» Малина

Во время созревания урожая кусты малины часто изгибаются от нагрузки плодами или сильного ветра, что усложняет сбор ягод. Для удобства работ при уборке урожая используется один особенный агроприём — фиксация растений на опорах, выполненных в виде горизонтальной или вертикальной плоскости. Для этой цели лучше всего использовать специальную шпалеру, хотя некоторые садоводы подвязывают кусты к отдельным кольям. Как правильно сделать грядку для малинника и шпалеру своими руками, Вы сможете ознакомиться ниже.

Для начала ознакомимся с предназначением шпалеры. Дело в том, что большинство современных, высокоурожайных сортов описываемой ягоды имеют значительную высоту, примерно 1,6-1,8 метра, поэтому некоторые растения не выдерживают нагрузки урожаем. У всех их достаточно развиты боковые плодовые веточки, которые при дозревании ягод наклоняются вниз. Без подвязки кустов посаженных рядами здесь не обойтись , для этой цели и используется шпалера. При выращивании новых сортов, которые посажены в небольшом количестве на разных участках сада используются отдельные подпорки и опоры.

Малина на опорах

Преимущества использования шпалеры в малиннике очевидны:

• если подвязать кусты, нижние ветви не будут касаться земли , поэтому поверхность ягод и листьев не будет загрязняться почвой;
• на плодах не остаётся следов грязи после сильного дождя;
• ряды малины хорошо продуваются ветром , что предотвращает развитие различных заболеваний;
• кусты малины получают достаточное количество солнечного света , что будет способствовать более равномерному дозреванию урожая.

Использование шпалеры в саду также упрощает уход за малинником и служит ограждением. После подвязки кустов гораздо удобнее проводить такие агротехнические мероприятия как обрезка культур, удаление повреждённых и отдавших плоды побегов. Здесь проще поливать и мульчировать растения, убирать созревшие ягоды, подготавливать кусты к зимовке.

Варианты конструкции шпалер

Шпалера для малины – это особенная конструкция, которая представляет собой ряд столбов. Между ними на определённой высоте натянуты несколько рядов металлической проволоки или армированной верёвки, также можно использовать арматуру. На практике используют два основных типа шпалер: однополосные или двухполосные . По мнению опытных садоводов, первый вид шпалер лучше использовать на небольших по размеру участках.

Однополосная шпалера, способы подвязки ягод

Основным предназначением описываемой опорной конструкции считается удержание побегов малины по натянутой проволоке или бечевке. В данном случае подвязка ягод проводится следующими способами :

• в вертикальном направлении;
• под определённым уклоном;
• веером;
• свободное размещение плодовых веток.

Все описанные способы подвязки возможны на одном виде шпалеры, когда ветви растения закрепляются в определённом порядке между рядами проволоки.

Кроме фиксации положения кустов малины в период вегетации шпалера выполняет и другую функцию, подготовка культур к зимовке. В этой ситуации растения наклоняют к земле и подвязывают к нижнему ряду проволоки.

В данном случае во время установки шпалеры в начале весны ветви из прошлого года пригибают к земле и фиксируют горизонтально. В период вегетации плодовые ветки начнут расти вверх, но на основном побеге возле основания останутся спящие почки. Подобный метод формирования куста упрощает работы по укрытию плантации малины на зиму . Недостатком описанного способа считается необходимость в закреплении и подвязке каждого куста. На небольшом малиннике такие работы не доставят особых хлопот садоводу, но при наличии большой плантации необходимость в подвязке каждого растения считается недостатком.

• в форме буквы Т;
• шатровая горизонтальная;
• в виде символа V;
• в виде буквы Y.

Двухполосные шпалеры не только поддерживают ягоды в нужном положении, использование подобной конструкции даёт возможность формировать растения.

Рассматриваемые опоры выполнены в виде двух рядов проволоки параллельных друг к другу. Высота размещения направляющих может быть разной. Нижний ряд размещается на расстоянии 50 сантиметров от поверхности земли. Верхний ярус проволоки может устанавливаться на 3 метровой отметке, это зависит от высоты кустов. Подобная конструкция предотвращает загущение насаждений , даёт возможность ориентировать плодоносящие побеги в разные стороны, что ускоряет дозревание урожая.

