Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

1. Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор – на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено – это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены – самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
2. Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).
3. Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение – зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича – 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

1. Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
2. План предполагаемой перепланировки.
3. Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

• высота – 200 см;
• ширина – 60-70-80-90-100 см.

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

• портал – стандартная прямоугольная дверь;
• двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
• арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Часто, выполняя ремонтные работы в доме, приходится сталкиваться с трудностями при устройстве дополнительной двери или окна. Конечно, нельзя сказать, что задача эта простая. Скорее наоборот: и сложная, и ответственная, но выполнимая. О том, как сделать проем в кирпичной стене, расскажет наша статья.

К выполнению проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью, иначе не избежать неприятностей. Сначала разберитесь, к какому виду относится намеченная для устройства новой двери или окна, стена, что скрывается у нее внутри.

Виды стен

Все они делятся на 2 основных вида:

1. Несущая. Само ее название говорит о том, что она нагружена сверху. В случае, когда вам удастся найти план дома, то вы легко узнаете, где какие стены находятся. Если нет, то ориентируйтесь на следующие признаки, указывающие на то, что стена относится к несущим:

• наружные стены;
• общие с соседними квартирами;
• выходящие на лестничную площадку;
• стены, на которые плиты перекрытия опираются меньшей стороной;
• толщина кирпичной стены больше 380 мм.

2. Не несущие нагрузок. Представляют собой обычные перегородки, нагруженные только собственным весом.

Необходимые подробности о стене

Определившись, с какой стеной нам предстоит иметь дело, узнаем о ней побольше:

• проходит ли внутри скрытая проводка;
• есть ли в стене арматура или трубы;
• имеется ли дымоход и в каком месте расположен.

Простым осмотром эти сведения получить невозможно, поэтому необходимо пользоваться металлодетектором. Обнаружение каких-нибудь препятствий вовсе не обозначает, что проем в кирпичной стене сделать невозможно. Проблемы просто устраняем:

• электропроводку переносим в другое место;
• от дымохода отступаем не менее 300 см;
• с трубами дело несколько серьезней, здесь не обойтись без специалиста.

1. Величина проема должна соответствовать строительным нормам.
2. Высота проема в несущей стене не должна превышать 2,1 м, а ширина 0т 0,7 м до 2 м. Если квартира размещена на первом этаже, то максимальная ширина проема ограничивается 0,9 м.
3. Расположение проема — центр стены.
4. Правильно, когда верх проема в кирпичной стене совпадает с цементным швом кладки.
5. Устраивая новую дверь, проем для нее делайте так, чтобы между дверной коробкой и стеной оставался люфт в 2,5 см по бокам и 0,6 см вверху. Такое же правило действует и при выполнении оконных проемов.
6. Проем шириной до 0,9 м в дополнительном усилении не нуждается. Если ширина больше, то стену обязательно укрепляют. Устройство проема в несущей стене всегда сопровождается установкой укрепляющий конструкций.

Как делать проемы в кирпичных стенах

Вооружившись знаниями теоретическими, приступаем к применению их на практике, но сначала запасаемся инструментом:

• перфоратором;
• болгаркой с алмазным диском;
• зубилом;
• кельмой;
• молотком;
• шлямбуром;
• метровой линейкой, угольником, рулеткой.

Нельзя начинать работу и без необходимых материалов:

• бруса деревянного;
• уголка минимум 35х35 мм;
• необходимых компонентов для бетонного раствора;
• досок;
• метизов.

