Здания высотой более одного этажа практичны в долгосрочной перспективе – стоимость квадратного метра второго этажа на 30% меньше чем первого. К тому же хозяин получает вдвое больше полезной площади на небольшом участке земли. Готовые проекты двухэтажных домов из профилированного бруса просчитаны с точностью до 1000 рублей и возводятся по четкой отработанной схеме. Это значит, что выбирая проекты домов из бруса в 2 этажа в компании «Лестэк», Вы получаете страховку от возможных ошибок строителей или проектировщиков. Каждый из представленных на сайте вариантов возводился хотя бы один раз (а некоторые – многократно), и все возможные недоработки учтены за 10-летний период возведения домов.

Как правильно подбирать проекты домов из бруса в два этажа

Первое и главное, что нужно определить – количество спален будущего дома. От этого на 70% будет зависеть площадь и стоимость постройки. Сэкономить площадь можно за счет коридоров, санузлов, кладовых, гостиной, но спальные комнаты по 12-20 м² каждая добавляют и убирают целиком, и это необходимо учесть, рассматривая проекты 2-этажных домов на нашем сайте. Используйте удобную форму подбора готового дома в разделе «Проекты» и убедитесь в том, что дом из бруса – это не только красиво, но и экономично.

Двухэтажные дома из профилированного бруса – специализация компании «Лестэк» с 2008 года. Мы изготовили более пяти сотен комплектов домов для жителей Москвы и Московской области и рады предложить Вам свой опыт. В каталоге множество готовых проектов двухэтажных домов из бруса, и мы готовы разработать для Вас индивидуальный проект с детальным расчетом под конкретный участок. Чтобы сообщить нам особые условия или получить бесплатную консультацию звоните по указанному на сайте номеру телефона или заполните форму на сайте – наш специалист свяжется с Вами в удобное время.

Современные строительные технологии сделали большие шаги в направлении экономичности и эффективности постройки частных домов. Поэтому сегодня возвести двухэтажный дом из бруса может позволить себе каждый застройщик, выбравший жизнь в собственном доме с полным комфортом и удобствами. Рассчитано такое здание, как правило, на длительный период эксплуатации без особых затрат на ремонт и подновление. Несмотря на кажущуюся сложность и дороговизну постройки, брусовые дома в два этажа немногим затратнее, чем одноэтажные. При этом наблюдается значительное увеличение полезной площади, минимальное использование земельного надела под строительную площадку и, в конечном итоге, каждый член семьи получает свое личное пространство.

Достоинства постройки в два этажа

Рассматривая строительство дома в два этажа, стоит обратить внимание, что затраты на фундамент, крышу и прочие архитектурные решения будут не больше, чем на одноэтажное строение. Кроме того, двухэтажка идеально впишется даже на весьма ограниченном пространстве благодаря огромному разнообразию типовых проектов.

Итак, основные плюсы:

1. Экономия площади земельного надела;
2. Эргономика проектирования жилой площади, практичность зонирования и распределения метража;
3. Возможность создания общих зон и личных пространств с разносом поэтажно;
4. Хороший вид из окна второго этажа тоже не стоит сбрасывать со счетов;
5. Минимальные затраты на обустройство несущей основы и крыши при получении в два раза большей полезной площади, чем в строениях в один этаж;
6. Скорость постройки: фундамент – это самая длительная процедура, стены из бруса выкладываются предельно оперативно.

Минусы двухэтажки немногочисленны: расходы на содержание дома и увеличение количества материалов на отделку. Однако, правильное размещение тепловых и инженерных сетей позволит минимизировать расходы на содержание, а что касается отделки, то при покупке качественных материалов и проведении работ с соблюдением технологии, эти финансовые вложения многократно окупятся отсутствием постоянных ремонтов.

Главное! Двухэтажный дом можно построить даже на маленьком земельном участке. Типовые проекты двухэтажных домов из бруса предлагают большое количество разнообразных форм, чтобы строение смотрелось как можно эстетичнее. Например, это может быть дом 6*6, 6*8, 8*10 с открытыми площадками, высокой крышей, панорамным остеклением, а значит, строение будет смотреться гармонично, при этом хозяева получают не только прекрасный второй этаж, но и полезное пространство под крышей.

Выбор проекта и подрядчика

Строительство дома начинается с выбора проекта. Благодаря ассортименту размерного порядка, дом из бруса может быть выполнен в следующих стилях:

• Колониальный – классический, строгий, ровных форм;
• Швейцарский шале – дом, где обязательным элементом выступает открытая/закрытая веранда, есть большие окна;
• Средневековый замок – для ценителей изысканных форм;
• Современный стиль – классика, отвечающая эргономичности, максимальному использованию полезного пространства и с минимальными фигурными включениями.

Кроме того, застройщики предлагают типовые проекты домов формата 9*9, который умещается буквально на одной сотке земли и представляет собой квадратный дом строгих очертаний, с возможностью дополнительного оснащения балконами, верандами и мансардами.