Шпалера в виде буквы Т

Как можно понять из названия описываемая конструкция выполнена в виде опор Т-образной формы. Основным материалом для устройства стоек такой шпалеры считаются деревянные брусья, металлические трубы, а также обрезки арматуры. Обычно такие элементы в верхней части закрепляют перпендикулярно друг к другу. Ряды проволоки нужно закрепить по выступающим краям планки . Во время формирования куста побеги укладывают на разные рукава шпалеры. В данном случае в центре растения начинает формироваться молодая поросль, которая почти не затеняется основными плодоносящими растениями.

V образная опора

У рассматриваемой конструкции две рабочие плоскости наклоняются от средины кустов в бока. В связи с этим такую шпалеру часто называют двухполосной наклонной . Формирование растений происходит по предыдущей схеме, но расстояние между краями рабочих плоскостей должно быть не большим от 2 метров.

Y образная шпалера

Это новейший вариант шпалеры для подвязывания и ухода за кустами малины. Особенностью такой конструкции считается использование шарниров и лопастей , что помогает ориентировать рабочие плоскости шпалеры в удобном направлении под определённым углом. В летний период лопасти поднимают, на зиму или весной опускают, что позволяет соорудить укрытие для защиты растений от холода.

Как сделать шпалеру своими руками, размеры подпорок

Как мы описывали выше, все виды шпалер изготавливаются из деревянных или металлических опор различной формы между которыми на определённой высоте натянута проволока. Причём ярусы проволоки могут быть одинарными или спаренными , это зависит от типа шпалеры.

Для изготовления шпалеры в виде вертикальной плоскости на участке в определённом направлении вбивают деревянные колышки и натягивают шнур. После этого через каждые два или три метра выкапывают ямки при помощи лопаты или специального садового бура. В ямы на глубину до 0,7 метра устанавливают деревянные столбики, а затем натягивают и закрепляют на опорах несколько рядов проволоки (обычно три). Первый ряд направляющих фиксируют на расстоянии 40-50 сантиметров от поверхности земли , второй в центральной части побегов куста, последний ряд проволоки должен располагаться на 20 сантиметров ниже верхушек малины.

Недостатком описываемого способа считается необходимость подвязки каждого куста отдельно к рядам проволоки. При использовании двухполосной шпалеры плодовые побеги просто закидают на верхние ряды.

При устройстве Т-образной шпалеры отдельные шпалеры выполняют в виде буквы Т. В данном случае основная стойка из деревянных брусков или металла должна иметь высоту около 1,2-1,3 метра. Поперечину крепят к основанию при помощи гвоздей (для деревянных изделий) или свариванием (для металлических труб). На основном столбике шпалеры устанавливают два ряда проволоки и ещё два по бокам вершины. Таким образом во время дозревания ягод плодовые ветви лягут на проволоку , но средняя часть кустиков не будет провисать от тяжести, ведь стебли растений будут закреплены на нижних рядах проволоки.

Основным материалом для изготовления стоек шпалеры может служить дерево, металлические трубы (толстая арматура) или пластик, здесь всё зависит от урожайности (нагрузки) от культуры. Вместо проволоки можно использовать тонкую арматуру, деревянные рейки небольшой толщины или армированный шпагат.

Схема посадки малины на шпалере, подготовка грядки

Для получения хороших урожаев малины на шпалере необходимо своевременно подготовить землю перед посадкой культур. В данном случае малину высаживают в один ряд , что упростит уход за культурой. Сначала вырывают неглубокую траншею, примерно на штык лопаты до 50 сантиметров в ширину. На месте посадки растений взрыхляют почву садовыми вилами. В этом месте выливают воду из расчёта 10 литров жидкости на каждый метр ряда, выброшенную из канавки землю тщательно перемешивают с комплексными минеральными удобрениями и древесной золой (на каждый погонный метр ряда необходимо взять литровую банку золы и 200 граммов нитроаммофоски).