Приступаем к пробивке дверного проема в несущей кирпичной стене

Выполняем работу в такой последовательности:

• Оголяем кирпичную кладку в месте будущего проема.
• Выполняем разметку, используя линейку и большой угольник.
• Очерчиваем места под перемычки, и если проем шире 0,9 м, то, отступив 150 мм от края, отмечаем точки установки опор для укрепления конструкции.
• Отрезаем уголок 2 шт. длиной на 30 см больше, чем проем по ширине.
• Устанавливаем на болгарку алмазный диск и делаем с двух сторон прорезы под уголки. Под профиль 40х40 мм углубляемся на 40 мм.
• Закладываем уголки в образовавшиеся ниши, закрепляем их шпильками. Щели заполняем цементным раствором.
• Проделываем по периметру планируемого проема еще по 2 вертикальных и по 6 горизонтальных прорезей с каждой стороны. Глубина их равняется размеру полки уголка, используемого для придания большей прочности проему.
• Разрезаем уголок, который вставляется в прорези и складываем попарно левые и правые элементы.
• Скрепляем струбцинами по 2 заготовки, и выполняем отверстия в каждой паре.
• Устанавливаем сначала вертикальные, а затем горизонтальные профили в прорези и через имеющееся в них отверстия просверливаем стену. Так попарно монтируем все заготовки.
• Вставляем в заготовленные отверстия стяжки в виде шпилек из арматуры с минимальным диаметром 1,2 см. Закрепляем их очень туго с каждой стороны сложным крепежным узлом, состоящим из шайбы обычной, гравера и гайки.

Теперь, когда нагрузки на стену распределены равномерно, можно приступать непосредственно к пробивке. Итак, продолжаем устройство проема в кирпичной стене:

• просверливаем перфоратором отверстия в нескольких местах, чтобы ослабить кладку;
• выбиваем кирпичи при помощи молотка или кувалды;
• отбиваем выступающие края кирпичей, зачищаем образовавшийся проем от мусора;
• выполняем сварку профилей, зачистку сварочных швов, покраску всей металлической конструкции и заделку всех зазоров цементным раствором.

Проем в кирпичной стене выполняют и немного другим способом:

1. Как и в первом случае, после разметки в стене выполняют штроб для установки перемычки.
2. Швеллер разрезают на 2 равных куска и вкладывают в штробы с двух сторон будущего проема.
3. Сверлят отверстия диаметром 2 см, расстояние между центрами которых 0,5 м. Вставляют болты и стягивают отрезки швеллера.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления.

Устанавливаем опоры

Сооружают опоры, отступив от стены 600-900 мм. Как материал для их возведения используют:

• кирпич, выкладывая из него колонны;
• балки железобетонные, деревянные, металлические, домкраты.

Оконный проем в кирпичной стене

Как правило, устраивают оконный проем в кирпичной стене самонесущей. Работы, выполняемые при устройстве оконного проема в кирпичной стене аналогичны тем, которые предусматриваются при пробивке проема под дверь:

1. Разметка — лучше снаружи, если позволяют условия.
2. Пробивка штроба под перемычку.
3. Закладка перемычки из уголка, швеллера или железобетонной балки. Если выбран последний вариант, то дырка делается сквозной.
4. Отметка положения балок снаружи.
5. Сверление стены снаружи с целью переноса на внутреннюю часть координат для установки шпилек.
6. Установка шпилек, выполненных из деревянного бруса. При этом необходимо следить, чтобы их концы одинаково выступали как с внутренней, так и с противоположной стороны.
7. Монтаж опор с последующей укладкой на них деревянного бруса, чтобы рассредоточить нагрузки.
8. Фиксация опорной конструкции при помощи гвоздей, соединяющих шпильки и опорные бруски.
9. Удаление кирпичей в месте, где запланирована установка перемычки и монтаж самой перемычки.
10. Демонтаж первого ряда кирпичей под перемычкой. Правильно, когда это делается с обеих сторон.
11. Удаление остальной части кирпичной кладки и обивка выступающих краев кирпичей. Если работать алмазным инструментом, то проем сразу получится ровным.

И в заключение: Устройство проема в несущей кирпичной стене — дело очень ответственное. Не начинайте ничего предпринимать, пока у вас на руках не будет утвержденного проекта. Особенно важно соблюсти это условие, если вы живете в многоэтажном доме. Из-за ваших неправильных действий может нарушиться конструкция всего дома.

А вот видео о том, как сделать проем в кирпичной стене:

• Приступаем к работе
• Проем из гипсокартона
• Арка из гипсокартона

Устраивая ремонт в квартире, многие люди не просто меняют обои на новые, красят стены, потолок, но также кардинально меняют дизайн помещения, делают его полную или частичную перепланировку.

