Санузел наряду с кухней традиционно считается самым сложным помещением в плане ремонта. Теперь эти вспомогательные комнаты напичканы бытовой техникой и сантехническими приборами, там располагаются сотни метров различных коммуникаций. Кроме того, наши понятия о надёжности, красоте и комфорте вышли на новый уровень – это нормально.

Выбираем материал для стен санузла

Советские типовые варианты уже мало кого устраивают, к слову, и в новостройках тоже не всё гладко, ни по планировке, ни по качеству. Уже миллион раз проверено - выравнивать старые конструкции бывает дороже и хлопотнее, нежели возвести новые. Из чего же лучше возводить стены санузла? Решений много (кирпич, ячеистый бетон, гипсоблок, каркас), но все они имеют свои недостатки и преимущества.

Параметров выбора технологии несколько. Вот на что следует обратить особое внимание:
1. Масса перегородки/несущая способность перекрытия;
2. Влагостойкость материалов;
3. Конфигурация помещения;
4. Стойкость к консольным нагрузкам (навешивание мебели и техники);
5. Возможность скрытого монтажа коммуникаций;
6. Звукоизоляция;
7. Скорость монтажа и чистота процессов;
8. Цена готовой стены.

Стены санузла из кирпича

Кирпич это самый надёжный, но и самый тяжёлый материал (считаем также кладочный раствор, и штукатурку). Единственное, где такую технологию можно спокойно применить – это новые дома, построенные из монолитного железобетона (в штатных местах, возле несущих стен и колон, конструкции небольшой длины). И то, максимальная толщина простенка должна ограничиваться 130 (1/2 кирпича) или 80 миллиметрами (на ребро), так как нагрузка на перекрытие может быть слишком серьёзная.

Пустотелый кирпич для строительства санузла почти не применяют, либо ввиду слабой влагостойкости, либо из-за неудовлетворительной звукопередачи, да и несущая способность этого материала весьма ограничена. Хотя есть и высококачественный фирменный кирпич с пустотами, но стоит он недёшево.

К плюсам простенков из полнотелого глиняного кирпича можно отнести: высокую плотность (в массиве отлично держатся дюбели), высокую влагостойкость, хорошую звуконепроницаемость.

Кирпичная стена, готовая под отделку, выйдет самой дорогой по материалу и по работе (если нанимать специалистов).

Возводятся перегородки из кирпича сравнительно долго, к тому же необходимо немало времени на их полное высыхание. Добавим сюда ещё и необходимость обязательного оштукатуривания конструкции с обеих сторон – это снова влага, грязь, время.

Санузел из ячеистого бетона

Пенобетон, газобетон, газосиликат, автоклавный ячеистый бетон – эти блоки хорошо подходят для изготовления перегородок в старых домах, так как масса их в 3-4 раза меньше, чем кирпича, необходимого для той же квадратуры. Стена из ячеистого бетона неплохо противостоит влаге, но многие мастера всё же применяют гидроизоляцию для «подстраховки».

Подобные материалы довольно легко и быстро монтируются, хорошо кроятся и обрабатываются, в них довольно просто делать штробы.

Раствора для кладки нужно немного (можно применить плиточный клей), простенки быстро высыхают, но вот выравнивание перегородки перед шпаклеванием (наружная от санузла сторона) делать придётся, хоть и не таким слоем, как по кирпичу. Готовьтесь к большому расходу глубокопроникающей грунтовки.

На высоте будут показатели звукоизоляции, цена готовой стены получается вполне разумной.

Некоторые вопросы может вызвать несущая способность ячеистого бетона (консольные нагрузки). В зависимости от типа материала (плотность должна быть не менее 500 кг/м3) и добросовестности конкретного производителя нужно будет подбирать определённые крепежи для навешивания элементов мебели, оборудования, аксессуаров. Крупный бойлер лучше смонтировать на химический анкер.

Пазогребневые гипсовые плиты

Масса ПГП значительно меньше, чем у кирпича, закрывающего соответствующую квадратуру, поэтому материал подойдёт почти для любого перекрытия. Несколько сложнее дело обстоит с водопоглощением – в санузле лучше применять влагостойкий вариант (обычно «гидрофобизированные» выпускаются в другом цвете).

