Устройство потолка в деревянном доме из бруса требует отдельного усиленного внимания. Именно через потолок происходят основные потери тепла и его правильная конструкция и хорошее утепление позволят Вам сэкономить немало денег, всего лишь хорошо утеплив перекрытие над первым этажом.

Это может быть не столь актуальным, если над первым этажом находится второй этаж или жилая мансарда. Но зимой, в сильные холода легче и дешевле будет отапливать только один этаж и если семья будет жить зимой внизу, то лучше иметь хороший утепленный потолок.

Даже, если это абсолютно не Ваш случай, есть дополнительные плюсы для утепления потолка в двухэтажном деревянном доме. Сама теплоизоляция будет работать как звукоизоляция , если на втором этаже расположены спальные комнаты, в которых будут жить дети. В любом случае, хорошо устроенный потолок никогда не помешает и сделать его таким не очень дорого и по силам любому владельцу загородного дома или дачи.

Утепляем потолок своими руками: поэтапные шаги

Устройство потолка в деревянном доме из бруса процесс не высокотехнологичный и при определённых умениях и наличии желания, утеплить потолок своими руками может каждый, кто умеет держать в руках молоток, отвёртку и ножовку.

Начинаем, как всегда, с выбора основного материала — утеплителя , так же приобретаем материал для подшивки потолка и сразу решаем каким образом будем обустраивать финишное покрытие: делать натяжной потолок, обшивать вагонкой или просто красить. Далее укладываем материал, подшиваем потолок, и заканчиваем работу устройством финишного покрытия. Рассмотрим кратко каждый этап.

Выбор материала и общие принципы применения утеплителей

При утеплении потолка, перекрытия над первым этажом по деревянным балкам, утеплитель размещается в пространстве между несущими балками, которые устанавливаются при строительстве дома или кровли через 0,6 — 1 метр. С обеих сторон утеплитель закрывается слоем гидроизоляции, для защиты утеплителя от воды сверху и от пара снизу.

На фото: широкий ассортимент теплоизоляционных материалов даёт возможность адекватного выбора

Только сухой утеплитель, в случае с минеральной или каменной ватой, способны сохранять тепло. Пенопласт не боится воды и при изоляции стыков монтажной пеной совсем не изменяет своей теплопроводности и не пропускает пар наверх. Если Вы в первую очередь заботитесь о качестве, то обратите своё внимание на современный, но проверенный долгой историей применения в строительстве, теплоизоляционный материал — пеностекло . Он, конечно, дороже большинства знакомых и распространённых утеплителей, но надёжнее обладает лучшими характеристиками, долговечен, не боится влаги и удобен в укладке.

Важно! Не пытайтесь сэкономить несколько сотен рублей, теряя при этом качество материала. Это не практично!

Вообще рынок современных теплоизоляционных материалов не стоит на месте и постоянно предлагает новые решения для потребителя. Если вы решили , сначала изучите новинки, сравните цены и характеристики, посоветуйтесь со знакомыми специалистами, а потом делайте расчёт материала и покупку.

Выбор толщины теплоизоляционного материала

На фото: утеплитель Пеностекло

Для утепления холодного чердака сопротивление теплопередаче перекрытия должно быть более 3,2. При использовании минеральной ваты или пенопласта, толщина утеплителя должна быть не менее 25 см . Такой слой утеплителя даже не уместится между балками перекрытия, которые максимум могут иметь высоту 150 мм. Для укладки такого слоя можно положить доску 100 на ребро перпендикулярно балкам, проложить второй слой утеплителя и сверху закрыть досками пола, чтобы свободно перемещаться по чердаку. Как и в любом другом деле основной принцип, подход при решении подобной задачи остаётся прежним: делайте расчёт толщины утеплителя исходя из характеристик заявленных производителем и прибавляйте к полученному результату 15-20%. Заявленный расчёт теплоизоляции предоставляется с учётом идеальных условий изготовления, транспортировки и монтажа.

Отделка и обшивка потолка своими руками

На фото идёт монтаж потолка в деревянном доме из бруса фото

Утепленный потолок можно отделать снизу доской, зашить листовыми ДСП, толстым оргалитом, гипсокартоном поверх балок, чтобы их не было видно. Некоторым нравиться, чтобы балки были видны. В этом случае для поддерживающих досок между балками устанавливается вагонка, а балки обшиваются досками, вагонкой или на них устанавливаются декоративные накладки, имитирующие старые балки из ценных пород дерева.

Такие декоративные элементы можно установить и на ровный потолок, зашитый досками. Устройство потолка в деревянном доме из бруса — творческий процесс, требующий не спешного подхода.

Совет: вспомните о простых матовых натяжных потолках. Цена, скорость монтажа и идеально ровная поверхность.

Если этаж сверху используется как жилой дом и предназначен для постоянного проживания, то перекрытие можно сильно не утеплять, достаточно будет стандартного слоя 100 — 150 мм. Понятно, что в противном случае ситуация обстоит иначе. Для уменьшения колебания пола под весом человека, поверх балок перекрытия укладывается брусок, на который настилается пол на втором этаже. Для улучшения звукоизоляции под утеплитель, на слой гидроизоляции, насыпается песок, перлитовый песок или керамзит слоем около 5 см.

Бруски придают жесткость полу , уменьшают передачу звуков по дереву через небольшое пятно контакта с балками, а плотный материал в перекрытии гасит звуковые колебания. Дополнительная отделка потолка снизу по гипрочной технологии, когда отделочный слой не имеет жесткой связи с основанием, также снижает уровень звука, особенно при укладке под этот слой дополнительной теплоизоляции из минеральной ваты.

Не зависимо от типа крыши, которую вы выбрали для своего дома лучим решением будет утепление потолка при его обустройстве. Если вы решили , не пренебрегайте необходимостью такого утепления в любом случае.

Чаще всего конструкция потолка в деревянном доме представляет собой «пирог» из двух наружных слоев обшивки, которая зафиксирована на балках чердачного перекрытия. Между ними закладывается один из видов утеплителя. Но как бы там ни было, кроме этой системы, есть и другие конструкции потолка.

Как можно сделать потолок в доме из бруса: фото, видео

Мы приведем советы, позволяющие избежать утечки тепла из помещения, и исключим вероятность проникновения холодного воздуха. Эта проблема встает перед всеми владельцами таких зданий. К тому же, не менее важным моментом будет внутренняя отделка потолка, поскольку от его вида зависит внешний вид всего интерьера. По этой причине необходимо продумать – будет ли поверхность обшиваться декоративным материалом.

Однако для начала подробно рассмотрим основную конструкцию, а также ее монтаж и все необходимые материалы. Каждое деревянное строение перекрывается балками, которые и будут выступать основой для обшивки пола и потолка чердака или второго этажа строения. Существует три основных конструкции потолка – панельный, настильный и подшивной. Рассмотрим каждый из них подробно.

• Подшивной потолок

Предлагаем ознакомиться со схемой подшивной конструкции, которая выглядит так:

1 – подшивные доски;

2 – балка перекрытия;

3 – накатная обшивка;

4 – утеплитель;

5 – специальная пароизоляционная пленка.

Подшивной потолок во время монтажа

Проводить монтаж удобнее всего, начиная с закрепления пароизоляционной пленки со стороны помещения на балки перекрытия. Ее растягивают, затем фиксируют к балкам скобами посредством стиплера. Плотная пароизоляция накладываются внахлест друг на друга (100-150 мм) и по завершению закрепления на балках склеиваются строительным водостойким скотчем.

Стоит отметить, что пароизоляцию можно настелить и после нижней подшивки, в таком случае пленка закроет не просто закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Это очень удобно, если в роле утеплителя используется мелкофракционный керамзит. Если Вы выбрали такой вариант настила изоляции, то его делают со стороны чердака.

Сверху пленки устанавливаются подшивные доски. Часто вместо них используются стружечные плиты (OSB или ДСП) или фанеру, толщиной не меньше 10 мм.

Если Вы запланировали декоративную отделку, то для обшивки можно использовать доски (не обязательно высокого качества).

Нужно выбрать подшивку в зависимости от того, какое покрытие потолка будет закрепляться сверху нее. Стоит отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки ее используют для подшивки потолка, без необходимости предварительного монтажа досок или листового материала.

Дальше работы выполняются со стороны чердака, но перед тем как их проводить, нужно позаботиться о безопасности. Поскольку на доски подшивки нельзя наступать, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить дощатый настил и ходить во время работы только по нему, периодически смещая его на необходимое расстояние.

На пароизоляционную пленку между балок укладывается или засыпается утеплитель. О выборе такого материала мы поговорим ниже.

Если Вы выбрали засыпной сухой материал или рулонный утеплитель, который производится в матах, то сверху его нужно накрыть гидроизоляционной пленкой, в качестве которой подойдет плотный рубероид или плотный полиэтилен. Его закрепляют к балкам перекрытия с помощью скоб.

Сверху гидроизоляции и утеплителя настилается накатная обшивка, которая собственно и выступает полом чердака.

Еще один способ монтажа состоит в выполнении всего процесса со стороны чердака. Но учтите, что он не только неудобный, но и опасный, поскольку крепеж подшивки приходится делать в неудобном положении. Если Вы выбрали такой способ работ, то обязательно укладывается временный дощатый настил из толстых досок, которые могут выдержать вес мастера.

Настильный потолок

Этот тип потолка отличается от подшивного отсутствием во время его монтажа балок перекрытия. Если у Вас небольшое помещение, имеющее ширину не более чем 2500 мм, и каждое из них перекрывается отдельно, то такая конструкция потолка хорошо подойдет для его устройства.

