Изготовить небольшой парник самостоятельно можно с минимальными затратами сил, времени и средств. Такую самодельную конструкцию отличают небольшие размеры, простота монтажа и отсутствие фундаментного основания.

Сделать парник своими руками по силам даже новичкам. Небольшой парник с успехом может быть использован для выращивания рассады различных цветочных культур, а также перцев, томатов, огурцов и других овощей.

Выбор места

В зависимости от местоположения, можно рассмотреть несколько вариантов парника для дачи. Такая конструкция может быть как отдельно стоящей, так и прилегать к фасаду дома.

Малогабаритный парник должен располагаться торцевыми частями на запад-восток. При таком расположении саженцы огурцов, томатов и перцев гарантировано получат оптимальное для роста и развития количество солнечного освещения. Вы можете более детально ознакомиться с , прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

Ещё одним немаловажным условием успешного использования небольшого парника для выращивания качественной рассады огурцов и других культур является его расположение на защищённом от ветра месте и на значительном расстоянии от деревьев и стен дома, способных создать тень. Участок под парник должен быть сухим и ровным, без застоя влаги.

Обогрев конструкции

Непосредственно перед возведением конструкции парника на даче, следует позаботиться об его обогреве. С этой целью целесообразно использовать биологическое топливо. Хорошим решением может стать использование конского навоза, который следует уложить поверх соломы на дно парника. Навоз необходимо обильно засыпать плодородной почвой.

Реже используется для поддержания комфортной температуры в парнике электрический обогрев. Этот метод более затратный, очень часто значительно пересушивает почвенный слой и требует прокладки кабелей под плодородным слоем на поверхности песчаной подушки.

Материал для парника

В качестве материала для парниковых рам могут быть использованы разнообразные материалы. Каркас небольшого парника под рассаду может быть деревянным, металлическим или пластиковым.

Большинство огородников, изготавливающих такие конструкции на даче, используют в качестве основного материала древесину, остатки которой в избытке остаются после строительства дома или сарая. Такие экологически чистые рамы следует подвергнуть специальной обработке. Пластиковые рамы склонны к быстрому разрушению в результате воздействия внешних условий. Каркас из металла часто подвергается образованию ржавчины.

Парник из ПВХ труб

Материалы

• Плёнк а полиэтиленовая по длине ПВХ труб + небольшой запас со всех сторон. Оптимальной для качественного прогрева является длина парника под огурцы в три метра с шириной в метр.
• Пять ПХВ труб по 120 сантиметров. При такой длине труб высота готового парника будет равна 0,5 метра.
• Камни или кирпичи из расчёта 1 штука на 60-80 см накрывного материала.

Сборка парника

• Разложив на ровной поверхности ПВХ трубы, закрепить между парными секциями полиэтиленовую плёнку. Расстояние между соседними секциями не должно превышать 60 сантиметров. Размещение плёнки между двумя трубами позволяет прочно удерживать укрывной материал над парником.
• В начале и конце парника трубы следует размещать предельно близко друг к другу. Креплением для плёнки служат камни или кирпичи, которыми необходимо прижать покрытие через каждые 60-80 сантиметров.
• Одна стор она парника должна оставаться открытой, что позволит разместить внутри конструкции рассаду или посеять семена перца, огурцов, томатов и других культур. Мы вам рекомендуем также прочитать статью с фото о .

Парник «зонтик»

Является одним из наиболее простых, но очень эффективных парниковых сооружений, которые пригодны не только для выгонки зелени ранней весной, но и широко используются для получения качественной рассады огурцов и других овощных культур. Особенности строения конструкции хорошо видны на фото.

Материалы

• Ре йки, изготовленные из любого доступного материала в количестве четырёх штук
• Вертикальный брусок, оснащённый проушиной
• Кольца в количестве восьми штук
• Верёвка из прочного материала
• Покр ытие для парника

Сборка парника

• Монта ж каркасного основания из четырех реек, которые необходимо наклонно соединить между собой в самой верхней точке посредством бруска с проушиной. Проушина будет использоваться для подъёма и перемещения конструкции парника.
• Низ каждой рейки следует оснастить кольцами внешними и внутренними.
• Через внутренние кольца пропускается верёвка, что позволяет стянуть наклонные рейки.
• Кольца на наружной стороне требуются для закрепления конструкции при порывах ветра.
• Покрытие из полиэтиленовой плёнки закрепляется при помощи накладок на наклонные рейки. Для закрепления плёнки к вертикальному бруску использу ются крепежи с широкой шляпкой.

Более детально ознакомиться с монтажом такой парниковой конструкции можно просмотрев фото инструкции.

Парник из дерева с откидной рамой

Переносная конструкция такого парника, которую вы можете увидеть на фото, позволяет перемещать изделие на другое место без демонтажных работ.

Материалы

• Листо вая фанера толщиной в 2,5 см
• Деревянные бруски 2,5х5,0 см
• Петли и саморезы
• Антисептическая пропитка
• Олифа и краска фасадная
• Укры вной материал

Сборка парника

• Из лис та фанеры необходимо вырезать: заднюю стенку парника с высотой 0,5 метра, переднюю стенку с высотой 20 см и две боковые части со сторонами 40 см и 15 см.
• Из деревянных брусков нужно собрать каркас рамы по размерам собранного из листовой фанеры основания.
• При помощи петель и саморезов следует закрепить раму на основании парника.
• Всю конструкцию требуется обработать антисептической пропиткой и грунтовкой, а затем тщательно окрасить.
• На посл еднем этапе рама оснащается любым накрывным материалом.

Пристенный парник

Такая конструкция парника для выращивания рассады и зелени очень быстро прогревается, так как дополнительный обогрев происходит за счёт тепла, исходящего от стены дачи. В таких парниках можно использовать стеллажи, на которых размещается различная рассада или одну длинную грядку для выращивания низкорослых культур.

Перед строительством пристенного парника желательно ознакомится с фото различных видов таких конструкций. В зависимости от исходного материала и желаемой длины, все работы необходимо выполнять в соответствии с чертежами, которые легко можно найти на страницах нашего ресурса.

Пристенный парник (видео)

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже.

Своими руками необходимо приложить немало физических усилий, невысокую стоимость можно отнести к очевидному плюсу. Хорошо продуманный проект и материалы для каркаса по своей эффективности абсолютно ничем не будет уступать покупным дорогостоящим вариантам.

Какие есть парники?

1. Теплый (отапливаемый).
2. Полухолодный (утепленный за счет дополнительного укрытия стен и почвы, установки инфракрасных ламп).
3. Холодный .

Планируя конструкцию самодельного парника , следует определиться с видами культур, которые будут выращиваться. Например для дачи подойдет сделанный своими руками . Маленький парник для рассады можно сделать имеющихся у каждого хорошего хозяина.