Собирается простенок из ПГП быстро, так как в качестве скрепляющего состава используется Фугенфюллер (он есть и для санузлов - «гидро»). Теоретически, отделывать перегородку можно уже через 2-3 часа, вот только нужно не менее двух раз прогрунтовать стены. Немного преувеличены свойства ПГП «укладываться» в идеальную плоскость – шпаклевания с наружной от санузла стороны вряд ли избежать. Большим плюсом будет лёгкость обработки пазогребневых плит.

Со звукоизоляцией более-менее всё нормально, в нормативы стена толщиной 80 мм укладывается. К прочности бывают претензии. По каким-то причинам в материале могут встречаться слабые зоны, которые не держат стандартный дюбель – приходится мудрить с различными самонарезными винтами. Штробить позволяется максимум на половину толщины перегородки, поэтому уже с канашкой диаметром 40 мм (допустим, для умывальника) могут возникнуть проблемы даже при 100-миллиметровой ПГП.

Санузел из гипсокартона

Опасения людей, ценящих каменную классику напрасны. Правильно собранные каркасные перегородки отлично справляются с поставленной задачей. Благодаря малому весу конструкция может быть использована где угодно, ограничений нет и по конфигурации (даже радиус можно сделать). Собирается простенок быстро, без применения большого количества влажных процессов. Между профилями можно очень удобно расположить практически любое количество коммуникационных линий (канализация, водоснабжение, электрика). Для каркасов разработаны специальные типы выводов, как например, «ушастые» МРВ, которые фиксируются на гипсокартоне.

Несущая способность перегородок на профилях достойная, необходимо лишь применить крепёж для пустотелых конструкций. Для тяжёлых предметов следует в точках расположения крепежей интегрировать в каркас между стойками вставки из фанеры - толщиной, например, 21 мм (входит в ППН-профиль). Возможен вариант с деревянным брусом, доской (менее желательный вариант из- за возможности дерева к деформации)

Закладные большим количеством саморезов прокручиваем через ГКЛ. Бойлер на 100 литров, габаритный умывальник, радиатор отопления – всё это фиксируется намертво. Варианты двойной обшивки более предпочтительны. Стойки следует устанавливать через 400 мм, в коробку дверного проёма вкладывается брус на всю высоту помещения.

Влагостойкий зелёный гипсокартон отлично выдерживает температурно-влажностный режим санузла. Производитель настойчиво указывает на необходимость гидроизоляционной обработки – мастера это делают, но даже без таковой ГКЛ стоит без проблем- демонтаж конструкций, собранных в начале девяностых, это подтверждают (хотя, прежде всего, это подтверждает что материал тогда был качественный). Есть, конечно, и специальные листовые материалы типа «Аквапанель», «Магнезитовая плита» - но это уже можно применить даже в общественном бассейне. После того как были установлены направляющие на полу и на потолке, а к двум противоположным стенам закреплены по одной стойке, можно...

Серьёзный ремонт квартиры в доме старой серии обычно предполагает снос сантехкабины и устройство новых стен, пола и потолка санузла. В апартаментах свободной и полусвободной планировки демонтажные работы не требуются, а вот строительных не избежать. Какова их последовательность и какие материалы стоит выбрать?

При возведении ограждающих конструкций санузла необходимо позаботиться об их прочности и влагостойкости, обеспечить простой монтаж сантехники и скрытую прокладку коммуникаций, а также защиту своей и нижерасположенной квартир от протечек. Универсальной технологии, увы, не существует: материал и конструктив выбирают исходя из конкретных условий.

ВОДА И КАМЕНЬ

Стены санузла не должны сверх меры нагружать перекрытие и «съедать» площадь квартиры. Но если сделать их слишком лёгкими и тонкими, то они будут сотрясаться от случайного удара или хлопка двери; неудовлетворительной окажется и звукоизоляция. Итак, что предпочесть: кирпич, блоки (поризованные керамические, пенобетонные, керамзитобетонные) или пазо-гребневые гипсовые плиты (ПГП)?