Важно! Типовые проекты на этапе планирования подвергаются различным изменениям по запросу хозяина: перенос стен внутреннего порядка, индивидуальное размещение окон, входных групп. При необходимости экономить, можно собрать строение собственными силами, выбирая правильный материал. Так дом обойдется примерно на $3000 дешевле, чем при заказе услуги в строительной фирме, даже если выбирать дорогой клееный брус.

Анализируя типовые проекты, можно выделить несколько основных показателей, на которые следует обратить особое внимание.

Планировка

Параметр зависит от площади строения, однако прослеживаются следующие закономерности, вне зависимости от выбора дома 8*8 или 10*10:

1. Первый этаж отдается под гостиную, кухню и санитарные зоны;
2. При наличии большой полезной площади, на первом этаже размещается небольшая комната отдыха и/или гардеробная;
3. Прихожая, коридоры, как правило, занимают минимум места, при этом соединение с гостиной осуществляется не дверями, а широким арочным проходом;
4. Второй этаж отдается под спальни, а при выборе типовых проектов дома 10*10, на втором этаже возможно обустройство кабинета, террасы, малой гостиной или игровой комнаты для детей;
5. Лоджия – один из обязательных элементов типового проекта, однако, ее можно заменить остеклением в пол и выносным балконом, что позволит увеличить полезную площадь и получить некоторое количество метров «балконного» пространства.

Важно! Выбирая лоджию, застройщику полезно заказать раздвижное остекление, чтобы в летнее время получилось теплое открытое пространство, а зимой обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Безусловно, все характерные особенности касаются только типовых проектов, выбирая строительство дома самостоятельно, хозяин может варьировать размещение как угодно, вплоть до единого пространства типа студии с минимальным зонированием и разносом поэтажно.

Совет! Выбирая собственный проект двухэтажного дома из бруса, следует помнить о сниженной несущей способности материала, по сравнению с бетоном, кирпичом. По этим причинам перегружать второй и мансардный этаж (если такой заложен проектом) не следует.

Материалы

Типовые застройки различаются по применению материалов для обустройства внешних несущих стен, внутренних конструкций, при этом застройщики предлагают готовые решения. Цена проекта прямо зависит от типа отделки, конструкционных особенностей стен и материала. Наблюдаются следующие закономерности:

1. Самый недорогой материал – массивный стандартный брус . Получаемый из цельного бревна, брус не проходит дополнительную просушку, потому при известной ровности имеет большое влагонасыщение. Поэтому крайне рекомендуется дать строению простоять минимум год перед тем, как приступать к финальной отделке, срок требуется для полной усадки здания.

Важно! После высыхания и усадки, обязательно нужно пройти конопаткой межвенцовые щели, их будет достаточно.

1. Профилированный брус стоит дороже, но имеет замковые соединения, благодаря которым венцы прилегают с основательностью и потому не требуют конопатки. Дополнительным преимуществом служит оперативность и простота возведения стеновых конструкций, минимальный срок усадки и практически полное отсутствие щелей.

Важно! Проекты из профилированного бруса доступны для сборки собственными руками, что значительно удешевляет общую цену строительства.

1. Клееный брус – идеальный материал для постройки двухэтажного дома. Из бруса получаются отличные здания, не требующие времени на усадку, без коробления и дополнительных затрат на утепление. Отсутствие деформации, прочность на изгиб, кроме того, отделку можно начинать сразу после окончания строительства.

Ввиду простоты и скорости, многие застройщики выбирают именно клееный брус. Высокая цена проекта многократно окупается прочностью и практичностью здания, однако сэкономить можно, купив более дешевый пиломатериал, либо обойдясь собственными силами при возведении стен, нанимая команду профессионалов только для обустройства фундамента, крыши, проведения электрики и прочих сетей.

В случае выбора подрядной организации на полный цикл строительства двухэтажного дома, обязательно внимательное рассмотрение опыта и прочих качеств бригады. Чем тщательнее вы будете вникать в подробности проекта, используемых технологий и материала, тем меньше вас обманут. Более того, выяснив все детали, появится возможность отсутствия постоянного контроля на стройплощадке. Поэтому, следует заранее увидеть все готовые дома от застройщика, выслушать мнения заказчиков, выяснить возможные недостатки и только потом подписывать договор. И помните, что на этапе планирования, заказчик имеет полное право переделывать дома по своему вкусу, запросам и потребностям: есть только коробка, наполнение заказываете вы, сообразуясь с практичностью, несущей способностью и прочностью материала, фундамента дома.

Основные этапы строительства

Этот раздел кратко расскажет о том, что будет происходить на строительной площадке. Для начала нужно купить землю. Место выбирает заказчик, неплохо ориентироваться на геодезические особенности грунта, от которых будет зависеть выбор основания будущего дома, наличие инфраструктуры, возможность подведения коммуникаций.