Настильный потолок используется в небольших помещениях

• В этом случае доски потолка закрепляются на несущих стенах дома или же на брусе, который прибит к стенам по всему периметру на расстоянии 120-150 мм от верха.
• Для настильного потолка необходимо выбирать достаточно толстые доски – не меньше 50 мм, поскольку на них будет фиксироваться утеплитель, а также детали, которые образуют пол чердака.
• При этом необходимо учитывать, что если Вы решили устанавливать доски на брус, то стоит уложить на кронштейны вбитые в стену, изготовленные из арматурных прутьев и зафиксировать саморезами или гвоздями.
• Для настила рекомендуем выбирать вагонку, соединяющуюся с помощью пазов.
• Дальше со стороны чердачного помещения нужно накрыть доски пароизоляцией.
• Сверху пленки нужно уложить утеплительный материал, закрывающийся гидроизоляционной пленкой, которая закрепляется с помощью скоб на стенах.
• Дальше на еще один ряд бруса или на несущие стены строения укладывается чердачный пол (дощатый настил).

Панельный потолок

Такой потолок состоит из отдельных панелей, которые объединяются в одну конструкцию. Изготовленные на полу панели чаще всего поднимаются, после чего укладываются на несущие балки, после чего их соединяют между собой. Панели потолка собираются внизу, а дальше поднимаются и фиксируются к балкам перекрытия.

Потолок из панелей включают следующие элементы:

1. Щит или короб, изготовленные из досок и двух брусьев.

Брус устанавливают по типу лаг на таком расстоянии, чтобы внутреннее расстояние между ними было 600 мм. Эта ширина является оптимальной, так как ее имеют многие утеплители, которые изготавливаются в матах. Затем на него прикручиваются заготовленные заранее доски, размер которых составляет 600 мм плюс толщина двух брусьев-лаг.

1. Дальше в образовавшийся короб настилается специальная пароизоляционная пленка.
2. Сверху нее укладывается утеплитель, который накрывается сверху гидроизоляцией. Она закрепляется на боковых брусьях. В этом виде панель поднимается на балки перекрытия. Если их сделать небольшого размера, то их можно поднять на высоту, а там объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.
3. Во время скрепления панелей со стороны брусьев между ними стоит проложить утеплительный материал, чтобы исключить «мостики» проникновения холода.

Стоит отметить, что многие мастера отдают предпочтение сбору панелей на высоте, сразу по ширине или длине помещения, поскольку нет возможности полностью поднять ее по причине большого веса.

Термоизоляционные материалы для качественного утепления потолка

Важно грамотно выбрать утеплительный материал, поскольку от него зависит не просто тепло в доме, а также безопасность жильцов. Если дерево можно самостоятельно обработать специальными пропитками-антипиренами, то при выборе утеплителя необходимо обратить внимание на горючесть (есть специальная маркировка на упаковке).

Особенности выбора утеплителя

Покупая утеплительный материал, необходимо учитывать следующие критерии:

• Умеренная плотность и низкая теплопроводность.

• Малая гигроскопичность, то есть материал должен впитывать влагу минимально.

• Минимальная горючесть, обозначающаяся на упаковке материала буквами и цифрами: негорючий материал – НГ, слабая горючесть – Г1, умеренная горючесть – Г2, средняя горючесть – Г3, сильная горючесть – Г4.

• Также при тлении утеплителя нужно обратить внимание на способность к дымообразованию, поскольку дым может предоставлять опасность, как собственно и огнь. Такой параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно – среднее, низкое и высокое дымообразование.

• Еще один параметр, который связан с пожаробезопасностью – это распространение пламени РП1 – РП4. Что касается классификации скорости распространения огня, то она делается по такому же принципу, что и первые два параметра – от низкого до высокого, от 1 до 4 соответственно.

• Экологическая чистота утеплителя – он не должен со временем и сразу выделять в окружающую среду опасные испарения.

• Быстрота и легкость монтажа и долговечность, без потери эксплуатационных свойств.

Звукоизолирующие свойства – возможность подавлять внешние шумы (к примеру, звуки сильного града или дождя, стучащего по кровле), сохранить тишину в помещении.

В таблице демонстрируются основные физико-технические показатели самых используемых утеплителей:

Есть смысл рассмотреть дополнительные характеристики, наиболее популярные из них представлены в таблице утеплителей.

Типы минеральной ваты

Одним из наиболее популярных утеплителей является минвата. Под этим термином подразумевается несколько материалов, изготавливаемых из разного натурального сырья, по этой причине и технические характеристики могут немного отличаться.

Таблица сравнительных характеристик разных видов минеральной ваты:

Каменная вата

Она изготавливается из горных пород, относящихся к габбро-базальтовой группе и мергели. Этот материал отличается низкой теплопроводностью, поэтому прекрасно сохраняет тепло внутри помещения. В принципе, волокнистая структура утеплителя выдерживает нагрев в 900-1000 градусов, но в случае температуры 600 градусов материал теряет свои теплоизолирующие свойства и спекается.

Важным качеством для установки такого типа ваты выступает отсутствие колких ломких волокон – материал почти безопасен для слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, для кожных покровов.

Такой тип утеплителя называют «дышащим», так как воздух в помещениях не будет застоявшимся и тяжелым. Каменная вата не выделяет вредных веществ, поэтому абсолютно безопасна для человека.

Она производится в различных формах, которые удобны для монтажных работ. К тому же в последнее время на рынке появился материал, который имеет дополнительное фольгированное покрытие, способствующее отражению поднимающегося тепла.

Стекловата

Она изготавливается из песка и стеклянного боя, методом их плавки посредством высоких температур, которые достигают 1500 градусов. Как следствие, получаются волокна до 50 мм в длину и толщиной в 4-15 мкм, что делает материал упругим и прочным.

Стекловата имеет неплохие эксплуатационные качества, но при укладке стоит придерживаться максимальной предосторожности.

Монтаж, выполненный по всем правилам, сохраняет утеплитель без потери качеств на протяжении многих лет. Стекловата не подвергается поражению грибком, в ней не заводятся грызуны, она выдерживает высокие и низкие температуры и обладает низкой теплопроводностью.

К недостаткам такой минеральной ваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, имеющий достаточно острые края. Их обломки могут проникать под ткань одежды, попадать в слизистые оболочки глаз, дыхательные пути и втыкаться в кожные покровы. По этой причине, приступая к монтажу, важно себя обезопасить, надев специальное обмундирование, которое по окончании утепления необходимо утилизировать и упаковать.

Шлаковата

Такой тип утеплителя делается из доменных шлаков, но может выдерживать температуру до 300 градусов без потери качеств, тогда как каменная вата и стекло может выдерживать высокий нагрев. Превышая эту температуру, волокна спекаются и теряют свои утеплительные функции.

Качество шлаковаты пониже, а при установке требуются средства защиты глаз, рук, органов дыхания. Шлаковата гигроскопична, и в случае повышения влажности она ее быстро впитывает, что снижает звукоизоляционные и утеплительные качества.

Что касается монтажа шлаковаты, то его нужно выполнять крайне осторожно, поскольку ее волокна колки и могут нанести вред слизистым и кожным покровам. Поэтому перед установкой необходимо подготовить соответствующие защитные средства для дыхательных путей и глаз, а также рабочую одежду.

Типы пенополистирола

Большинство хозяев пытаются сэкономить, и от того утепляют дома всеми известным полистиролом (пенопластом). Но перед тем как его купить, необходимо ознакомиться с характеристиками, поскольку у материала существует много недостатков.

В продаже существует два типа пенополистирола – обычный и экструдированный. В принципе, все они изготовлены из исходного полимера, но отличаются разными характеристиками.

Обыкновенный пенопласт

Обычный вспененный пенопласт (полистирол) имеет пористую структуру, поскольку она состоит, как правило, из воздуха, и только 2-3% припадает на полимерную составляющую.

К положительным характеристикам такого типа утеплителя относят:

1. Низкая теплопроводность (ее коэффициент составляет 0,03-0,04 Вт/м×°С).
2. Материал имеет хорошие звукоизоляционные характеристики.
3. Пенопласт практически не впитывает влагу, а значит защищен от образования грибка и других форм микробиологической жизни.
4. Утеплитель отличается простотой в монтаже, поскольку он легко укладывается, обрабатывается, крепится. Более того, материал производится габаритными панелями, которые могут закрыть большую площадь поверхности.
5. Пенопласт не боится воздействия извести и гипса, солей, цемента и красящих составов на водной основе.
6. Отрицательные свойства эструдированного и обычного пенопласта очень похожи, по этой причине Вы сможете их объединить.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал маркируется буквами ХРS и ЭППС. Он имеет однородную и плотную структуру, поэтому его теплопроводность немного выше, чем у вспененного. К преимуществам этого материала стоит отнести такие качества:

1. Низкая гигроскопичность, которая граничит с гидрофобностью.
2. Низкая теплопроводность (0,05÷0,07 Вт/м×°С).
3. Удобство и простота укладки на межэтажные перекрытия, в результате небольшого веса. Более того, многие выпускаемые панели имеют замковую часть, что позволяет легко объединить их в единое покрытие, имеющее надежное перекрытие швами от мостиков холода.
4. Высокая устойчивость к деформации – материал очень прочен и его можно укладывать под бетонную стяжку или использовать для подземного утепления фундаментов.
5. Стойкость к химическим компонентам неорганического происхождения.
6. Продолжительность в эксплуатации при грамотном монтаже и дальнейшей облицовке утеплителя.
7. В том случае если экструдированный пенополисторол имеет качественную внешнюю защиту, то он является не токсичным, поскольку не выделяет вредных веществ и не разлагается.

