Строительство бани на загородном участке, это не дань моде, а забота о чистоте и здоровье. Каждый человек стремится сделать это здание не только прочным и функциональным, но и привлекательным, чтобы оно гармонично вписалось в общий дизайн участка. И для этого сегодня созданы все условия.

Большинство бань имеют деревянную основу, так как для строительства используются брёвна или брус. Бревенчатые постройки, как правило, не нуждаются в дополнительной отделке, потому что сруб выглядит превосходно и стильно во все времена. А вот сооружения из бруса, и тем более каркасные постройки, обязательно должны иметь наружную отделку.

Современный дизайн позволяет сильно разгуляться мысли любого человека, но всё же для обшивки бани чаще всего используются эти материалы:

1. Деревянная вагонка;
2. Блок-хаус;
3. Панели имитирующие брус;
4. Сайдинг.

Большинство представленных элементов обшивки для бани изготавливаются из дерева, однако пластик и металл также набирают популярность среди пользователей, так как обладают долговечностью, привлекательным внешним видом и стойкостью к внешним факторам. К тому же им не нужна краска, чтобы придать дополнительную защиту и красоту.

Деревянная отделка

Когда хозяева начинают решать чем обшить баню снаружи, то в первую очередь вспоминают про деревянные варианты отделки. Вагонка и блок-хаус прекрасные тому примеры, которые можно встретить на каждом загородном участке. Бани обшитые данными материалами всегда выглядят стильно и современно, и легко вписываются в любой дизайн.

Для работы с деревянной вагонкой, блок-хаусом и имитацией бруса следует приготовить необходимый инструмент:

• Ножовка по дереву или лобзик;
• Электрическая дрель или шуруповёрт;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Рулетка и карандаш.

Этого набора будет вполне достаточно для работы по обшивки бани самостоятельно. Но если большого опыта нет, а дизайн здания предполагает множество искусно выпиленных и установленных элементов, то лучше всего воспользоваться услугами специалистов.

Чтобы баня прослужила долго перед обшивкой её следует обработать огнебиозащитными жидкостями. При этом необходимо учитывать, что используемые вещества не должны выделять токсинов и краска для этой цели не подойдёт. В противном случае хозяева рискуют получить отравление, когда баня начнёт функционировать на полную мощность.

Банный сруб должен начать обшиваться с монтажа каркаса. Для этого крепятся деревянные рейки, которые проверяются строительным уровнем. Каркас под обшивку должен строго соблюдать все вертикали и не иметь отклонений, иначе углы бани получатся кривыми. Вначале устанавливаются крайние направляющие и только потом можно набирать центральное пространство.

Крепят рейки саморезами или гвоздями. Последний материал использовать намного удобнее, так как при необходимости исправить работу будет проще и быстрее. Да и сам каркас собирается в короткий срок. Каждую рейку следует обработать биозащитной жидкостью, чтобы она не подверглась нападению грибков. Если под рейкой получается свободное пространство, то в местах крепления следует подложить вставку или клин. Это позволит избежать провисов на стенах бани.

Как только каркас для обшивки будет установлен следует переходить к креплению вагонки или блок-хауса для бани. Первая доска обязательно выставляется строго в горизонтальном направлении, если общий дизайн не предполагает другого варианта. Для удобства можно прочертить линию, по которой производить установку первого элемента. Нижний край вагонки фиксируется гвоздями или саморезами прямо сквозь материал. А вот далее крепление производится скрытым методом, прячась в пазах деревянных элементов.

Каждая новая доска плотно вставляется в предыдущую, а её положение проверяется строительным уровнем. Таким образом, сруб бани будет полностью обшит и его останется только покрасить в выбранный цвет. Для этого используются полиуретановые лаки, алкидные краски для прозрачной отделки. Баня будет выглядеть намного привлекательнее, если обшивка сохранит естественную текстуру. Поэтому чаще всего краска не закрывает материал, а просто придаёт ему нужный оттенок.

Сайдинг

Деревянная обшивка предполагает регулярную покраску поверхности бани. Но краска должна быть предварительно полностью удалена или зашлифована, чтобы работа не была испорчена. Но не всем владельцам удаётся вовремя произвести ремонтные работы и покрасить баню до наступления полной обветшалости. Поэтому таким пользователям рекомендуется применять материалы не требующие дополнительной отделки.

Чаще всего для обшивки используется виниловый или металлический сайдинг, который также можно установить на сруб самостоятельно. Для этого требуется также смонтировать каркас, состоящий из металлических профилей. Поверхность бани следует обработать защитными жидкостями, чтобы под обшивкой не появились грибки и вредные насекомые. И как только все процедуры будут выполнены, можно переходить к монтажным работам.

Если сруб бани построен из бруса, то установка каркаса пройдёт достаточно быстро. Это обусловлено тем, что поверхность стен максимально ровная и не потребует большого исправления плоскости. Да и сама система крепления, в основе которой стоят подвесы с перфорированной поверхностью, позволяет выставлять профиль в любое положение и быстро фиксировать при помощи саморезов.

Далее приступают к монтажу самого сайдинга. Для работы используют шуруповёрт, так как он позволит быстро произвести крепление материала саморезами. Каким бы ни был дизайн проект бани, первыми деталями обшивки станут направляющие элементы. Они крепятся по краям бани, а в них уже вставляется сайдинг. Каждый элемент должен иметь небольшой люфт, чтобы при перепадах температуры он мог расширяться или сужаться. Если этого не сделать, то обшивка деформируется и баня потеряет свой вид.