Затем выбирается материал дома, формы и конструктивные особенности строения. Производится первичная покупка материалов и дело за фундаментом.

Фундамент

Основу для дома тоже можно выполнить самостоятельно, тем более что брусовые двухэтажные дома отличаются легкостью массы, поэтому не требуют тяжелых в исполнении монолитных или заглубленных фундаментов. Как правило, выбирается ленточный или столбовой фундамент, или же основа комбинированного типа.

Выбирая брус сечения до 150 мм, клееный пиломатериал, который не нуждается в дополнительном утеплении и отделке, можно делать столбовой фундамент. Но предусматривая нагрузки и прочность, ленточное основание будет намного практичнее. Типовые проекты предлагают следующие виды фундаментов:

1. Столбчатый . Показан для строений малой площади, имеет вид вертикально заглубленных в почву бетонных столбов, располагаемых под несущими перегородками, стенами здания.
2. Ленточный . Выполняется в мелкозаглубленном формате, представляет собой полосу бетонного типа, проходящую по всему периметру здания и несущими внутренними перегородками. Отличается прочностью, высокой несущей способностью, а благодаря армированию, легко выдерживает сезонные подвижки грунта.

Важно! Если строительство двухэтажного дома из бруса предполагает большой формат здания, ленточный фундамент может быть и глубоко погруженным в грунт. Иногда глубина достигает 1,5 и более метров, но для массивных строений это является нормой.

1. Свайно-винтовой фундамент . Показан для применения на любых грунтах, кроме самых тяжелых. Благодаря компактности, минимальной цене и скорости возведения, фундамент является одним из самых популярных. При обустройстве несущей основы данного типа можно не обращать никакого внимания на ландшафт, не корчевать пни, минимизируются земельные работы и не имеет значения плотность застройки. Представляя собой вид столбчатых элементов, заглубленных в грунт на условленный размер, фундамент особенно показан для грунтов избыточного влагонаполнения. Недостатков немного: отсутствие цокольного этажа и обязательность облегченной общей массы строения.

Важно! Свайно-винтовой фундамент без особых проблем возводится собственными руками, что позволит неплохо сэкономить на общей стоимости строительных работ.

Стены

Возведение коробки здания также имеет свои нюансы, рассмотрим типовые предложения домов 8*8:

1. Используется профилированный брус 100*150 мм, но его можно заменить на брус 150*200, 200*200, что приведет к удорожанию проекта.
2. Соединения осуществляются металлическими нагелями, а вот деревянные используются редко, хотя намного практичнее. Но деревянные нагели требуют больших трудозатрат.
3. Рубка углов осуществляется «в полдерева», при этом рубка «в теплый угол» предпочтительнее, но сложнее в исполнении. Компании предлагают этот тип соединений, вынося его в отдельную дорогостоящую услугу.

Чтобы получить действительно практичный дом, следует просчитать все возможные варианты. Например, нижние венцы выполнить из прочной древесины, так как на них ложится вся основная нагрузка. Верхние же венцы чуть меньше подвержены нагрузке, поэтому для них можно использовать материал подешевле.

Выбирая брус 200*200 для нижних венцов, прошедший предварительную сушку и обработку, хозяин снижает риск теплопотерь всего строения. Не стоит забывать о тщательной гидроизоляции фундамента перед укладкой первого венца. Комбинирование материалов – верный путь к удешевлению строительства, однако все просчеты должны быть разумными. Не стоит для первого этажа покупать дорогой профилированный или клееный брус, а второй выполнять из обычного водонаполненного пиломатериала – так вы получите здание с продуваемым вторым этажом, который потребует долгого времени на просушку и усадку.

Крыша

Это один из завершающих этапов возведения дома. Сначала делается черновая крыша, а чистовая обустраивается после полного окончания строительства стен. При этом цена кровли зависит от конструктивных особенностей, материалов.

Возможные варианты экономии

И еще немного советов, которые помогут сократить расходную часть, если вы собрались строиться:

1. Выбирая типовой проект, хорошо «обкатанный» компанией-застройщиком, можно сэкономить до $ 1500;
2. Услуга «дом под ключ» гарантирует подвоз материала на стройку;
3. Просматривая все услуги, смело отказывайтесь от таких, как: настил чистового пола, внутренняя отделка и прочие процессы, которые можно сделать самостоятельно;
4. Покупая просушенный брус можно хорошо сэкономить на утеплителе;
5. Внутренние стены можно выполнить из бруса малого сечения;
6. Очень неплохо выглядит каркасный второй этаж: легкий и практичный, он не увеличит массу дома, а если зашить его имитацией бруса, то строение будет выглядеть «под одно», при этом никто не догадается, что это дешево.

5787 08.03.2019 6 мин.