К недостаткам пенополистирола, которые присущие двум видам стоит отнести:

1. Довольно высокая горючесть материала. Оба типа пенополистерола имеют маркировку Г3 или Г4. Часто на упаковке она не обозначается, в таком случае лучше отказаться от этого материала – не исключено, что он не имеет соответствующей обработки и может воспламениться от более низкого нагрева, чем созданный в заводских условиях.
2. Материал не терпит высоких температур – уже при + 75 – 80 °С может произойти термическая деформация.
3. При возгорании материал начинает плавиться, становится текучим, распространяя огонь на другие, соседствующие с ним материалы. Это, прежде всего, опасно при установке его на потолок.

Пенополистирол невозможно назвать негорючим материалом.

• Дым, исходящий из горящего пенопласта, очень опасен для здоровья, а также жизни человека, поскольку содержит высокотоксичные вещества, которые могут вызвать серьезные химические ожоги органов дыхания и поразить центральную нервную систему.
• Некачественный пенополистор по истечению определенного времени начинает разлагаться сам по себе, выделяя токсические вещества, которые проникают через декоративную отделку и через кирпичную кладку стен.
• Такой материал крайне неустойчив при воздействие УФ-лучей, по этой причине его нельзя держать долго без внешней отделки на открытом солнце.
• Утеплитель растворяется от соприкосновения с такими органическими составами, как скипидар, этиловый спирт, ацетон, бензин и прочее.

Керамзит

Этот материал изготавливается из глины легкоплавких пород – она формируется, а также обжигается в условиях высоких температур, больше 1000 градусов. Основным преимуществом такого утеплителя является экологичность, поскольку при его производстве не применяются посторонние примеси.

Керамзит применяют для утепления различных частей дома, включая и для потолка. Обычно его применяют в совокупности и другими утеплительными материалами ради усиления эффекта защиты помещений от внешнего шума и сохранения тепла.

Керамзит производится в различных фракциях – это могут быть гранулы в 10-20, 20-40 мм, песок или более мелкая щебенка. Обычно в песок перемалывают отработанные гранулы, растрескавшиеся при обжиге.

Помимо экологической чистоты, этот материал отличается и другими положительными свойствами, которые станут незаменимыми во время утепления потолка в доме из бруса.

Его полная негорючесть сделает такое утепление абсолютно безопасным, пористая структура и низкая теплопроводность создадут хорошую защиту от холода и проникновения в помещение внешнего шума. Несмотря на то, что керамзит в некой степени гигроскопичен, он не сможет впитывать влагу, если на него не воздействовать разлитой водой. Это значит, что даже высокая атмосферная влажность не способна снизить его теплоизоляционных качеств. Благодаря им материал является долговечным (практически неограниченный срок эксплуатации).

Еще одно не менее важное достоинство – в этом материале не поселятся насекомые или грызуны. Пористая структура делает материал легким по весу, что позволяет поднимать его на чердачное перекрытие. Более того, он простой в укладке – его необходимо просто рассыпать на поверхность и распределить по ней равномерно. Сама подготовка перекрытия под засыпку несложная – его застилают пароизоляционной пленкой или хорошо промазывают известковым или глиняным раствором. Когда раствор высохнет, стоит приступить к засыпке керамзита.

Если зимой температуры региона, где находится утепляемое строение, – низкие, то на засыпанный керамзит между балок перекрытия можно уложить маты минваты.

Как сделать потолок в доме из бруса: видео об его утеплении

Закончив монтаж потолочного перекрытия и качественно его утеплив, необходимо приступить к декоративному оформлению лицевой поверхности потолка.

Как красиво оформить потолок?

Декоративный потолок может оформляться различными материалами. Процесс отделки существенно облегчит податливость древесины – на нее Вы легко закрепите кроншейты для установки гипсокартона или панелей и сможете набить дранку для нанесения, к примеру, глиняного слоя, а потом – штукатурки.

Отделка вагонкой

Многие владельцы домов предпочитают вместе со стенами дополнительно обшивать потолок вагонкой. Эта облицовка будет изготовлена из натуральной древесины или из композитов, или полимеров – ПВХ, ламинированные панели из ДВП и т.д.

Отделка потолка не должна быть очень тяжелой, так как если Вы отдаете предпочтение деревянной вагонке, то ее толщина должна быть не больше 10-15 мм. Перед монтажом советуем покрыть панели специальным антисептиком, а по его завершению – водоэмульсионной краской или лаком на водной основе.

Сама по себе пластиковая вагонка легкая и рассчитана для монтажа на потолке, а значит остается только выбор расцветки материала.

Что касается ламинированных панелей, то они имеют небольшой вес и не доставят Вам проблем при монтаже. Их производят с разными рисунками, которые хорошо имитируют фактурный рисунок камня или дерева.

Монтаж таких материалов осуществляется по единой технологии. Единственное – Вы должны решить, как именно будет устанавливаться отделочный материал: на закрепленную обрешетку или доски потолка.

Обычно последний вариант выбирается тогда, если Вы поставили цель – выровнять поверхность потолка или выполнить дополнительное утепление.

Обрешетку Вы можете делать по-разному – ее прикручивают к поверхности потолка или опускают на 100-150 мм, зафиксировав на подвесах металлические профили для гипсокартона или направляющие из брусьев.

Параллельные направляющие обрешетки должны закрепляться с шагом в 500-600 мм. По завершению их монтажа стоит приступить к установке вагонки.

Отделка закрепляется на деревянную обрешетку с помощью специальных кляймеров, надевающихся на шипы вагонки, а дальше крепятся к направляющим тонкими саморезами или гвоздиками.

Монтаж панелей начинается от стены, важно выставить первую идеально ровно, поскольку именно от нее зависит и внешний вид, и подогнанность всего покрытия.

Если для обрешетки применяется не брус, а металлический профиль, то к нему нужно закрепить панели с помощью саморезов, вкручиваемых через шип вагонки или кляймеры.

По завершению отделки потолка и стен на стыке отделочных материалов монтируется плинтус, который придаст отделке завершенность.

Полоток в доме из бруса: обшивка листовым материалом, фото, видео

К листовому материалу, которым отделывается поверхность потолка, стоит отнести фанеру и гипсокартон (можно использовать и OSB). Они, точно так же как и вагонка, закрепляются на обрешетку или на подшивной потолок. Как фанера, так и листы гипсокартона устанавливаются под дополнительную отделку.

Сначала фанеру шпатлюют на стыках – для этого выбирается шпатлевка по дереву (если под покраску, то рекомендуем отдавать предпочтение акриловой) – и ей дают просохнуть. Дальше грунтуют и покрывают лаком или краской на водной основе.

Иногда внизу фанерного потолка в декоративных целях устанавливают фальш-баки или настоящие. Для них выбирается хорошо просушенная и легкая древесина или пустотелые полимерные элементы.

После закрепления гипсокартон прошпатлевывается на стыках, а также в местах вкручивания саморезов, но для этого применяется смесь на гипсовой основе. Дальше швы зачищаются, поверхность прогрунтовывается и окрашивается, оклеиваются жидкими или обычными обоями.

Использование таких материалов в подвесной конструкции позволяет сделать трех- или двухъярусный потолок с правильными прямоугольными деталями и с изогнутыми формами.

Как обшить деревянный потолок гипсокартоном: видео

Также деревянный потолок декорируется пенополистирольными плитками, которые клеятся на специальный полимерный клей, который точечно наносится по краям. Такой вид плиток отличается небольшим весом, и они легко держатся на прогрунтованном, ровном потолке.

Плиты могут быть самыми разными – с гладкой белой поверхностью, с рисунком или нанесенной на фактуру, хорошо имитирующий определенный материал (отделочный камень или дерево) и могут иметь рельеф, повторяющий потолочную лепнину.

Как отделать потолок пенополистирольной плиткой?

• Потолочные плиты создаются из ПВХ – они монтируются на полимерный клей. Эта отделка тоже проста в монтаже и небольшая по весу.

• Деревянные отделочные панели – стоят достаточно дорого. Однако если они могут преобразить интерьер, то их рекомендуется установить, тем более что в продаже предлагаются варианты с разными оттенками и рельефными рисунками. Деревянные плиты закрепляются с помощью саморезов, шляпка которых утапливается в материале, а лунки потом заделываются маскирующими чопиками, которые подбираются по цвету.

В наше время особых проблем с покупкой любого материала для отделки деревянного потолка не существует. Важно только грамотно составить эскиз интерьера, который Вы планируете получить, указав на нем, какой и где отделочный материал будет находиться. Дальше просто наведайтесь в строительный магазин, изучите ассортимент и выберете все, отталкиваясь на составленный проект. После этого можно приступить к отделочным операциям, позволяющим скрыть незначительные недочеты, допущенные во время монтажа конструкции потолка.

Конструкция потолка в деревянном доме чаще всего представляет собой своеобразный «пирог» из двух наружных слоев обшивки, закрепленной на балках чердачного перекрытия, между которых закладывается один из видов утеплителя. Тем не менее , кроме этой системы существуют и другие конструкции потолка.

Как сделать потолок в деревянном доме правильно, чтобы избежать утечки тепла из помещений и не допустить проникновения холодного воздуха с чердака? Этот вопрос встает перед каждым владельцем подобных зданий. Кроме этого, не менее важным моментом является и внутренняя отделка потолка, так как от его внешнего вида будет зависеть облик всего интерьера. Поэтому , нужно продумать будет ли поверхность дополнительно обшиваться декоративным материалом.

Но для начала, нужно рассмотреть подробно основную конструкцию, ее монтаж, а также все необходимые для нее материалы.