Если вы задались именно этой целью, то вопрос о том, как сделать дверной проем из гипсокартона будет для вас актуальным. Почему стоит отдать преимущество дверному проему именно из данного материала?

Все очень просто: гипсокартон - это очень удобный в использовании материал. Отделка гипсокартоном очень удобна и малозатратна. Работать с ним легко, не пыльно, да и сделать это сможет каждый. , не требуются какие-то специальные умения и навыки.

Приступаем к работе

Дизайн вашей квартиры подразумевает монтаж гипсокартонного дверного проема? Как правильно сделать металлический каркас для будущей двери? Ведь нужно учитывать абсолютно все моменты, которые, на первый взгляд, могут даже показаться мелкими, и не столь важными. Дверной проем из гипсокартона должен быть сделан таким образом, чтобы в дальнейшем дверь правильно функционировала, а сам проем не подвергся разрушениям.

Допустим, вы решили выровнять стены своей квартиры, используя гипсокартон. Начинать работу нужно с определения точных контуров, к которым в будущем будет производиться монтаж профилей. Это очень важный момент, ведь если профили будут установлены неправильно, стена не получится ровной, соответственно, дверной проем идеально ровным уже не будет, а это очень важно. Решать подобные вопросы и проблемы нужно сразу, иначе потом будет уже поздно. Итак, работа по созданию каркаса выполнена, далее следует обшивка стены гипсокартоном. И лишь тогда, когда дело доходит до дверного проема, возникает вопрос: что делать дальше? От того, как будет выглядеть ваш дверной проем из гипсокартона, зависит эстетический вид вашей квартиры, ее дизайн. Если изначально каркас будет установлен неверно, стены дверного проема не будут строго вертикальными, о правильной и красивой установке наличников придется позабыть. Поэтому, если вы задались целью сделать все идеально, лучше несколько раз отмерить, лишний раз подстраховаться и проверить отвесом положение направляющих профилей как минимум в нескольких точках по всей длине стены.

Вернуться к оглавлению

Проем из гипсокартона

Схема устройства перегородки из гипсокартона с дверным проемом: 1 – вертикальный брус; 2 – горизонтальная распорка; 3 – дверная балка; 4 – потолочный брус; 5 – гипсокартон; 6 – напольный брус.

Сбор и монтаж каркаса дверного проема требует более тщательного внимания. Устанавливать две стойки, которые в итоге будут обрамлять дверной проем, необходимо, конечно же, из расчетов ширины будущей двери, с учетом двух откосов. Также необходимо оставить место между готовой коробкой и дверными откосами. Это пространство в дальнейшем будет заполнено монтажной пеной. Сами производители монтажной пены не рекомендуют оставлять расстояние больше, чем 3 см и меньше 1 см. Следовательно, среднее расстояние равно 1,5 см. Вверху и внизу дверного проема устанавливаются строго горизонтально несущие профили.

Для создания более прочной конструкции дверного проема необходимо отрезать 4 стоечных профиля по высоте равной двери. Подобные расчеты удобнее проводить, конечно же, когда дверь заранее куплена, а проем подготовлен. Каждый из 4-х готовых профилей попарно вставляется в другой, замыкая его и образуя 4 ровных угла. Таким образом, получаются две вертикальные стойки. Готовые стойки так же скрепляются между собой саморезами. Располагая их ровно вертикально, сверху при помощи саморезов и металлических накладок прикрепляем горизонтальную перемычку. Заранее нужно сделать на стойках отметки, учитывая высоту дверной коробки и высоту напольного покрытия. Сбор конструкции должен проходить строго по уровню, во избежание кривизны каркаса.

Готовая коробка вставляется в проем из гипсокартона и закрепляется на нем при помощи длинных шурупов либо болтов. После этого вся поверхность каркаса обшивается гипсокартоном при помощи шуруповерта и металлических саморезов. Далее следует та отделка проема из гипсокартона, которую вы для себя выбрали.