Подготовленные саженцы малины раскладывают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга, после чего расправляют корневую систему растений и присыпают их питательной почвой. Для улучшения контакта корешков с грунтом уплотняют землю после чего проводят полив . При посадке растений в начале весны, кустики обрезают таким образом, чтоб верхняя часть побега выступала над уровнем земли примерно на 20-30 сантиметров, вслед за этим проводится мульчирование почвы с использованием древесных опилок или перебитой соломы.

Расстояние между взрослыми растениями должно соответствовать 40 сантиметрам, поэтому на следующий год проводится пересадка кустиков.

Во время вегетации по мере роста побеги малины подвязывают к рядам проволоки шпалеры . Как мы уже говорили, отдельные столбики шпалеры устанавливаются на расстоянии 2-3 метра друг от друга (при использовании мощных опор расстояние можно увеличить до 4-5 метров). Для увеличения срока службы деревянных опор их основание, которое будет находится в земле покрывают горячей смолой или обжигают. Заметим, что диаметр столбов должен быть не меньшим от 15 сантиметров, высота около 2 метров. Для установки столбиков обычно используют лопату, реже специальный бур. Между столбиками через каждые 50 сантиметров устанавливают ряды проволоки или арматуры.

Уход за малиной: подкормка, полив и борьба с вредителями

Основной уход за малиной начинается во время появления первых плодов. В этот период необходимо проводить периодические поливы почвы, рыхлить междурядья, уничтожать сорные растения . Удержать влагу в земле во время вегетации растений поможет слой мульчи.

Первую подкормку малины проводят с использованием комплексного минерального удобрения ранней весной. В данной ситуации вода, которая освободится после таянья снега, растворит гранулы питательных веществ и будет способствовать их заглублению в почву до корневой системы растений.

Вторая подкормка ягод проводится во время формирования и дозревания урожая. Третье обогащение почвы полезными веществами осуществляют в осенний период. При подготовке малины к зиме важно не удобрять её азотом, ведь этот элемент стимулирует развитие растений. В связи с этим на зиму малину подкармливают смесью калия с фосфором . Увеличивать количество удобрений во время вегетации нет необходимости. Большее количество питательных веществ в почве будет способствовать развитию зелёной массы, но не увеличит урожайности.

С вредителями и болезнями начинают бороться с весны . Для начала культуры осматривают на наличие повреждений. Испорченные каплицей листья срезают и сжигают. Остальные насаждения обрабатывают бордосской смесью 4% концентрации. Этот препарат используется для профилактики грибковых заболеваний. Для уничтожения инсектицидов на посадках малины используются инсектициды.

Ещё одной мерой ухода за рассматриваемой ягодой считается своевременная обрезка . Во время проведения этих операций на участке оставляют наиболее развитые стебли, остальные вырезают. Правильный уход за описываемой культурой, своевременный полив, подкормка и обрезка, подвязывание побегов к проволоке позволят собрать богатый урожай. В нашей статье мы научились изготавливать шпалеру для малины и ухаживать за этой культурой. надеюсь, что предоставленная информация будет полезной, удачи и хороших вам урожаев.

Малина лучше удается на почвах достаточно влажных, богатых питательными веществами, в защищенных и хорошо освещенных местах.

Поэтому под малину следует отводить ровные участки, речные террасы или нижние части небольших склонов - до 8-10° северо-западного, западного или северного направления.

Южные склоны как более сухие и подверженные более резким колебаниям температуры для малины мало пригодны; их использование допустимо при условии систематического орошения насаждений. Непригодны под малину замкнутые котловины, заболоченные и сырые места с грунтовой водой ближе 1,5 м. Малина хорошо развивается и полностью вызревает не только при условии влагообеспеченности, но и хорошей защищенности от ветров; зимние морозы малина лучше переносит при наличии снегового покрова. Поэтому при отсутствии естественной защиты вокруг насаждений необходимо заблаговременно создавать садозащитные полосы из древесных лесных и плодовых пород.

Лучшими почвами для малины являются легкие суглинистые и супесчаные черноземы: выщелоченные, слабодеградированные, а также темносерые, серые лесные и слабооподзоленные почвы.

Непригодны почвы плотные, с тяжелой глинистой и каменистой подпочвой, солончаки, пески. На почвах заболоченных, а также на почвах, имеющих тяжелые глинистые плохо водопроницаемые подпочвы, малина часто подмерзает.