Любое деревянное строение перекрывается балками, которые и являются основой для обшивки потолка и пола чердака или второго этажа здания. Существует три основных конструкции потолка — это подшивной, панельный и настильный.

Подшивной потолок

Схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:

1 – подшивные доски потолка;

2 – балка перекрытия;

3 – накатная обшивка;

4 – утеплительный материал;

5 – пароизоляционная пленка .

• Удобнее всего проводить монтаж, начиная с закрепления пароизоляционной пленки на балки перекрытия со стороны помещений. Ее растягивают и прибивают к балкам скобами с помощью степлера. Полотна пароизоляции накладываются друг на друга внахлест на 100 ÷ 150 мм и, после закрепления на балках, склеиваются с помощью строительного водостойкого скотча.

Пароизоляцию можно настелить и после завершения нижней подшивки, тогда пленка закроет не только закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.

• Сверху пленки монтируются подшивные доски потолка. Нередко вместо досок используются стружечные плиты (ДСП или лучше – OSB) или фанера, имеющая толщину не менее 10 мм.

Подшивка выбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка должно закрепляться сверху нее . Нужно отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки, ее и применяют для подшивки потолка, без предварительного монтажа листового материала или досок.

• Далее, работы проводятся со стороны чердака, но прежде, чем их проводить, необходимо позаботиться о безопасности. Так как на доски подшивки наступать ни в коем случае нельзя, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить временный дощатый настил и ходить во время работы можно исключительно по нему, периодически смещая его на нужное расстояние.
• Между балок перекрытия на пароизоляционную пленку укладывается или засыпается утеплитель. О выборе этого материала будет рассказано ниже.

• Если выбран рулонный утеплитель, производимый в матах или засыпной сухой материал, то его рекомендовано сверху также накрыть гидроизоляционной пленкой , в качестве которой можно использовать плотный полиэтилен или рубероид. Его закрепляют скобами к балкам перекрытия.
• Сверху утеплителя и гидроизоляции настилается накатная обшивка, которая будет служить полом чердака.

Другой способ монтажа всех составляющих заключается в проведении всего процесса со стороны чердака, но он не только некомфортен, но и крайне опасен, так как к репеж подшивки приходится проводить в неудобном положении.Если выбран этот способ работ, то также обязательно укладывается временный дощатый настил из прочных толстых досок, способных выдержать вес мастера.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается от подшивного отсутствия при его монтаже балок перекрытия комнаты. Если помещения небольшие, шириной не больше, чем 2500 мм, и каждое из них будет перекрываться отдельно, то подобная конструкция потолка вполне подойдет для его устройства.

• Доски потолка в этом случае, закрепляются на несущих стенах строения или же на брусе, прибитом к стенам по периметру помещения на расстоянии в 120 ÷ 150 мм от их верха.
• Доски для настильного потолка нужно выбирать достаточно толстые — не менее 50 мм, так как на них будет монтироваться утеплитель и детали, образующие пол чердака .

При этом нужно учесть, что, если доски будут устанавливаться на брус, то его рекомендовано уложить на вбитые в стену кронштейны, изготовленные из арматурных прутьев, и дополнительно зафиксировать гвоздями или саморезами.

Желательно для настила выбирать вагонку, которая соединяется с помощью специальных пазов.

• Далее, со стороны чердачного помещения доски накрываются пароизоляцией.
• Сверху пленки укладывается утеплительный материал, который закрывается гидроизоляционной пленкой , закрепляемой на стенах скобами.
• Затем, на еще один ряд зафиксированного бруса или на несущие стены укладывается дощатый настил — чердачный пол.

Панельный потолок

Этот потолок состоит из отдельных панелей, объединенных в одну конструкцию. Чаще всего изготовленные на полу панели поднимаются и укладываются на несущие балки, а затем соединяются между собой.

Каждая из панелей состоит из следующих элементов:

• Короб или щит, изготовленные из двух брусьев и досок.

Брус устанавливают по типу лаг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы внутреннее расстояние между ними составляло 600 мм. Такая ширина считается оптимальной, так как ее имеют большинство утеплителей, изготовленных в матах.

• Затем в получившийся короб настилается пароизоляционная пленка .
• Сверху нее укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляцией. Ее закрепляют к боковым брусьям.

В таком виде панель поднимается на балки перекрытия. Если готовые блоки делать небольшого размера, то их легко будет поднять на высоту, а там уже объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.

• При скреплении отдельных панелей со стороны брусьев, между ними следует проложить утеплительный материал, чтобы закрыть «мостики» проникновения холода.

Нужно отметить, что некоторые мастера предпочитают собирать панели на высоте, сразу по всей длине или ширине комнаты, так как нет возможности поднять ее целиком из-за достаточно большого веса.

Критерии выбора

Приобретая утеплительный материал, нужно ориентироваться на следующие критерии:

• Низкая теплопроводность.
• Умеренная плотность.
• Малая гигроскопичность, т.е . материал должен минимально впитывать влагу.
• Минимальная горючесть, которая указывается на упаковке буквами и цифрами:

— НГ – материал негорючий;

— Г 1 — слабая горючесть;

— Г 2 — умеренная горючесть;

— Г 3 — средняя горючесть;

— Г 4 — сильная горючесть.

• Не менее важно обратить внимание на способность к дымообразованию при тлении утеплителя, так как дым может быть так же опасен, как и огонь. Этот параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно — низкое, среднее и высокое дымообразование .
• Еще один параметр, связанный с пожаробезопасностью — это распространение пламени. РП 1 ÷ РП4 . Скорость распространения огня классифицируется по тому же принципу, что и два первых параметра — от низкого (1) до высокого (4).
• Экологическая чистота утеплителя — он не должен сразу или со временем выделять в окружающую среду опасные для человека испарения.
• Легкость и быстрота монтажа.

Долговечность материала без потери своих эксплуатационных качеств.

Звукоизолирующие свойства - способность подавлять внешние шумы (например, звуки сильного дождя или града, стучащего по кровле), сохранить тишину в доме.

В таблице показаны основные физико-технические параметры самых применяемых утеплителей:

Материалы	Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	Толщина в мм соответствующая.R=1,2 м²×°С/Вт	Плотность кг/м³	Рабочая температура, °С	Паропроницаемость Мг/(м×ч×Па)
Пенополиуретан	0,025	30	40÷60	От -100 до +150	0,04÷0,05
	0,07	36	30÷-45	От - 50 до +75	0,14
Пенополиэтилен	0,045	56	35	От -60 до +90	0,1
Пенопласт	0.03	60	40÷125	От -50 до +75	0.23
Каменная вата	0,047	56	35÷150	От -60 до +180	0.53
Стекловата	0,056	67	15÷100	От -60 до +480	0.53

Имеет смысл вк ратце рассмотреть дополнительные характеристики, самые популярные из представленных в таблице утеплителей.

Типы минеральной ваты

Одним из самых популярных утеплителей, и нужно сказать, что заслуженно, является минеральная вата. Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:

Таблица сравнительных характеристик разновидностей минеральной ваты.

Наименование параметров	Каменная вата	Шлаковата	Стекловата
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Горючесть материала	НГ - негорючие	НГ - негорючие	НГ - негорючие
Выделение вредных веществ при горении	да	да	да
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	нет	нет	нет
Упругость, %	75	нет данных	нет данных
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Длина волокон, мм	16	16	15-50

Каменная вата

Каменная вата изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы и мергели. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично сохраняет тепло внутри помещений. Волокнистая структура утеплителя в принципе выдерживает нагрев в 900 ÷ 1000 градусов, но при температуре 600 градусов материал спекается и теряет свои теплоизолирующие свойства.

Каменная (базальтовая) вата — самый удобный в работе материал

Очень важным качеством для монтажа этого типа ваты является отсутствие колких ломких волокон – материал практически безопасен для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, для кожных покровов.

Этот тип утеплителя можно назвать «дышащим», поэтому воздух в помещениях не будет тяжелым и застоявшимся.

Каменная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека.

Она производится в разных формах, удобных для монтажных работ, а в последнее время появился материал, имеющий дополнительное фольгированное покрытие, которое способствует отражению в помещение поднимающегося к потолку тепла.

Стекловата

Стекловата изготавливается из стеклянного боя и песка, методом их плавки при высоких температурах, достигающих 1500 градусов. В результате этого технологического процесса получаются волокна длиной до 50 мм и толщиной 4 ÷ 15 мкм, которые делают материал прочным и упругим.

Стекловата — эксплуатационные качества неплохие, по при укладке требуются повышенные меры предосторожности

Монтаж, проведенный по всем правилам, позволит сохранить утеплитель без потери качеств долгие годы. Стекловата не подвержена поражению грибковыми образованиями, в ней не строят гнёзд гр ызуны, она обладает низкой теплопроводностью и выдерживает низкие и высокие температуры.

К недостаткам этого типа минваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, которые имеют достаточно острые края. Их обломки имеют свойство проникать под ткань одежды, втыкаться в кожные покровы, попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Поэтому , приступая к монтажным работам, необходимо себя обезопасить, надев защитное обмундирование, которое после завершения процесса утепления нужно упаковать и утилизировать.

Шлаковата

Этот тип утеплителя производится из доменных шлаков, но способен без потери качеств в ыдерживать температуру, доходящую только до 300 градусов, в то время, как стекло — и каменная вата выдерживают более высокий нагрев. При превышении этой температуры волокна шлаковаты спекаются, соответственно, теряя свои утеплительные функции.