Вернуться к оглавлению

Арка из гипсокартона

Таким образом, как создавать обыкновенный дверной проем из гипсокартона, нам известно. Это именно те проемы, в которые можно будет вставить готовую дверь. Но сейчас большой популярностью пользуются гипсокартонные арки. Арка используется, как правило, в тех случаях, когда нет необходимости устанавливать дверь. Служит подобная арка как средство разделения комнат. Техника создания и монтаж более сложные, чем в предыдущей, но основные этапы работы остаются неизменными.

Арка может сделать дизайн вашей квартиры неповторимым, интересным и внешне сложным. Монтаж потребует использование таких инструментов, как:

• дрель или перфоратор;
• отвертка либо шуруповерт;
• строительный лобзик;
• строительный или канцелярский нож;
• монтировка.

Материалы, необходимые для создания арки:

• 2 направляющих металлических профиля;
• саморезы по металлу (порядка 100 шт);
• шурупы, дюбели (около 50 шт);
• листы гипсокартона.

Первое, что необходимо сделать - это очень аккуратно демонтировать старую дверь. Делать это нужно так, чтобы стена не подверглась разрушению и не осыпалась. Используя перфоратор, необходимо высверлить в 2 ряда отверстия для укрепления направляющих профилей. Затем при помощи шурупов и дюбелей направляющие крепятся к проему. В итоге должна получиться конструкция, напоминающая букву П. Принцип установки конструкции тот же, что и в первом случае.

Далее отрезаем с помощью ножниц по металлу необходимой длины профиль. Он будет служить как раз изгибом для нашей арки. С периодичностью в 4-6 см необходимо сделать на нем вертикальные насечки, напоминающие вырезанный треугольник. Это те самые места, в которых профиль будет изгибаться. Готовый изогнутый профиль прикрепляем при помощи саморезов и шуруповерта к установленной в дверном проеме п-образной конструкции. Итак, когда верхняя часть нашей арки готова, изгиб сформирован, можно приступать к обшивке готового каркаса гипсокартоном. Используя саморезы, необходимые листы гипсокартона прикручиваются к профилям. Для обшивки изгиба (дуги) отрезается необходимый по ширине и длине лист гипсокартона. Он предварительно смачивается водой. Не стоит бояться, что он потеряет свою форму, ведь после высыхания все свойства к нему снова вернуться, он, как и прежде, станет прочным материалом. Наша арка полностью готова, следующим этапом будет отделка.

Отделка и дизайн может быть какой угодно: вы можете спокойно отштукатурить готовую арку, покрасить ее, и даже облицовать плиткой.

Сделать дверные проемы из гипсокартона оказалось очень легко, экономично и малозатратно по времени. Но результат будет на лицо. Благодаря этим небольшим правилам вы сможете сделать ремонт в вашей квартире интересным, стильным и красивым.

Прежде всего нужно отметить некоторые юридические моменты, которые касаются согласования по перепланировке. Оформление бумаг не займет много времени, да и это застрахует от возможных проблем в будущем. Если говорить о несущих (капитальных) стенах, то здесь процедура согласования жизненно необходима, ведь конструкция здания держится именно на них. Даже если дело касается дверного проема, а не сноса стены, то в обязательном порядке нужно получить разрешение на такую перепланировку. Самовольно проделанный проём в несущей стене может привести к обрушению перекрытия и к летальным исходам.

Подготовка к образованию дверного проёма

Если все хорошо, и разрешения получены, то можно готовиться к работе со стеной, где планируется дверной проем. А это значит, что сначала понадобится рулетка, которой нужно сделать точные замеры. Кроме этого заранее стоит позаботиться о специальной одежде, защитных очках, перчатках и респираторе. Чтобы уменьшить количество строительного мусора надо использовать пылесос, крепкие мешки для сбора строительных отходов и не забывать про воду, которой смачивать стену перед работой.

Для проведения основного этапа работ понадобится болгарка с алмазными дисками, перфоратор с разными насадками, кувалда, зубило. Но надо отметить, что пользоваться кувалдой в данном случае нужно аккуратно, ведь цель работы - это ровный проем, который в последствии нужно будет облицевать. Поэтому лучше пилить, чем разрушать лишнюю часть стены ударами, повышая вероятность скола нужных фрагментов перегородки.