Подготовка почвы

Малину следует размещать после злакобобовых травосмесей (люцерна с житняком, вико-овсяная смесь), однолетних бобовых трав (горох, чечевица), пропашных культур или же по удобренному черному пару.

Для хорошей приживаемости, роста растений и высокой урожайности требуется предпосадочная глубокая обработка почвы с внесением удобрений. Надо иметь в виду, что глубокая вспашка в уже посаженном малиннике невозможна без нанесения серьезных повреждений кустам. Поэтому глубокая предпосадочная обработка почвы и ее оструктуривание на глубину массового залегания корней имеют большое значение.

Главная масса корней малины размещается на глубине от 18-20 до 40-45 см. Глубина предпосадочной обработки почвы должна быть 35-45 см с внесением под вспашку 35-40 т перепревшего навоза или лучше органоминеральной смеси: 25-30 т перепревшего навоза, 5-6 ц суперфосфата и 1,5-2 ц калийной соли на гектар.

Сроки предпосадочной обработки почвы зависят от сроков закладки плантации малины. В нашей области хорошие результаты дают раннеосенняя (конец сентября, первая декада октября) и ранневесенняя (до распускания почек, в 3-5 дней от поспевания почвы) посадки.

При выборе срока посадки надо иметь в виду, что если осень засушливая и почва недостаточно влажная, весенняя посадка будет более эффективной. Однако весной время для посадки бывает ограничено, и если осенью влаги в почве достаточно или имеется возможность обильного полива, то откладывать посадку на весну не следует.

Под весеннюю посадку почву пашут с осени, а веской боронуют или культивируют.

Под осеннюю посадку почва содержится под черным паром или ранними пропашными. В последнем случае после уборки пропашных проводится глубокая вспашка, а за 10-12 дней до посадки - культивация или мелкая вспашка на глубину 15-18 см. Если имеется в виду организация самотечного орошения, то участок до посадки необходимо выровнять с помощью грейдера или волокуш.

Заготовка посадочного материала

Малина может размножаться семенами, корневыми черенками и корневыми отпрысками. Размножение семенами применяется только при выведении новых сортов, так как сеянцы не сохраняют сортовых признаков. Размножение корнями практикуется в случаях, когда надо ускоренно размножить новый или какой-либо ценный сорт. Для этой цели осенью откапывают корни, разрезают их на части длиной 15-12 см и укладывают во влажный песок для зимнего хранения в подвале или погребе. Ранней весной отрезки корней горизонтально раскладывают в бороздки глубиной 8-10 см, сделанные на вспаханной с осени и заборонованной весной почве. После укладки корневых отрезков бороздки поливают и закрывают землей. Ряды посадок мульчируют навозом. Густота посадки корней в рядах 20-25 см, между рядами 70 см. В течение лета проводят рыхление почвы в рядах и междурядьях с уничтожением сорняков. Осенью отросшие растения выкапывают и используют как саженцы.

В производстве распространен более простой способ размножения малины - корневыми отпрысками. Посадочный материал (отпрыски) заготовляют осенью или весной до распускания почек в насаждениях плодоносящей малины, апробированных в отношении чистосортности, урожайности и отсутствия карантинных объектов.

Первосортный посадочный материал должен иметь разветвленные, мочковатые корни длиной не меньше 20 см, хорошо вызревшую древесину побегов с диаметром у основания 10-12 мм. Саженцы (отпрыски) выкапывают лопатой, связывают в пучки по 50 штук и временно прикапывают корни во влажную землю. При перевозке корни обмакивают в раствор глины с коровяком или в земляную жижу, укладывают в кузов машины или повозки на влажную подстилку из соломы или мха и укрывают рогожей или мешковиной. Если саженцы готовят с осени для весенней посадки, то их прикапывают в канавки глубиной до 40 см. По наклонной стенке канавки вплотную в один ряд раскладывают саженцы, засыпая каждый ряд землей слоем 10-15 см. Последний ряд засыпают более толстым слоем земли - до 40-50 см. Глубина укладки устанавливается с расчетом укрытия саженцев землей на 10-12 см выше корневой шейки. Верхняя часть саженцев должна быть выше уровня почвы. Если почва недостаточно влажная, надо произвести полив. Сорта в прикопке разделяются колышками с этикетками, на которых указывается сорт. Порядок прикопки сортов с указанием числа их рядов записывается в журнал. Прикопочный участок выбирается в местах, где исключена возможность залива талой водой, лучше в затененных местах и недоступных для животных.