Шлаковата — качество пониже, а при монтаже также требуются средства индивидуальной зашиты рук, глаз, органов дыхания

Шлаковата гигроскопична, и при повышении влажности в окружающей среде она ее легко впитывает, что приводит к понижению утеплительных и звукоизоляционных качеств.

Монтаж шлаковаты нужно проводить также крайне аккуратно, так как ее волокна тоже колки и могут навредить кожным и слизистым покровам. Поэтому перед монтажом нужно подготовить соответствующую рабочую одежду и защитные средства для глаз и дыхательных путей.

Типы пенополистирола

Многие хозяева предпочитают сэкономить, и оттого утепляют дома известным всем пенополистиролом (чаще его называют пенопластом). Однако, прежде чем его приобретать, нужно обязательно ознакомиться с характеристиками, так как у материала в избытке существенных недостатков.

Существует два типа пенополистирола — это экструдированный и обычный. Хотя они, в принципе , изготовлены из одного исходного полимера, но имеют несколько разные характеристики.

Обычный пенопласт

Обычный вспененные полистирол (пенопласт) имеет достаточно пористую структуру, так как состоит в основном из воздуха, и только на 2÷3% приходится на полимерную составляющую.

К положительным качествам этот типа утеплителя относят:

• У пенопласта — низкая теплопроводность, коэффициент которой составляет всего 0,03— 0,04 Вт/м×°С .
• Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Пенопласт почти не впитывает влагу, а значит , защищен от возникновения грибка и иных форм м икробиологической жизни.
• Утеплитель прост в монтаже, так как легко обрабатывается, укладывается, крепится. Кроме этого, материал производится большими панелями, способными сразу закрыть большую площадь, утепляемой поверхности.
• Пенопласт не боится воздействия гипса и извести, цемента и солей, а также красящих составов на водной основе.
• Отрицательные качества обычного и экструдированного пенопласта достаточно схожи, поэтому их можно будет объединить.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенопласт маркируют буквами ЭППС и ХРS . Он имеет более плотную и однородную структуру, поэтому его теплопроводность несколько выше, чем у вспененного полистирола. К достоинствам этого материала относятся следующие качества:

• Очень низкая гигроскопичность, граничащая даже с гидрофобностью .
• Достаточно низкая теплопроводность, составляющая 0,05÷0,07 Вт/м×°С .
• Простота укладки на межэтажные перекрытия, благодаря небольшому весу. Кроме того, большинство выпускаемых панелей имеет специальную замковую часть, что дает возможность с лёгкостью объединять их в единое покрытие с перекрытыми от мостиков холода швами.
• Устойчивость к деформации – материал настолько прочен, что его используют для подземного утепления фундаментов или укладывают под бетонную стяжку.
• Стойкость к химическим веществам неорганического происхождения.
• Долговечность в эксплуатации при правильном монтаже и последующей облицовке утеплителя.
• Если экструдированный пенополистирол получил хорошую внешнюю защиту, то он нетоксичен, так как не разлагается и не выделяет вредных веществ.

К минусам пенополистирола, присущих обоим видам, можно отнести:

• Достаточно высокая горючесть материала. Оба типа имеют маркировку Г4 или Г 3. Часто на упаковке отсутствует маркировка, дающая сведения о его характеристиках, и от покупки такого материала рекомендовано сразу же отказаться – не исключено, что он не прошел соответствующей обработки и может возгореться от более низкого нагрева, чем изготовленный в заводских условиях.
• Материал не любит высоких температур – уже при + 75 – 80 ° С не исключено начало термической деформации.
• При возгорании пенополистирол начинает плавиться, приобретает текучесть, те самым распространяя огонь на соседние с ним материалы. Это особенно опасно при монтаже его на потолок.

• Дым горящего пенопласта чрезвычайно опасен не только для здоровья, но и для жизни человека, так как содержит высокотоксичные вещества, способные вызвать обширные химические ожоги органов дыхания, привести к поражению центральной нервной системы.
• По истечении определённого времени некачественный пенополистирол сам по себе начинает разлагаться, выделяя вредные токсичные вещества, способные проникать через декоративную обшивку и даже через кирпичную кладку стен.
• Пенополистирол крайне неустойчив при воздействии ультрафиолетовых лучей, поэтому его нельзя держать долго на открытом солнце или без внешней отделки.
• Этот утеплитель растворяется от соприкосновения с органическими составами, такими как этиловый спирт, скипидар, бензин, ацетон и другими.

Керамзит

Керамзит изготавливается из глины легкоплавких пород — она формуется и обжигается при очень высоких температурах, более 1000 градусов. Главным преимуществом этого утеплителя является его экологичность, так как при его производстве не используется никаких посторонних примесей.

Один из самых популярных утеплителей — керамзит

Керамзит используют для утепления разных частей дома, в том числе и потолка. Часто его применяют в комплексе с другими утеплительными материалами для усиления эффекта сохранения тепла и защиты жилых помещений от внешнего шума.

Керамзит производится в разных фракциях – это могут быть гранулы размером в 20÷40, 10÷20 мм, более мелкая щебенка или даже песок. В песок обычно перемалывают отбракованные гранулы, которые растрескались при обжиге.

Кроме экологической чистоты, керамзит обладает и другими положительными качествами, которые могут стать незаменимыми при утеплении потолка в деревянном доме:

Его полная негорючесть сделает утепление безопасным, низкая теплопроводность и пористая структура создадут надежную защиту от холода и проникновения в дом внешнего шума. Хотя керамзит в определённой степени гигроскопичен, он не будет впитывать влагу, если на него не воздействовать разлитой водой. А это значит, что даже повышенная атмосферная влажность не сможет снизить его теплоизоляционных качеств.

Благодаря тем же качествам, материал является долговечным, срок его эксплуатации практически неограничен. И еще одно важное достоинство – в этом материале никогда не поселятся грызуны или насекомые.

Пористая структура делает утеплитель легким по весу — его несложно поднять на чердачное перекрытие. Кроме этого, он чрезвычайно прост в укладке – его нужно просто рассыпать на подготовленную поверхность и равномерно по ней распределить. Подготовка перекрытия под засыпку тоже несложна — его застилают пароизоляционной пленкой или же хорошо промазывают глиняным или известковым раствором. Когда раствор высохнет, можно приступать к засыпке керамзита.

Если зимние температуры региона, где расположено утепляемое строение, очень низкие, то на засыпанный между балок перекрытия керамзит можно дополнительно уложить маты минеральной ваты.

Видео: как утеплить потолок своими силами

Завершив монтаж потолочного перекрытия, и надежно его утеплив , можно переходить к декоративному оформлению самой лицевой поверхности потолка.

Декоративное оформление потолка

Деревянный потолок может быть оформлен самыми разными материалами. Процесс отделки облегчает податливость древесины — на нее без проблем можно закрепить любые кронштейны для установки панелей или гипсокартона, а также набить дранку для нанесения, например, глиняного слоя, а затем – штукатурки.

Обшивка вагонкой

Некоторые владельцы домов предпочитают в комплексе со стенами обшивать и потолок вагонкой. Такая облицовка может быть изготовлена из натуральной древесины, или же из полимеров или композитов – ПВХ, ламинированные панели на основе ДВП и т.п .

Обшивка потолка не должна быть слишком тяжелой , поэтому если выбрана деревянная вагонка, то то лщиной не более 10 ÷15 мм, предназначенная именно для потолка. Перед монтажом рекомендовано покрыть панели антисептиком, а после монтажа - лаком на водной основе или водоэмульсионной краской.

Пластиковая вагонка сама по себе легкая , и рассчитана для монтажа на потолке, поэтому останется выбрать только расцветку материала.

Ламинированные панели тоже имеют небольшой вес и не создадут проблем во время монтажа. Их производят с различными рисунками, которые могут имитировать фактурный рисунок дерева или камня.

Вагонка из ламинированного ДВП (МДФ)

• Монтаж этих материалов происходит в принципе по одной технологии. Единственным вопросом, который предстоит решить – это как будет монтироваться отделочный материал: непосредственно на доски потолка или же на закрепленную обрешетку .

Последний вариант обычно выбирается в тех случаях, если поставлена цель — дополнительно утеплить потолок или же выровнять его поверхность.

• Обрешетку можно монтировать тоже по-разному — ее прикручивают непосредственно к поверхности потолка или же опускают на 100 ÷ 150 мм, закрепив на подвесах направляющие из брусьев или металлических профилей для закрепления гипсокартона.

Параллельные направляющие обрешетки закрепляются с шагом 500 ÷ 600 мм. После завершения их установки переходят к монтажу вагонки.

• На деревянную обрешетку отделка закрепляется с помощью специальных кляммеров , которые надеваются на шипы вагонки, а затем крепятся к направляющим гвоздиками или тонкими саморезами.

• Монтаж панелей вагонки начинается от стены, и очень важно выставить первую предельно ровно, так как от нее зависит и подогнанность, и внешний вид всего получаемого покрытия.

• Если для обрешетки используется не брус, а металлический профиль, то панели крепятся к нему с помощью саморезов, вкручиваемых через кляммеры или непосредственно через шип вагонки.

После завершения отделки стен и потолка, на стыке отделочных материалов устанавливается плинтус, который придаст вс ей обшивке завершенность .

Обшивка листовым материалом

К листовому материалу, которым облагораживается поверхность потолка можно отнести гипсокартон и фанеру (или OSB). Они так же, как и вагонка, могут закрепляться на обрешетку или непосредственно на подшивной потолок.

Как фанера, так и гипсокартон монтируется под дополнительную отделку:

• Фанеру сначала шпатлюют на стыках - для этого выбирается специальная шпатлевка по дереву (если под покраску, то лучше — акриловая) - и дают ей просохнуть. Затем грунтуют и покрывают краской или лаком на водной основе.