Необходимо подумать и о ширине дверного проема. Существуют определенные стандарты, которых нужно придерживаться. Для кухни делают ширину полотна 70 сантиметров, высоту 200 сантиметров, а глубина проема 7 сантиметров. А вот в санузел ставят полотно 60 сантиметров шириной, высотой в те же 200 сантиметров, глубина 5-7 сантиметров. В комнаты двери еще шире, и их ширина составляет 80 сантиметров, высота опять 200, а глубина от 7 до 20 сантиметров. В гостиную часто ставят двустворчатую дверь, и ее ширина 120 сантиметров (это два полотна по 60 сантиметров или 40 и 80 сантиметров), высота составляет 200, а глубина проема от 7 до 20 сантиметров. Проём нужно делать на пару сантиметров шире и выше дверного полотна с учётом толщины короба. То есть под полотно 80 см. проём должен быть 86-88 см.

Материал стен и создание дверного проёма

Всем известно, что стены делаются из разного материала. Основными являются кирпич, бетон и гипсокартон. Поэтому нужно знать все тонкости по созданию дверных проемов в таких перегородках и несущих стенах.

Сделать дверной проём в кирпичной стене

Начиная работу с кирпичной стеной лучше убрать штукатурку, обои и другой облицовочный материал, чтобы можно было хорошо видеть кирпичную кладку. После этого взять большой угольник и начертить карандашом на стене место под будущий проём. Прежде чем преступать непосредственно к демонтажу, нужно сделать усиление - перемычку сверху. Делается это для того, что бы не треснула стена над будущей дверью и не обвалилась. Перемычку сверху делают из двух металлических уголков с «полкой» не меньше 35 мм (сторона уголка). Уголки нарезают больше на 30-40 см. чем ширина предполагаемого проёма. Прорежьте болгаркой с алмазным кругом верх проёма с двух сторон стены, глубина реза должна быть такая как размер «полки» уголка, толщина реза соответствует толщине уголка. Резать нужно на 15-20 см. больше с каждой стороны, чем отмечены стороны проёма карандашом на стене. Затем вставляете уголок в получившийся прорез, для надёжности можно закрепить на два три быстрых монтажа и набить щели цементным раствором.

Теперь, когда проём усилен и перемычка почти готова (её ещё нужно будет доработать) приступаем к демонтажу. Быстрое и качественное удаление ненужного участка стены можно произвести только алмазной пилой. Если в наличии нет пилы воспользоваться можно болгаркой, перфоратором, кувалдой и зубилом. Прорежьте болгаркой с алмазным кругом, по отмеченным карандашом границам проёма настолько глубоко, насколько позволит диаметр круга. Далее при помощи перфоратора или зубила поэтапно демонтируйте кирпич. Перемычка из уголков сделанная ранее будет укреплять и удерживать остававшуюся сверху часть стены. После окончания работ нужно доработать перемычку из уголков. Самый оптимальный и надёжный способ это сварить сваркой их между собой снизу. Но если нет возможности для сварочных работ, то можно скрепить их металлическими пластинами снизу, просверлив и закрепив на мощные саморезы по металлу. Прорез в который вставлены уголки забивают цементным раствором.

Сделать дверной проём в бетонной стене

Как правило, бетонная стена является несущей. Лучше не нарушать целостность несущих стен и не заниматься самовольным изготовлением проёмов в них. Демонтаж проёмов и разрушение несущих стен, может повлечь за собой обрушение здания. Если вам всё-таки посчастливилось получить разрешение на создания проёма в несущей стене, то нужно при помощи специалистов рассчитать конструкции усиливающих металлических каркасов и обвязок.

Приступая к работам сначала делается разметка на стене, соответствующая размеру дверного проёма. Затем надо перенести полученный периметр на другую сторону этой стены. Проще это сделать перфоратором, просверлив отверстия в углах и по линиям планируемого дверного проёма. Далее, по всему периметру сверлим отверстия диаметром примерно 10-12 миллиметров, с шагом между ними 3-4 сантиметра. После этого алмазной пилой прорезаем по ходу отверстий.

