд, каждую шпал у в двух местах (на расстоянии 50-70см от концов) сверлите так, чтобы отверстие на 5-10см заходило внутрь нижнего ряда. В полученное отверстие плотно установите металлические штифты, которые и обеспечат прочность соединения рядов между собой.