Торцы обрезанного сайдинга следует обработать ножом или мелкой наждачной бумагой, чтобы края получились гладкими и свободно входили в пазы направляющих.

Пластиковые панели

Использование панелей из пластика позволяет произвести работу по обшивке достаточно дешево. Это обусловлено стоимостью самого материала, который не нужно покрасить или подвергнуть тщательной обработке. Баня из пластика выглядит монолитно и имеет все качества, что и обшитая сайдингом. Сруб перед монтажными работами следует обработать биозащитными жидкостями.

А вот краска для такой обшивки никогда не понадобится, что и делает отделку бани этим материалом таким экономным вариантом. Панели как и все предыдущие способы обшивки требуют устройства каркаса. Для этого прекрасно подойдут тонкие рейки из дерева. Но сруб бани при этом должен быть сложен только из бруса.

Такой дизайн часто не используется, но при бюджетном подходе его предлагают клиенту.

Современные бани: качественная отделка от пола до потолка

3 сентября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Утепление бани снаружи своими руками (а также – качественная теплоизоляция внутри) – это обязательное условия для поддержания высокой температуры в парилке и обеспечения комфортного микроклимата в остальных помещениях. Даже стены из энергоэффективных материалов (пористый бетон, пустотелый керамический кирпич, клееный брус) нужно утеплять. А сооружений, возведенных по традиционной технологии, это касается в первую очередь.

В этой статье я приведу алгоритмы, которыми пользуюсь сам при выполнении наружной и внутренней теплоизоляции бань и саун.

Теплоизоляция несущих конструкций

Наружная отделка стен полимерными панелями

Приступая к теплоизоляционным работам в бане, многие фокусируются только на внутренней теплоизоляции. Такой подход в корне неверен, ведь выполнив качественное утепление своими руками снаружи, мы обеспечим дополнительную защиту от потерь тепловой энергии.

Это значит, что для получения нужной нам жары в парилке и комфортной прохлады в предбаннике можно будет тратить меньше энергоносителей (неважно – дров, газа или электричества). Так что затраты на утепление снаружи окупятся, причем в случае с баней еще быстрее, чем с жилым помещением.

Теплоизоляцию стен можно проводить по двум схемам. Универсального варианта нет, но сооружения из кирпича или бетонных блоков я предпочитаю отделывать пенопластом или полистиролом с последующей штукатуркой, а утепление бани из дерева проводить по технологии «вентилируемого фасада».

Сначала разберемся, как кирпичную баню нужно готовить к отделке:

1. Стены очищаю, проверяя швы между блоками и при необходимости – выполняя их ремонт.
2. Наружную поверхность грунтую, защищая кирпич от высолов, грибка, и улучшая адгезию с клеевым составом. Если пренебречь грунтовкой, то мы не успеем глазом моргнуть, как из кирпича под слоем утеплителя с высокими пароизоляционными характеристиками (а полимерные плиты пропускают воздух очень плохо) будет проступать соль, разрушающая несущие поверхности.
3. По нижнему края стены устанавливаю П-образный цокольный профиль: он не даст утеплителю сползать вниз под собственным весом.

1. Панели теплоизоляционного материала – пенопласт, пенополистирол или плотную минвату – наклеиваю на стены в шахматном порядке, используя клеевую смесь на основе высокомарочного цемента с гидроизоляционными добавками.

Выбирать утеплитель для бани нужно по его сопротивлению теплопередаче: этот показатель зависит и от типа материала, и от его толщины. Если планируется внутренняя теплоизоляция, то снаружи достаточно 100 мм пенопласта или 50 мм экструдированного полистирола.

1. Далее беру перфоратор с буром большой длины и просверливаю утеплитель с таким расчетом, чтобы бур заглубился в стену на 40-50 мм. Фиксирую пенопласт дюбель-зонтами, усиливая клеевой крепеж.

1. Выполняю оштукатуривание утеплителя, усиливая конструкцию щелочестойкой полистирольной сеткой.
2. Затираю штукатурку и окрашиваю стены снаружи краской, устойчивой к атмосферным воздействиям.

Каркасный фасад

Если баня сложена из бруса или бревна, либо же возведена по каркасной технологии, то я предпочитаю обустраивать так называемый вентилируемый фасад. Очевидным полюсом такой конструкции является паропроницаемость (она во многом решает проблему избыточной влажности в помещении), так что, решая, какой выбрать для каркасной бани утеплитель, стоит ориентироваться на плиты на основе минерального волокна.

Алгоритм работы будет существенно отличаться от варианта, описанного выше:

1. Для начала нам необходимо привести в порядок сами стены – очистить, законопатить швы, обработать все поверхности антисептическими пропитками.

Если есть признаки повреждения древесины, то эти участки необходимо санировать, а при сильном проявлении дефектов – и заменить бревна или брусья. Все равно утеплять гнилую баню бессмысленно, так как под слоем теплоизоляционного материала процесс разрушения древесины пойдет в разы быстрее.

1. Затем на стены устанавливаем кронштейны, подкладывая под их основание рубероид или поранит.

1. На кронштейны крепим панели обрешетки. Их делаем либо из пропитанного антисептиком бруса, либо из стального оцинкованного профиля. Несмотря на то, что брус более склонен к деформации, я предпочитаю выполнять утепление бани именно по деревянной обрешетке: все-таки металл лучше проводит тепло и потому он может стать «мостиком холода».