Несмотря на то, что все плодовые и овощные культуры подходят для парникового выращивания , потребности в габаритах теплицы и природных условиях для оптимального развития у каждого растения свои.

Если для рассады капусты, перцев и других низкорослых растений подойдут низкие парники , то для помидор или вьющихся огурцов необходимо более высокое помещение .

Несмотря на то, что стороны света всего четыре: юг, север, восток, запад, следует продумать фактор ветрености и приближенности к хозяйственным постройкам или самого дома.

Устанавливая парник прямо около стены дома или сарая можно существенно снизить вероятность сквозного ветра. С другой стороны на открытой площади окруженной солнечной энергией со всех сторон, то есть на открытом, незатененном месте можно получить максимальную теплоотдачу, что положительно отразится на высаживаемых культурах.

Идеальное место с учетом сторон света

1. Восток. Теплолюбивые, южные растения и рассада идеально чувствуют себя на восточной стороне земельного участка, особенно если длинная сторона конструкции будет обращена именно в эту сторону света. Скат теплицы в этом случае должен находиться с южной стороны . Однако актуально такое расположение большей частью в весенний период. Восток идеально подходит для теплиц весеннего типа.
2. Юг . Для летней теплицы превосходно подойдет южная сторона земельного участка, где длинная сторона парника будет располагаться с юга, а скат конструкции на северной стороне. В данном случае утренние и вечерние солнечные лучи будут как нельзя лучше прогревать постройку .

ВНИМАНИЕ! Грядки и насаждения, предназначенные для открытого грунта тоже целесообразнее сажать на южной стороне огорода.


3. Запад. Зимняя теплица, установленная на западной стороне, имеет возможность получать солнечную энергию с утра до вечера. Такое расположение способно существенно снизить затраты на в парнике и освещение в зимнее время года.
4. Север. В этом случае растения, высаженные в парник, будут получать максимальную светоотдачу в послеобеденное время суток, а это совсем нежелательно . Ускоренный рост и развитие культуры должно происходить в ранние утренние часы, поэтому такое расположение нежелательно.

Выбрать идеальное месторасположение , которое полностью бы соответствовало всем параметрам очень сложно. Особенно это будет касаться небольших участков, на которых помимо парника, скорее всего, присутствуют другие постройки и насаждения. В этом случае необходимо установить сделанный своими руками в самом незатененном месте подальше от построек и деревьев.

Теплицы и парники своими руками — фото:






Как видите на фото самодельные теплицы и парники смотрятся очень красиво да и делаются легко! Почему бы не разместить такой парник у себя на даче?

Проект

Итак, делаем парник своими руками. По конструкции сооружения могут быть разборными , имеющими возможность передвижения по участку, а также постоянными (с углубленным вариантом стен).

Парник на скорую руку — переносной , очень удобен тем, что его можно переносить поздней весной для рассады в одно место, а летом для саженцев в другое, но, к сожалению это сугубо летний вариант. Постоянный вариант более теплый и подойдет для эксплуатации даже ранней весной.

Углубленный вариант стен это ничто иное как — фундамент , который можно изготовить из кирпичей, бревен или бетонных блоков.

Идеальная высота и ширина

Бытует мнение о том, что чем больший размер парника , тем эффективнее его можно использовать, но в больших конструкциях должно быть место для прохода, а это заметно крадет территорию. Длинна парника, может быть абсолютно любой (2, 4, 6, метров), а ширина и высота парника предусматривает определенный вид культур.

Сборка

Как сделать парник своими руками? Пошаговая инструкция:

• подготовка участка к монтажу парника. Выровнять поверхность по максимуму без уклонов и ям.
• разметка границ фундамента (для постоянной конструкции).
• выкапывание траншеи для фундамента с учетом равенства углов (90 градусов), установка и обработка.
• сборка парников. Стены могут быть выполнены из металлического каркаса, пластиковых труб оконных рам и т.д.
• обшивка каркаса любым укрывным материалом (пленка, поликарбонат, стекло, пластиковые бутылки).
• при проектировке будущего парника следует продумать способы вентиляции воздуха : окна, форточки, двери.

Как построить парник своими руками — чертежи:

По форме существует множество вариантов парников:

• арочная. Как изготовить парник? Чаще всего изготавливается из дугообразных алюминиевых или металлических труб, из укрывного материала используется поликарбонат или пленка;
• двускатная. Такие парники можно сделать ;
• многоугольная. Такое строительство парников более сложное. Конструкция изготавливается из металлического или пластикового каркаса. Теплоизолирующий материал можно выбрать по своему усмотрению;
• пристенная;
• парник «Пирамида» своими руками. Для каркаса применяются деревянные брусья или пластмассовые трубы, в качестве укрывного материала отлично служат стеклянные листы.

Также можно сделать простой парник своими руками , и .

Как построить парник ? Сконструировать парник своими руками можно из подручных материалов, имеющихся под рукой. Это могут быть металлические уголки или армированные прутья, главное, что бы подходили по качеству. Подготовленный каркас, в последствии остекляется или покрывается поликарбонатом , пленкой , спандбондом .

Теперь Вы знаете как изготовить парник своими руками. Помните, какой материал и способ изготовления Вы бы не выбрали, преимуществ у него огромное множество.

Полезное видео

Смотрите видеоролик о том, как сделать разборной парник:

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

• ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
• Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
• Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
• Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. .

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от , либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

1. Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
2. Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
3. В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
4. Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

1. Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
2. Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
3. Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
4. Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

• Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
• Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
• Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
• Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
• Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

• Температура почвы в парнике оказывается выше ее же не только снаружи, но и температуры воздуха в парнике, что подстегивает рост корней и сокодвижение в растениях;
• Почва отдает запасенное тепло как непосредственно воздуху путем конвекции, так и высвечиваясь ИК;
• Молекулы парниковых газов также высвечиваются ИК, грея воздух и способствуя сокодвижению в надземных частях растений;
• Имеют место теплопотери сквозь покрытие;

Вывод #2: таким образом, парниковая растительность «работает в 3 смены», что и обеспечивает скорейший рост/вызревание.

Почва

Плодородный грунт (гидропоники не касаемся) представляет собой сложнейший биоценоз, населенный неисчислимым множеством мельчайших живых существ, которые нигде более жить не могут. Поэтому есть целая школа биологов, относящих почву наряду с муравейниками, термитниками, коралловыми постройками, к «сверхорганизмам». В таком случае почвенный покров – самое большое живое образование на Земле.