Бетон в таких стенах очень крепок и создания проёма в них гораздо сложнее, чем в кирпичных и гипсовых стенах. Поэтому если нет алмазной пилы, то работы при помощи болгарки и перфоратора окажутся очень долгими и трудоёмкими. После того как проём проделан делаем обвязку проема штифтами. По периметру обвязки нужно сделать сварку из металлических конструкций, чтобы повысить надежность и жёсткость.

Проём в стене из гипсокартона

Работая над дверным проемом в перегородке из гипсокартона нужно помнить, что основное правило - это жёсткость проёма. Её можно достигнуть вставляя в металлические профиля брус соответствующей толщины.
Профили можно располагать в любом месте, но лист гипсокартона не должен заканчиваться на профиле, который предполагается использовать для монтажа дверной коробки, иначе появятся трещины. Стыковаться листы гипсокартона должны над дверным проемом или чтобы лист перекрывал его полностью.

Точкой отсчета должна быть середина проема, а потом в разные стороны отмерить нужное расстояние. Между профилями дверного проема должно быть расстояние примерно на 15-20 миллиметров больше всего дверного проема вместе с коробкой. Профиль для гипсокартона очень универсален и предназначен для создания самых разных конструкций. Устанавливается профиль к дверному проему двойными стенками, а крепятся профили друг к другу саморезами.

Для большей прочности внутрь профиля, который предназначен для дверной коробки, помещают сосновый брус. Достаточно будет одного бруса со стороны петель, где всегда больше нагрузка на конструкцию. Надо помнить и про то, что брус должен быть сухим, а можно его и покрыть для надежности лаком. Когда произведены и закончены работы по созданию каркаса можно начать и обшивку его гипсокартоном, а после и монтаж дверной коробки. Работа по созданию дверного проема в гипсокартоне менее пыльная и трудоемкая, чем в кирпичной кладке и бетоне, но требует тоже ответственного подхода.

Перед тем, как сделать дверной проем, необходимо оформить юридическое согласование такой работы и получить на нее разрешение. Особенно это касается случаев пробивания несущих стен дома или квартиры. После оформления соответствующих документов можно приниматься за дело.

Первое, что необходимо сразу выполнить, это полностью освободить помещение от мебели и вещей, а двери смежных комнат – закрыть или завесить тканью или пленкой. Работа предстоит пыльная, и такая подготовка к ней не будет лишней.

Когда производится пробивание и монтаж межкомнатной перегородки или стены, появление строительного мусора неизбежно. Поэтому для его сбора и удаления нужно запастись крепкими мешками, которые можно найти дома или купить в магазине.

Если ремонтом не запланировано устройство нового пола, его стоит застелить досками, так как монтаж проема всегда сопровождается падением выбитых кусков бетонной или кирпичной стены, которые могут повредить покрытие.

Безопасное изготовление проема входной двери требует защиты кожи, глаз и органов дыхания от проникающей пыли, которую поднимает в воздух падающая при демонтаже штукатурка и осколки стен. Поэтому такое занятие как монтаж проема предусматривает наличие спецодежды, защитных очков, респиратора и перчаток. Кроме этого, перед разборкой следует убедиться в наличии или отсутствии в межкомнатной стене электрических кабелей и отключить их при выявлении таковых.

Изготовление проема в стене

Выполнить монтаж проема входной двери несложно, хотя и процесс этот довольно трудоемкий. Чтобы новая конструкция могла выдержать немалый вес остатка стены над ней, необходимо . Оно выполняется при помощи горизонтальных перемычек и стоек, материалом для которых служат стальные профили – уголки 5х63мм или швеллеры 10П(У)-14П(У).