1. Далее в ячейки обрешетки укладываем теплоизоляционный материал. Решая, какой лучше для каркасной бани, я остановился на минеральной вате средней плотности (до 45кг/м3). Но мне известны случаи, когда место плит из базальтового волокна на стены снаружи (а также – во внутренние полости каркаса) напыляли эковату – прошло уже лет пять с момента ремонта, и нареканий на качество утепления нет.

Минеральная вата прекрасно держится в ячейках за счет своей упругости, но при сжатии несколько утрачивает теплосберегающие свойства. Чтобы избежать этого, стоит делать каркас в строгом соответствии с размерами минераловатных плит (стандарт – 600 мм), а во избежание выпадения утеплителя дополнительно фиксировать его несколькими тарельчатыми дюбелями.

1. Утеплитель для каркасной, брусовой или бревенчатой бани обязательно накрываем ветрозащитной супердиффузионной мембраной. Этот материал должен быть паропроницаемым, поскольку иначе влага будет скапливаться под обшивкой и увлажнять теплоизоляционный слой.
2. Далее все зависит от того, какие габариты имеет наша обрешетка. Если мы делали ее с запасом и между слоем утеплителя и краем каркаса есть зазор минимум 20 мм, то сразу переходим к обшивке. Если же запаса нет, то прижимаем теплоизоляционные панели брусьями контробрешетки (я использую детали сечением 40х40): к ним будет крепиться блок-хаус, фальш-брус или другой декоративный материал.

Утепление кровли

Неутепленная крыша бани является источником около 20 -30% теплопотерь. Конечно, часть из них мы можем заблокировать, выполнив теплоизоляцию перекрытия, но и сами скаты кровли желательно отделать материалами с низкой теплопроводностью.

Действуем так:

1. Если под кровельным материалом нет слоя гидроизоляции (по уму он там должен быть обязательно, но мало ли!) – укладываем влагозащитную паропроницаемую мембрану, пропуская ее над стропилами. Для этого практически всегда приходится демонтировать хотя бы часть кровельного материала, потому процедуру гидроизоляции стоит выполнить еще на этапе постройки сооружения.

1. Сами стропила и элементы кровельной обрешетки обрабатываем антисептиком (опять же – это должно быть сделано ранее).
2. В промежутки между стропилами с внутренней стороны закладываем теплоизоляционный материал. Оптимальный выбор для теплоизоляции крыши своими руками – базальтовое волокно в плитах или рулонах толщиной от 50 до 75 мм.
3. Изнутри перекрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, которую фиксируем прямо на стропилах. Для дополнительного закрепления всей конструкции либо набиваем на стропила поперечные брусья контробрешетки, либо выполняем подшивку кровли вагонкой – во втором случае у нас получится достаточно опрятно выглядящий чердак.

Внутренняя отделка

Утепляем пол

Ответ на вопрос, как утеплить баню правильно изнутри, не менее сложен. Этот комплекс процедур обычно начинается с работы над перекрытием пола:

1. Бетонное основание накрываем рубероидом, на который устанавливаем опорные брусья для лаг.

Если пол в бане делается по грунту, то грунт нужно уплотнить и засыпать слоем песчано-гравийной смеси мощностью от 15 до 40 см. Подсыпка тщательно трамбуется, а для большей стабильности ее можно забетонировать.

1. На опорные брусья укладываем лаги, концы которых закрепляем на стенах помещения.
2. Пространство между лагами засыпаем слоем керамзита. Чем толще будет этот слой, тем меньше будут теплопотери через нижний слой воздуха в помещении.
3. Перекрываем керамзит гидроизоляционной пленкой. В принципе, можно обустроить поверх керамзитового слоя черновой настил – но делать это не обязательно.
4. Между лагами укладываем панели теплоизоляционного материала. Если мы отделываем предбанник или комнату отдыха, то можно брать пенополистирол или даже обойтись пенопластом, а вот для парилки подойдёт только минеральная вата – важно, чтобы материал был невосприимчив к высоким температурам.

1. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционную паронепроницаемую мембрану. Качество гидро-и пароизоляции очень важно: обеспечив его, мы минимизируем риск контакта утеплителя с водой .
2. Далее настилаем черновой пол, а затем обустраиваем напольное покрытие из массивной доски или из керамической плитки. Доска «теплее» и приятнее на ощупь, зато плитка легче моется и менее подвержена набуханию при намокании, так что выбирать вам!

Отделываем стены

Обшивая парилку, комнату отдыха и предбанник своими руками, мы в обязательном порядке должны позаботиться не только об их утеплении, но и о защите теплоизоляции от влаги и высоких температур. Парилка с этой точки зрения является наиболее сложным помещениям, потому рассказывать о технологии я буду именно на ее примере:

1. Стены грунтую влагозащитным антисептическим составом.
2. Монтирую на стены брусья обрешетки с таким расчётом, чтобы расстояние от края бруса до стены было примерно равно или чуть больше толщины теплоизоляционного материала.

Выбирая, какой лучше взять утеплитель для парилки, нужно помнить, что нам нужен негорючий материал с низкой теплопроводностью. Полимерные плиты здесь не подойдут, да и с эковатой я бы не рисковал, так что альтернативы минеральному волокну толщиной до 100 – 150 мм (в предбаннике можно меньше) нет.