Полнотелый кирпич обладает неоспоримыми достоинствами: прочностью и способностью хорошо удерживать крепёж. Сложенные из него стены хорошо изолируют звук и почти не боятся влаги. При строительстве межкомнатных перегородок кладку обычно ведут в полкирпича (вариант в четверть кирпича ненадёжен), армируя сеткой из проволоки диаметром 6 мм каждый пятый ряд: углы и проёмы усиливают отрезками металлопроката (уголок, швеллер). Затем кладку оштукатуривают с двух сторон цементно-песчаным раствором; общая толщина конструкции составляет около 140 мм. Увы, большой вес затрудняет доставку материала на объект, да и не каждое перекрытие выдержит массу кирпичной стенки (200-240 кг/1 м).

Керамзитобетонные блоки недороги и сравнительно мало весят, но отличаются значительным водопоглощением. Однако главный их недостаток - невысокая точность размеров (допуск - до 5 мм), что затрудняет укладку и увеличивает трудоёмкость штукатурных работ.

КЛАДОЧНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ ОТДЕЛЯЮТ ОТ ПЕРЕКРЫТИЙ И КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИСТОВОЙ ПРОБКИ, МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА ИЛИ РЕЗИНЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ КВАРТИРА БУДЕТ ЛУЧШЕ ЗАЩИЩЕНА ОТ СТРУКТУРНОГО ШУМА.

Благодаря точной геометрии и удобному формату (например, 80/120x500x219 мм) поризованный керамический блок очень легко укладывать

Пазогребневые гипсовые плиты (а) всё чаще приходят на смену традиционным керамзитобетонным блокам (б). Перегородка из них получается тоньше и легче, к тому же не требует оштукатуривания.

3 АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ СНОСА САНТЕХКАБИНЫ

1. Удастся изменить планировку, например увеличить санузел за счёт коридора, сместить дверные проёмы и иначе расположить сантехнику.

2. Появится возможность улучшить звукоизоляционные характеристики ограждения и устранить перепад уровня пола (разумеется, позаботившись о защите от протечек).

3. Ничто не будет мешать установить в ванной и туалете новые двери; попытка смонтировать их в сантехкабине обычно приводит к частичному разрушению её хлипких стен, к тому же толщина последних на 20-40 мм меньше глубины современной дверной коробки. Кабину можно снести лишь на начальной стадии ремонта. В процессе работ важно не создавать избыточной статической или ударной нагрузки на нижнее перекрытие, не повредить магистральные водопроводные и канализационные трубы.

Каркасная технология позволяет без трудоёмкого оштукатуривания получить идеально ровные поверхности, пригодные для отделки любым материалом. После заполнения шумопоглотителем перегородка из ГВЛВ или КНАУФ-Аквапанелей (а) на средних и высоких частотах изолирует звук ничуть не хуже кирпичной или, например, выполненной из ПГП в два слоя без шумо-изолирующей прокладки (б).

Из всех листовых материалов для строительства ограждения санузла лучше всего подойдут плиты на цементной основе. Они прочнее гипсокартона и лучше переносят воздействие влаги. Подобные панели применяют не только для стен, но также для потолка и основания пола

Поризованный керамический блок более чем вдвое легче полнотелого кирпича и пригоден для использования даже в старых домах с ветхими перекрытиями. Стальной распорный дюбель длиной 4О мм, забитый в стенку из таких блоков, выдерживает вырывающую нагрузку до 80 кгс. Но материал крошится при распиливании, и, если каменщик небрежно уложит половинки, останутся щели, пагубно сказывающиеся на звукоизоляции.