Иногда снизу фанерного потолка в декоративных целях монтируются настоящие или фальшь-балки. Для них выбирается легкая , хорошо просушенная древесина или пустотелые полимерные элементы.

Декоративные пластиковые пустотелые «бруски» для фальшь-балок

• Гипсокартон после закрепления также прошпатлевывается на стыках и в местах вкручивания саморезов, но для этого используется смесь на гипсовой основе. Затем швы зачищаются, поверхность грунтуется и окрашивается, оклеивается обычными или жидкими обоями.

Использование этих материалов в подвесной конструкции позволяет сделать двух— и даже трёхъярусный потолок, причем не только с правильными прямоугольными деталями, , но и с плавными изогнутыми формами.

Видео: как обшивается гипсокартоном деревянный потолок

Облицовочные потолочные плитки

• Декорируется деревянный потолок и пенополистирольными плитками, которые наклеиваются на специальный полимерный клей, наносимый по краям точечно. Этот вид плиток имеет очень небольшой вес, и они без труда держатся на ровном, прогрунтованном потолке.

Монтаж пластиковых плиток на поверхность фанерного потолка

Плиты производятся самые разные — с гладкой белой поверхностью, с рельефным рисунком или с нанесенной на фактуру, имитирующей тот или иной материал (дерево или отделочный камень), а также могут иметь рельеф, повторяющий потолочную лепнину.

Видео, отделка потолка пенополистирольной плиткой

• Кроме этого, потолочные плиты производятся из ПВХ – они также монтируются на полимерный клей. Такая отделка тоже невелика по весу и проста в монтаже.
• Деревянные отделочные панели — достаточно дорого стоят. Но если именно они способны преобразить интерьер, то стоит их установить, тем более что в продаже представлены варианты с самыми разными рельефными рисунками и оттенками. Закрепляются деревянные плиты с помощью саморезов, шляпка которых утапливаются в толщу материала, а лунки затем заделываются маскирующими чопиками , подобранными по цвету.

Деревянные декоративные панели придают потолку исключительно «богатый» вид

Сегодня нет особых проблем с приобретением любого приглянувшегося материала для отделки потолка деревянного дома. Важно правильно составить эскиз того интерьера, который хотелось бы получить, обозначить на нем , где и какой отделочный материал будет расположен. Затем, останется наведаться в специализированный магазин, поинтересоваться ассортиментом и подобрать все, опираясь на собственноручно составленный проект. После этого можно переходить к отделочным операциям, которые позволят скрыть небольшие недочеты , допущенные в процессе монтажа самой конструкции потолка.

Чем обшить потолок в деревянном доме внутри, чтобы было красиво, практично и экологично – вопрос не из простых. Далеко не все виды отделки сочетаются с древесиной – материалом с ярко выраженным природным происхождением. Выбирая, нужно ориентироваться на дизайнерское направление и фактуру стен. Если это деревенский стиль, то пойдут балки и имитация бревна, для роскошной гостиной больше уместна гладкая фактура, в современный интерьер вписываются новые технологии – натяжные и подвесные конструкции.

Конструкция потолка дома из дерева имеет свою специфику. Из-за сравнительно легкого балочного перекрытия, к которому крепятся потолочные элементы, деревянные стены несут намного меньшую нагрузку. Между балками укладывается теплоизоляционный шар и пароизоляция, под утеплителем монтируется черновой потолок, а сверху – полчердака или верхнего этажа.

Потолочная отделка из реек и балок

Черновой потолок – основа для декора

Начальный этап отделки потолка в деревянном доме предусматривает сооружение чернового перекрытия. Для его изготовления применяют брус, который устанавливают на ребро. Благодаря уменьшению шага установки, этот метод укрепляет всю потолочную конструкцию.

С помощью гвоздей к бокам балок закрепляют черепные бруски. Они будут основой поверхности чернового потолка. Для покрытия необходимо заготовить доски, обрезав их по нужным размерам. Их длина должна быть немного меньше расстояния между балками. Готовые доски нужно разложить так, чтобы получилось идеально ровное покрытие.

Прежде чем подшить потолок по деревянным балкам, нужно выполнить обработку антисептиками, защищающими древесину от вредителей, появления грибка, плесени.

Черновой потолок

Устройство и выбор материала для пароизоляции

С целью ограничения проникновения пара из помещения в утеплитель монтируют пароизоляционный шар. Отсутствие влаги не позволяет развиваться плесени и грибкам в деревянной части потолка.

Существуют разные виды пароизоляционных пленок:

• Полиэтиленовая стандартная пароизоляционная пленка. Служит для предотвращения образования конденсата.
• Фольгированная пароизоляция, обладающая улучшенными изолирующими свойствами и отражающая тепло. Такую пленку лучше всего применять в условиях повышенной влажности.
• Мембранная пленка контролирует количество выхода из помещения влажного воздуха.
• Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью. Чем больше влажность в помещении, тем больше пропускная способность изоляции.

Пароизоляционный слой в потолочном пироге

Пароизоляционную пленку сначала раскатывают на поверхности, после чего заворачивают и закрепляют ее края. Концы материала должны размещаться внахлест. Если пленка упирается в элементы потолка или другого узла, ее нельзя обрезать. В таком случае делают загиб и крепление.

Теплоизоляционный слой для экономии ресурсов

Утеплять потолки в деревянном доме нужно обязательно. Доказано, что до 30% потери тепла происходит именно через щели в потолках. Для этой цели можно использовать разные теплоизоляционные материалы:

• Минеральная вата. Этот универсальный волокнистый материал производится из минерального сырья. Ее преимущество в том, что она не горит.
• Эковата. Утеплитель из целлюлозы и других нелетучих веществ. Не гниет, не поддерживает горение, обладает хорошими изоляционными показателями.
• Гранулированный утеплитель. Его составляющие – опилки, антисептик и клей. При хороших теплоизоляционных свойствах уступает по показателю звукоизоляции.
• Пенопласт. Недорогой и легкий материал, который можно легко и быстро смонтировать. Недостаток – поддерживает горение, в нем часто заводятся мыши, и со временем пенопласт может рассыпаться.
• Керамзит. Производится из глины. Этот пористый материал обладает высокой огнестойкостью и повышенной звукоизоляцией.

Теплоизоляция потолка

Теплоизоляционный шар монтируют сверху на пароизоляционную пленку. Утеплитель должен плотно заполнить все пространство между балками. Для этого утеплитель в плитах подрезают, но не в размер, а на 2-4 см больше, чем межблочное расстояние. Минвата укладывается встык, а между шарами пенопласта оставляется небольшой зазор, который нужно заполнить монтажной пеной.

Способы обшивки потолков для финишной отделки

После проведения работ по устройству чернового потолка, пароизоляции и утепления можно приступать к обшивке. Однозначный ответ на вопрос, какой потолок лучше в деревянном доме, дать тяжело – есть масса вариантов отделки. Окончательный выбор зависит от стиля оформления интерьера самого дома. Основные типы потолков – это подшивные и подвесные. Но в последнее время появилась тенденция склонения владельцев деревянных домов к натяжным типам потолков из пленки и ткани.

С помощью подшивных и подвесных потолков можно быстро, красиво и надежно придать интерьеру законченный вид. В основном в деревянном доме с этой целью используется дерево. Но другие материалы также имеют право на жизнь.

Схема довольно проста. Сначала собирается каркас, на который крепятся детали покрытия, составляющие цельный рисунок. Конструкции отличаются только наличием подвеса. Подшивной вариант предусматривает использование каркаса, который жестко крепится на черновом перекрытии.

Потолок из ламината

Обшивка доской или вагонкой – варианты дизайна и технология монтажа

Перед тем как сделать потолок в частном доме, обратите внимание, что для его обшивки в деревянном строении лучше выбрать доску, вагонку деревянную или МДФ. Пластиковые панели в данном случае будут неуместны. Для оригинального дизайна можно выбрать ламинат, а в доме из бруса замечательно смотрится блок-хаус.

Привлекательность выбора деревянной отделки

Преимущества:

• Экологичность. Панели, как и доску на потолок в доме изготовляют из древесного материала без использования смол и вредного фенола.
• Дизайн. Цвет, фактуру и ширину обшивки можно подобрать для каждого конкретного интерьера.
• Водостойкость. Материал не боится влаги, что делает возможным его установку в ванных комнатах, сауне, на кухне.
• Легкий уход. Для очистки вагонки достаточно протереть ее влажной тряпкой, не применяя чистящих средств.
• Функциональность. Внутри конструкции такого потолка легко размещаются все необходимые коммуникации.

Вариант отделки

Инструкция по монтажу своими руками

Технологически процесс монтажа практически не отличаются и включает несколько этапов:

1. Последнюю планку нужно подрезать не только по длине, но и по ширине, не забывая при этом оставлять зазоры от стен. Кроме того, ее необходимо закрепить по аналогии с первой.
2. Отверстия под точечные светильники можно сделать до или после установки панелей на потолок.
3. Финишные работы по отделке включают в себя установку светильников и плинтуса, функция которого – приукрасить интерьер комнаты, а также скрыть швы между потолком и стеной. При желании материал можно покрыть бесцветным лаком.

Потолок из вагонки

Обшивка фанерой – экономичный выбор

Вопрос: чем можно сделать потолки в доме, можно решить, используя в качестве материала для подшивки обычную или водостойкую фанеру.