В парнике почва также вынуждена работать в 3 смены. Причем весной и осенью – в противофазе с естественным ритмом прогрева/охлаждения, и почва в парнике быстро истощается. Отсюда 1-е следствие главного отличия парника от теплицы: он не может более 1 сезона работать на одной и той же почве даже при ее рекультивации. Поэтому парники по характеру использования почвы делят на:

1. Грунтовые – простейшие из одной только пленки. Их устраивают, когда в сильном парниковом эффекте нет необходимости, напр. под рассаду в краях достаточно теплых.
2. Передвижные – верхнее строение парника по мере истощения почвы переносят на новое место.
3. Насыпные – могут находиться на одном месте долгое время, но естественный грунт не используется: в опалубку парника засыпают специальные почвосмеси, которые не реже раза в год меняют. Строят такие чаще всего на бросовой тощей земле.

Примечание: самый эффективный способ выжать все из парниковой земли и в то же время оставить ее (из-под грунтового или передвижного парника) пригодной для восстановления – подогрев почвы, см. ниже.

После первых 2-х типов требуется восстановить плодородие грунта. Быстрее всего, но не в полной мере, это делается засевом на следующий год азотфиксирующими культурами; прежде всего бобовыми – горохом, фасолью. Еще на следующий год на этой площади можно выращивать цветы, капусту, зелень, сажать ягодные кустарники.

Для полной естественной рекультивации перед высевом азотфиксаторов земле дают год отдохнуть под паром и только потом сеют бобовые. В таком случае восстановленный грунт пригоден под любые культуры, в т.ч. клубнику и корнеплоды. При постоянном использовании парника тогда нужно 4 одинаковых участка земли:

• Под парником;
• Отдыхает под паром;
• Засеян азотфиксаторами;
• Под культурами открытого грунта.

Вывод #3: построить парник – это еще пол, а то и треть дела. Главное – найти и выделить для него подходящий участок, учитывая кругооборот культур на своей земле и наличие свободных площадей.

Как греть землю?

Издавна землю в парниках, как известно, грели навозом. Если урожай шел на стол, то исключительно конским. Прочие греют хуже и перенасыщают почву нитратами; влияние их избытка на здоровье было замечено задолго до того, как развилась научная агрохимия и возникло самое такое понятие.

Конский навоз и тогда ценился как биотопливо, а если подумать о его доступности ныне, то вспоминается американский анекдот: «Джо, ты слыхал? Завтра по Мейн-стрит проедет совсем голая Ума Турман (Мерилин Монро, Лиз Тейлор, Анжелина Джоли и пр. – все равно) верхом на лошади! – Вау, обязательно пойду посмотреть! В жизни не видал живой лошади!»

1. Паровой гребень – прост, но наименее эффективен. Применяется в основном в более-менее теплых местах на коровьем навозе для рассады.
2. Паровая борозда – экономнее использует теплоту топлива. Также может быть устроена на коровьем навозе, и по бокам можно выращивать культуры, мало накапливающие нитраты.
3. Паровая гряда – нитраты в стороны почти не расходятся, греет лучше борозды. Используется в сочетании как с пленочным, так и с твердым укрытием. Недостаток – много площади пропадает, т.к. на самой гряде ничего сажать нельзя. Паровой грядой преимущественно обрамляют теплые ямы, см. далее.
4. Теплая борозда – греет долго, но слабо. Чаще всего ее делают под лук и зелень.
5. Рассадная паровая гряда – семена рассады высеивают в промежутках между гребнями. Поверху можно сажать лук, сеять укроп. Если рассада готова, а биотопливо еще не истлело, в промежутках можно посадить обычные огородные огурцы и плети пустить по подпоркам на грядах.

Технотепло

В рунете много пишут об электрообогреве почвы. Но, во-первых, никакими правилами электробезопасности и устройства электроустановок для бытовой техники ничего подобного не предусмотрено, и это не чисто формальный запрет, а вызванный множеством погибших человеческих жизней. Электрокабель в грунте – не теплый пол в доме с теплоизоляцией. Во-вторых, электрообогрев и в больших товарных тепличных хозяйствах применяется редко, неэкономичен. А в малых парниках отношение площади, через которую теряется тепло, к объему, в котором оно выделяется, в десятки и сотни раз выше. Здесь, чтобы поднять температуру грунта на 1 градус при наружной –5, потребуется ок. 800 Вт/кв. м. Сколько придется заплатить – считайте сами по своим тарифам. Если защитный автомат, счетчик и проводка выдержат такой ток при 220В.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей лучше всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

Примечание: на случай долгой пасмурной погоды при возможности заморозков лучше залить систему антифризом. Коллектор будет работать и от рассеянного света.

Земля для засыпки

Чтобы покончить с грунтом, даем еще 3 общеизвестных рецепта почвосмесей для насыпных парников. Они есть и в других источниках, но их качества от этого не меняются.

№1, общего назначения:

• Торфяная земля (перепревший торф) – 6 частей.
• Огородная, листовая или дерновая земля – 1 часть.
• Перегной (можно из компостной кучи) – 2 части.
• Прокаленный или промытый речной песок (можно строительный) – 1 часть.
• Известь гашеная – 3 кг/куб. м.

№2, для луковичных, корнеплодов, зелени:

1. Опилки (не смолистые) – 5 частей.
2. Древесная зола – 1 часть.
3. Соломенная сечка – 1 часть.
4. Торфяная земля – 3 части.
5. Непосредственно перед высадкой добавить на 1 кв. м 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата или 10 г древесной золы.

№ 3, самогреющаяся для цветов и рассады:

• Почти сопревший торф – 2 части.
• Конский навоз – 1 часть.
• Соломенная сечка – 1 часть.
• Внести перед высадкой на 1 куб. м смеси 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Вывод #4: в зависимости от наличия или отсутствия дополнительного подогрева грунта парники делятся на теплые и холодные. Парники с засыпкой самогреющейся землей относятся к последним. Теплые парники способны обеспечить вегетацию и плодоношение при стабильно минусовой наружной температуре, а холодные можно строить, когда после схода снега бугорки провянут.

Как строить парник?

Покрытия

Светопропускающее покрытие – главный элемент конструкции парника, в основном определяющий его эффективность. О твердых покрытиях сказано выше: стекло долговечнее ПК, но хуже хранит тепло. Кроме того, ПК от ультрафиолета (УФ) портится, поэтому выпускается покрытый защитной пленкой с одной стороны. При монтаже ее нужно беречь от повреждений и монтировать листы защищенной стороной наружу. Парники ниже крылец, беседок и , поэтому вероятность повреждения защиты ПК здесь выше, хотя бы от несомых ветром песчинок. Материал под поврежденной пленкой мутнеет и растрескивается.