1. Плиты или рулоны утеплителя укладываю в ячейки обрешётки, следя за тем, чтобы волокна испытывали минимальную нагрузку на сжатие.
2. Сверху покрываю теплоизоляцию пароизоляционным материалом. Для большинства помещений подойдет и обычная мембрана, а вот в парилке будет уместна фольгированная пленка или пенополиэтилен с металлизированным покрытием. Да, цена у таких изделий достаточно высока, но помимо защиты минеральной ваты от влаги, они еще и выступают в роли теплового зеркала, отражая тепло внутрь парной и обеспечивая солидную экономию энергоносителей .

1. Отдельно утепляю откосы: как , так и окна нужно сделать максимально герметичными, что позволим снизить риск появления сквозняков (в бане, да на распаренное тело – практически гарантированная простуда), а также уменьшить потери тепла.
2. Далее обустраиваю контробрешетку: набивая на каркас тонкие рейки, которые обеспечат формирование воздушного зазора между обшивкой и утеплителем.

1. На контробрешетку устанавливаю декоративные панели. Для парилки обычно практикуется обшивка вагонкой из ольхи, тополя или других лиственных пород, а вот для помещений, где воздух не прогревается до настолько высокой температуры можно взять и достаточно дешевую сосну.
2. Декоративную обшивку также пропитываю влагозащитным составом, чтобы предотвратить ее гниение и снизить деформацию мокрого дерева при перепадах температуры.

Минимизируем потери через потолок

И бревенчатая, и каркасная, и кирпичная баня нуждаются также в теплоизоляции потолка. Но если внутри потолок утепляется примерно по той же технологии, что и стены, то снаружи, т.е. со стороны чердака, можно использовать и другую методику:

1. На черновой потолок сверху укладываем два слоя стеклоткани – она выступит в роли барьера для жидкости.
2. Готовим теплоизоляционный раствор: в пропорции 1:1 смешиваем глину с опилками или рубленой соломой, после чего заливаем материал водой и перемешиваем до состояния густого теста.

1. Заливаем раствор между потолочными балками, следя за тем, чтобы жидкость не просачивалась через стеклоткань в нижние помещения.
2. Просушиваем глину (дело это не быстрое, может занять несколько недель), а затем укладываем слой плотного утеплителя.
3. Теплоизоляционный материал закрываем влагозащитной мембраной, после чего заливаем цементную фиксирующую стяжку.

Благодаря такой технологии мы своими руками формируем многослойный пирог, который практически не пропускает тепло.

Заключение

Утепление бани – это целый комплекс работ, которые (естественно, при условии правильной реализации) позволят свести к минимуму все теплопотери, снизить расходы на отопление парной, ну и главное – обеспечить устойчивый жар, ради которого мы, собственно, и ходим в баню!

Разобраться в нюансах технологии поможет видео в этой статье, а со сложными вопросами вы всегда можете обратиться ко мне или к моим коллегам в комментариях ниже.

3 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Когда встает вопрос, как проводится отделка бани и сауны, чем обшить ее, то не все понимают, что вопрос-то не самый простой. Считается, что деревянная отделка самая оптимальная, но это если дело касается внутренней обшивки парной. Во всех остальных случаях можно использовать огромное разнообразие, которое сегодня предлагает рынок.

К примеру, раздевалку можно просто отштукатурить, частично провести отделку облицовочным кирпичом или плиткой. Внешняя отделка, вообще, ничем не ограничена. Конечно, если бани и сауны были сооружены из бревен или бруса, то ни о какой облицовки речь идти не может. Сруб бани или сауны просто лакируют и обрабатывают защитными составами. Редко красят.

И все же есть отделочные материалы, которые подходят к любым баням для отделки и снаружи, и внутри. Это и блок-хаусом. Давайте рассмотрим эти отделочные материалы и определим, почему они так сегодня популярны.

Вагонка для отделки бани и сауны снаружи и внутри

Итак, вагонка - это материал из разных сортов древесины. Свое название она получала, потому что применялась для обшивки вагонов. Хотя в Америке этот материал использовался очень давно для обшивки домов.

Сегодня все чаще делают разделение этого материала, как обычная вагонка и евровагонка. Чем они отличаются друг от друга? В первую очередь качеством используемого сырьевого материала. Евровагонка - это сухие с точными размерными показателями дощечки без дефектов и изъянов (сучков, смоляных пятен и прочего).

Если говорить о технических характеристиках, то здесь отличия существенные, особенно в размерах досок. К примеру, толщина обычного варианта от 12 до 40 мм, ширина 70-120 мм, длина 0,2-6 м с шагом в 20 см, размер шипа 4-5 см.

У евровагонки толщина имеет определенные точные показатели:13, 16 и 19 мм. Ширина также имеет точные показатели: 80, 100, 110 и 120 мм. Длина варьируется в диапазоне 0,5-6 м с шагом в 20 см.Размерные показатели шипа - 8-9 см. То есть, если вы выбираете именно евровагонку, то это гарантия точных размеров. В обычном варианте существуют определенные погрешности, у некоторых производителей они достигают 1 см.

Почему такой большой разброс длины?

• Во-первых, это возможность правильно подобрать необходимый размер под определенные нужды.
• Во-вторых, это экономия при подрезке.
• В-третьих, это прямое назначение ламелей: длинные используются обычно для отделки стен, потолков и других больших плоскостей, короткие применяются для отделки свесов кровельных конструкций.

Обычно евровагонка по каким-то характеристикам не делится. Основное у нее отличие - это используемая древесина. А вот обычный материал делится на несколько сортов.