Фанера выглядит достойно

Достоинства фанеры для потолочной отделки

Этот продукт обладает рядом преимуществ:

• Натуральность. Природные компоненты фанеры создают благоприятный климат в помещении, наполняя его ароматом дерева.
• Небольшой вес. Листы не создадут нагрузок на основание.
• Влагостойкость. Обработанная фанера отлично служит в условиях повышенной влажности.
• Цена. Потолки из фанеры в деревянном доме стоят на порядок ниже, чем большинство других вариантов.
• Прочность. Благодаря многослойности, фанера обладает большей степенью прочности.

В основе фанеры лежит древесина

Из явных недостатков можно выделить только два: материал поддерживает горение и боится воды.

Две технологии монтажа фанерной обшивки

Монтаж фанеры на потолок в деревянном доме делают на деревянную обрешетку из брусков. Для обшивки используют листы толщиной 4-8 мм. Тонкие листы можно устанавливать на клей, более толстые прибивают к каркасу гвоздями или прикручивают саморезами.

Наиболее экологически чистой считается фанера марки ФК. У нее практически отсутствуют вредные вещества, а связующим между слоями служит карбамидный клей. Рассмотрим оба варианта крепления фанерных листов к основанию.

Механический монтаж:

1. При первичной фиксации плиту размещают на середину бруска и крепят в одном месте.
2. После этого фанеру выравнивают по другим брускам и закрепляют окончательно.
3. Для монтажа используют гвозди, длина которых вдвое больше толщины листа.
4. В случае применения саморезов, под них перед вкручиванием в панели необходимо высверлить отверстия.
5. Крепеж осуществляется с шагом 15-25 см, а в середине листа – 25-45 см. При этом нужно отступать от края минимум на 1 см.
6. Между соседними листами, а также у стен необходимо оставить компенсационный зазор 2-3 мм.

Вид до отделки

Приклеивание фанеры:

1. Листы разрезают на 2-3 части
2. На фанеру наносят клей, который разравнивают зубчатым шпателем.
3. После этого панели фиксируют к основанию и плотно прижимают на 1 мин.
4. Важно не забывать о компенсационном зазоре.
5. Для приклеивания к деревянной основе можно использовать клей ПВА.

Потолок из фанеры

Прежде чем подшить потолок в частном доме, фанеру необходимо выдержать в помещении не менее двух суток. Для раскроя фанеры подойдет лобзик, ручная дисковая пила или ножовка с мелкими зубьями.

Финишная отделка – монтаж плинтуса между потолком и стеной, а также скрытие с помощью деревянных реек зазоров между листами, если они сильно заметны. Потолок можно залакировать лаком.

Схема потолочного «пирога»

Практичная и быстрая обшивка гипсокартоном

Гипсокартонные потолки наиболее актуальны в случае необходимости выравнивания очень неровной поверхности. Существуют два основных способа крепления гипсокартона в деревянном доме: на деревянное основание из брусков и на традиционный металлический каркас.

Гипсокартон в доме из бруса

Особенности монтажа на деревянный каркас

Деревянный каркас под гипсокартон больше подходит, если стоит задача сделать простой одноуровневый потолок. При этом отлично скрываются разного рода недостатки без потери высоты помещения. Но нужно помнить, что для такого каркаса можно использовать только хорошо высушенную древесину высокого качества.

Порядок действий:

1. Вначале работы следует определить самую низкую точку основания, отступить от нее 5 см и, используя уровень, начертить по периметру помещения горизонтальную линию.
2. После этого по этой горизонтали по кругу закрепить рейки и бруски по длине комнаты с шагом 80 см.
3. К ним с шагом 50 см перпендикулярно прикрепить несущие планки, которые и станут основой под гипсокартон.

Металлический каркас

Технология обшивки на металлическом каркасе

Металлический каркас для крепления гипсокартона более надежный. В его конструкцию входят направляющие профили, удерживающие каркас потолка, и стоечные профили, к которым монтируется гипсокартонный лист.

Порядок монтажа:

1. По аналогии с деревянным каркасом выставляют уровень потолка и по периметру с помощью саморезов или дюбелей крепят направляющие профили.
2. К ним с шагом 40 см крепят направляющий профиль.
3. Всю конструкцию скрепляют саморезами.
4. Для увеличения жесткости нужно воспользоваться подвесами.
5. Если для освещения комнаты в будущем планируется установка люстры или плафона, целесообразно смонтировать закладные, которые и будут удерживать светильник. С этой целью в каркас на место осветительного прибора нужно прикрепить несколько стоечных профилей.

Сочетание гипсокартона и дерева

Монтаж гипсокартонных листов начинается с разметки гипсокартона по размерам комнаты и его раскроя. Плиты крепят к каркасу саморезами через 25 см. При этом их головки немного утапливаются в панели. На стыки между листами приклеивают сетку-серпянку, после чего выполняют грунтовку, шпаклевку и покраску гипсокартона.

Современный дизайн

Модный и стильный потолок с балками

Потолки с балками в частном доме помогают украсить интерьер четкими линиями. Такой вариант обшивки можно осуществить с помощью балок из натурального дерева или декоративных балок, или как их еще называют, фальш-бруса. Оба варианта обладают рядом преимуществ – это простота монтажа, натуральное происхождение, привлекательный вид.

Намек на кантри

На начальном этапе монтажа растягивается трассирующий шнур, с помощью которого проверяют степень горизонтальности потолка и каркаса. От этого зависит качество сборки готового потолка.

Что касается самого монтажа, то в случае с балками из дерева все довольно просто: их прибивают гвоздями или прикручивают длинными саморезами к уже готовому основанию.

Сочетание балок с вагонкой

С фальш-брусом немного сложнее. Сначала изготавливают каркас. Для этого можно использовать металлический профиль или деревянный брус. Второй вариант немного упрощает крепление фальш-бруса. К готовому каркасу уже можно крепить декоративные балки.

К металлическим профилям их прикручивают саморезами, а к деревянным брусам – прибивают финишными гвоздями. Если брус неплотно пристает к потолку, под него можно подложить клинья, а крепление производить более длинными саморезами.

Потолок с фальш-брусом

Современные натяжные виды потолков

Задачу – чем лучше подшить потолок в частном доме, можно решить с помощью натяжных потолков. Они бывают пленочными и тканевыми, хорошо смотрятся, отлично подходят к деревянному интерьеру, просты в монтаже и удобны в уходе. Кроме того, пленка и ткань не поддаются деформации при усадке дома. Над ними легко спрятать коммуникации, они экологичны, а в варианте с тканью присутствует «дышащий» эффект.

Натяжной потолок в деревянном доме

Практичный пленочный декор

Монтаж натяжной пленки следует начинать с установки крепежного профиля. Для этого с помощью уровня нужно нанести разметку по всему периметру комнаты. Профиль или багет приклеивают по размеченной линии к стене. Когда клей застынет, крепежный элемент рекомендуется дополнительно зафиксировать саморезами. Сразу же проводят разметку мест расположения светильников и коммуникаций.

Натяжная потолочная система

Монтаж глянцевой пленки предусматривает использование тепловой пушки. На начальном этапе полотно нужно закрепить по углам комнаты, после чего пушкой в помещении поднять температуру до 40-50º. После этого, постепенно продвигаясь по всему материалу тепловой пушкой, поместить края пленки в багет и надежно зафиксировать. Когда потолок уже растянут, ему нужно дать время остыть и принять форму, затем обрезать лишние уголки.

Глянцевая поверхность делает помещение выше

Матовый натяжной потолок натягивают вручную и фиксируют в багете по направлению от центра стен к углам. После этого удаляют лишний материал. Заключительным этапом является установка светильников согласно проведенной ранее разметке.

Текстиль для потолочной отделки

Текстильные потолки для избранных

Текстилю, в отличие от пленки ПВХ, присуще свойство «дышать». Кроме того, ткани очень прочные и отлично сохраняют форму. Еще одно преимущество – ширина тканевых полотнищ, они значительно шире пленочных конкурентов, что позволяет делать бесшовное покрытие в больших помещениях.

Процесс монтажа похож на метод установки матовой пленки. Отличия заключаются в том, что ткань первоначально закрепляют в багете по центру и далее по направлению к углам через каждые 50-60 см, после чего, чтобы избежать морщин, равномерно растягивают за края. Углы в профиле фиксируют в последнюю очередь.

Независимо от того, выберете ли вы деревянный потолок или потолок из другого материала, главное, чтобы он гармонично вписывался в интерьер и стал настоящим украшением вашего жилища.

Деревянные дома давно зарекомендовали себя как экологически чистое и с высоким сроком службы жилье. Доказательством чему служат строения, которым насчитывается около 100 лет. Для возведения чаще выбирается брус, он может быть непрофилированный, профилированный и клееный.

Перекрытие дома из бруса

Для перекрытий выбирается та же древесина, что использовалась при строительстве, реже применяется металлический швеллер. Каждый материал имеет как преимущества, так и недостатки. От качества и метода укладки перекрытий зависит долговременная эксплуатация дома. Разобраться в специфике и нюансах поможет следующая информация.

Перекрытиями называют конструкцию, разделяющую:

• жилые этажи, включая мансардное помещение;
• подвал или цоколь от жилых комнат;
• неотапливаемый чердак от жилого пространства.

Таким образом, верхняя часть перекрытия служит основой для пола, а нижняя - потолка. Для домов из бруса применяется балочная конструкция, так как вес цельных железобетонных плит не выдержит ни одно деревянное строение.

Перекрытие должно отвечать определенным требованиям по прочности, то есть выдерживать нагрузки, в роли которой выступают люди, мебель и другие предметы интерьера. К тому же конструкция должна обладать и жесткостью, не допуская прогибов балочных элементов.