Пленки

Для покрытий парников обычно используют пленки толщиной от 120 мкм (в крайнем случае – от 60 мкм) из полиэтилена (ПЭ), этиленвинилацетата (ЭВА), поливинилхлорида (ПВХ) или полиизопропилена (ПП). Последние для парников выпускаются в виде нетканого материала под названиями агроволокна, агропленки, страпбонда, СКФ-{цифры, означающие марку}. Сравнительные характеристики пленок для парников таковы:

1. ПЭ – дешев и плох. Света пропускает мало, ИК отражает неважно. Почти не держит тепло, от заморозков не спасает. Служит 1 сезон; чаще всего – весной до лета.
2. ПВХ – немного дороже ПЭ, но по оптике с теплотехникой удовлетворителен. Обеспечивает плюс в холодном парнике при -(3-5) снаружи. От УФ мутнеет, становится ломким. Служит 1-3 сезона в зависимости от инсоляции места.
3. ЭВА – еще немного дороже, но достаточно стоек к УФ. Оптика и теплотехника как у ПВХ.
4. ПП – выпускается молочно-белым, но светопропускание высокое, причем диффузное, что исключает ожоги растений прямым светом. Отлично отражает ИК, тоже диффузно; это дает максимальный парниковый эффект. Пропускает влагу, так что грунтовые парники и ямы (см. далее) под агроволокном можно поливать сквозь пленку. Избирательно пропускает и газы, поэтому поднимать покрытие для проветривания не надо. Стоек к УФ и механическим повреждениям, служит более 5 лет, до 10-15 лет. Допускает пришивание липучек, кнопок, молний, установку люверсов и др. фурнитуры. Довольно дорог, почти как ПК, но для парника агроволокно – идеальное покрытие.

Примечание: для монтажа и ремонта агропленки выпускается специальный агроскотч, долгое время держащийся на открытом воздухе. Он помимо этого находит широкое применение в постройке парников.

Разновидности

Основные конструкции парников показаны на рис. Поз. 1 – грунтовой пленочный. Это простейший парник из одной только пленки. Строится в основном под рассаду или, при использовании лишенного избытка нитратов биотоплива, под низкорослые культуры – редис, салат, лук. Ширина гряд по низу 20-30 см. Высота или 35-40 см, если пленка укладывается непосредственно на них, или 25-30 см, если покрытие поддерживается шпалерами на рогульках, как справа на рис. со схемами обогрева. Достоинства – простота и дешевизна; недостатки – плохое использование света, сложность ухода и непосредственно под растения идет еле-еле 1/4 общей площади под парником.

Примечание: от первых 2-х недостатков грунтовой пленочный парник можно избавить, накрыв агропленкой.

Поз. 2 – теплая яма. Обводится паровой грядой, может укрываться как пленкой, так и стеклом/ПК в раме. Пригодна под любые низкорослые культуры. Недостаток – плохое использование и большой расход биотоплива, т.к. более половины его тепла уходит в стороны. Использование целесообразно как подспорья в товарном мясо-молочном хозяйстве на навозе крупного рогатого скота или козьем. Овечий не годится по медико-санитарным показателям и очень плохо греет.

О русских ямах

В данном случае не о ямах на отечественных путях сообщения, которые притча во языцех от Тредиаковского до Пелевина, а о русском углубленном парнике. В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

• Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
• Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
• Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
• Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
• Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник «Подснежник»

Учтите, что:

1. Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
2. Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
3. Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано .

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

• С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

• Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
• Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
• Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
• Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
• В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
• Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где φ – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Чтобы разнообразить свой рацион, обеспечить семью настоящими природными витаминами раньше, чем новый урожай появится на рынке, а при правильном подходе – даже чтобы доставлять свежие овощи и ягоды к столу круглый год, необходимо построить теплицу.

Однако, прежде чем приступать к работе, нужно хорошенько продумать все нюансы будущего процесса, досконально разобраться в вопросе, как сделать парник своими руками лучше.

• Для начала следует сразу определиться, какая площадь участка может быть под него отведена.
• Второе, что нужно решить, это функциональность сооружения — будет ли работать парник весь год или же начнет использоваться только по весне. Круглогодичный вариант потребует намного больше и усилий, и материалов, так как потребуется установка систем отопления, освещения, водоснабжения и хорошей вентиляции.
• Следующим шагом — выбирается тип конструкции парника и материал, из которого он будет строиться.

А для того, чтобы, решить, какую их конструкций возводить, нужно рассмотреть подробнее некоторые из них.

Существует немало видов парников, да к тому же , на основе общего принципа их утройства, многие умельцы придумывают свои собственные варианты теплиц или отдельные элементы этого агротехнического сооружения. Парники можно условно разделить по разным критериям, таким как форма конструкции, материал изготовления, стационарность или временность постройки.

Конструкции парников

• Каркас парника может быть устроен из досок, а полезный объем — защищен крышкой в виде застекленных рам, которые имеют возможность открываться. Этот вид теплицы подойдет для выращивания рассады или зелени, для раннего ее получения к столу.

• Другой временный вид парника, который устанавливается только на весенне-летний период, устраивается из деревянной рамы, стеклопластиковой арматуры и полиэтиленовой пленки .

Самые простые — временные шатровые парнички

Такой парник может прослужить много лет, если на зимний период разбирать его на детали и убирать в закрытое помещение. Поменять пленку на новую – особого труда и больших затрат не представит.

Видео: простейший парничок на стеклопластиковой раме

• Некоторые умельцы устраивают теплицу в большой старой бочке — ее тоже обычно используют только по весне, но можно ее и не убирать на зиму с участка, а применять в качестве открытой грядки или клумбы.

• Более сложный вид парника, который поддается принудительному обогреву, и его можно начать использовать сразу же после схода снега. Такую конструкцию изготавливают из досок, металлопластиковой арматуры и плотной полиэтиленовой пленки или поликарбоната. Преимуществом этой теплицы является то, что для слежения и ухода за растениями можно заходить вовнутрь строения.

• Капитальный парник, который оснащен всем необходимым оборудованием обеспечения нужного микроклимата, позволяющим использовать его в течение всего года. Для него нужно сделать неглубокий фундамент, кирпичную основу и хорошее утепление.

Такой вариант парника можно пристроить к стене жилого здания – тогда в него легче будет провести все коммуникации. Удобнее будет и ухаживать за растениями в любое время года – вход в такую теплицу можно сделать прямо из дома.

• Чтобы сэкономить на отоплении теплицы в зимний период, часто устраивают так называемый парник-термос. Для него роется котлован глубиной в 1700— 2000 мм, который затем покрывается прозрачной крышей. В этом варианте теплицы очень важна правильная установка вентиляционной системы.

Хотя работа по обустройству такого парника — достаточно трудоемка , но зато эта конструкция поможет хорошо сэкономить на оплате за энергоресурсы.

Форма крыши

При выборе формы парника, нужно уметь разбираться в вопросе, какая из конструкций крыши будет наиболее эффективной для выращивания растений.