1. Сорт А. Допускается наличие сучков диаметром, равным 30% от ширины ламели. Могут быть трещины, только несквозные длиною до 10 см. Если сквозные, то только у торцов и не более размера ширины доски. Смоляные карманы должны быть скрытыми. Кстати, их размер не должен превышать 3х20 мм, и их количество не должно превышать двух на один метр длины.
2. Сорт В. Здесь достаточно большой список допускаемых дефектов. Но есть и определенные ограничения: не допускается наличия гнилых сучков, а также сшивных сучков, могут быть в наличие смоляные кармашки, но не более 50 мм.
3. Сорт С. В принципе, в этом материале собраны все изъяны древесины. Поэтому стоит такая вагонка копейки, и ее редко где используют, ну если только для обшивки сарая.

Отделка блок-хаусом снаружи и внутри

Необходимо отметить, что под названием блок-хаус скрыто несколько вариантов этого материала. Это может быть блок-хаус из дерева, металлический, пластиковый, виниловый. Так как тема нашей статьи - отделка бани и сауны, то никаких полимерных материалов и металлических, все о древесине.

Само слово переводится с английского, как блочный дом. И если в Европе оно себя оправдывает, то в России под таким названием скрывается доска, одна сторона которой плоская, другая выпуклая, имитирующая обычное бревно. То есть, отделка блок-хаусом имитирует бревенчатое строение. Как и вагонка, блок-хаус может изготавливаться из разных пород деревьев.

Перейдем к техническим характеристикам.

• В настоящее время производители предлагают две разновидности блок-хауса: широкие 190 мм и толщиною 45 мм, узкие 140 мм толщиною 27 мм. Необходимо отметить, что ГОСТа на этот материал отсутствует (как и отделка блок-хаусом), поэтому это лишь стандартные размеры, которые не всеми производителями гарантируются, что позволяет найти на рынке доски и с другими размерами.
• Длина также не имеет стандартов, поэтому ее диапазон 2-6 м.
• Но есть особое требование к панелям блок-хауса - это влажность самого материала. Она не должна превышать 12%. А все дело в том, что уже готовое изделие проходит сушку в специальных камерах. Именно поэтому блок-хаус - материал недешевый.

Кстати, как и в случае с вагонкой, блок-хаус делится по сортам. Здесь практически все теже изъяны и дефекты древесины. Правда, у блок-хауса есть суперсорт, который называется «Экстра». Его дефектуют только вручную, это полное отсутствие сучков, трещин, смоляных вкраплений и так далее. Самый дорогой сорт. Таким блок-хаусом отделываются дорогие бани и сауны.

Дерево для парной

Итак, парную сегодня можно обшить или вагонкой, или блок-хаусом. Но оба этих элемента сегодня изготавливаются из разных пород дерева, которые не все могут подойти для помещения с высокой температурой и влажностью. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Есть еще большое количество древесины, которую можно разобрать. Здесь в основном дорогие породы, нередко экзотические. К примеру, абаши, канадский кедр и другие.

Чем отделать баню снаружи

И буквально несколько слов о том, чем лучше отделать баню снаружи. В принципе, ограничений в отделочных материалах здесь нет. Все будет зависеть от того, по какой технологии баня была построена. Если это бревенчатый сруб, то его, вообще, не стоит отделывать. Два-три слоя защитных пропиток и слой хорошей краски, а лучше лака.

Если баня построена из кирпича, то та же вагонка или блок-хаус прекрасно подойдут для этих целей. Кстати, необязательно, чтобы отделка бани и сауны снаружи проводилась деревянными изделиями (блок-хаусом или вагонкой), здесь прекрасно справятся с возложенными на них задачами полимерные материалы или металлические. Можно такую баню обшить и облицовочным кирпичом.

Итак, вы теперь понимаете, что не любые, даже деревянные отделочные материалы, могут быть использованы в парной бани и сауны. Но главное - это правильно выбрать сам материал как по текстуре, так и по структуре дерева.

Наружная отделка бани необходима для увеличения срока службы постройки, придания ей эстетического вида и повышения эксплуатационных характеристик. Среди изобилия предлагаемых вариантов важно выбрать максимально подходящий.

Содержание статьи:

Осуществлять внешнюю облицовку банного помещения необходимо не только для улучшения эстетического вида. Она также нужна для повышения показателей тепло- и гидроизоляции, ведь баня - это место с повышенной влажностью. Кроме того, если она находится в непосредственной близости от других жилых построек, стоит подобрать такой отделочный материал, который идеально подойдет общему стилю участка, на котором расположена баня.

Материалы для наружной отделки бани

В зависимости от материала, из которого изготовлена гигиеническая постройка, ваших предпочтений и финансов, для отделки бани снаружи применяют следующие материалы:

• Виниловый или металлический сайдинг . Отличается экологичностью, легкостью, прочностью и доступностью. Он легко монтируется, устойчив к атмосферному, механическому и температурному воздействиям. Представлен в широкой цветовой палитре. Им облицовывают, как правило, каркасные и кирпичные постройки.
• Деревянная или пластиковая вагонка . Обе модификации материала характеризуются относительной дешевизной. Проста в установке. Подходит для отделки кирпичных бань.
• Блок-хаус . Имеет вид оцилиндрованного бревна. С такой отделкой баня будет выглядеть, как сруб.
• Имитация бруса . Долговечный и прочный пиломатериал. Является разновидностью вагонки.
• Обрезная и не обрезная доска . Дешевый вариант. Из недостатков - неэстетичный внешний вид.
• Искусственный камень . Имеет большой срок службы, выдерживает атмосферное влияние и механические воздействия. Используется для воплощения интересных дизайнерских идей.
• Декоративная штукатурка и цементно-песчаный раствор . Экономный вариант, который именуют «шубой». Отличается неприхотливостью в уходе и морозостойкостью. Подходит только для бань с прочным фундаментом из-за тяжелого веса. Популярностью в последние годы пользуется «теплая штукатурка».
• OSB-панели . Прочный, эластичный, водоотталкивающий и огнеупорный материал. Его установка не требует дополнительного утепления стен.
• Фасадная плитка . Долговечна и устойчива к внешним воздействиям. Применяется для отделки любых бань.