Многие люди выбирают для своего дома пластиковые входные двери. Обычно данный вариант используется для балкона, однако, входная дверь из прочного металлопластика вполне уместна и при входе в офис, частный дом. В отличие от деревянных дверей, пластиковая более практична: не рассыхается, не боится непогоды. И, в то же время она легкая, что выгодно отличает эту конструкцию от металлических аналогов.

Устанавливают пластиковые двери обычно сотрудники компании-поставщика, но вот отрегулировать ее, «подогнать» под себя под силу каждому хозяину, если он хоть немного дружит с простейшими инструментами. В статье расскажем, как правильно произвести регулировку пластиковой входной двери: узнаем, что для этого нужно, и дадим подробную инструкцию – с разъяснением всех этапов работы.

Важные моменты

Приобретение и установка новой пластиковой двери - занятие, требующее определенных навыков и знаний. Если вы ещё не знаете как правильно установить, приведем несколько рекомендаций, который позволят проконтролировать качественную установку двери без дефектов и изъянов.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками предложена .

Чаще всего регулировка требуется сразу после установки новой двери. Даже если монтаж был произведен супер-профессионалами, все равно требуется впоследствии «подогнать» установленную конструкцию, довести ее «до ума». Если она расположена в проходном месте, например в офисе, магазине, то часто возникает вопрос, . В подобных учреждениях дверь постоянно открывают-закрывают: и не всегда деликатно и бережно.

Если после установки конструкция открывается «со скрипом» – это веский повод обратиться в компанию, установившую дверь, с претензией и требованием устранить недостатки.

Всю информацию про пластиковые входные двери со стеклом, читайте .

То, насколько дверь установлена правильно и вертикально, можно проверить при помощи уровня - лазерного или обычного. Этот инструмент продемонстрирует любое отклонение от нормы.

• проверьте, плотно ли прилегает рама к дверной коробке. Не должно быть никаких щелей, дефектов и зазоров. Для этого необходимо заранее ознакомиться со ;
• приоткройте установленную дверную конструкцию наполовину: важно, чтобы створка не стремилась закрыться или открыться полностью самостоятельно, а оставалась в том же положении, как вы ее оставили;
• если совершенно нет никаких представлений об установке дверей и специфике металлопластиковых дверных конструкций, перед приездом мастеров-установщиков не будет лишним посмотреть специальное видео, которое даст начальные познания в этом вопросе. После просмотра ролика и чтения соответствующей статьи в интернете вы сможете разговаривать с мастерами с определенным «знанием дела», что поможет избежать многих вероятных «косяков».

Читайте также про целесообразность установки пластиковых входных дверей для частного дома, .

Необходимость регулировки

Вы сможете и безо всяких замеров заметить, что пришло время регулировки, когда почувствуете, что в комнате тянет сквозняком при закрытой двери. Это означает, что в дверной конструкции появились щели, требующие немедленного устранения. Но все-таки узнаем, в каких точно случаях возникает необходимость регулировки входной пластиковой двери, какие моменты указывают на эту потребность.

Иногда достаточно обвести дверную раму карандашом, чтобы увидеть, что получившиеся линии совсем не параллельны. А раз так, значит, возникла насущная потребность в регулировке и коррекции.

Чтобы понять, насколько плотно дверь подогнана, поместите лист бумаги между рамой и коробкой, и прижмите его. После прижимания попробуйте лист вытащить: если он выходит с затруднением, значит, с плотностью все в порядке. А вот если выскакивает легко и без усилий, необходимо отрегулировать прижим.

Иногда деформирование и перепады температуры приводят к тому, что створка двери сдвигается. И тогда дверное полотно начинает задевать середину рамы. Либо подобная деформация приводит к тому, что дверь «сползает» вниз, и ее нижний край при движении начинает задевать полог.

Часто требуется и регулировка установленной дверной ручки. Необходимость в этом возникает, когда ручка начинает шататься, и уж тем более - когда полностью выпадает из собственного гнезда.

После установки дверной конструкции вам может понадобится установить запирающее устройство, рекомендуем прочитать про накладные дверные шпингалеты .

Иногда необходима регулировка фронтального характера – на прижим, если в результате износа уплотнителя дверное полотно стало неплотно прилегать к раме.

Кроме перечисленного, регулировка нужна, когда при открытом замке створка не держится в закрытом положении.

Если вы обнаружили одну или несколько из перечисленных «погрешностей», значит, настала пора делать регулировку. Однако, внимание: не предпринимайте никаких самостоятельных движений, если не закончился еще гарантийный срок от производителя-установщика. В течении гарантийного периода компания обязана устранять все технические недочеты (возникшие не по вине владельца) бесплатно. А ваше вмешательство и попытка ремонта (возможно, неудачная) станут основанием для отказа компании от гарантийных обязательств.

Как установить пластиковое окно в деревянном доме рассказывается .

Инструменты

Чтобы качественно и профессионально произвести работы по регулировке входной двери из пластика, потребуется следующий набор инструментов:

• отвертки: плоская и крестовая;
• ключи-шестигранники всех размеров;
• рулетка;
• специальные пластиковые прокладки;
• пассатижи.