• Двухскатные крыши

Парники с двухскатной крышей достаточно популярны, так как они просторны, и в них комфортно находиться не только растениям, но и садоводам. При правильном проектировании, установке и выборе материала, помещение будет освещаться весь день солнечным светом.

Такие парники часто используют в качестве зимнего сада, засаживая их не только и даже не столько овощными культурами, а экзотическими растениями. Однако, реализовать подобный вариант будет возможно в том случае, если созданы все необходимые условия – имеются надежные системы отопления, орошения и освещения.

• Арочная крыша

Этот вариант т еплицы арочной формы более прост в монтаже, чем парник с двухскатной крышей. Кроме этого, такая форма, закрытая поликарбонатом или же полиэтиленовой пленкой , прекрасно рассеивает солнечные лучи по по мещению, что позволяет растениям получить максимум естественного света.

Очень важным моментом является и то, что благодаря дугообразной форме, на крыше не скапливаются осадки в виде снега, а значит — исключается риск деформации и повреждения от высокой нагрузки в зимний период.

• Односкатная крыша

Односкатная крыша хорошо подходит для парников, которые примыкают одной стеной к более массивной постройке — к дому или высокому каменному забору, обязательно с южной стороны.

На возведении этой теплицы можно сэкономить, так как одной из ее сторон будет служить уже готовая стена, к которой она будет примыкать. Кроме этого, в парник легче будет провести все коммуникации.

Проектируя парник с односкатной крышей, нужно правильно выбрать уклон ската, чтобы снег не задерживался на поверхности кровли, так как чрезмерно высокая нагрузка может повредить покрытие.

Материал для покрытия парника

Для разных конструкций парников потребуются различные материалы, но всегда есть одна общая черта – материал для покрытия стен и крыши должен быть прозрачным, пропускающим дневной солнечный свет.

В данной таблице собрана информация о характерных физических, технологических и эксплуатационных качествах трех наиболее применяемых материалов, таких как поликарбонат, полиэтиленовая пленка и обычное силикатное стекло.

Технические и эксплуатационные параметры	Сотовый поликарбонат	Стекло	Пленка
Сложность монтажа и вес	Легкий по весу, самонесущий материал. Он дает возможность сократить количество деталей каркаса и даже полностью отказаться от фундамента.	Стекло - тяжелый материал, поэтому, если для покрытия выбрано оно, постройка должна иметь прочный каркас и надежную основу (фундамент)..	Очень легкий материал, который нуждается в надежном укреплении на каркасе.
Долговечность	Проверенный практикой эксплуатационный период покрытия - около 20-25 лет, производитель дает гарантию на 10 лет его службы. Поликарбонат, благодаря своей жесткости, сам является элементом силовой конструкции. Однажды закрепленный, он не дает деформации и перекосов.	Материал долговечен, если защищен от механического воздействия и больших нагрузок (снег и град).	Срок эксплуатации пленки очень небольшой, в лучшем случае - два-три года, так как она разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Шумоизоляция	Материал, благодаря своему сотовому строению хорошо глушит шум ветра.	При некачественной установке, ветер может проникать в парник, а стекла издавать звон или дребезг.	Почти не создает шумоизоляции, а при сильном ветре, сама шуршит на ветру.
Внешний вид	Эстетичный и современный внешний вид материала сделает парник даже в определенной степени декоративным элементом загородного участка.	Стекла имеют достаточно аккуратный вид, если установлены по всем правилам.	Материал выглядит аккуратно только в первый год после его после закрепления, затем пленка мутнеет и разрушается, особенно если ее оставляют на каркасе на зимний период.
Безопасность	Поликарбонат безопасен, не разбивается при падении. Он в 200 раз прочнее и в то же время – в 15 раз легче хрупкого и достаточно тяжелого стекла.	Осколки стекла очень опасны при попадании в почву, так как ими можно очень серьезно пораниться. Поэтому, в целях безопасности, установка стекла должна проходить со строгим соблюдением всех правил предосторожности.	С точки зрения нанесения травм - совершенно безопасна.
Уход	На поверхности материала практически незаметна пыль, а при сильном загрязнении его достаточно помыть водой из шланга.	Капли дождя могут задерживаться на поверхности стекол, а затем, высыхая, они оставляют мутные следы. Чтобы смыть эти разводы с поверхности, придется приложить немало усилий.	Пленку не рекомендовано мыть, так как на ней останутся мутные разводы, которые будут препятствовать проникновению света.
Создаваемый микроклимат	Поликарбонат отлично теплоизолирует помещение. Образованные в результате конденсации восходящих испарений капли, стекают по стенкам парника, а не падают на растения или на голову садоводу. Материал очень хорошо пропускает и рассеивает солнечный свет. Выделяемое растениями и почвой тепло не уходит через покрытия парника, поэтому и образуется необходимый парниковый эффект.	Стекло не дает такой же высокой теплоизоляцию, как поликарбонат, поэтому парниковый эффект существенно снижен. Материал хорошо пропускает свет, но не рассевает его, а некачественное стекло зачастую начинает работать, как линза, что нежелательно для листьев растений.	Новая плотная пленка, создает хорошую теплоизоляцию, но, проработав один сезон, она истончается и мутнеть, поэтому теряет свое свойство полностью удерживать тепло и пропускать свет.

Учитывая все эти параметры, можно выбрать подходящий для конкретной теплицы материал, который будет в наибольшей мере соответствовать конструкции конкретного парника.

Подготовка к строительству парника

Место расположения на участке

Очень важно — правильно выбрать место под парник

Для того, чтобы посадки в парнике получали необходимый для их развития свет как можно дольше в течение дня, нужно правильно расположить и ориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки будут освещаться естественным светом, во многом зависит и урожайность растений. Поэтому чаще всего парники устанавливаются на полностью открытом пространстве или же прозрачной поверхностью к югу.

Выбрав нужный вариант парника, найдя для него подходящее место на участке, правильно рассчитав свои силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза и небольшого чертежа.

Проект парника

Необязательно вычерчивать все элементы по линейке, придерживаясь, строгим правилам чертежного искусства. Если хозяин планирует строить все самостоятельно, и делает проект дл я себя и своих помощников, то достаточно будет от руки нарисовать парник в такой проекции, в которой можно было бы увидеть все стороны постройки и проставить на них размеры всех основных элементов.

Разметка территории

После составления проекта, можно приступать к разметке территории. Особенно это важно в том случае, если будет строить парник-термос или зимний парник на фундаменте, так как и в том, и в другом варианте предполагается немалый объем землеройных работ.

Разметка производится с помощью веревки и колышков, которые вбиваются по периметру будущего котлована.