Обратите внимание: бани из бруса и бревен можно начинать облицовывать не раньше, чем через год-полтора. Строение должно «устояться». А вот кирпичные постройки можно начинать облицовывать сразу по окончанию строительства.

Особенности наружной отделки бани из сруба своими руками

Срубы обычно не нуждаются во внешней отделке. Однако для повышения теплосберегающих характеристик и продолжительности службы дерево необходимо дополнительно обработать.

Работы выполняются следующим способом:

1. Делаем конопатку. Для этого в щели между венцами забиваем молотком и лопаткой паклю. Она применяется в качестве утеплителя.
2. Шлифуем стены. Для оперативной шлифовки применяем электрошлифовочную машинку.
3. Тщательно обрабатываем стены антисептической пропиткой.
4. Затем грунтуем поверхность и окрашиваем.
5. После высыхания выполняем ретуширование (подкрашиваем пропущенные участки).
6. Наносим второй слой краски.

Отделка бани снаружи сайдингом

Такой способ оптимально подходит для кирпичных зданий. Установка на деревянные бани нежелательна, поскольку материал будет препятствовать естественной вентиляции древесины. Для облицовки нам понадобятся: сайдинговые панели (от 150 рублей за штуку), стыковочные детали, доски или рейки 5*8 см для обрешетки, кронштейны, пароизолирующая пленка (на выбор), утеплитель (на выбор), гидроизолятор (желательно изоспан).

Работы по обшивке сайдингом выполняем в следующем порядке:

• Крепим к стене пароизоляционный слой для защиты теплоизолятора от конденсата.
• Сооружаем обрешетку. Для этого прибиваем рейки 5/8 см к стене на расстоянии до 30 см.
• Укладываем между профилями слой теплоизолятора и оставляем до сайдинга расстояние 1–3 см.
• Покрываем утеплитель гидроизолятором. Оптимальным материалом считается изоспан.
• Закрепляем стартовую планку саморезами или оцинкованными гвоздями и монтируем угловые детали.
• Устанавливаем листы сайдинга в угловую и стартовую планку.
• Собираем панель снизу вверх, состыковывая каждую деталь по схеме гребень в паз.
• Последней фиксируем финишную планку. Отделочный элемент в нее вставляем снизу.

Сайдинг не требует особого ухода, легко моется. А при желании его легко можно перекрасить.

Отделка бани снаружи блок-хаусом

Для облицовки зданий применяют несколько видов этого материала:

• Натуральный . Из дерева лиственной и хвойной породы.
• Металлический . Для его изготовления используется оцинкованная сталь.
• Акриловый . На основе полимерной смолы.
• Виниловый . Его выплавливают из ПВХ-порошка.

Отделку бани можно осуществлять любым типом блок-хауса. Дополнительно для этого еще нужны: саморезы, кляймеры высотой 6–7 мм, утеплитель (оптимальный вариант - минеральная вата), брус для обрешетки, пароизоляционная мембрана, гидроизолятор, антисептическая пропитка, антипирен.

Перед тем как приступать к процессу облицовки, нужно обработать всю древесину антисептиком и антипиреном.

Далее выполняем работы поэтапно:

1. Прикрепляем горизонтально пароизоляционную пленку с нахлестом в 10–15 см. Фиксируем ее с помощью скоб и строительного степлера.
2. Устанавливаем обрешетку также в горизонтальном положении. Крепление к деревянной основе выполняем с помощью саморезов или гвоздей. На кирпичную стену фиксируем рамными дюбелями в предварительно просверленные углубления.
3. Между брусьями укладываем утеплитель.
4. Строительным степлером со скобами прикрепляем гидроизолятор.
5. Сооружаем на основном каркасе вторую обрешетку четко вертикально.
6. Обшиваем ее поверхность элементами блок-хауса снизу вверх в горизонтальном положении.
7. Фиксируем панели кляймерами.
8. После окончания отделки скрываем головки саморезов. Для этого используем деревянную пасту из опилок и ПВА, готовые заглушки или остатки блок-хауса.
9. Углы отделываем плинтусами, а оконные и дверные проемы - элементами обналички.

Отделка бани снаружи теплой штукатуркой

Такой способ применяют для зданий с прочным фундаментом. Чаще всего цементно-песчаным раствором отделывают кирпичные бани. Для деревянных сооружений его можно использовать только после законопачивания всех щелей. Для эффективного утепления и эстетичной облицовки нам понадобятся такие материалы: брус для обрешетки 3*5 см, дюбеля-«зонтики», пенопласт, строительный клей для пенополистирола, пластиковая армирующая сетка, основа для «теплой штукатурки».