• Величина допустимой нагрузки на балочные конструкции устанавливается исходя из назначения помещения. Так, для практически пустых чердаков данный показатель равен не более 100 кг/м², для междуэтажных, цокольных или подвальных - до 210 кг/м².
• Жесткость материала по предельному прогибу для неэксплуатируемых мансард перекрытий составляет 1/200 от ее длины, для межэтажных - до 1/250, например, брус длиной в 4 м прогнется на 16-20 мм.
• При проектировочных работах необходимо предусмотреть укладку материала со звукоизоляционными и теплозащитными свойствами.
• Огнестойкость - важная характеристика материала. Деревянные перекрытия обладают низкой стойкостью к воздействию к открытому пламени, поэтому крайне важно обработать все элементы антипиренами.

Выбор балок для перекрытия дома

Металлические балки перекрытия

Надежностью и долговечностью обладают балки из металла. Благодаря повышенной прочности и соответственно меньшей толщине, они позволяют сэкономить пространство. Здесь могут использоваться двутавровые конструкции, швеллеры или уголки.

Преимущества:

• устойчивость к биологическому воздействию (не подвержены к образованию гнили, развитию грибков, непривлекательны для насекомых);
• негорючий материал, способен выдерживать высокие температуры;
• металлические балки могут перекрыть большую ширину - до 9 м.

Недостатки:

• внушительный вес, а значит, создается большая нагрузка на всю конструкцию, следовательно, и на фундамент;
• в точках повышенной влажности подвергается коррозии;
• перекрытия не отличаются высокими показателями по звуко- и теплоизоляции;
• стоимость.

Для установки металлических балок применяется специальная техника, что не целесообразно при возведении малоэтажных индивидуальных строений.

Деревянные балки перекрытия

В большинстве случаях при строительстве домов из различных материалов используются балки перекрытия из бруса. Чаще их заготавливают из хвойных пород деревьев, реже встречается брус из лиственного массива.

Преимущества:

• натуральность;
• незначительный вес, позволяющий обойтись без подъемной спецтехники;
• легкость в обработке;
• простота и удобство в монтаже;
• доступная стоимость.

Недостатки:

• ограниченная ширина пролета - для межэтажных - до 5 м, для неэксплуатируемых чердачных - до 6 м;
• повышенная огнеопасность;
• подверженность к загниванию и заражению жуком-короедом.

Однако, обработка специальными препаратами, повышает стойкость к огню и биологическим воздействиям.

Для устройства чердачных конструкций зачастую используют бревна, которые в зависимости от диаметра отличаются высокой прочностью на изгиб.

Отдельно стоит отметить балки из клееного бруса , который благодаря своей особой структуре значительно увеличивает ограничение по ширине пролета. Такие элементы выдерживают повышенную нагрузку. Брус отличается прекрасным внешним видом, что дает возможность оставлять их открытыми, создавая акцент при создании интерьера в стиле кантри.

Сечение балок перекрытия

Пролет перекрывают балками вдоль короткой стены. Сначала укладывают конечные брусья, затем равномерно распределяют расстояние между ними. Шаг напрямую зависит от сечения используемых балок, обычно толщина поперечины должна составлять 1/25 от ее длины. Так, например, если нужен брус перекрытия длиной 4 м, то ее ширина должна составлять как минимум 160 мм.

Для междуэтажных перекрытий

Для чердачных перекрытий:

Если нет возможности приобрести брус перекрытия нужного размера, то допускается заменить его двумя досками, где суммарная толщина равна сечению бруса. Пиломатериал обязательно скрепляется между собой гвоздями или шурупами с шагом в 20 см в шахматном порядке, такая конструкция выдержит двойную нагрузку.

Диаметр бревна, мм	Ширина пролета, мм
	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500
170	1 000	800	600	---	---	---	---	---	---	---
210	---	---	1 000	800	600	---	---	---	---	---
250	---	---	---	---	1 000	800	800	600	---	---
290	---	---	---	---	---	---	---	1 000	800	800
310	---	---	---	---	---	---	---	---	1 000	800
330	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1000

Влажность пиломатериала не должна превышать 14%.

Перекрытие дома из бруса

Общие правила укладки балок перекрытия:

• Перед началом работ все деревянные элементы конструкции обрабатываются защитными средствами. В процессе подгона материала (выпиливании, вырезки) пазы или торцы также подвергаются обработке.
• Следует помнить, что расположение балок относительно дымоходных труб не должно быть менее 40 см.
• Самым надежным соединением считается «ласточкин хвост». Конечно, процесс довольно трудоемкий, но надежный. Обычно брус не нуждается в дополнительной фиксации к несущим стенам посредством гвоздей или шурупов. Здесь достаточно соединения типа шип-паз, который позволяет «ходить» элементам конструкции во время усадки дома.

• Для достижения горизонтального уровня под конец бруса подкладываются планки из досок. Использовать щепки нельзя - они быстро сгниют и конструкция перекрытия перекосится.
• Если деревянные балки предназначаются для установки на стены из кирпича, бетонных блоков и прочих каменных материалов, то концы бруса оборачиваются в рубероид. Таким образом, защищая древесину от конденсата, а значит и от преждевременного гниения.
• Пустоты в гнездах с наружной стороны заполняются паклей, джутовым волокном, монтажной пеной или песчано-цементным раствором.

Устройство цокольного перекрытия из бруса

• В нижнем венце дома вырубаются пазы, под соответствующие размеры подгоняется конец бруса. Подготовленные элементы укладываются в гнезда. Ребра, образованные балками проверяются на горизонтальность при помощи уровня. Все опоры должны находиться в одной плоскости, в противном случае нагрузка на перекрытие будет распределяться неравномерно.
• После усадки строения, проверяются все конструктивные элементы. Если имеются изменения, то их устраняют путем стесывания или подкладывания клиньев. После этого балки можно надежно фиксировать болтами, шурупами, скобами или металлическими уголками.
• После этого полы утепляют, используя пенопласт, минеральную вату или другие теплоизоляционные материалы. Поверх них расстилается пароизоляционная мембрана и ведется подготовка к настилу чистового пола.

Устройство подвального перекрытия из бруса

• Монтаж балок производится таким же образом, как и для цоколя. Разница заключается в толщине используемой каменной или стекловолоконной ваты. А также в дополнительном слое пароизоляции, здесь мембрана укладывается с обеих сторон перекрытия.

• Особая роль отводится вентиляции подвального помещения, именно она предотвращает появление сырости, и как следствие неприятного запаха в жилых комнатах.

Устройство межэтажного перекрытия из бруса

• После врезки балок в гнезда капитальных стен, низ перекрытия подшивается влагостойкой фанерой. В образованное пространство засыпаются легкие сыпучие материалы (керамзит, опилки, хорошо просушенный песок), можно уложить маты минеральной ваты или листы пенопласта.
• Далее наполнитель накрывается пароизоляционной пленкой и застилается панелями ДВП или ДСП, на которые осуществляется настил напольных покрытий.

Устройство чердачного перекрытия из бруса

• Крепеж балок может быть как наружным, так и внутренним. В первом случае используют различные подрубки древесины. Применяя подобные соединения необходимо помнить, что допускается подрубка не более чем на ¼ толщины бруса. Крепеж в полдерева недопустим, в точке подпила могут образоваться продольные трещины, которые значительно снижают жесткость балки.
• При внутреннем соединении торец бруса спиливается под углом 45-60º и закладывается в пазы несущих стен. Глубина закладки должна равняться не менее чем 10 см. Выемки в деревянных стенах делаются немного больше сечения закладываемого бруса. Это дает возможность деревянным элементам не деформироваться при изменениях температур.
• Глухая заделка в каменные стены неприемлема - в гнезде должен быть относительно свободный воздухообмен. Снизить потерю тепла через данные точки можно заделав пространство минеральной ватой, джутом или паклей. Таким образом мостики холода будут ликвидированы, но при этом не создаются препятствия для прохождения воздуха.
• Здесь в качестве балок можно использовать клееный брус и оставить его на всеобщее обозрение. Снизить потерю тепла можно сделав фальш-пол со стороны чердачного помещения. В полученные ячейки укладывается утеплитель, который накрывается пароизоляционной пленкой.

Утепление и звукоизоляция перекрытия из бруса

• При формировании перекрытий между этажами необходимо использовать звукоизоляционные материалы, которые способны заглушить 2 вида шума - воздушный (голоса людей, звук телевизора и т. д.) и ударный (стук падающих предметов, беготня ребятни).
• С этими задачами справится жесткая минераловатная плита на базальтовой основе плотностью не менее 45 кг/м³. Этот материал в данном контексте выступает и в роли теплоизоляции. Мембрана в таких случаях укладывается со стороны более теплого помещения.
• Снизить потери тепла через подвальное, цокольное или мансардное пространство, можно также посредством укладки каменной ваты, толщина которой зависит от климатических особенностей региона. Чем выше коэффициент теплопроводности используемого материала, тем больше толщина утеплителя.

• Чердачное перекрытие обустраивается следующим образом: со стороны жилой комнаты расстилается пароизоляционная мембрана и закрепляется строительным степлером непосредственно на балки.
• Если используется фольгированный материал, то блестящая поверхность должна смотреть вниз. В пространство между брусьями укладывается теплоизоляция, которую следует накрыть ветрозащитным материалом.
• Схема устройства теплоизоляции для перекрытий, разделяющих цокольное пространство или подвальное помещение от жилых комнат, выглядит следующим образом: на черновой пол укладывается утеплитель, затем расстилается пароизоляционный материал и монтируется дощатый настил.

Правильно рассчитав технические характеристики балок, и соблюдая нехитрые правила, строительство отдельных элементов дома, в частности перекрытий, не создаст какие-либо трудности.