Размещение растений и сортов

При закладке больших плантаций участок разделяется на кварталы размером от 1 до 2 га. Между кварталами оставляют дороги шириной 4-5 м. Для удобства механизированной обработки форма квартала должна быть в виде вытянутого прямоугольника. Ряды посадки намечаются на коротких сторонах. В этом случае протяженность рядов и междурядий обеспечивает длинный гон при обработке. На больших участках наметка рядов и мест для посадки растений проводится маркером в соответствии с принятыми расстояниями, на небольших - с помощью шнура. Для лучшей прямолинейности первый заезд проводится по натянутому шнуру. Растения высаживаются в местах пересечения продольных и поперечных линий маркировки.

В производстве применяются в основном два способа посадки малины: кустовой и ленточный.

При кустовой культуре и конной обработке между рядами достаточно двухметрового расстояния.

При ленточной культуре и в условиях орошения, где кусты развиваются более мощные, ширину междурядий устанавливают в 2,5 м, а в приусадебных садах - в 1,5 м. В рядах между растениями при обоих способах культуры расстояния оставляют 0,8 см. В зависимости от расстояния «осадки на гектар малины требуется 5000-6250 растений.

Малина при перекрестном опылении дает больший урожай.

Для обеспечения перекрестного опыления вблизи плантации надо поставить ульи из расчета 2-3 пчелосемьи на гектар насаждений.

Посадка

Перед посадкой саженцы просматривают, обрезают поврежденные при выкопке части корней, укорачивая их до 18-20 см, обмакивают в земляную жижу или раствор глины с коровяком и разносят на места посадки. В ветреную солнечную погоду саженцы следует разносить в корзине, прикрытой рогожей или мешковиной, и корни на месте посадки слегка присыпать землей.

Посадку производят двое рабочих. Один из них копает ямку глубиной 20-25 см, чтобы корни в ней свободно размещались, и засыпает корни рыхлой влажной землей. Второй устанавливает саженец в ямку, расправляет корни, слегка встряхивает его при засыпке, чтобы рыхлая земля лучше облегала корни, и утаптывает ямку ногой.

Во время посадки необходимо внимательно следить, чтобы саженцы были посажены отвесно, а корневая шейка находилась на уровне с поверхностью почвы. При глубокой посадке возможно подопревание коры побегов, а при мелкой - подсыхание корешков, расположенных в поверхностном слое почвы.

В тех случаях, когда не проведена глубокая предпосадочная обработка почвы и заправка ее удобрениями, перед посадкой роют ямки глубиной 40, диаметром 50 см. В каждую ямку в смеси с землей вносят по 5-6 кг перепревшего навоза или органоминеральную смесь: 5-6 кг навоза, 30-40 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли.

После посадки независимо от состояния погоды необходимо посаженные растения полить для лучшей их приживаемости. Норма полива 5-10 л на одно растение, в. зависимости от влажности почвы. В первую половину вегетационного периода поливы повторяют 3-4 раза. При наличии системы орошения вдоль каждого ряда на расстоянии 25-30 см от растений нарезают плугом борозды глубиной до 14-16 см и наполняют их водой до полного насыщения почвы. Если вода подается вдоль ряда только с одной стороны, то вокруг кустов делают лунки и воду напускают в них из борозд при помощи мотыги. Осенние посадки под зиму для предохранения корней от вымерзания следует окучивать. При весенней посадке после полива и рыхления в рядах растения мульчируют мелкой соломой или соломистым навозом слоем до 5 см.

Во время посадочных работ почва сильно уплотняется, поэтому в междурядьях следует провести культивацию, а в рядах - мотыжение.

Последующий уход за посаженной малиной заключается в рыхлении, удалении сорных трав, поливе, вырезке суши, зяблевой вспашке и перекопке в рядах.