А если вы занимаетесь подобными работами впервые, то нелишним будет и открыть сайт с нашей обучающей статьей, которая поможет провести регулировку пластиковой входной конструкции поэтапно.

Вертикальная корректировка

Каждая дверь из металлопластика оснащена специальным регулировочным винтом на петле. Если этот винт «разболтался», на нижних или верхних слоях имеющегося уплотнителя будут заметны незначительные вмятины, либо створка двери будет тереть порог. Чтобы скорректировать данный недочет, нужно в петле обозначенного винта найти шуруп, которым регулируется высота двери, а затем убрать с него заглушку.

Чтобы отрегулировать винт, воспользуйтесь ключом-шестигранником 5 мм. Вращая его почасовой стрелке, вы приподнимете дверную раму, а против - опустите на необходимую высоту.

Горизонтальная регулировка

Это вид работ необходим чаще всего, когда пластиковое полотно начинает провисать из-за своей тяжести.

Чтобы провести настройку, откройте дверь настежь, открутите шурупы ключом -шестигранником 3 мм с двух верхних петель. Затем закройте дверную створку, и уберите с шурупов накладки. Для настройки нам необходим самый длинный шуруп, расположенный горизонтально – он корректируется в верхней и средней петлях. Причем верхний должен быть затянут немного сильнее. Обычно этого достаточно, чтобы устранить дверной перекос.

Ну а чтобы створка всегда сдвигалась равномерно, можно подкорректировать во всех трех петлях оставшиеся шурупы, идущие горизонтально.

Корректировка прижима

По-другому это вид работ называется фронтальной настройкой. Следует знать, что регулировать прижим следует периодически: каждой весной и осенью. На теплое время года его ослабляют, а на холодное - усиливают.

Чтобы настроить необходимую плотность прижима, найдите цапфу запора, где имеется специальная засечка, с помощью которой определяется прижимная плотность двери. Шестигранником эта засечка разворачивается к раме для ослабления прижима, от рамы - для усиления.

Но бывает, что засечка уже повернута необходимым образом, а плотность все равно недостаточна. В этом случае можно отрегулировать раму стеклопакетом.

Вас может заинтересовать информация про .

Для этого нужно снять штапики, которые удерживают стеклопакет. При помощи лопаток, которые находятся между стеклопакетом и пластиковым полотном, устанавливаются прокладки (тоже из пластика). Грамотным подбором прокладки можно качественно отрегулировать перекос двери. Когда будете ставить штапики на свои места, подбивайте их резиновым молоточком во избежание деформации.

Уплотнитель

В том случае, когда дверь слишком долго используется в перекошенном виде без надлежащей регулировки, уплотнитель изнашивается и деформируется.

Деформированный уплотнитель нужно извлечь, очистив затем паз от грязи и засохших остатков клея. Затем промажьте паз свежим клеем, и установите новенький уплотнитель. Следите при этом, чтобы он не был сильно натянут.

Кроме того, какой уплотнитель для пластиковых окон лучше, вы узнаете .

Корректировка ручки

При эксплуатации входной конструкции из пластика, возможно возникновение двух проблем с ручками: разболтанность или, наоборот, слишком неповоротливое и неохотное поворачивание.

Если ручка болтается, нужно повернуть накладку на ней на 90 градусов, открыть доступ к шурупам и отверткой подтяните шурупы , устранив тем самым имеющийся дефект.

Если же ручка тугая, значит, проблема в перекосе дверного пластикового полотна. Устранять этот недочет придется одним из рассмотренных выше способов. Если все перекосы устранены, а ручка по-прежнему тугая и неповоротливая, самым оптимальным решением будет ее замена.

Что советуют нам опытные мастера-установщики дверей.

Чтобы необходимость в регулировке часто не возникала, оснастите дверь специальным микролифтом и доводчиком- ограничителем. Микролифт не позволит дверному полотну провиснуть, так как будет «брать» его вес на себя. А ограничитель не позволит петлям разболтаться, когда дверь будет упираться в косяк.

Смазывайте регулярно имеющийся уплотнитель силиконом, который значительно продлит эксплуатационную пригодность прокладки.

Старайтесь использовать дверную ручку по назначению: не нужно вешать на нее сумки, зонты и прочие предметы. Нецелевое использование может привести к провису и разбалтыванию этой детали.

Не забывайте, что и замок требуется периодически смазывать. Если этого не делать, домочадцы начнут сильно дергать ручку: а это приводит к перекосу дверного полотна.

Не исключено, что у вас появится необходимость .

Видео

На видео- регулировка пластиковой входной двери:

Мы рассмотрели процесс регулировки входной пластиковой двери. Те же самые принципы можно использовать и, если пластиковая дверь установленная между комнатами. Как вы видите, нет ничего особенно сложного, чтобы справиться с работой самостоятельно. Специалист берет за регулировку пластиковой двери около 1800 рублей: сами подумайте, какая экономия возможна, если произвести работу своими силами. Следите за входной дверью: от ее состояния и работоспособности зависят тепло и уют в доме.