Работы по облицовке выполняем в такой последовательности:

• Набиваем обрешетку. Для этого используем бруски толщиной 3–5 см.
• Специальными дюбелями-«зонтиками» прикрепляем панели утеплителя в горизонтальном положении. Швы не должны располагаться по одной линии.
• Укладываем вертикально второй слой теплоизолятора. Фиксируем его клеем для вспененного полистирола.
• Обтягиваем конструкцию армирующей сеткой из пластика.
• Наносим слой «теплой штукатурки».

Такая отделка не прихотлива в уходе и отличается длительным сроком службы.

Внешняя облицовка бани вагонкой

Такой материал считается менее надежным, поскольку повреждается вследствие атмосферных воздействий. Для обшивки помещения деревянной или пластиковой вагонкой необходимо запастись кронштейнами, матами минваты, дюбелями, строительным клеем, направляющими, гидроизоляционной пленкой, вагонкой.

Отделку осуществляем в такой последовательности:

1. Устанавливаем кронштейны в горизонтальном направлении на расстоянии до 50 см друг от друга.
2. Отделываем стены матами минеральной ваты. Для их крепления применяем строительный клей или дюбеля.
3. Фиксируем на кронштейнах направляющие и проверяем их ватерпасом.
4. Укладываем слой гидроизолятора.
5. Прикрепляем саморезами вагонку.

Помните, что вагонка должна иметь влажность в пределах 15 %. Иначе влажная вагонка, подсыхая, будет образовывать зазоры.

И напоследок советуем просмотреть видео о внешней отделке бани:

Инструкции по отделке бани снаружи разными способами и фото помогут вам самостоятельно реализовать любое стилистическое решение на фасаде здания. Декорировать стены исконно русской баньки помогут резные детали на проемах окон и дверей. Также украсить здание можно ажурными карнизами и наличниками.

Современность разными поколениями людей воспринимается неоднозначно. А все потому, что технический прогресс принес в наш быт, как полезные, так и откровенно вредные вещи. Однако, наш сегодняшний рассказ не об этом. Мы хотим доказать, что традиции в большинстве случаев не уступают модным ноу хау. В этом плане отличной иллюстрацией будет тема: вагонка для бани и ее применение для обшивки фасада. В принципе, алгоритм работ во многом схож с обшивкой любого строения материалами из древесины. Об этом мы уже много писали на страницах сайта, но вагонка заслуживает, чтобы о ней поговорить отдельно.

Понятие «вагонка»: еще раз о знакомом стройматериале

Классическое определение гласит, что вагонка – тонкая обшивочная доска толщиной до 22 мм, продукт переработки древесины. Характерное название пришло в настоящую действительность еще с тех пор, так по железной дороге ездили деревянные вагоны. Как раз гладкими тонкими досками они и обшивались. Каждый обшивочный элемент прострагивался с четырех сторон и обустраивался профилем. Для надежной стыковки было придумано соединение шпунт-паз, благодаря чему в процессе монтажа формировалась плоскость.

В принципе, все эти характеристики актуальным и для современной вагонки, правда при ее производстве используется высокотехнологичное оборудование, значительно облегчившее человеческий труд. Забегая вперед, скажем, что на рыке этот стройматериал представлен в двух интерпретациях:

• из дерева;
• из ПВХ.

Однако если речь идет об отделке такого объекта, как баня, то все же большей популярностью у потребителей пользуется вагонка из натуральной древесины.

Кстати! В обиходе можно часто услышать термин «евровагонка». Однако приставка «евро» не является демонстрацией того, что материал произведен на заводе в какой-либо стране Европы. Евровагонка – это доски, соответствующие европейским стандартам качества. А просто вагонка ориентирована на отечественные ГОСТы.

Если сравнивать евростандарты и отечественную нормативную базу в этом аспекте, то в первом случае требования к качеству жестче. У европейцев к отделке относятся очень внимательно, поэтому для производства евровагонки предназначено сырье более высокого сорта, а технология обработки поверхностей делает их идеальными. Потребителям предлагаем такой сравнительный анализ.

Сортамент вагонки

Деревянная вагонка для бани подразделяется по сортам. Ключевыми аргументами для такого деления служат естественные пороки древесины:

• трещины;
• сучки;
• смоляные кармашки;
• трубчатая сердцевина;
• гниль;
• повреждение насекомыми;
• недостатки производственного характера.

Важно! Технологического различия при производстве вагонки для бани различных сортов нет. Каждая доска подвергается одинаковому циклу обработки и сушки. Отбор же элементов различного качества происходит на этапе проверки качества готового материала.

На рынке представлена вагонка 4 сортов

• «Экстра». Специалисты ее именуют «ноль». Для простого обывателя это объясняется просто – идеальная. В ней по умолчанию отсутствуют сучки или иные пороки древесины.
• «А». Высококачественный материал, также без сердцевины, однако на каждые 1,5 метра тут допускается включение 2 смоляных кармашков и 2 несквозных трещин.
• «В». Качественные параметры допускают наличие на каждые 1,5 метра 4 сучков, 2 смоляных мешков и 2 несквозных трещин. Кроме этого допустимо наличие механических повреждений поверхности и одного пятна контрастной окраски.
• «С». Бюджетный вариант. Может иметь до 2 невыпадающих сучков, смоляные мешочки, несквозные трещины, контрастного цвета полосы и синеватые пятна, механические повреждения поверхности и одно пятно контрастной окраски.

При выборе особое внимание форме профиля

• Панель. Отличается простотой формы и напоминает имитацию деревянного бруса. Подобный профиль присущ и деревянной, и пластиковой вагонке.