Вкусная и ароматная малина - любимая ягода садоводов. Чтобы получить хороший урожай, важно правильно подобрать сорта и заложить малинник. Как это сделать?

При посадке малины старайтесь выбрать открытое место, где затенение будет всего лишь несколько часов в день. Традиционно принято выращивать малину вдоль заборов и хозяйственных построек, но достичь хороших результатов этот способ вряд ли позволит. Не поленитесь выделить отдельный кусок земли, чтобы сделать полноценную грядку.

Действовать нужно на перспективу, принимая во внимание будущий урожай. Если все сделать правильно, то уже на третий год он достигнет пика и превысит урожай первого года в 3 раза. Выбирайте такое место, чтобы к ряду можно было подойти с двух сторон. Это не только упростит уход, но и даст возможность быстро собирать урожай. В идеале это должна быть грядка шириной 0,8 м, и длиной около 4 м.

Первое, что нужно сделать, – это глубокая перекопка почвы. Необходимо выбрать все корни сорных растений, которые в дальнейшем могут мешать кустам. Теперь нужно разровнять поверхность граблями, стараясь разбить все комки. Малина любит плодородный грунт, и от его питательности во многом зависит объем будущего урожая, поэтому удобрения будем вносить непосредственно в лунку. Понадобится перегной, лучше всего куриный, и зола. Малина просто обожает фосфорно-калийные подкормки, и именно этими элементами богата древесная зола. На одну посадочную лунку необходимо 2 л перегноя и 0,5 л золы. Посадка производится в один ряд, с расстоянием между кустами 0,5-0,7 м, в зависимости от сорта. При посадке саженцы нужно немного заглубить в посадочную яму.

Закончив с посадкой, можно приступать к установке опор. В начале грядки нужно вбить на полуметровую глубину арматуру или отрезок трубы длиной 2 м и диаметром 0,25 м. Такие колья нужно установить через каждые 2 м, на всей протяженности грядки, а их местоположение должно быть точно посередине. На высоте 0,5 м нужно натянуть проволоку, это первый виток, далее − через каждые 0,3 м. Все, опора для малинника готова. Если посадка производится осенью, а это наилучшее время, то подвязывать побеги не нужно. Лучше их наоборот слегка пригнуть к почве, чтобы сохранить зимой как можно больше плодовых почек.

Лучше всего сажать малину разного срока созревания, тогда вам удастся максимально продлить потребления витаминной ягоды. Также обратите внимание на ремонтантные сорта, которые позволят лакомиться плодами даже в сентябре. Вот небольшой список наиболее перспективных сортов.

Кумберленд

Черноплодная малина, имеющая слегка кисловатый вкус. Созревает гроздями. Очень ароматна и содержит большое число витаминов. Побеги достигают двухметровой высоты. Быстро размножается и хорошо переносит длительное похолодание.

Геракл

Прекрасный ремонтантный сорт, имеющий большие ягоды рубинового цвета. Отличается дружным созреванием. При благоприятных условиях урожайность с куста порядка 1 кг. Долгое время сохраняет товарный вид.

При вызревании урожая малинник может не выдерживать нагрузки и гнуться от ветра. Это усложняет уход за ягодником. В этой ситуации применяют очень достойный агроприем – подвязка малины к опорам, в качестве которых используют шпалеру. Если малинник уже сформирован, пора приступить к установке шпалеры. Тогда ваши кусты начнут приносить хороший урожай. устанавливается с такой же целью.

Далеко не всегда садоводы-любители используют шпалеру при выращивании малины. Хлопот в саду всегда хватает, и некоторые обходятся подвязкой кустов к опорам в виде кольев, или вовсе без них. Иногда они даже получают неплохие урожаи. Но это касается только низкорослых сортов с толстыми пряморастущими стеблями и не очень крупными ягодами.

Предназначение

Современные сорта малины, в большинстве своём, довольно высокие. Они имеют длину побегов около 1,8 м. К тому же все они обладают длинными плодовыми веточками. А так как садоводы стараются выбрать сорта с крупными ягодами, то эти тонкие ветки не выдерживают такой нагрузки.

Без подвязывания не обойтись. Во время вызревания урожая тяжелые ягоды наклоняют кусты к земле, а порывы ветра усугубляют ситуацию. Простая шпалера может всё исправить.