На рынке современных дверей представлено невероятное количество разнообразных моделей, при виде которых разбегаются глаза. Сделать правильный выбор обычному человеку очень сложно, так как нужно учесть множество нюансов, о которых знает только специалист. Какой бы не была дверь, она требует периодической регулировки, которая продлит ее срок эксплуатации. Данная процедура устраняет практически все возможные нюансы (затруднительное закрытие-открытие или скрип). В случае, когда возникают проблемы при установке дверей мастерами из магазина, лучше будет вызвать их снова, но при необходимости можно попытаться самостоятельно все наладить.

Для того чтобы произвести качественную регулировку или вовсе избежать ее, следует обращать внимание на фурнитуру еще при покупке, так как от ее качества будет зависеть последующая эксплуатация. При установке все должно быть отрегулировано изначально. Дело в том, что часто сама дверь может вовсе не иметь никаких недостатков, но некачественная или неправильно установленная фурнитура предоставит массу неудобств. Прежде всего, следует обратить внимание на ручку и замок двери. Ручка не должна тяжело открывать дверь и скрипеть при этом, а замок или корпус защелки на принимающей стороне не должен цепляться за накладку и выступать над торцом двери. Нужно также знать, что замки бывают двух типов – бесшумные и магнитные. Первые имеют пластиковый язычок, который издает меньше шума при хлопке, но ненадежен. Магнитные вообще не имеют язычка и не требуют регулировки, а срабатывают при закрывании дверей путем примагничивания и являются более удобными, кроме этого, еще и долговечными. Ручку двери следует отрегулировать путем снятия внешней крышки замка и смазки механизма, а бесшумный замок регулируется посредством увеличения глубины паза под язычок.

Петли бывают скрытого и обычного типа и часто причиной плохого закрывания дверей являются именно они. Скрытый тип больше всего вызывает такие неполадки и должен быть углублен в дверную лутку или передвинут ближе к двери, путем демонтажа. Следует обратить внимание, что не все петли этого вида имеют возможность открываться на угол больше прямого, что вызывает неудобства в некоторых случаях. Обычные внешние практически никак не регулируются, возможна только периодическая смазка, которая делает открывание двери более мягким.

Дверь также может задевать нижний или верхний наличник или поверхность лутки . В этом случае нужно место предполагаемого контакта примять молотком. Если это не удалось – нужно будет поработать рубанком, а после покрасить место обработки. Как вариант – аккуратно подпилить.

Вся регулировка межкомнатных дверей занимает минимум времени, и потребуется самый простой инструмент, который есть в наличие в любом доме или квартире. Отрегулировать дверь самостоятельно очень просто, главное – сделать это еще при установке, иначе в ходе эксплуатации будет масса неудобств.

Любой механизм рано или поздно требует настройки и двери здесь не являются исключением. Регулировка дверей дело не самое простое, но при желании эту науку освоить можно. Далее мы попытаемся разобраться, как регулировать петли, прижим полотна, неполадки с замком и прочее. Отдельное внимание мы уделим вопросу, как отрегулировать двери, сделанные нашими китайскими друзьями.

Грамотная регулировка двери продлит срок службы механизма в разы.

В данном случае не столь важно, о каких дверях идет речь, если конструкция начала скрипеть, с этим нужно что-то делать. Причин скрипа может быть 2:

1. Вам очень повезло, если конструкция плохо смазана, устранить это недоразумение можно самостоятельно и довольно быстро. О разных видах дверной смазки и тонкостях применения тех или иных составов можно прочесть ;
2. Вторая причина скрипа это разбалансированный механизм и здесь уже требуется тонкая регулировка дверных петель, но перед ней в любом случае механизм нужно смазать.

Имейте в виду, если вы недавно поставили свою железную дверь и гарантия еще не вышла, не стоит заниматься регулировкой дверей своими руками, вызовите мастера, но опять же не тяните с вызовом мастеров иначе легкий скрип может «вылезти» в большую поломку.

Вовремя не смазанная и не отрегулированная петля может привести к плачевным последствиям.

Если явно видно, что петли напрочь заржавели, а помимо скрипа еще и плохо двигаются, не нужно пытаться силой их разработать или сбить ржавчину, для этого есть такое хорошее средство как WD40, пару раз брызните и через полчаса дело пойдет быстрее.

Проще всего ухаживать за обычными гаражными петлями типа папа/мама (как на фото). В идеале дверное полотно лучше снять, но металлическая конструкция штука тяжелая и в одиночку это сделать проблематично, поэтому подставляете под полотно какой-нибудь брус и опираясь на него чуть приподнимаете двери ломом, после чего закачиваете в петли смазку.