Котлован и фундамент

• Если выбран вариант т еплицы-термоса, которая может работать круглый год, то, прежде чем начинать выкапывание котлована, нужно обязательно аккуратно снять с размеченной площадки верхний плодородный слой почвы. Этот грунт откладывают в отдельную кучу, так как он затем будет необходим для закладки в грядки парника.

При углублении котлована, если попались слои глины, то ее также складывают отдельно от смешанного грунта, находящихся под плодородной почвой. Глина может пригодиться для изготовления саманных кирпичей, которыми можно утеплить парник.

Глубина котлована должна быть не менее 1700 мм, но обычно его углубляют на 2000 мм. Именно на такой глубине сохраняется естественное геотермальное тепло, восходящее от земли, так как здесь грунт никогда не промерзает. (Конечно же, при условии, если теплица не устраивается в северных районах страны, там, где сравнительно неглубоко от поверхности господствует вечная мерзлота).

Рекомендованная ширина котлована от 2000 до 5000 мм, а длина выбирается по желанию. Не стоит делать парник шире, так как он будет быстро выхолаживаться, и на его обогрев и освещение потребуется намного больше электрической или иной энергии.

Кроме самого котлована, выкапывается плавный спуск, где впоследствии будет установлена входная дверь в теплицу.

• Если размечено место под всесезонный вариант т еплицы, то на нем размечается и копается траншея под ленточный фундамент шириной и глубиной в 300 мм.

Такой глубины вполне достаточно, так как строение — не тяжелое и не дает на фундамент большой нагрузки. В высоту, над грунтом фундамент можно поднять на 200 ÷ 500 мм, хотя иногда заливают всего на 100 мм, а остальную стенку впоследствии поднимают из кирпича.

Далее, в траншею засыпается и утрамбовывается песок, слоем в 50 ÷ 70 мм, затем щебень, таким же слоем. После этого вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее , устанавливается опалубка, которая впоследствии заполняется бетонным раствором. Необходимо проследить , чтобы бетон залился плотно, без оставления воздушных полостей – можно во избежание этого провести «штыкование », протыкая свежезалитый раствор штыковой лопатой.

В некоторых случаях в фундамент ср азу вмуровываются опорные стойки из металлических труб, на которые далее будут крепиться остальные элементы парника.

• Третьим вариантом основы для теплицы является деревянная рама из бруса, который пропитывают антисептическими составами и устанавливают на песчаную подушку.

Простейшее основание парника — деревянная рама на песчаной подушке

Монтаж парников

Разобравшись с основой под теплицы, можно переходить к монтажу выбранного варианта.

1. Теплица на деревянной раме

Парник, для которого не требуется устройства бетонного фундамента, а прочная деревянная рама является основой, монтируется проще всего.

• Сделанный из бруса сечением примерно 200 × 150 мм короб-основание укладывается на ровную подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно прилегать к поверхности земли всей своей площадью. Поэтому, если при укладывании рамы между ней и поверхностью почвы обнаружится зазор, то его нужно будет заделать с помощью подкладок из камня. Выровнять раму необходимо обязательно по уровню, иначе теплица будет стоять неровно и нестабильно.
• После того, как короб будет выровнен, по его внутренним углам в землю вбиваются отрезки арматуры, длиной в 700 мм. Эта мера необходима для фиксирования основания на месте.

• Следующим этапом вдоль короба по длинной его стороне в землю вбиваются отрезки арматуры, которые должны уйти в грунт на 700 ÷ 800 мм, а над поверхностью должно остаться 600 ÷ 700 мм.

Арматура вбивается на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга и ровно напротив таких же прутьев, вбитых с другой стороны короба, так как они станут основой для закрепления труб.

• Далее, на торчащую из земли арматуру надеваются заранее подготовленные металлопластиковые трубы, необходимой длины. Получается своеобразная аркада, которая станет основой под прозрачное покрытие.

• Чтобы трубы плотно стояли на одном месте, их рекомендовано закрепить металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

… и их фиксация к коробу

• Если конструкция получается объемной , то ее нужно обязательно укрепить по торцевым сторонам, так как они должны стоять жестко . Этот каркас не только придаст жесткости , но и сформирует дверной проем .

Для этого вертикально устанавливают бруски, сечением 50×50 мм, а затем в нескольких местах скрепляют их горизонтальными поперечинами.

Иногда, зная, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок скрепляют крестовыми переходниками, в которые устанавливают горизонтально отрезки труб.

Другим вариантом для придания конструкции жесткости является скрепление всей аркады в вершине свода одной общей трубой.

Иногда достаточно одной центральной «коньковой» трубы

Крепление осуществляется проволокой, пластиковыми хомутами – «галстуками» или же строительным скотчем.

Скрепление труб между собой пластиковым хомутом — «галстуком»

• Далее, получившийся из труб каркас накрывается очень плотной полиэтиленовой пленкой . Ее укладывают внахлест на 200 ÷ 250 мм. В нижней части пленка фиксируется к деревянному коробу с помощью строительного степлера и скоб.

Сначала пленка растягивается на аркаду, а затем крепится на торцевые стороны. В дверном проеме пленка загибается вовнутрь парника.

• Дверь в парник должна быть легкой , но в то же время иметь жесткую конструкцию. Ее монтируют из бруска 50 × 30 мм, а для исключения ее деформации по диагонали закрепляется одна или две рейки. Затем получившееся «дверное полотно» обтягивается полиэтиленовой пленкой .

Дверь навешивается на соответвующий, подготовленный для нее проем с помощью петель. Точно так же, как дверь, монтируются и форточные отверстия, которые располагают ближе к потолку на противоположной от дверного проема торцевой стороне парника. Это должно создать проточную естественную циркуляцию воздуха.

Видео: несложный в исполнении вариант компактной сезонной теплицы

2. Парник-термос

Фундамент под стены

• После того как котлован под парник будет готов, по его периметру необходимо создать ленточный фундамент. Для этого роется траншея, а затем проводятся все действия, подобные тем, о которых рассказывалось выше, там, где рассматривался вопрос фундамента под зимнюю теплицу.

• Когда фундамент будет полностью готов, можно переходить к кладке стен, не забывая установить одну или две вентиляционных трубы. Их монтируют в нижней части торцевой стороны строения, противоположной входной двери, на высоте в 500 мм от пола.
• Трубы, после установки крыши, поднимают на высоту над грунтом, примерно на 1000 мм.

Кладка стенок

Кладка может быть произведена из саманных кирпичей, пенобетонных блоков или же из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, полости которых заполняются обычным цементным раствором.

• Если выбирается последний вариант, то можно сразу же получить утепленные стены, но в этом случае полученную конструкцию необходимо будет отделить от грунта полиэтиленовой пленкой .