Перегородочные блоки из лёгкого бетона (пенобетонные и газосиликатные) могут иметь разные размеры; для стен санузла лучше выбрать изделия толщиной 100, 120 или 150 мм. Материал мало весит и прост в работе, но обладает высоким водопоглощением и непрочен. Кладку придётся защищать с помощью растворов на основе гидрофобизированных сухих смесей - КНАУФ-Фуген-гидро, Magnum («Глимс»), Dichtspachtel (Remmers) и др. Её армируют прутком диаметром 7-8 мм (под него проделывают канавки) либо скрепляют соседние блоки в ряду стальными пластинами и саморезами; к капитальным стенам и верхнему перекрытию новую стенку крепят штырями длиной 300-400 мм с шагом не более 1200 мм.

Популярный перегородочный материал. Для санузла подойдут гидро-фобизированные изделия (они имеют зеленоватый оттенок) толщиной 80 или 100 мм. Плиты с трубчатыми пустотами в 1,6 раза легче полнотелых, но уступают им по степени звукоизоляции. Кладку выполняют на гипсовом клее, например КНАУФ-Фуген-гидро, КНАУФ-Перлфикс, «ЮНИС-Пластер» или «Ивсил-Пласт». Каждый ряд следует прикрепить к капитальным стенам уголками или штырями. Стенку из ПГП не нужно штукатурить - достаточно заделать стыки гипсовой шпаклёвкой, а затем нанести тонкий финишный слой на всю поверхность.

Несущие и направляющие профили пилят болгаркой (а). ГКЛ надрезают обойным ножом (б), а затем разламывают, как плитку или стекло. При сборке каркаса (в) применяют самонарезные шурупы. Полости заполняют матами из каменной ваты (г), а затем обшивают конструкцию (д) и шпаклюют стыки. Если нужно проложить внутри стенки трубы, собирают сдвоенный каркас (е).

Пилить блок можно обычной ножовкой по дереву (а). Ряды укладывают с перевязкой швов (б), армируя конструкцию по горизонтали прутком (в, г), а по вертикали - тонкими пластинами (д).

ДВЕРНОЙ ВОПРОС

Стандартные размеры дверных проёмов - 700/800/900 х 2060-2080 мм, при этом габариты полотен составляют 600/700/800 х 2000 мм. Специальных дверей для санузлов не существует: подойдут обычные щитовые модели, отделанные шпоном или бумажно-слоистым пластиком. Они стойко выдерживают периодическое повышение влажности и попадание капель воды на облицовку (желательно, чтобы верхний и нижний торцы полотна были покрыты отделочным материалом).

Хороший вариант - стеклянное полотно в деревянной или алюминиевой коробке с контуром полимерных уплотнителей. Однако следует учитывать, что поверхности, матированные посредством пескоструйной обработки, при попадании влаги становятся прозрачными.

ЛЕГЧЕ ЛЁГКОГО

Каркасные перегородки весят меньше любых кладочных, обладают высокой жёсткостью, возводятся за пару дней, дают возможность скрыто проложить кабели и трубы, а также смонтировать системы инсталляции для навесной сантехники. Технология позволяет без трудоёмкого оштукатуривания получить идеально ровные поверхности, пригодные для отделки любым материалом. После заполнения шумопоглотителем каркасная конструкция изолирует звук не хуже кирпичной. (Судя по испытаниям, проведённым производителями ГКЛ, при равной толщине на средних и высоких частотах первая даже выигрывает у второй около 4 дБ.) На стену можно без проблем повесить небольшой шкафчик или зеркало, а вот для монтажа водонагревателя объёмом более 70 л необходимо вмонтировать в каркас закладные силовые элементы под крепёж; изменить его расположение впоследствии будет непросто.

Каркасы стен влажных помещений собирают из стальных оцинкованных профилей с дополнительной полимерной защитой; снаружи, в сухой зоне, их обшивают обычными ГИЛ, а вот вариантов внутренней обшивки - несколько. В принципе, подойдут и обычные влагостойкие гипсокартонные или гипсово-локнистые листы (ГКЛВ и ГВЛВ) толщиной 12,5 мм, но их стыки лучше заполнить герметиком, а поверхность обработать гидрофобизирующей грунтовкой. Таким образом удастся снизить риск расслаивания листов и отсыревания минеральной ваты, которую применяют для заполнения внутренних пустот перегородки. И не забудьте устроить приточно-вытяжную вентиляцию!