Проще всего убрать старую смазку ветошью или губкой.

Многие советуют продуть петли воздухом, к примеру феном, с целью удаления старой смазки, занятие это малоэффективное и зачастую бесполезное. Проще взять чистую ветошь и вытереть все, что возможно руками, толку будет больше.

Регулировка входной двери начинается с удаления старой смазки и нанесения новой.

Способы регулировки входных дверей

Вопрос как отрегулировать входную дверь, не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, ведь двери могут плохо закрываться по нескольким причинам.

• В половине случаев действительно причина в петлях и здесь необходима регулировка петель;
• Вторым в рейтинге поломок стоит перекос дверной рамы;
• Кроме всего прочего причина может таиться в замке.

Что делать если петли не регулируются

Петли бывают регулируемые и не регулируемые. Нерегулируемыми считаются простейшие гаражные петли папа/мама. Часть механизма со штырем (папа) приваривается к дверному коробу, а вторая часть приваривается к дверному полотну.

Такие петли заслужено считаются одними из самых надежных, но со временем дверное полотно под собственным весом слегка просаживается и начинает цепляться за порог короба.

Такую неприятность можно решить двумя способами. Если полотно просело буквально на 1 – 2 мм, то вам нужно найти гровер подходящего диаметра и надеть его, как прокладку на штырь. У стальных гроверов металл довольно качественный и он может выдержать как давление, так и трение, простая шайба быстро перетрется и придет в негодность.

Если дверь просела существенно, то есть еще один способ приподнять петли. Вам нужно будет найти шарик от подшипника подходящего диаметра и заложить его внутрь петли. Набиваете солидолом отверстие петли, вставляете туда шарик и надеваете дверное полотно на петли. Металл в таких шариках еще крепче, чем в гроверах.

Регулировка навесных петель

На относительно недорогих, но все же довольно качественных дверях отечественного производства ставится регулируемый вариант навесных петель. Таким образом, вы можете отцентровать дверное полотно по горизонтали, то есть, вправо – влево.

Когда дверь открыта, то с внутренней стороны вы можете увидеть на боковой части петли небольшой кантовочный винт, он ослабляется в первую очередь. Как правило, для этих целей используется внутренний шестигранник.

Как только кантовочный винт ослаблен, переходим на лицевую сторону дверей, после чего двери закрываются и вам нужно будет слегка ослабить регулировочный винт, который находится снизу. Теперь дверное полотно можно до 3 мм сдвигать вправо или влево.

При выравнивании полотна не обязательно ослаблять регулировочные винты на всех петлях, обычно верхнюю или нижнюю петлю оставляют зажатой, ослабляют только среднюю и ту ближе к которой возникла проблема.

Выровняв дверное полотно, все повторяется в обратном порядке, то есть сначала зажимаете регулировочный винт, а потом фиксируете его кантовочным.

Регулировка входных пластиковых дверей

Пластиковые двери бывают входные и так называемые балконные. Если балконная дверь плохо закрывается, то там есть целый ряд причин и способов их устранения, подробно об этом можно прочесть , а также рассмотреть на видео в этой статье. Мы же с вами разберем более простой вариант регулировки входных дверей.

Механизм петель на пластиковых дверях закрыт коробкой и регулировка входных дверей начинается со снятия этой коробки. Чтобы снять коробку вам нужно открыть двери и выкрутить небольшой винт с внутренней стороны петли. Практически во всех моделях здесь стоит винт под внутренний шестигранник.

Чтобы снять защитный короб с петли нужно выкрутить винт изнутри.

Когда коробка снята, в торце механизма вы увидите регулировочный винт, он также сделан под внутренний шестигранник только большего сечения. При откручивании или закручивании этого винта данный сектор дверного полотна будет двигаться соответственно вправо или влево.

Но это еще не все, этими же петлями можно установить зазор сверху, снизу и прижим. Чтобы добраться до регулировок вам нужно будет снять декоративные пробки на петлях. Такие пробки могут выкручиваться отверткой или просто вытаскиваться.

Дальше все также просто, внутрь вставляется соответствующий номер шестигранника и с его помощью механизм регулируется. Не забудьте после окончания всех регулировок смазать дверные петли, для пластиковых дверей обычно используется моторное масло.

Регулировка алюминиевых дверей отчасти похожа на настройку пластиковых, более того иногда на них устанавливаются аналогичные петли, но в большинстве случаев петли там стоят специальные, а как их настраивать показано ниже на видео в этой статье.

Еще одной головной болью в алюминиевых и пластиковых дверях является область замка. С самим замком зачастую ничего делать не нужно, вам следует подрегулировать ответную планку, сделать это не сложно, процесс показан на видео ниже.

Ответная и прижимная планка замка довольно легко регулируются винтами.