Преимущества шпалер

Польза от шпалеры очевидна. При выращивании малины в больших масштабах устройство шпалер – обязательный агротехнический приём в результате которого:

• нижний ярус веток не касается земли и не пачкается;
• плоды не контактируют с почвой и остаются чистыми после дождя;
• посадки хорошо продуваются, что препятствует развитию грибковых инфекций;
• ягод равномерно освещаются и дружного созревают.

Это приспособление полезно не только для малины, но и для садовода. Шпалера упрощает проведение таких мероприятий по уходу за малинником, как:

• обрезка и вырезка отплодоносивших побегов;
• полив и мульчирование почвы;
• сбор урожая;
• подготовка к зиме.

Шпалера – это действительно удобно. Нужно лишь единожды соорудить правильную конструкцию и пользоваться ею несколько лет.

Варианты конструкций: размеры и способы устройства

Шпалера представляет собой столбов с натянутой в несколько рядов проволокой. Существует две основные группы шпалер:

1. однополосная;
2. двухполосная.

Есть приверженцы и тех и других конструкций. Опытные садоводы считают, что использование одноплоскостной шпалеры менее эффективно. Но она с успехом используется на небольших участках.

Однополосная

Её предназначение – удерживать кусты малины между столбами с натянутой бечёвкой. В зависимости от способа подвязывания побегов малины их делят на:

• веерные;
• вертикальные плоские;
• свободные;
• наклонные;
• горизонтальные.

По сути это одна и та же конструкция из столбов и рядов бечевки или проволоки. Разница в способах подвязывание кустов. Все виды рассчитаны на удерживание малины в период вегетации. Есть тонкости с использованием горизонтальной шпалеры.

Она используется ещё и для подготовки малины к зиме. После установки шпалеры, ранней весной, прошлогодние побеги наклоняют к почве и закрепляют их в горизонтальном положении. После этой операции плодовые ветки по всей длине побега начинают расти вертикально, а почки у основания остаются спящими. Такой способ формировки куста упрощает процесс укрытия плантаций малины на зиму.

Серьезным недостатком односторонних конструкций является то, что каждый стебель приходится подвязывать или закреплять проволокой отдельно. На небольших участках это не так важно, но для владельцев малинников значительных размеров – это существенный минус.

Двухполосные

Для ягодников больших размеров лучше использовать усовершенствованную форму шпалеры – двухполосную. Она, в свою очередь, также бывает разных форм:

• Т-образная;
• V-образная;
• Y-образная;
• Шатровая горизонтальная.

Двухполосная шпалера кроме своей основной функции – поддерживания плодоносящих кустов, даёт возможность правильно формировать малинник. Она представляет собой два параллельных ряда проволоки, натянутых на расстоянии от 0,50 см до 3-х м. Такая конструкция не даёт посадкам загущаться, помогает разводить в стороны мощные побеги, что позитивно сказывается на урожае.

Т-образная

Суть этой конструкции понятна из названия. Основание такой шпалеры – трубы, брусья, любые обрезки арматуры, закрепленные перпендикулярно. Проволока натягивается по краям выступающей планки. При формировании куста плодоносящие побеги кладут по разные стороны шпалеры. Центр остаётся свободным. Его со временем занимает молодая поросль.

Схема Т-образной шпалеры.

V-образная

У этой конструкции две несущие плоскости являются наклонными. Второе название шпалеры – двухполосная наклонная. Формируют кусты так же, как и на предыдущем виде шпалеры. Следует учесть, что расстояние между наклонными плоскостями не должно превышать 2-х метров.

Y-образная шпалера

Это современный вариант опор для малины. У него есть детали в виде лопастей. Они подвижны, потому что крепятся на шарнирах. Такая конструкция удобна в использовании и может менять угол наклона конструкции. При этом лопасти можно опускать или поднимать.

Шатровая горизонтальная

Такая формовка нашла применение в хозяйствах, где практикуют машинную уборку. Среди садоводов и дачников она не прижилась. Причина тому – сложность удержания веток с ягодами над ней и плохая доступность междурядий. Мульчирование, обрезание и удобрение сильно усложнены.