Обратите внимание! ПВХ-вагонка в подавляющем большинстве случаев имеет простой, но функциональный профиль.

• Евровагонка. Снабжается сравнительно глубоким пазо-гребневым соединением. Кроме того, имеет место увеличенных размеров шип. В комплексе такое техническое решение обеспечивает эффективную вентиляцию и дренаж для вывода влаги. Этот фактор является определяющим при выборе вагонки для обустройства фасадов. То есть этот вид обшивки и является приоритетным в качестве вагонки для бани.
• Штиль. В быту ее еще называют «колхозницей» или «крестьянкой» больше по своим эксплуатационных параметрам подходит для интерьерных работ. Отличается идеальной гладкостью. В профиле не имеет углубления на лицевой стороне.

• Американка. Характеризуется наличием выемки на внутренней стороне. Визуально копирует монтаж досок внахлест. Отлично подходит для фасадных работ, поскольку способ монтажа обеспечивает стыкам надежную защиту от воздействий внешней среды. Производится только из древесины.
• Блок-хаус. Доски отличаются полукруглой формой наружной части. Может поставляться потребителям в виде панелей. Внешне поверхность будет напоминать бревенчатую постройку. Аналогично простой вагонке, блок-хауз абсолютно плоский изнутри, а по бокам – паз и шип. Отлично себя зарекомендовал в качестве фасадной обшивки.

Обратите внимание! Более длинная вагонка из дерева стоит дороже. Это объясняется особенностью исходного материала. Найти длинную доску без природных изъянов сложнее нежели короткую.

Решив облицовывать фасад бани деревянной вагонкой, мастер должен учитывать, что она подобно любому древесному строительному материалу с течением времени уменьшается в размерах. Причем такие геометрические изменения могут быть столь значительными, что рядом стоящие доски монтированной обшивки потеряют зацепление друг к другу, то есть появится щель. Исправить подобное безобразие можно будет только одним способом – демонтировать все облицовку фасада и укреплять их заново

Совет: При покупке материала отдайте предпочтение вагонке, прошедшей камерную сушку. У нее показатель естественной влажности останется на уровне 10-12 %, однако критической к усушке он не предрасположена.

Пластиковая вагонка для бани

Поскольку мы говорим о фасаде такого замечательного строения как баня, то не можем обойти вниманием рассмотрение вагонки синтетического происхождения. Кстати, пластиковая вагонка (ПВХ панели) пользуется не меньшим спросом у потребителей, чем ее «натуральная» коллега.

Важно! Пластиковая вагонка – продукт технологии экструдированния смеси аддитивов и ПВХ смолы. Качественный материал сопровождается пожарным сертификатом и гигиеническим заключением. Тогда можно быть уверенным в его эго огнестойкости и экологической безопасности.

Виды ПВХ вагонки

• Ламинированные панели, имитирующие дерево, мрамор, гранит, пр.
• Белые и цветные панели.
• Шовные и бесшовные панели.

Этот материал несомненно обладает целым рядом преимуществ при обустройстве фасада. Кроме демократичной цены, потребителю предлагается огромная гамма цветовых решений. Пластиковая вагонка стойко выносит воздействие атмосферных осадков, не боится биологической коррозии.

Особенности обшивки бани вагонкой

Независимо от эксплуатационных характеристик обшивочного материала элементы вагонки на фасаде могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Определяющих факторов здесь всего два:

• высота здания;
• личный вкус хозяина.

При отделке фасада, как и при оформлении интерьера, нужно учитывать, что горизонтальное расположение досок зрительно уменьшит высоту здания, а вот вертикальное – увеличит. Если стены здания идеально ровные, то монтаж вагонки выполняется прямо на них. В противном случае на стеновую конструкцию закрепляются рейки с шагом от 0,5 до 1 метра.

Два способа монтажа вагонки для бани

«По-дедовски»

Монтировать элементы вагонки к зданию бани можно классическим способом, которые применяли при домостроительстве деды-прадеды. То есть каждая доска пришивается к брускам обрешетки крепежами прямо посредине. Да, это крепко и надежно, но вот эстетичность будет страдать.

Новая технология

Пришивание каждого элемента вагонки происходит путем крепления через гребень, на который пазом устанавливается следующая доска и так набирается вся обшивка. Правда есть один важный аспект: если для монтажа используются обычные гвозди или саморезы, то после усушки их шляпки могут «выпирать» между досками.

Избежать такой неприятности просто – в качестве крепежей нужно использовать специальные кляммеры, предназначенные именно для пришивки деревянной вагонки к обрешетке из бруса. При этом стоит обратить внимание на еще один важный нюанс: монтаж на кляммеры обеспечивает целостность деревянных элементов, их не пробиваются насквозь, а, следовательно, эксплуатационный ресурс такого фасадного покрытия увеличивается в разы.

Важно! Если в ходе работы возникает необходимость отпилить часть доски, то образовавшийся новый торец нужно обработать специальным защитным составом.

В заключение

Обшивать вагонкой можно баню с любым фасадом – оштукатуренным, деревянным, каркасным. Для работы подойдут самые обычные инструменты – дрель, ножовка, электролобзик. Это в одинаковой мере относится и к деревянной обшивке, и к пластиковой. О том какой способ монтажа будет оптимальным в отношении вагонки конкретного бренда лучше узнать из рекомендаций производителя. Сейчас же, после прочтения этих теоретических советов, рекомендуем ознакомиться с тематическим видеороликом.