После возведения каменных стен, зазор между грунтом и кладкой необходимо заполнить глиной, которую следует хорошо утрамбовать. Схема теплицы-термоса хорошо показана на рисунке.

• Стены поднимаются от фундамента выше грунта на 500 ÷ 600 мм. Если для стен не использовалась несъемная опалубка, то их нужно обязательно утеплить на глубину промерзания грунта (с учётом климатических особенностей региона, где возводится парник).
• Утеплитель может быть уложен с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. Поэтому зазор между ними придется расширить и отделить утеплитель от грунта водонепроницаемой пленкой .

В случае, если для утепления выбран пенополистирол, и он будет подниматься над поверхностью грунта с внешней стороны строения, то его нужно обязательно закрыть гидроизоляцией, а затем — наружным декоративным покрытием. Лучше всего, если это будет материал, не подверженный гниению при попадании на него влаги. Например, подойдет пластиковая вагонка.

• Закрытие утеплителя можно провести и по-другому — его засыпают снаружи керамзитом, а сверху покрывают кровельным материалом. Для этого хорошо подойдет профнастил, который закрепляют ниже поликарбоната или остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши не подойдет .

Установка каркаса

Следующим этапом идет установка каркаса под покрытие стен и потолка поликарбонатом, так как его монтировать — гораздо проще и безопаснее.

Каркас возводят из деревянных брусков или жесткого металлического профиля.

• Вначале , на стены, поднятые из котлована, укладываются и закрепляются анкерными креплениями бруски, имеющие размер сечения примерно 100 × 150 мм. Стропила и коньковый брус должны иметь такой же размер в сечении, что и у брусков, установленных на стены.
• На стропила крепится редкая обрешетка , примерно два ÷ три бруска на скат. В данном случае она необходима для обеспечения жесткости конструкции.
• Далее, на обрешетку закрепляются листы поликарбоната. Их прикручивают специальными саморезами с большой шляпкой (пресс-шайбой) и резиновой прокладкой.

• Закончив монтаж покрытия кровли, поликарбонатом обшиваются и торцевые стороны теплицы, а затем устанавливается уже готовая дверь. Желательно чтобы она также имела остекленную часть.
• Кроме этого, почти под самой кровлей монтируется верхняя часть вентиляции — устраивается отверстие и устанавливается труба.

Утепление строения

• Нужно сказать, что очень важно оставить открытым для солнечного света тот скат крыши, который выходит на южную сторону, так как солнце там бывают дольше всего в течение суток.
• Второй скат крыши изнутри парника покрывается фольгированным утеплителем, который будет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для этой цели хорошо подойдет вспененный полиэтилен толщиной в 5 мм с фольгированной поверхностью.

Примерная схема утепления парника-термоса — 2

Крепят его к стропилам крыши с помощью саморезов с широкой шляпкой. На стыке утеплитель загибают на стену.

• Далее, таким же образом утепляются все стены парника. Утеплитель на вертикальные каменные поверхности закрепляется на «жидкие гвозди», или же на стене устраивается обрешетка из тонких реек и пенополиэтилен крепится на них саморезами.

Утепленный парник-термос — вид изнутри

Задача, которую должно выполнять фольгированное покрытие, заключается не только в отражении света вовнутрь помещения, но и сохранение углекислого газа, влаги и тепла, которые жизненно необходимы для процессов фотосинтеза, происходящего в растениях.

Обеспечение обогрева

Чтобы тепло удерживалось внутри парника длительное время, на вентиляционных отверстиях нужно обязательно установить дверцы.

Отапливаться помещение может разными способами — электрическая система «теплый пол», конвекторы, печь длительного горения, а если парник находится недалеко от дома, то в него можно провести водяное отопление и от газового котла.

• Если устанавливается система «теплый пол», то перед ее размещением дно парника нужно подготовить, чтобы энергия понапрасну не уходила в грунт. Систему монтируют обычно только под грядками, хотя при необходимости иногда ее размещают и под дорожками между ними.

Подготовка проходит следующим образом:

— на грунт укладывается теплоизоляционное покрытие. Лучше, если оно будет фольгированным;

— сверху песка накладывается арматурная сетка с ячейками в 30 × 30 мм;

— на нее закрепляются нагревательный кабель;

— он засыпается песчаной подушкой в 50 мм;

— сверху него снова укладывается арматурная сетка;

— на нее засыпается 300 ÷ 400 мм почвы.

Все эти слои укладывают в сформированные грядки, бортами которых служат доски или кирпич.

Грядки чаще всего устраивают вдоль стен, но если парник очень широкий, то еще одна, дополнительная, может устанавливаться и посередине. Желательно делать грядки под небольшим углом, чтобы поверхность почвы была слегка повернута к прозрачному южному скату крыши.

• В последнее время в теплицах все чаще для ее обогрева устанавливают конвекторы.

Конвекторы — эффективное поддержание нужной температуры воздуха в теплице

У них есть ряд существенных достоинств, которые идеально подходит именно для парников и теплиц:

— они намного меньше сушат воздух, чем любые другие обогреватели, так как устроены таким образом, что создают искусственно циркуляцию теплого воздуха;

— простота монтажа — конвекторы навешиваются на кронштейны, установленные в стене, включаются в розетку, а на терморегуляторе устанавливается нужная температура;

— большой плюс — автоматическое включение и выключение обогревателя согласно выбранному температурному режиму – а это немалая экономия электроэнергии;

— конвектор компактен и имеет эстетичный современный вид.

Прежде чем покупать конвектор для отопления большого помещения, нужно просмотреть характеристики прибора и его мощность — только после этого будет известно, сколько потребуется обогревателей на конкретную площадь.

• Другим вариантом отопления может стать чугунный котел длительного горения с водяным контуром.

Обогрев парника водяным контуром — примерная схема

Чтобы установить такую систему, придется хорошо потрудиться:

— Необходимо установить сам котел . Его монтаж производится в самом парнике или же в соседнем помещении.

— Следует провести дымоходную трубу, которую необходимо поднять на высоту около 5000 мм.

— Для прохождения трубы через устроенное для нее отверстие нужно хорошо изолировать горючие материалы парника от высокой температуры при топке котла.

— Заполнить систему водой, установить температурный датчик в помещении парника.

Монтаж этой системы можно назвать, наверное, самым сложным из всех других вариантов, в том числе – по сравнению с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, нужно знать, что для нормального развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха в пределах 25 ÷ 30, а температуру почвы – около 20 ÷ 25 градусов. Кроме этого, в помещении парника должен быть создан оптимальный уровень влажности.

3. Парник на фундаменте

Парник, установленный на ленточном фундаменте, спокойно может функционировать круглогодично, если в нем будут созданы все необходимые для этого условия.