Довольно популярны сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола с армированным цементным покрытием, например Ruspanel RPG. Этот материал - отличный тепло- и паро-изолятор, но стоит он недёшево - от 850 руб. за 1 мг при толщине 20 мм. Практичное решение - система на базе цементных плит «КНАУФ-Аквапанель Внутренняя» (от 600 руб. за 1 мг), включающая в себя специальные шпаклёвку, грунтовки и клей для швов. Панели прочнее и долговечнее, чем ГКЛВ, а работать с ними почти так же просто. Сверхлёгкие стены можно построить и по бескаркасной технологии из перегородочных сэндвич-блоков фирмы Ruspanel («серединка» - экструдированный пенополистирол, снаружи - стекломагнезитовые листы). Но говорить о надёжности конструкции пока рано - подождём отзывов застройщиков.

Для борьбы с протечками лучше оборудовать пол ванной сливным трапом (а, б), но тогда придётся увеличить толщину стяжки до 70-100 мм, что возможно далеко не всегда. Гораздо более простое и довольно эффективное решение - установка системы из электромеханических запорных вентилей и датчика протечки (в).

Бетонное основание пола грунтуют, а затем гидроизолируют двумя слоями рулонного материала (а) либо полимерной мастики (в, г). И обмазочную, и оклеечную изоляцию заводят на стены так,чтобы «борт» возвышался над уровнем будущего чистового пола примерно на 50 мм.

ЧТО ПОД НОГАМИ?

После завершения строительства стен приступают к гидроизоляции нижнего перекрытия. Для создания водонепроницамого барьера подойдут как полимерные и полимерно-битумные мастики, так и рулонные материалы (гидростеклоизол, филизол и др.). По гидроизолированному основанию запивают стяжку толщиной 40-50 мм, причём желательно приготовить подобие гидротехнического бетона, добавив в обычный пескоцементный раствор пластификатор. Спустя несколько часов в проёмах доливают пороги высотой около 4 см. Без замкнутого борта допустимо обойтись, когда установлена электронная система защиты от протечек.

В качестве альтернативы этой технологии компания КНАУФ предлагает цементные панели с четвертью - своего рода сухую стяжку, которую укладывают за один день, не дожидаясь, пока она наберёт прочность, и сразу приступают к отделочным работам. На первых этажах пол дополняют слоем теплоизоляции. Следует отдать предпочтение листам экструдированно-го пенополистирола, достаточно плотным, но обладающим низкой теплопроводностью и небольшой массой. Проделав в них канавки, можно скрыто проложить трубы (при этом толщина листов должна превышать 50 мм). Поверх утеплителя расстилают ещё один слой гидроизоляции, а затем заливают стяжку, которую в данном случае необходимо армировать дорожной сеткой.

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

Потолок в ванной, как правило, понижают, чтобы помещение не походило на колодец; к тому же так проще скрыть вентканалы и смонтировать светильники. Остаётся лишь выбрать между натяжной и подвесной системами. Увы, при монтаже небольших площадей натяжного потолка из ПВХ-плёнки или полиэфирного полотна действует наценка, порой доходящая до 40 % от обычной стоимости.

Подвесной потолок сооружают на каркасе из оцинкованных стальных подвесов и несущих профилей. Подшивочным материалом могут служить алюминиевые рейки, плитки из пластика, стекловолокна или зкструдированного полистирола. Ну а гладкую белую поверхность создают из ГКЛВ или «КНАУФ-Аквапанелей», которые после нанесения тонкого слоя шпаклёвки окрашивают вододисперсионной краской для влажных помещений.

Потолок из ПВХ-плёнки не боится влаги и обладает декоративными свойствами - особенно эффектны цветные глянцевые полотнища. Средний срок службы материала - 10-12 лет. Натяжной потолок (а) должны устанавливать специалисты компании-изготовителя. То же относится и к тяжёлым подвесным системам со стёклами (б). Стоимость профессионального монтажа часто сравнима с ценой конструкции.