Вырезание проема

Для вырезания проемов в бетонной или кирпичной стене профессионалами обычно используются резаки оснащенные кругами с алмазной напайкой, но для домашних условий вполне подойдет достаточно мощный перфоратор и угловая шлифовальная машинка. Кроме этого изготовление проема потребует наличия кувалды, бура, сварочного аппарата, шпилек М16 – М24 с гайками, алмазного круга на «болгарку» и инструментов для выполнения разметки.

Перед тем, как сделать проем в кирпичной стене, необходимо выполнить разметку его контура. Выбрав желаемый размер, в углах контура следует просверлить сквозные отверстия. Они будут служить ориентиром при определении периметра проема входной двери с другой стороны межкомнатной стены. Отверстия можно выполнить при помощи перфоратора оснащенного буром д.12мм.

После определения и разметки контура над его верхней линией необходимо выбить или вырезать штрабу для закладки перемычки изготовленной из швеллера. Длина ее должна превышать ширину проема на 1 метр. Профиль должен плотно входить в изготовленный паз. Перед монтажом швеллера в нем нужно просверлить с шагом 300мм отверстия, необходимые для стягивающего крепления. Затем профиль следует зафиксировать в штрабе раствором, а через отверстия швеллера – просверлить стену насквозь. С ее обратной стороны нужно вырезать аналогичный паз, вставить в него второй швеллер и оба профиля стянуть шпильками. После выполнения этой работы можно вырезать проем.

В бетонной конструкции это удобнее выполнять, заранее поделив площадь контура на квадраты. Придерживаясь их границ, можно резать бетон «болгаркой» или выбивать его перфоратором. Некоторые фрагменты бетонной стены будут удаляться легко, а другие потребуют обрезания арматуры. Проем в кирпичной стене вырезать легче по причине меньшей прочности и большей податливости к резке этого материала.

Когда изготовление проема входной двери будет завершено, необходимо выполнить дополнительное усиление отверстия. Швеллеры нужно связать сваркой при помощи металлической полосы, установленной между ними или пластин, соединяющих швеллеры через каждые 20см. Обе стороны проема нужно усилить уголками, которые должны быть приварены в верхней перемычке проема. Помимо всего, уголки попарно следует связать металлическими пластинами и стянуть при помощи шпилек по предварительно выполненным отверстиям. Для упрочнения проема несущей стены требуется установить нижнюю перемычку и приварить ее к стойкам.

Отделка проема

После того, как монтаж будет завершен, входной проем под дверь необходимо «облагородить». Для отделки проемов применяются штукатурка, декоративный камень, пластик, гипсокартон и древесина.

К примеру, декоративная штукатурка отличается долговечностью и экологической чистотой. На откосах проема штукатурка заполняет все пустоты и дополнительно его укрепляет. При работе с этим материалом необходимо убедиться в надежности конструкции проема входной межкомнатной двери, а затем приступать к подготовке раствора. Декоративная штукатурка наносится с применением специальных шаблонов, выполненных из качественных материалов. Если монтаж проема не предусматривает наличия дверей, то его углы дополнительно укрепляются специальными профилями, которые должны располагаться по всем сторонам входа. Оставшиеся полости заполняет штукатурка, а ее излишки удаляются. После высыхания раствора проем под дверь можно окрасить акриловой эмалью.

Для облицовки глубоких проемов часто применяются листы гипсокартона. Преимуществом такого варианта отделки является возможность придать конструкции любую желаемую форму. При оформлении проема из листов вырезаются необходимые элементы в соответствии с его размерами. Поверхность откосов обрабатывается цементным раствором или гипсовой смесью до гладкого и ровного состояния. Затем вырезанные из ГКЛ элементы можно крепить на предварительно установленные в проеме профили или просто клеить к поверхности. Для внешнего покрытия такой облицовки часто используется декоративная штукатурка.

Дверной проем часто подвергается каким-либо механическим воздействиям. Поэтому цементная стяжка является самым надежным видом покрытия дверных откосов. В отличие от других видов облицовки, которые при повреждении требуют замены их элементов, цементное покрытие легко ремонтировать и приводить в изначальный вид.

В зависимости от стиля интерьера дверные проемы также можно оформлять арками, витражами, колоннами, или просто красивыми шторами.