Для ремонтантной малины

Ремонтантные сорта малины выращивают двумя способами: для снятия одного или двух урожаев за сезон. Шпалера необходима в обоих случаях. Современные ремонтантные сорта настолько хорошо плодоносят, что без подвязывания куст просто не выдержит такой нагрузки, и часть урожая окажется на земле.

Шпалеры для ремонтантных сортов ничем не отличаются от описанных. Практика показывает, что удобно использовать двухполосные шпалеры. Тогда на одну плоскость укладывают 2- летние побеги с первым урожаем, а на вторую – молодую поросль, которая даст урожай осенью.

Для сильнорослых сортов используют шпалеры в виде буквы Т. Расстояние между столбами – 8–10 м. Длина поперечных реек зависит от ширины ряда в малиннике, и составляет от полуметра до метра.

Опоры V-образной шпалеры устанавливают в центре ряда. Делают наклон 20–30 градусов, и затем натягивают в 2 ряда проволоку с каждой стороны. Хорошие результаты показывает использование движущейся Y-образной шпалеры с возможностью изменения угла наклона.

При устройстве шпалеры на больших плантациях, следует учесть, что на ремонтантных сортах, выращиваемых для осеннего урожая, такая конструкция устанавливается временно. Её приходится снимать для сплошного скашивания побегов.

Высота и другие размеры

Какой высоты должна быть шпалера для малины? Оптимальной считается высота опоры 1,8–2,5 м. Она подходит для конструкций любого типа. Выбирая опоры нужно рассчитывать, что они должны быть устойчивыми.

Расстояние между несущими элементами обычно составляет от 75 см до трёх метров. Его выбирают в зависимости от:

• надёжности, высоты и толщины выбранного материала для опор;
• длины ряда;
• способа подвязывания кустов;
• упругости натянутых проволок.

Малину подвязывают в двух местах на разной высоте. Есть несколько вариантов. Схему выбирают исходя из особенностей сорта малины. Чаще всего это делают так: первый ряд подвязывают на высоте около метра, второй – 1,5–1,70 см (для высокорослых сортов). Или используют следующую схему: первый ряд – на высоте 50 см, второй – 1,2–1,5 м (для среднерослых сортов).

Как сделать своими руками

В качестве опор используют такие материалы:

• деревянные балки и бруски;
• обрезки труб:
• арматуру.

Выбрав вид опоры, приступают к разметке участка. Нужно определиться, на каком расстоянии будут устанавливаться опоры. Затем приступают непосредственно к монтажу.

1. Концы деревянных брусков нужно просмолить или обработать специальными пропитками для предотвращения гниения материала, находящегося в почве. Диаметр деревянных столбов – не менее 15 см. Металл, соприкасающийся с почвой, тоже лучше обработать для уменьшения коррозии.
2. Для Т-образной и Y-образной шпалер сначала монтируют опоры соответствующей формы.
3. Выкапывают ямы. Для установки опор используется бур или лопата.
4. Проволоку натягивают в два ряда. На небольших участках её можно заменить армированным шпагатом. Но тогда расстояние между опорами должно быть минимальным.

Нижний ряд проволоки нужен в первый год на любом сорте для защиты посадок от сильного ветра, обычно требуется подвязывание побегов. В последующие года всё зависит от сорта и от агротехники.

Устройство съёмной шпалеры

Для ремонтантной малины, выращиваемой только для осеннего урожая наиболее удобна Т-образная шпалера. Монтируют её несколько иначе.

1. По центру ряда с насаждениями малины выкапывают ямы глубиной в 80–100 см. Диаметр ям выбирают исходя из диаметра будущих опор. Обычно он составляет около 12 см.
2. В отверстия в грунте вставляют обрезки труб. Подойдут пластиковые и металлические. Это предотвратит осыпание почвы.
3. К столбам высотой 1,8–2,0 м. прикручивают поперечные балки длиной 40–50 см. для натяжения проволоки.
4. Подготовленные опоры вставляют в ямы.
5. После снятия урожая шпалеру снимают. Она может храниться до весны. А плантацию в это время скашивают. Небольшие малинники можно вырезать вручную без снятия шпалеры.

Видео

На видео – простейшая шпалера для малины: