Ограждение участка земли, на котором расположен дом или дача – вполне нормальная задача любого хозяина. Строительная сфера знает множество способов оградить участок: деревянный забор, забор из бетонных панелей, из железных прутьев, кирпичный, бутовый, из сетки рабица или живая изгородь. Все они по-своему хороши. Но из чего сделать дешевый забор? У всех есть свои плюсы и минусы. Данная статья рассмотрит способ ограждения из профилированного листа.

Что такое профлист?

Профлистом (профнастилом, профилированным листом) называется оцинкованный лист стали, имеющий волнообразный рельеф. Такой рельеф создается путем профилирования, чтобы придать листу жесткость, потому и название свое получил – профилированный лист или кратко профлист. Оцинковка листа призвана придать ему антикоррозийные свойства. Помимо слоя цинка поверх листа наносится слой синтетических пластмасс и смол с цветовыми различиями. Это имеет дополнительный защитный фактор от коррозии. В ассортименте имеется большое разнообразие цветов профлиста.

Преимущества забора из профлиста

У забора, построенного из профнастила, следующие положительные факторы, делающие его популярным строительным материалом:

Прочность: благодаря изогнутой форме листа.

Из-за сплошной структуры забор не просматривается.

Такой забор быстро монтировать.

Ниже в цене.

Забор из профлиста имеет звукоизоляционные свойства.

Большая устойчивость при сильных ветрах, так как его основа – забетонированные в землю металлические столбы.

Долговечен благодаря антикоррозийной защите. Служит в среднем 30-50 лет. Не нуждается в регулярных подкрашивания, как в случае с деревянным.

Эстетичен благодаря своему цветовому ассортименту.

Минус профлиста в том, что покрытие профлиста боится царапин и повреждений. В месте царапины очень быстро начинает ржаветь.

Что нужно для работы?

Чтобы построить из профлиста, необходим следующий материал:

столбы, роль которых могут успешно играть металлические трубы;

профильная труба 20 на 40 мм, их называют лаги;

профнастил, оцинкованные кровельные саморезы с прорезиненной шайбой.

Из инструментов нужны:

болгарка;

сварочный аппарат;

лопата совковая и штыковая;

уровень (ватерпас);

кувалда средних размеров.

Следующий этап обсуждения – как сделать забор из профлиста практически?

Пошаговая инструкция строительства забора из профлиста

1. Сначала определяется четкая граница будущего забора, точный периметр. Нужно разметить места для установки будущих столбов. Между стоевыми опорами должно быть максимум 250 см. Это делается из расчета максимальной ширины листа 1200 мм, и в один пролет между столбами-трубами может быть смонтировано два листа. Отдельно нужно отметить столбы под ворота и калитку. Скорее всего, разметка всех остальных труб должна происходить от ворот и калитки. Места под столбы нужно отметить кольями.

2. Штыковой лопатой вырывается ямы для каждой трубы. Глубина ям – минимум 1 м. Чтобы ямы были вырыты в одной линии, нужно натянуть нитку или леску. Если участок определен, первые столбы, помимо ворот и калитки, следует поставить по углам очерченной территории.

3. В ямку насыпается песок толщиной 10 см, затем ставиться столб-труба и, чтобы временно зафиксировать его, забить кувалдой в землю на 20 см. Поэтому, столбы для забора своими руками должны иметь длину – 320 см.

Важно: Предварительно часть столба, которая будет забетонирована в земле, должна быть прокрашена водоотталкивающей краской во избежание прохождения коррозийных процессов.

Затем происходит бетонирование. Первые столбы нужно выставлять четко по уровню во всех направлениях. Чтобы столбы жестче стояли, в ямку можно бросить пару битых кирпичей. Они заклинят трубу. После такой фиксации, в яму заливается бетон, не доходя до уровня земли около 5 см.

4. После установки маячных труб, между ними натягивается крупная капроновая нитка. Затем с остальными трубами делаем то же самое. Но теперь, благодаря натянутой нитке, ровность выставления столбов нужно контролировать только в одной плоскости. После бетонирования всех столбов, нужно дать двое-трое суток на схватывание.

5. Следующий этап – разметка под установку лаг, профильной трубы, как направляющей плоскости для профлиста.

Сначала делается разметка тех мест, где края профильной трубы будут приварены к столбу. Все отметки нужно делать в строгом горизонтальном уровне. Эту задачу можно быстро решить, пользуясь лазерным уровнем. А саму разметку лучше делать, когда начинает вечереть. Просто днем луч лазерного уровня не виден. Главное разметить один пояс. От него потом рулеткой можно отмерить второй.

6. После завершения разметки можно приступать к привариванию поясов из профильной трубы к столбам. Приваривать лаги лучше изнутри, чтобы потом, когда будет прикручиваться профнастил, он не упирался в шов сварки. Без напарника, конечно, не обойтись. Лагу следует приваривать от земли на расстоянии 30-40 см и столько же от верха листа профнастила. Если забор планируется до двух метров, то двух лаг будет достаточно. Если свыше двух метров – тогда три лаги.

Совет: Кстати, не помешает заварить «пятаками» и верхи труб, чтобы вода и прочие атмосферные осадки не затекали туда и не запускали механизм окисления металла и его дальнейшего разрушения.

7. Готовый каркас под профнастил готов. Осталось, для защиты от коррозии, всю полученную конструкцию прокрасить водоотталкивающей краской так же как и подземную часть столбов.

8. Завершается забор из профлиста своими руками монтажем самого профлиста. Важно добиться от первого листа ровного расположения по вертикали и расстояния в 10 см от земли. Специальными саморезами прикручивается первый лист, а за ним внахлест второй. В каждом пролете между столбами крепится по два листа. Для сохранения целостности листа и недопущения окисления, края, которые не вмещаются не нужно обрезать болгаркой, например. Их следует загнуть. Чтобы не травмировать руки о края листов, желательно работать с профлистом в перчатках.

9. Последний штрих – установка отлива (декоративная заборная планка) на верхнюю кромку листа. Прикрутить можно саморезами с прессшайбой или скрепить заклепками. Это делается со стороны двора, чтобы с улицы не было видно и не портило внешний вид.

Этим успешно завершается ограждение земельного участка.

Монтаж ворот и калитки

Начиная разметку под столбы калитки и ворот, нужно помнить, что опоры для них должны быть крепче. Поэтому лучше использовать профильную трубу сечением 60 на 60 мм или круглую трубу с толстыми стенками. Эти столбы должны быть сильней, потому что на них будет дополнительный груз. Эти столбы должны быть на 50 см глубже посажены вглубь грунта.

Каркас для калитки и ворот сваривается тоже из профильной трубы. Жесткость каркаса должна быть четкой, ведь после того, как каркас ворот будет навешен на петли, ворота не должны просесть. Их створки должны быть в строгом горизонте.

Итог

На самом деле ничего сложного в изготовлении забора из профлиста нет. В статье описаны практические советы. Они взяты из реального опыта. Главное – в точности следовать им. И тогда сделать дешевый забор своими руками не будет сложно, а даже интересно.

Видео на тему — на чем не стоит экономить при строительстве недорогого забора из профнастила:

Любой домовладелец стремится окружить свой дом забором, который является не только средством защиты собственности, то также помогает защитить неприкосновенность частной жизни тех людей, которые проживают за ним.

При выборе материала каждый человек исходит из собственных критериев, самыми универсальными среди которых являются долговечность, практичность, простота монтажа и обработки. Именно этими свойствами обладает профнастил, который в отличие от сетки-рабицы, забор из которой , позволяет полностью скрыть дом от чужого взгляда.

Рассмотрим, каким же образом взяться за сооружение забора из столь распространенного и любимого многими материала.

Подготовка к установке забора

Чтобы работы по установке забора происходили без перебоев и задержек, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Основными из этих мероприятий являются:

• Расчет необходимого количества и закупка материала. С этой целью следует определить периметр ограждаемой территории и принять во внимание высоту планируемого забора.
• Определение мест установки калитки и ворот для въезда автотранспорта.
• Определение шага установки опорных столбов. Шаг определяется, исходя из конкретных условий, но он не должен превышать 3 метра.
• Подготовка участка к проведению работ. С этой целью из зоны предстоящих работ должны быть удалены все предметы и элементы, являющиеся помехой, а сама зона должна быть выровнена.

Порядок установки забора из профнастила

Разметка

В первую очередь определяются и размечаются те места, где будет устанавливаться забор. С этой целью между углами будущего забора натягивается шнур, вдоль которого размечается установка опорных столбов.

В качестве опорных столбов, как правило, используются металлические трубы или квадратные профили. Конечно, возможно использование и деревянных столбов или брусьев, но при этом необходимо не забывать о непродолжительном сроке их службы. В случае применения металлических элементов необходимо обратить большое внимание на . С этой целью все элементы должны быть выкрашены еще до установки, а их верхние срезы закрыты с помощью любого материала, способного предотвратить попадание влаги во внутренние полости.

Опорные элементы должны иметь следующие размеры:

• диаметр не менее 75 мм, если используются трубы
• сечение порядка 60×60 мм, если применяются квадратные профили.

Установка опорных столбов

Установка столбов начинается с подготовки ям, которые могут быть сделаны с помощью ручного бура. Глубина ям может быть от 70 до 100 см, что определяется высотой забора. Как правило, глубина равняется 30% высоты забора.

Сама же установка опорных столбов может производиться с помощью утрамбовки или бетонирования. Причем, первый способ отличается дешевизной, а второй – надежностью. В случае бетонирования бетонный раствор готовят из смеси цемента, песка, щебня в соотношении 1:3:4, разведенного водой.

Установку столбов необходимо производить в следующей последовательности:

• Установить крайние столбы и натянуть шнур по их верхнему срезу.
• Высоту промежуточных столбов выравнивать по натянутому шнуру.
• С помощью строительного уровня или отвеса проверять правильность фиксации каждого столба.
• Очередной столб устанавливать только после затвердевания бетона под предыдущим. Этот срок можете составлять от 2 до 3 суток.

Монтаж лаг

Установив столбы, необходимо перейти к монтажу межстолбовых лаг, на которых будет крепиться профнастил. Данная операция производится, как правило, с помощью сварки. Однако ее можно также выполнить с помощью болтов.

В качестве лаг могут использоваться:

• уголок размером 40×40 мм
• профиль прямоугольного сечения 25×40 мм.

На каждый метр высоты забора должно приходиться не менее одной лаги. Закончив монтаж каркасной конструкции, необходимо покрыть ее слоем краски с целью предотвращения возможной коррозии.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила на подготовленном каркасе является завершающим этапом всех работ.

Крепление листов производится с помощью саморезов по металлу, закручиваемых или электродрелью с битой в заглубленную часть волны на расстоянии 100-150 мм один от другого. С помощью натянутых шнуров можно контролировать высоту установки листов профнастила и уровень ввертывания саморезов.

В ходе работ необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку все металлические кромки являются острыми. Эти кромки необходимо подкрашивать с помощью специальных полимерных красок, а все работы следует производить в защитных рукавицах.

Для отрезания профнастила следует пользоваться болгаркой, предварительно надев защитные очки. Получившиеся при распиливании кромки необходимо обрабатывать напильником.

При всей своей открытости миру каждый человек и каждый дом должны иметь свое индивидуальное пространство, защищенное от любопытных глаз и проникновения нежелательных лиц. Другими словами: двор должен быть огражден.

Вконтакте

В поисках самого оптимального варианта ограждения большинство владельцев частных домов останавливает свой выбор на профнастиле. Этот материал за неполное десятилетие зарекомендовал себя как легкий, прочный и недорогой . Кроме того, построить забор из профнастила своими руками стало делом чести для каждого уважающего себя настоящего хозяина.

Как построить?

Как сделать забор из профлиста? Как убеждают собственным примером те, кому уже довелось потрудиться на благо своего двора и соорудить забор из профнастила, в установке нет ничего сложного: всего-то и нужно прочно закрепить столбы, сделать каркас, ровно расположить на нем профлисты и прикрепить их с помощью шурупов.

Однако, для того, чтобы построить забор из профнастила своими руками, не просто, как числящийся, а, как надежную защиту вашего частного домовладения, нужно придерживаться строгих правил, которые станут гарантом качества и долговечности устройства вашего нового забора :

• на шурупах не экономьте. Эти мелкие и, практически, незаметные детали выполняют основную роль в процессе крепления и дальнейшей эксплуатации забора: десяток шурупов на один лист – как минимум;
• для опор лучше брать асбоцементные или металлические столбы, но если вы ограничены в средствах и вынуждены использовать деревянные, то обязательно обработайте их антисептиком, а ту часть, которая будет находиться в бетоне, обожгите паяльной лампой и несколько раз обмажьте битумной грунтовкой.

ВНИМАНИЕ! Битумную грунтовку можно сделать самостоятельно, смешав битум с соляркой или керосином.

• глубину ям для опорных столбов нужно рассчитывать в соответствии с процентом ветрености: для города и лесистой местности достаточно будет 0,5 метра, а для равнинной, где ветру нет никаких преград, рекомендуем увеличить глубину до 1,2 метра, чтобы ваш забор не снесло первым же шквалом;
• комбинирование забора из профлиста другими материалами (кирпичом, природным камнем) является как эстетическим, так и практическим моментом в процессе сооружения: забор выглядит солиднее и держится прочнее.

Материалы для работы

Список материалов, необходимых для монтажа забора из профнастила своими руками, не очень длинный, однако, если вы беретесь за эту работу, следите, чтобы ни один пункт из списка не был проигнорирован – даже незначительное упущение способно значительно усложнить ваш труд.

Для изготовления заборов из профнастила подготовьте :

• необходимое количество профлистов, соответствующее длине будущего забора;
• трубы диаметром 57-60 мм;
• трубы квадратные сечением 40Х20 (для лаг между столбами);

ВНИМАНИЕ! Квадратная труба сечением 20Х20 не сможет обеспечить необходимой жесткости.

• заклепочник и заклепки диаметром не меньше 4 мм;
• сверло;
• дрель;
• уголок 10Х10 см;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• песок, щебень, цемент;

ВНИМАНИЕ! Цемент марок 200 и 400 наиболее подходит для бетонирования ям и заливки фундамента.

• емкость для раствора;
• веревка;
• уровень;
• грунтовка.

Первым делом – «застолбить»!

Процесс установления забора начинайте с разбивки. По линии будущего ограждения натяните веревку – максимально ровно и максимально прочно – она будет своеобразным указателем цокольной линии.

Расстояние между ямами для столбов измерьте с помощью рулетки, чтобы избежать погрешностей и кривизны будущего забора.

ВНИМАНИЕ! При расчете и измерении учитывайте места, где будут расположены калитка и ворота, чтобы избавить себя от «удовольствия» перекраивать планы и разрезать профлист.

Ямы для столбов обычно располагают на расстоянии 2,0-2,5 метра друг от друга. В любом случае, исходите из ширины листа: шаг столбов делайте кратным ширине, тогда головки шурупов будут входить в выступающие ребра, что значительно облегчит вашу работу.

Для крепления столбов достаточно будет залить их раствором на 35-40 см, предварительно выставив максимально ровно (без этого будущая изгородь не получится безупречной).

ВНИМАНИЕ! Чтобы опора держалась в яме ровно, можно предварительно зафиксировать ее обломками кирпича, щебнем и т.д.

Чтобы выстроить столбы по одной линии, скорее всего, вам понадобится чья-нибудь помощь. Не пренебрегайте таковой, даже если для вас крайне принципиально построить забор из профнастила своими руками. Красота и «стройность» будущей изгороди стоят того, чтобы ради них немного пожертвовать принципами.

В местах установи стоек необходимо укрепить бетон штыкованием и оставить на 2-3 суток, чтобы «схватился».

Правильный фундамент для забора

Фундамент для забора из профлистов никакой суперсложной конструкции из себя не представляет – это неглубокая траншея, соединяющая ямы с опорами. Для фундамента достаточно 50-сантиметровой канавы (это максимум).

ВНИМАНИЕ! Если столбы будущего забора вы планируете не из обыкновенной трубы, а нечто оригинальное: кирпичные или каменные, то ямы под них все равно нужны.

В траншеи заложите каркас из арматуры, выставите опалубку (не низко – сантиметров на 20 над землей) — и забетонируйте.

Для болотистой местности, где выкопать траншею совершенно невозможно, есть вариант короба: по земле между столбами с двух сторон уложить доски, скрепив их проволокой или брусьями. Такой вид фундамента нуждается в защите от влаги, поэтому перед бетонированием по коробу нужно проложить гидроизоляционный материал. Ну, а дальше действуйте по знакомой инструкции: несколько суток подождите, пока смесь хорошо застынет, и – разбирайте короб.

Монтажные работы

На этом этапе важнейшим инструментом будет сварочный аппарат. Создавая при помощи сварки из металлического уголка раму, на которой держится профлист в готовом заборе, соблюдайте правила безопасности, это, во-первых .

А, во-вторых , в процессе создания рамок, строго следите за диагональю: ее необходимо выдерживать очень четко, от этого зависит, опять-таки, пресловутая ровность забора и прочность сооружаемой конструкции.

Для усиления прочности , кроме уголка, можно заложить еще и ребра жесткости, таким образом, вы заодно избавитесь от неприятного дребезжания, характерного для заборного профнастила.

После сварочных работ следуют «заклепочные»: саморезы или заклепки, необходимые для окончательного и бесповоротного закрепления листа на раме, должны быть расположены по всему периметру, не исключая ребер жесткости, на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Второй этап сварочно-монтажных работ начинается, когда щиты готовы и их осталось лишь надежно закрепить между опорами. Эти работы вполне возможно проводить самостоятельно, не привлекая помощников и стопроцентно осуществляя идею построить забор из профнастила своими руками (исключительно своими!).

Одинакового ровного зазора между щитами и бетонным основанием можно добиться, положив на фундамент деревянные рейки одинаковой толщины. А, чтобы в одиночку справиться со сваркой и со щитами, приваривая их к столбам, можно предварительно скрепить конструкцию струбцинами. Времени это, конечно, займет немного больше, но результат вас порадует.

Еще одно видео про строительство забора из профнастила, как делать, как поставить.

«Легкие» советы

Для того, чтобы построить забор из профлиста своими руками было несложно и не проблематично, воспользуйтесь некоторыми советами , очень легкими для запоминания:

Даже если соседи самые белые и пушистые, любой владелец дома считает нужным огородить свою частную жизнь от чужого взгляда. Для этого возводят заборы. Как сделать забор самому, без помощников - подробно описано в нашей статье.

Забор - основополагающая часть любого загородного участка. Ведь и правда: то, что происходит во дворе - это частная жизнь, которую не всегда хочется выставлять на обозрение посторонних. Тем более что сохранность личного имущества, которое находится на территории участка, содержимое его придомовых построек - становится всё более актуальной задачей. Так или иначе, ограда частного дома хотя бы с его лицевой стороны очень важна и необходима.

Немногим ранее конфигурация забора и материал, из которого он возводится, были намного банальнее. Сегодня производители предлагают множество вариантов, что, даже чтобы их перечислить, уйдёт немало времени. И всё же самым востребованным можно считать профнастил, или профлист. Полное название этого материала: профилированный металлический лист. Дело в том, что цена набора строительных материалов для такого забора очень невысока практически для любого хозяина дома, а возведение такой ограды воссоздаётся настолько просто, что забор своими руками из профлиста по плечу любому среднестатистическому землевладельцу.

Преимущества забора из металлического профлиста очевидны, потому как при его возведении можно обходиться без найма людей, покупки или аренды строительной техники. Очевидно, поэтому многие хозяева считают такие конструкции несерьёзным и ненадёжным ограждением своего жилья. Данное предубеждение совершенно беспочвенно, ведь изделия из профнастила имеют достойное качество и поэтому очень популярны среди населения.

Скорость монтажа. По данному параметру нет, пожалуй, другой такой быстровозводимой конструкции. Человеку, не искушённому в строительном деле, совсем необязательно учиться чему-то особенному и постигать все нюансы строительного дела. Не требуется иметь в хозяйстве и какие-то особые строительные инструменты. Может только понадобиться сварочная техника, но если её нет и нет навыков обращения с ней, вполне возможен монтаж другим способом, используя банальные инструменты и приспособления, которые имеются у каждого хозяина частного дома.

Забор является сплошным. Это не простой забор из штакетника. Ограда полностью скрывает имущество двора и всё в нём происходящее от посторонних взглядов. Параметры ограды - высоту, ширину, выбирает сам владелец. Конечно, размеры должны подбираться не наобум, а быть чётко измерены - имеется в виду, что забор должен иметь точные ограничения. Следует учесть, что даже совсем невысокий забор из профнастила может отлично оградить территорию от чужих взоров. И очень хорошо, что профилированного листа можно заказать по длине хоть мало, хоть много – каким угодно метражом.

Многие, едва взглянув на ограду из профнастила, думают: ну какая может быть защитная функция у такой простой жестянки! Если же рассмотреть глубже, то забор из профлиста будет иметь такой острый, режущий верхний край, что будет защищать от злоумышленников не хуже колючей проволоки или же более внушительного, капитального ограждения. При попытке перелезть любой может запросто порезать руки. Многим кажется, что такой забор несложно демонтировать. Но если профессионал-злоумышленник захочет проникнуть на какую-то территорию во что бы то ни стало, он может демонтировать любую преграду.

Забор очень долговечен . Конечно, при условии соблюдения всех нюансов его установки и эксплуатации, а также если для его строительства были использованы только качественные материалы от проверенных производителей. Такая ограда, как правило, служит несколько десятилетий.

Эстетичность. Внимательно прочитав о том, как сделать забор из профнастила своими руками и с энтузиазмом принявшись за дело, вы уже в самом процессе работы увидите, как хорошо и лаконично он будет смотреться. Здесь ничего лишнего, всё ровно, аккуратно. Цвет часто подбирается в тон крыше здания - благо, что цветовых вариантов здесь не счесть. Красивый и опрятный вид имеет такой забор ещё и потому, что поверхность листа покрывается специальными стойкими защитными веществами, которые имеют свойство сохранять металл в первозданном виде многие годы. Благодаря этому забор не выгорает на солнце, не страдает от осадков, за ним требуется минимальный уход.

Лёгкость ухода. Если поверхность ограды стала грязной, её можно легко отмыть водой из шланга, предварительно нанеся на забор раствор обычного бытового моющего средства. Кстати, многие виды профнастила покрываются специальными полимерными покрытиями, которые отталкивают грязь. Если же загрязнения всё же возникают, то при первом же дожде поверхность очищается сама.

Шумопоглощение. Говоря о защите от чужих взоров, нельзя сказать и о некоторой звукоизоляции, присущей профнастилу в качестве забора. Конечно, это не звукоизоляция в прямом смысле этого слова, но хорошая плотность материала достаточно неплохо позволяет уберечься от уличного шума, а также не позволит случайным прохожим подслушать разговоры хозяев двора. Тем самым забор из профлиста обеспечивает не только ограждение в физическом смысле, но и оберегает частную жизнь владельца от чужих ушей.

Для того чтобы выбор оказался верным, нужно знать не только свойства, но и виды материалов для возведения надёжного забора. Разберёмся, что же представляет из себя профнастил.

Это стальной лист (толщина бывает разной), который имеет цинковую, алюмоцинковую оболочку, защищающую от коррозии. На производстве такие листы прокатываются через станок, который придаёт им определённый профиль. От толщины листа и формы профиля зависит назначение и применение данного образца.

Профнастил подразделяется на несколько типов. При выборе всегда учитывается маркировка с буквенными символами (они обозначают предназначение изделия) и цифрами (которые обозначают размерные величины материала). Итак, рассмотрим типы профнастила.

«Н» . Это материал используется для несущих конструкций в строительстве. Такие полотна имеют ярко выраженный высокий профиль с добавочными рёбрами жёсткости и продольными канавками. Применяется как основа для стен и крыш, несъемная опалубка для монолитного монтажа, из такого профиля делаются контейнеры. Понятно, что для забора такой профнастил в обычном жилом доме совершенно не оправдан.

Профнастил «НС» - нечто среднее между материалом для несущих конструкций, описанном выше, и листами для монтажа стен. Профиль волн здесь уже ниже - 35+40 мм, толщина материала тоже поменьше. Используется как обшивка стен, а также как нагруженный элемент на постройках не очень солидной величины. Может служить в качестве кровли, монтироваться в виде навесов. Для ограды крупных площадок, для строительства такой вид также широко применяется. Это изделие воистину добротно и универсально. Но и, соответственно, довольно дорогое для того, чтобы возводить из него заборы для простого частного дома. Высокие характеристики прочности такого изделия здесь просто останутся невостребованными.

Профлист «С» . Это материал, предназначенный для отделки стен. Высота профиля здесь небольшая, толщина листа незначительна. Цена доступная. Для заборов как раз годится: ограды будут надёжные, долговечные, лёгкие. Будет достаточно для такой цели выбрать металл с высотой профиля не выше 21 мм.

Профильные листы «МП» . На рынке представлены довольно в широком ассортименте. Его популярность и универсальность в применении очевидна: из него монтируют лёгкие кровельные покрытия, хозпостройки, сэндвич-панели с функцией утепления. Для строительства забора подходит прекрасно.

Если говорить о разновидностях профнастила ещё больше, то следует рассказать, как читать их обозначения. Двузначное число после букв показывает высоту профиля, после чего пишутся цифры, которые обозначают в миллиметрах полезную ширину листа. То есть, это расстояние, которое лист занимает уже после монтажа, без участков для перехлёста с соседним полотном. Поэтому, если производится расчёт, сколько листов понадобится для ограждения, следует ориентироваться именно на эту последнюю цифру.

Примеры обозначений разновидностей профнастила:

• С8х1150 (А,В) - для облицовки стен и строительства заборов;
• МП18х1100 (А,R) - кровельное покрытие и строительство заборов;
• МП18х1100 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
• МП20х1100 (А,В) - облицовка стен и строительство заборов;
• МП20х1100 (R) - кровельное покрытие;
• С21х1000 (А) - кровельное покрытие, строительство заборов;
• С21х1000 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
• НС35х1000 (А) - кровельное покрытие и строительство заборов;
• НС35х1000 (В) - строительство заборов;
• МП35х1035 (А) - облицовка стен и строительство заборов;
• МП35х1035 (В) - кровельное покрытие и строительство заборов;
• МП40х1000 (А) - облицовка стен и строительство заборов;
• С44х1000 (А) - кровельное покрытие и строительство заборов;
• С44х1000 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
• Н60х845 (А) - кровельное покрытие, строительство заборов;
• Н60х845 (В) - несущие конструкции, несъемные опалубки, строительство заборов;
• Н75х750 (А,В) - несущие конструкции; несъемные опалубки, строительство заборов;
• Н114х600 (А,В) - несущие конструкции, несъемные опалубки.

Что касается толщины листа, то она также может претерпевать изменения, даже в одном типе профиля. Иногда данный показатель указывают при маркировке товара, в виде дробного числа. Если, к примеру, написано «0,6» - это значит, что листовая сталь в данном профиле имеет толщину 0,6 мм. Для возведения ограждений вокруг придомовой территории применяется обычно лист толщиной 0,45+0,6 мм. Этого вполне хватает для надёжности.

Исходя из сказанного, для строительства простого забора из профнастила самым верным решением будет выбрать листы с маркировкой С (стеновой) либо же МП - универсальный лист, высота волны которого составляет 18+21 мм. Иногда используют и с более мелкой высотой волны - 8+10 мм, но для надёжного ограждения такой материал будет всё же слабоват, особенно если учесть климатические условия, в которых находится здание. Под натиском ветров и ураганов такой тонкий забор может не выдержать. Ну а если хочется выбрать профлист с высотой волны больше 30 мм, этого делать также не стоит, так как это просто лишние расходы без особой практической выгоды для владельцев.

Вряд ли найдётся много желающих сделать ограду для своего участка из простой оцинковки - это будет смотреться неэстетично, слишком просто и неуютно. Вместо обжитости, будет создаваться впечатление какого-то временного недостроенного жилья, вечного строительства. Чтобы забор давал ощущение не только внешней защиты, но и спокойной обособленности, уюта, следует монтировать его из листов с полимерным покрытием.

Какие бывают виды покрытия профнастила

Полиэстер. Самый доступный по цене, где стоимость отнюдь не говорит о низком качестве. Это защитно-декоративное покрытие достаточно устойчиво к перепадам температуры, прекрасно защищает металл от коррозии, не разрушается под агрессивным воздействием солнечных лучей, не выгорая на солнце. Благодаря этим качествам, сохраняется изделие в первозданном виде в течение долгих лет. При этом полиэстер всё же имеет существенный недостаток: его легко поцарапать при неаккуратном обращении. Высокую абразивную нагрузку он, к сожалению, не выдерживает.

Но если хочется выбрать именно полиэстер, что вполне оправдано и его ценой, и эстетичностью, и защитой, то лучше всего остановиться на матовом покрытии, а не глянце. В этом случае покрытие оказывается более стойким к абразивным воздействиям, да и мелкие дефекты будут не так видны на его поверхности. А также он выглядит более приятно из-за того, что не даёт бликов при ярком солнце. Ещё один плюс: профлисты, обработанные с помощью матового полимерного покрытия, имеют интересный фактурный рисунок, который приятно впишется в дизайн вашего участка.

Пураловое покрытие. Это покрытие на основе пурала - мультиполимерного композита, который сочетает в себе лучшие качества полиуретана, акрила, полиамида, которые в него входят. Это уже более высокий уровень качества, долговечности изделия, носящего покрытие такого рода.

Профнастил с пураловым покрытием служит, как правило, до 50 лет, не теряя своих эстетических качеств. Стойкое противодействие к внешним агрессивным факторам окружающей среды позволяет ему сохраняться в красивом первозданном виде очень долгое время. Такие листы часто применяются для кровельных работ. Для забора это также просто идеальный вариант. Но учитывая очень высокую стоимость, которая во много раз превышает цену листа с полиэстеровым покрытием, применять такой вид слишком дорого и нецелесообразно.

Пластизоловое покрытие. В основе данного материала лежит поливинилхлорид. Ценится тем, что очень надёжно защищает лист от различных внешних воздействий, в том числе - действия на него абразива. С таким покрытием профлисты имеют очень красивое оформление. Широкий ассортимент разновидностей оформления, множество цветовых и фактурных решений, с помощью которых часто имитируются природные материалы - всё это делает профлисты с данным покрытием очень популярными у дизайнеров.

Но недостатки у пластизолового покрытия всё же имеются, и они довольно существенны. Например, он не любит высоких температур, поэтому в жарких регионах его использовать не рекомендуют. Относительно стойкости к солнечным лучам - имеется склонность к выцветанию на солнечной стороне. Поэтому, если планируется применять пластизол на солнечной стороне, лучше выбирать как можно более светлые оттенки, тогда потеря цвета не будет так бросаться в глаза.

В основном пластизоловый профнастил применяют для кровельных работ. Возведение забора из этого материала всё же подвергается сомнениям из-за вышеописанных недостатков. Хотя, если говорить о прочности и надёжности, то это едва ли не самый верный защитник от бурь, градов и других природных воздействий.

Покрытие ПВДФ. Это композитный состав на основе акрила (приблизительно 20%) и поливинилфторида (приблизительно 80%). Это воистину победитель по стойкости и долголетию. Устойчив к любым агрессивным воздействиям извне. Срок службы - более 50 лет. Уместен в любых климатических условиях, прекрасно себя чувствует при любых условиях эксплуатации. Не разрушается вследствие химических воздействий в районах с неблагоприятными условиями, связанными с промышленными выбросами в атмосферу.

Недостаток один - высокая цена, из-за которой о широком применении таких изделий говорить не приходится. Ведь обычному владельцу дома значительно выгоднее купить полиэстеровый настил, который доступен по цене. Очень часто для забора приобретается метраж листа с некоторым запасом, чтобы впоследствии можно было отремонтировать повреждённые участки, заменив их на новые составляющие.

Запланировав строительство забора, следует набросать схему, которая поможет построить ровный и красивый забор из профнастила своими руками, видео вы можете увидеть в нашей статье. Слишком сложные конструкции не всегда себя оправдывают и требуют большего мастерства, больших вложений и масштабов работ. Главная задача данной статьи - научить делать обычный аккуратный и прочный забор из профнастила своими руками. Например, простой забор из профнастила по схеме без фундамента.

Для установки такого забора общий под всю длину забора не делается. Каждый столб опоры будет вкапываться отдельно. Если всё делать грамотно и точно, такой вариант ограждения получается прочным и добротным.

Выкапывается, или бурится яма для каждого столба в виде скважины. Чтобы забор стоял крепко и не деформировался, необходимо делать глубину ниже уровня промерзания земли. Например, если в данной местности земля промерзает до глубины 0,8 м, то глубина скважины должна быть примерно 1,3 м. Данный параметр лучше всего уточнить у местных строительных компаний, так как немалую роль в определении глубины скважины играет специфика состава грунта данной местности.

Установка стоек-опор. Для опор берут металлические трубы - как круглого, так и прямоугольного, или квадратного профиля. Удобнее всего устанавливать квадратную сечением 50х50 или лучше 60х60, стенка должна быть 3 мм. Если трубы круглые, нужно брать диаметром 50 мм и более.

Бетонирование скважины со стойкой. Скважина заполняется песком и гравием и бетонируется.

Крепление перемычек к стойкам. С помощью сварки или механическим способом к столбам крепятся перемычки-лаги. На 1 столб потребуется столько перемычек, насколько будет высок забор. Например, если высота ограждения планируется не более 2 м, то прикрепляют по 2 перемычки на стойку - вверху и внизу. При этом от краёв ограды отступают 250-300 мм. Если забор будет выше, то нужна ещё одна перемычка в центре каждой стойки. Если забор очень высокий, то примерное соотношение расстояний между перемычками-лагами такое: перемычка на метр высоты.

Прикрепление профлистов к столбам при помощи перемычек. Профлисты крепятся с помощью кровельных саморезов с нахлестом в одну волну. Крепёжные элементы устанавливаются через одну там, где нижняя часть прилегает к поперечине.

Схема эта довольно проста, если внимательно руководствоваться советами по установке таких оград.

Определяясь с количеством материалов, нужно сначала определить, какой длины потребуется забор. Длину следует посчитать общую, а также длину каждой стороны. Далее, следует задуматься о высоте ограды.

Как определить количество элементов профнастила. Это сделать не так уж сложно: следует разделить периметр забора (сумму длины всех сторон) на полезную ширину листа. Полученную цифру округлить в сторону увеличения. Длина листов зависит от высоты ограждения, которая планируется заказчиком. Обязательно следует учитывать, что листы будут крепиться к стойкам-опорам с некоторым просветом от поверхности земли. Этот просвет может составлять примерно 100-150 мм. Следует помнить, что профлисты не должны упираться в грунт.

Определение количества и длины стоек для забора. Длина рассчитывается исходя из глубины погружения в грунт, плюс планируемая высота забора. К примеру, если глубина скважины будет составлять 1,2 м, а планируемая высота забора 1,5 м, то общая длина каждой трубы-стойки 60х60х3 составляет 2,7 м. При монтаже забор поднимают над уровнем грунта, поэтому верхних частей стоек снаружи будет не видно.

Каким должно быть расстояние между стойками? Дистанция составляет 2-3 м, если это район со спокойными климатическими условиями, защищённый от ветра и шквалов. В местностях, где часто бывают сильные ветры, стойки-опоры ставятся с меньшей дистанцией.

Если планируется поставить сплошной забор, то длина промежутков между столбами может быть и не везде одинаковой. Если же ограда будет устанавливаться по секциям, то есть, каждый из пролётов заполняется так, чтобы столбик был виден, лучше, чтобы в одну секцию помещалось несколько целых профлистов. В крайнем случае, число профлистов может быть кратным половинке профлиста. Если сделать по-другому, будет много материала потрачено на отходы.

Количество стоек рассчитывается на каждую сторону дома, учитывая расстояние между ними самими. После чего рассчитывается точный промежуток в сантиметрах, чтобы уже в ходе работы действовать по этой максимально точной разметке.

Общее количество профильной трубы, которая лучше всего подойдёт для поперечин-лаг, определяется просто: умножается периметр ограды на количество поперечин. Что касается размеров в сечении, здесь нужно сделать некоторые уточнения.

Чаще всего для таких целей берутся трубы 40х20 мм, многие приобретают такие изделия с сечением 1,5 мм. Но после, вследствие недостаточно плотного сечения, установленный забор получается не очень устойчивый, начинает шататься при ветреной погоде. Это происходит оттого, что данные параметры трубы недостаточно хороши для такого применения.

Лучшие несущие перемычки-лаги получаются из трубы с параметрами 40х25х2,0, хотя, допустимо взять и 40х20х2,0. Первая хоть и совсем немного увеличена в размерах, но обладает поперечной жёсткостью ограждающей конструкции в полтора раза больше, чем вторая. В местностях с нередкими сильными порывами ветра это особенно чувствуется.

Со стойками-опорами лаги скрепляются с помощью сварки. Этот факт также идёт в пользу трубы со стенкой в 2 мм. Стальную трубу в полтора миллиметра очень трудно приварить без прожига, особенно начинающему сварщику. «Двойка» приварится без проблем.

Бессварочное крепление. Это крепление на болты. Применяется в тех случаях, когда сварочная техника отсутствует, или же владелец боится что-то испортить неумелой сваркой. Крепление на болты осуществляется как обычно, все домашние умельцы этим владеют.

Ещё один совет - купить специальные «крабы» - крепления, которые позволят упростить решение данной задачи. Такой кронштейн установить очень просто. Это делается с помощью кровельных саморезов, которые применяются для фиксации профлиста к поперечинам-лагам.

Конечно, такое крепление по своей прочности немного уступает сварочному, но по простоте исполнения - вполне оправдано. Единственный нюанс: если поперечины монтируются сваркой, их можно совмещать в любых точках. Если же крепление механическое, то профильные трубы придётся перекраивать так, чтобы стыковать их именно на опорном столбе.

Профильные саморезы. Обязательно понадобятся для крепления профлиста к лагам. Количество их рассчитывается в зависимости от размеров забора и нюансов его конфигурации.

Например, если закручивать саморезы в каждую вторую волну, то для С20, МП20 нужно будет по 4 самореза на поперечину. При двух лагах - по 8 штук, при трёх лагах - по 12 шт.

Если применить качественный шуруповёрт, то саморезы с их зенкующим наконечником-буром прекрасно входят в основу без предварительного сверления отверстий. Шестигранная головка распределяет вращение, пресс-шайба, оснащённая резиновой прокладкой, предохраняет стыковку от воздействий влаги, которые могут повлечь коррозию металла в том месте, где в нём проделаны отверстия.

Широкий выбор саморезов помогает выбрать их под цвет профнастила. В таком случае на стыках листов они становятся практически незаметными. Для монтажа заборов лучше всего покупать саморезы диаметром 4,8 мм. Длина может быть разная, но самая оптимальная - 19 мм. Такая длина позволяет саморезу пройти через металл и одну стенку профильной трубы-стойки не упёршись в другую её стенку.

Если с помощью саморезов монтаж производится на кронштейны «крабы», следует купить их с некоторым запасом.

Цемент, песок, гравий (щебёнка). Всё это нужно для того, чтобы засыпать и забетонировать столбы-опоры. При расчёте количества следует учесть количество столбов, глубину скважин для установки.

Инструментарий. Всё очень просто: лопата, бур, посуда для замеса бетона, рулетка, уровень, разметочный шнур. А также необходим шуруповёрт или дрель с хорошей регулировкой оборотов и головкой на 8. Ещё лучше, если будет сварочный аппарат. Для того чтобы резать металл и зачищать профильные трубы от коррозии перед их грунтованием, нужна шлифмашина. К ней должна прилагаться щётка с дополнительным ворсом.

А также для работы нужны и другие приспособления, о которых будет упомянуто ниже, в описании процесса установки ограждения.

Рассмотрим подробно, пошагово, как сделать забор из профнастила своими руками, видео вы найдёте у нас. Данное описание сделано мастером, который на собственном опыте познал все тонкости и хитрости этого процесса, для того, чтобы не звать на помощь никаких умельцев. Конечно, помощь иногда нужна, но бывают разные ситуации, когда даже такую объёмную работу приходится делать одному.

Разметка местности. Устанавливаются колышки в местах двух крайних точек забора. Между ними натягивается шнур - это будет линия забора. Далее, нужно удалить в месте этой линии все препятствия для работы - мусор, камни, большие растения.

Устанавливаем два основополагающих столба, которые пока что будут обозначать одну сторону забора. Они должны находиться на строго горизонтальной линии своими верхними частями. И их следует установить чуть выше, запланированной высоты. Это поможет упростить дальнейшие действия. Позже их можно будет подровнять после того, как застынет бетон. Устанавливаются эти столбы так, как и другие опоры.

Чтобы в дальнейшем забор не деформировался от зимнего поднятия грунта, бетонирование проводится в самом низу скважины. Если грунт промёрзнет, то опора в таком случае останется на месте, так как действие касательных сил будет происходить выше забетонированного участка. Это даст хорошую гарантию и стабильность для всей конструкции на протяжении всего срока её эксплуатации.

Итак, как уже было сказано, вначале устанавливаются два столба на границах и соединяются верёвкой. После того как проведены подготовительные работы по очистке линии забора, верёвку можно снять. Намеченные точки служат для бурения скважин и установки опор. Диаметр бура нужно брать 180-200 мм при диаметре трубы 60х60. Это необходимо для того, чтобы сделать хороший бетонный пояс для столба, тем самым обеспечив надёжную установку. Буром, имеющим больший диаметр, работать не стоит, так как это потребует дополнительных физических затрат, большего количества бетонного раствора на тот же исходный результат.

Очистка труб от ржавчины и налёта производится до монтажа - именно сейчас это сделать значительно проще, чем после него. После зачистки необходимо сразу же покрыть изделия антикоррозийными покрытиями или покрасить.

Установка крайних столбов. Выставить их нужно строго вертикально. Контролировать необходимо как относительно продольной, так и поперечной линии. Для этого лучше всего пользоваться строительным уровнем с магнитной платформой, который притягивается к трубе, чтобы освободить руки монтажника. Ещё более точный результат будет достигнут, если применять два уровня, чтобы можно было контролировать сразу две плоскости.

После установки крайних опор и их подрезки под одну горизонтальную линию, проводится действие, которое можно назвать полезной хитростью. Дело в том, что по центру обрезанных столбиков натягивается струна(это может быть проволока из стали диаметром 1 мм). С одной стороны, она привязывается на верх столба к приваренной к нему петельке или вставляется в просверлённую дырочку. Обязательно - на верх столба! На другой опоре проволока только вставляется в ушко или дырочку, но не завязывается, а на продетый конец вешается противовес. Это могут быть кирпичи, или же гиря, болванка - предмет массой 15-20 кг.

Результат - идеальная трассировка забора, который можно возводить под эту ровную линию, не боясь где-то «скосить».

Определяем шаг установки опор. Как это сделать, было описано выше. Допустим, при расчётах получилось значение 2,9 м. Отмеряем это расстояние с помощью рулетки от первой опоры. Точку центра новой опоры поможет зафиксировать новый отвес - предмет, подвешенный на струну с помощью крючка. Это может быть капроновый шнурок или стальная цепочка с грузом. Отвес точно показывает место, где бурить следующую скважину. Более того, он точно показывает центр скважины.

Копаем скважину. Перед бурением следует выкопать небольшую ямку, шириной и глубиной в штык лопаты. Далее, буром делаем проходку скважины. После углубления инструмента на 100-150 мм, бур извлекают и из полученного отверстия выбирают грунт. Для того чтобы на «рабочем месте» был порядок и было удобно работать, грунт лучше всего сразу забросить в тачку и увезти подальше.

Бур углубляем дальше, но по длине он короче планируемой глубины скважины. Для этого берём отрезок стальной трубы в качестве «удлинителя» бура. На место поперечной рукоятки прикручиваем «удлинитель». С другой стороны «удлинителя» прикручиваем рукоятку. Теперь длины хватит для того, чтобы пробурить более глубокую скважину.

Если при бурении инструмент натыкается на труднопроходимые слои, следует удалить преграду острым арматурным прутом в диаметре 20 мм. Если попадается глина, можно добавить в отверстие немного воды.

Ещё одна проблема при работе буром: инструмент может нечаянно отклониться от вертикального направления. Для этого необходимо время от времени опускать в отверстие отвес, который должен располагаться там по центру.

Приближаясь к запланированной глубине, время от времени надо проводить замеры. Замерять рулеткой глубину следует не от линии земли - она может быть неровной.

Замеры ведутся всё от той же струны. Лучше пользоваться лазерной рулеткой, приложив её к струне и направив луч на дно. Если глубина недостаточна - надо продолжить бурить. Если случайно получилось глубже - можно засыпать туда немного глины, тщательно утоптать с помощью длинного бруса.

Что касается лазерной рулетки, то она может быть не у всех. Если её нет, можно воспользоваться заранее приготовленной длинной палкой, на которую наносится черта, обозначающая нужную высоту. Положение черты относительно струны покажет, достаточна ли глубина скважины. Все эти тонкости необходимы для того, чтобы все столбики встали идеально по верхней горизонтали без дополнительной подрезки. Что, конечно же, во многом упростит дальнейшие действия.

Итак, трубы нужной длины нарезаны, скважины выкопаны. Для более тесного контакта с бетоном можно приварить к стенкам труб в месте заливки небольшие железячки.

Установка столбов и заливка бетонного пояса. Делать это лучше всего сразу после бурения скважины, во избежание замусоривания отверстий и заливания их водой. Трубу устанавливаем по центру. Верх проходит точно по струне. Поправляем нижнюю сторону по уровню. Далее, корректируется вертикаль по плоскости забора. Фиксируем трубу временными подпорками. Раствор готовится из расчёта: цемент М400, песок, мелкий гравий в пропорции 1:2:4. Лучше замешивать его в корыте без бетономешалки. На заливку около 1 м глубиной понадобится около 30 л раствора, или 3 ведра.

Заливая раствор, делают штыкование - протыкают заливку арматурным прутом, чтобы удалить воздушные полости. Высота бетона, залитого в яму, контролируется с помощью рейки с отметкой, которая соответствует расчётной высоте от уровня бетонирования до поверхности грунта. После заливки стойку оставляют в покое на сутки. В это время занимаются выкапыванием очередной скважины и установкой следующего столба.

По прошествии суток бетон должен хорошо схватиться, и можно продолжить заполнять скважину. Стоит также и проконтролировать лишний раз положение опоры.

Верхняя часть скважины заполняется песком и гравием. Любой грунт при замерзании, как правило, вспучивается и поднимает то, что в него вмонтировано. Сыпучая смесь песка и гравия (ПГС) не подвержена таким воздействиям. Насыпают смесь по 50-70 см толщиной, после чего хорошо трамбуют, используя деревянную палку или черенок лопаты. Всё это проделывают до тех пор, пока ямка не будет заполнена до самой поверхности земли.

Мастер, который делится здесь всеми своими секретами о том, как сделать забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция, рекомендует заполнить цементным раствором ещё и внутренность трубы. В таком случае конструкция будет более стойкой к коррозии, повысится и прочность забора. Заполнение трубы размером 60х60 потребует раствора чуть больше ведра - примерно 13 л. Заполнять можно с помощью самодельной воронки из пластиковой бутылки. Воронку наполняют с помощью мастерка, уплотнение делают длинным арматурным прутом.

Многие, вероятно, считают это действие лишним. Но качество забора при этом бесспорно, улучшится. Тем более что бетон отводит тепло, и прожечь в трубе дырку будет уже не так просто. Можно трубы и не бетонировать, а просто закрыть сверху дырочку специальными заглушками из металла или пластика. Так или иначе, опора готова.

Как только все столбы установлены, можно уже снять струну и начинать монтаж лаг-перемычек. Есть один секрет, который позволяет это сделать с максимальной точностью. Для этого делается два нехитрых приспособления-кондуктора из обычных досок.

Верх кондуктора - это паз с верхней доской для того чтобы надеть конструкцию на столб. На определённом расстоянии, которое продиктовано положением перемычки по отношению к торцу столба, прикручивается полочка для укладывания верхней трубы.

Нижняя часть кондуктора служит для укладывания нижней перемычки. Второй кондуктор делается также, он должен быть симметричным первому. Оба кондуктора вешаются на два столба, находящихся рядом. Начало - со второго угла. На нижние полочки укладывается горизонтальная труба, выравнивается. Она должна доходить до углового столба.

Если верх столбиков выставлен по струне, он ровный, и если кондукторы сделаны одинаково, перемычка будет тоже в идеально горизонтальном положении. Затем трубу слегка приваривают к опорам. Точно такую же операцию с трубой для лагов делают и вверху. После прихватки сваркой, кондукторы снимают и переставляют дальше, на другие опоры для забора. А поставленные трубы приваривают уже крепко, навсегда.

Итак, мастер собрал без посторонней помощи каркас для забора, сделав всё идеально ровненько и аккуратно. Данная работа служит доказательством того, что даже в таком, казалось бы, трудоёмком деле, как установка забора, вполне можно справиться без наёмной рабочей силы, сэкономив деньги. В завершение монтажа каркаса удаляют лишний шлак в местах сварки, всю конструкцию прокрашивают.

Монтаж профнастила на каркас можно делать также без чьей-то помощи, и также пользуясь некоторыми приспособлениями для удобства работы.

Прежде всего, делается из досок кондуктор. Для этого берётся одна длинная доска, которая будет служить верхней частью. Опорная доска служит для перемещения по верхней лаге, по толщине она должна равняться ширине профильной трубы. Вторая доска должна упираться в боковой край профлиста, её нижний срез будет проходить по середине высоты профильной трубы. Толщина доски соответствует высоте профилированного листа. Верхняя пластинка делает паз для листа, в котором лист удерживается до окончательной фиксации с помощью саморезов.

Нижняя часть кондуктора имеет полочку, которая помогает отмерять расстояние листа от земли. А также нужна самодельная прищепка с клиновидным вырезом - она послужит для временной фиксации листов в местах нахлёста. А также подготавливается набор досочек с клиньями разной толщины, из которых можно соорудить отличную регулируемую подставку под сторону листа, которая подлежит совмещению с предыдущим листом. Такое приспособление по ходу работы будет постоянно перемещаться под следующий монтируемый лист.

Устанавливаем дощечки под край последнего листа, который уже установлен на столбы, чтобы лист упирался в них. Для этого между дощечками вставляют клин. С помощью клина такая опора регулируется до нужной высоты. Некоторые мастера вместо клина и досок применяют трапециевидный домкрат, который имеется у каждого автомобилиста, что также очень удобно.

По дальнему срезу профлиста, который устанавливается, навешивается кондуктор. Лист заводится в паз, нижняя кромка упирается в полочку. Нужное положение листа по высоте обеспечено. Совет: работу эту лучше делать в рукавицах, так как края листа острые, можно глубоко порезать руки.

Если кондуктор установлен точно, волны двух соседних листов точно совпадут. Внизу кромка в наложении листов упрётся в опору, сделанную из дощечек. Теперь остаётся скрепить листы сверху в местах перехлёста с помощью самодельной прищепки. Как её сделать, описано выше. Такое крепление надёжно удерживает лист, даже ветер не сможет нарушить такое положение. И руки у мастера свободны.

Теперь можно приступать к разметке для установки саморезов. Берётся линейка, лучше пластиковая, можно сделать её из ненужной ПВХ-панели для облицовки. Она не будет царапать краску профнастила, её небольшой вес помогает мастеру легко ею манипулировать. Чтобы убрать скольжение пластика по поверхности, можно на обратную сторону наклеить пластырь или изоленту. При установке линейки следует ориентироваться на уже вмонтированные саморезы и середину профильной трубы.

Места, где нужно вкрутить саморезы, помечаются маркером. Всё это делается и по верхней, и по нижней линии перемычки.

После того как сделана разметка и лист хорошо держится в нужном положении, можно окончательно его скрепить саморезами. Специальные кровельные саморезы крепят лист без его предварительного просверливания. Чтобы избежать соскальзывания самореза или отведения его в ненужное направление, или исключить заламливание, лучше всё же немного просверлить небольшое отверстие дрелью со сверлом 3,9 мм. Начинать следует от крайних саморезов, которые уже есть на предварительно установленном листе. Сначала сверлится отверстие, потом вкручивается саморез. То же самое проделывается на верхней трубе-перемычке.

Когда лист зафиксирован по краям, можно уже наделать дырочек для остальных креплений. Затем саморезы вкручиваются по всей длине полотна. Для того чтобы не тянуться каждый раз за новым саморезом, существует ещё одна хитрость. Можно привязать на ленточку магнит от динамика какого-нибудь старенького радиоприёмника, нацепить на него целую кучу саморезов и повесить себе на шею. Теперь можно без лишних усилий быстренько хватать саморез за саморезом и вкручивать один за другим.

Очень важно хорошо настроить ход шуруповёрта, чтобы саморезы достаточно хорошо и ровненько вкручивались. Ни слабая, ни сильная затяжка не обеспечат хорошей фиксации. От чрезмерной затяжки саморез очень сильно углубится, от чего лист может деформироваться, от слабой - останется торчать из полотна, что тоже недопустимо. Кроме того, следует обеспечить правильное направление вкручивания самореза, что влияет не только на прочность стыковки листов, но и на сам эстетический вид конструкции.

Кстати, если уж дырочки всё равно приходится сверлить, можно вместо саморезов посоветовать приобрести стальные заклёпочники. Лучше всего пользоваться для крепления стальным заклёпочником, именно сталь обеспечит креплению долгую жизнь без коррозии. Если же применить заклёпочники из каких-то сплавов, то гарантировать антикоррозийность креплений в этом случае не приходится. Кроме того, такие крепления, в отличие от саморезов, уж точно не выкрутит какой-нибудь «доброжелатель».

Далее, кондуктор переставляют на другое место, убирают подставку из дощечек, чтобы переставить её на другое место, где устанавливается уже новый лист - и так до самого завершения, пока не будет установлен весь забор. Последний лист иногда подрезают по ширине, делают это ножницами для металла. Настоятельный совет: не применять для этого «болгарку» - она может испортить поверхность, нарушить покрытие, расплавить под высокой температурой обрезанную кромку, что в дальнейшем может привести к коррозии.

Подробное описание того, как построить забор из профлиста своими руками без посторонних помощников, может порадовать отличным практическим результатом, если:

• научиться правильно выбирать материал для построения ограждения;
• овладеть знаниями о маркировках и видах профнастила;
• правильно подготовиться к данному процессу: собрать необходимые инструменты, детали, материалы, смастерить рекомендуемые приспособления
• внимательно прочитать статью, посмотреть видео и поверить в то, что всё это - возможно

Забор получится идеальным, надёжным и красивым, если делать всё именно так, как описано выше. Конечно, это далеко не единственный способ строительства ограды. Вполне может случиться, что и у вас в процессе выполнения этих нехитрых действий могут появиться и свои секреты монтажа, которыми вам вот так же захочется поделиться с нами.

Самым востребованным строительным материалом при установке заборов на сегодняшний день можно считать профнастил. Указанный материал обладает всеми необходимыми для этого преимуществами: презентабельным видом, долгим сроком службы, простотой монтажа, доступной стоимостью. Как установить забор из профнастила по всем правилам, следует рассмотреть более подробно. Все работы по организации металлического ограждения из профнастила можно подразделить на подготовительные и основные.

Подготовительные работы к установке забора из профнастила

Общую схему установки металлического забора из профнастила можно представить в следующем виде:

. произведение разметки участка;

. выбор для работы инструментов и материала;

. закрепление в грунте столбов;

. приваривание лаг;

. прикрепление профнастила.

Начинать подготовку к проведению основных работ следует с разметки участка и подборки необходимых инструментов и материалов.

Для производства разметки потребуется:

. капроновая нить нужной длины;

. опорные столбы;

. измерительная рулетка.

Для удобства дальнейшей работы размечаются и сразу устанавливаются угловые столбы — опоры, определяется высота от уровня грунта. Между ними протягивается капроновая нить. При планировании изломов при ограждении участка, требуется установить дополнительные опорные столбы.

Заранее нужно позаботиться и о подборе необходимых для работы инструментов и материалов. Стоит подготовить:

. профилированные листы в требуемом количестве;

. металлические трубы для каркаса и столбов;

. сварочный аппарат;

. болгарку;

. грунтовку для обработки отрезанных краев;

. краску под цвет профнастила для наружных работ, кисть;

. строительный уровень;

. садовый бур, лопату;

. рубероид;

. щебень, бетон, песок;

. шуруповерт, саморезы по металлу.

После проведенной подготовки можно приступать к поэтапной установке металлического забора.

Основные работы по установке ограждения из профнастила

Ответственной работой при проведении установки ограждения для участка является закрепление в грунте столбов-опор. В зависимости от желания и возможностей хозяина, столбы могут быть установлены различными способами:

. забиванием;

. ввинчиванием;

. бетонированием и др.

На практике, чаще всего, применяется бетонирование столбов. При помощи садового бура и лопаты, на размеченных для столбов местах, делаются ямки, глубиной примерно 1,5 (м). Причем, чем выше будет столб, тем глубже должна быть ямка. В каждую ямку строго вертикально, что проверяется строительным уровнем, устанавливается опорная труба.

Готовится бетонный раствор из расчета: щебня (3), песка(2), цемента (1). Производится заливка, опущенных в ямки, опор цементным раствором. Сверху нужно бетон покрыть рубероидом и засыпать песком. Фундамент для набора прочности оставляется в покое на 3 дня. Высота столбов зависит от желания хозяина, а расстояние между ними стандартно — 2,5 м.

После того, как опоры надежно закреплены в грунте, можно переходить к следующему этапу установки забора — приваривание к опорам лаг, т.е. поперечных перекладин. Обычно делается 2 ряда лаг: нижний — крепится на расстоянии 30 (см) от грунта, а верхний — 20 (см) от верха трубы. Привариваются перекладины к опорным столбам при помощи сварочного аппарата. Строительным уровнем проверяется правильность положения лаг.

Завершающим этапом работ по установке забора является монтаж непосредственно профнастила. Работу следует начать от ворот по направлению к углу забора. Профлисты нужно крепить строго вертикально, проверяя это по строительному уровню. При необходимости можно отрезать часть профлиста болгаркой. Во избежание коррозийного повреждения в дальнейшем отрезанного края профлиста, в обязательном порядке его следует обработать грунтовкой и покрасить любой краской для наружных работ.

Крепление профлистов к лагам можно осуществить разными способами: саморезами по металлу, заклепками, финскими гвоздями и пр. Наибольшее распространение получило крепление профнастила саморезами по металлу. Правильно крепить профилированные листы к лагам через волну, при этом саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно.

Установку забора из профнастила можно при этом считать завершенной. Теперь следует переходить к организации ворот и калитки.

Таким образом, зная правильную технологию того, как установить забор из профнастила. имея под рукой необходимые материалы и инструменты, можно быстро и качественно произвести данную работу. В результате можно получить долговечное и надежное ограждение.