Как отрегулировать китайскую дверь

Самая привлекательная характеристика китайских дверей это их доступная цена, все остальное, мягко говоря, не очень качественное. Такую дверь и железной то назвать язык не поворачивается, она скорее похожа на конструктор из алюминиевых, полимерных и еще неизвестно из чего сделанных деталей.

Большинство мастеров вообще не берутся ремонтировать эти конструкции, поэтому экономным хозяевам такого чуда приходится делать все своими руками.

Мы не станем утверждать, что здесь можно настроить абсолютно все узлы дверей, но подробно расскажем, как регулировать петли на китайском полотне, чтобы дверь нормально закрывалась.

Такие двери сначала нужно смазывать, а потом уже регулировать. Как мы уже упоминали, проще всего смазать труднодоступные механизмы, приподняв немного двери ломиком.

Кстати при покупке китайских дверей нужно внимательно смотреть на комплектацию. Так под несущими штырями петель устанавливаются компенсирующие шайбы, в каждом механизме должно стоять по 2 таких шайбы.

Довольно часто китайцы ставят 2 шайбы только на одну или две петли, остальные петли идут с одной шайбой, в результате нагрузка распределяется не равномерно и двери перекашивает.

На каждом штыре внизу должны стоять по 2 компенсирующие шайбы.

В китайских дверях стоят внутренние петли, там по периметру есть 4 фиксирующих винта под внутренний шестигранник, так вот эти винты нужно отпустить в первую очередь.

Откручивайте осторожно, часть этих винтов вообще не затянута, зато вторая часть закручена наглухо и при попытке выкрутить, ключ может «слизать» грани. Если винт не поддается, попробуйте брызнуть WD40 и подождать, зачастую эта мера помогает.

Как показано на схеме ниже, по центру петли установлен регулирующий винт, в нормальных петлях этот винт зажат гайкой на 17. Гайку нужно отпустить, после чего винтом регулируется механизм. Внутри такой винт сделан в форме эксцентрика и за счет этого конструкция регулируется.

Для регулировки петель нужно вначале отпустить фиксирующие винты под внутренний шестигранник.

Но коль мы говорим о китайских конструкциях, из опыта можем вас заверить, что в большинстве таких дверей этот винт ни на что не влияет, хотя отпустить гайку все равно нужно.

Чтобы подать двери в сторону можно вставлять мощную плоскую отвертку поочередно сверху и снизу петли и орудуя ею как рычагом пытаться потихоньку сдвинуть пластины конструкции. Когда результат вас удовлетворит, затягиваете все шестигранники по периметру, а потом фиксируете гайку на регулировочном приспособлении в центре.

Как регулируется прижим дверного полотна

Проблемы с дверями могут быть вызваны неправильной установкой и даже слишком толстой уплотнительной лентой. Так если ваша новая дверь закрывается туго, с усилием, то лучше потерпеть пару недель, возможно толстая уплотнительная лента немного усядется и все встанет на свои места.

Уплотнительная лента по периметру двери должна плотно прилегать к полотну.

Хуже когда мастера при установке наделали ошибок и прижим полотна по периметру короба не равномерный. Чтобы это выяснить, вам сначала нужно визуально обследовать короб при закрытых дверях неравномерный зазор обычно видно.

Как только вы заметили несоответствие нужно выяснить масштабы проблемы. Чтобы определить величину зазора используется обычный лист бумаги формата А4, он вставляется в проблемное место и двери закрываются, если в каком-либо месте лист свободно вытягивается, то в этом месте нужно ровнять короб.

Ровнять короб дело не легкое, обычно мастера крепят подобные конструкции на анкерные болты, плюс этого метода в том, что при необходимости болты можно ослабить или вообще выкрутить, после чего проводить какие-то манипуляции с дверями.

Но если вместо анкеров вбиты железные костыли, то их придется срезать болгаркой, а потом заново высверливать в крепежах и стене сквозные отверстия, чтобы по окончании ремонта загнать туда нормальные анкера.

Дверной металлический короб лучше крепить на анкерные болты.

Когда анкера ослаблены металлический короб можно на несколько миллиметров подогнуть. Если стойка выдавлена в сторону стены, то подогнуть ее можно ломом или монтировкой, примерно так же, как мы поднимали двери во время смазки петель.

Если короб выгнут внутрь или наоборот наружу, то вам нужно взять мощный молоток и какую-нибудь дощечку в качестве прокладки. После этого прикладываете дощечку к проблемному месту и ровняете стойку молотком. При достижении желаемого результата анкера зажимаются обратно.

Такое радикальное воздействие может вызвать трещины в монтажной пене, которая задувается по периметру для герметизации. Так вот, чтобы щель у вас не появилась с другой стороны короба, «пройдитесь» для надежности еще раз монтажной пеной.

Вывод

Нормальному домашнему мастеру отрегулировать двери своими руками вполне реально. В завершении хотелось бы заметить, иногда люди по ошибке принимают плохую работу доводчика (если таковой имеется) за поломку дверей, узнать тонкости настройки доводчиков вы можете .