В этом случае, сборка строения должна быть проведена с особой тщательностью, так как строение должен быть, по сути, герметичным, за исключением, конечно, установленной системы вентиляции.

Для каркаса такого парника лучше всего выбирать древесину, так как она в меньшей степени проводит холод, нежели металлический профиль, который гарантированно будет создавать «мостики холода».

Каркас для этого вида теплицы монтируется следующим образом:

— На каменные или саманные, оштукатуренные стены, возведенные на 500 ÷ 700 мм над поверхностью грунта, укладывается гидроизоляционный материал. Как правило, это обычный рубероид.

— На него закрепляются анкерами толстые деревянные бруски. Их ширина зависит от ширины стен, а высота может варьироваться от 50 до150 мм.

— Зазоры между стеной и брусками (или металлопрофилем) нужно обязательно заделать монтажной пеной.

— Далее, работа проходит в зависимости от того, какой материал для парника выбран — это может быть установка готовых металлопластиковых рам или же возведение деревянного или металлического каркаса.

— Затем, в рамы из металлопластика устанавливаются двойные или даже тройные стеклопакеты, в деревянный каркас — рамы из древесины, с уже установленными в них стеклам , или тоже стеклопакетами, а на металлический каркас чаще всего закрепляется поликарбонат.

Фундамент, пол и нижняя часть стены теплицы должны быть очень хорошо утеплены. Поэтому в данном случае можно взять систему «теплый пол», устройство которой описано выше, но в дополнение к ней рекомендовано установить еще и конвекторное отопление. Оно будет хорошо поддерживать нужную температуру в помещении.

Если теплицу располагают в регионах с очень снежными зимами, то при очистке двора от сугробов снег рекомендовано складывать к нижней части стен парника. Снег является очень хорошим утеплителем и поможет сэкономить на отоплении строения в зимний период.

Для стен можно выбрать толстое стекло в 5 ÷ 7 мм или сотовый поликарбонат в 10 ÷ 15 мм толщиной. Сотовый материал имеет между двух основных плоскостей воздушную прослойку, которая будет работать, как утеплитель.

Освещение парника

Любую теплицу, используемую в холодное время года, необходимо дополнительно освещать, чтобы создать в помещении «весеннее» состояние, так как и длины светового дня, и интенсивности зимнего солнечного излучения для этого будет явно недостаточно.

В целях экономии электроэнергии в качестве осветительных приборов используют светильники со светодиодами (LED). Они могут иметь разную форму, но располагать их рекомендовано в самой высокой точке потолка парника. Конечно же, при желании , можно оснастить помещение и светильниками, которые чаще всего закрепляют на стыке крыши и стен или же высоко на самих стенах.

Можно для регулировки освещения по часам, поставить управляющий блок с таймером и запрограммировать на нем то время, когда свет в теплице должен включаться и выключаться. Такая система поможет сэкономить электроэнергию и создать для растений наиболее комфортные условия.

Если парник используется только в весенне-летний период, то построить его совсем несложно , так как он не требует создания каких-то особых условий утепления и освещения. Зимний же вариант т еплицы — достаточно сложен в расчетах и в возведении, да и в повседневном обслуживании, и обычно такие комплексы устраивают те владельцы участков, которые профессионально занимаются цветоводством, овощеводством или выращиванием экзотических растений. В этом случае без теплого помещения с особым микроклиматом просто не обойтись, но все затраты на его содержание должны окупиться при продаже выращенных растений или плодов.

И напоследок – еще один видеосюжет с советами по выбору теплиц и парников.

Видео: как выбрать нужную теплицу или парник?

У дачной и загородной жизни всегда есть одно существенное преимущество - возможность выращивать самостоятельно продукты питания, а также декоративные растения и цветы. Причем огородные работы давно перестали быть трудовой повинностью, а превратились в своеобразное увлекательное времяпрепровождение с полезным результатом. Только вот незадача - климат то у нас далеко не тропический, так что большинство растений просто так не вырастишь, семена в открытый грунт не бросишь - не вызреют, да и о ранних урожаях приходится забыть. Разве что обустроить на своем участке тепленькое местечко для растений, например, установить парники из поликарбоната. Это позволит не только получать ранней весной зелень и другие скороспелые культуры, редис, репу и другие, но и выращивать рассаду теплолюбивых культур для последующей высадки в открытый грунт.

Чем парник отличается от теплицы

Не понятно, по какой причине, но многие путают парник и теплицу. Некоторые считают, что это одно и то же, а другие, что парник - это нечто маленькое, а теплица - большое, выше человеческого роста. На самом деле все немного по-другому.

Парник - это сооружение, которое отапливается с помощью природных источников обогрева. Например, постройка может прогреваться только за счет солнца или биотоплива, перепревания или горения навоза. Это следует из понятия самого слова «парник», т.е. «парниковый эффект», «париться». Какой бы не было величины сооружение, если в него не подведена система отопления (электрического, газового или другого), то правильно будет считать его парником.

В отличие от парника, теплица - сооружение, отапливаемое с помощью искусственной системы отопления.

Итак, парник может быть любой величины. Но… С учетом того, что тепла, выделяемого преющим навозом, недостаточно для обогрева слишком большого пространства, то парники чаще всего делают низкими, намного ниже человеческого роста. Так что работать в них можно только через специальные люки, откидывающиеся крышки или просто убрав полностью верхнюю надставку. Используют такие парники для получения ранней зелени, выращивания рассады теплолюбивых культур, ранних сортов различных культур и укрытия от весенних заморозков. Для этих целей хорошо подойдут мини парники из поликарбоната. Хоть они несколько дороже пленочных, но оправдывают свою стоимость долговечностью, прочностью, способностью лучше сохранять тепло, удобством и простотой обслуживания.

Виды парников

По типу расположения парники подразделяются на углубленные и надземные .

В углубленных парниках лучше сохраняется тепло и меньший расход топлива для их обогрева. Они представляют собой траншею, имеющую верхнюю обвязку из бревен. Иногда для обвязки используют кирпичи или бетонные блоки, металлические детали, но здесь нужно понимать, что теплопроводность этих материалов слишком велика, такой парник будет плохо держать тепло, а элементы из камня и металла будут выступать мостиками холода. Углубленный парник может быть односкатным или двухскатным, и даже иметь арочную крышку. Парник с односкатной крышей в виде плоской рамы называется «русский парник ».

Двускатные парники называются «бельгийские », они используются для выращивания высоких культур.

Надземные парники , их еще называют переносными, парижскими и французскими, хороши тем, что их можно переставлять с места на место в любое время. Навоз в них находится в нижней части, в коробе, сверху грунт. Когда навоз перегнивает, грунт осыпается, со временем содержимое необходимо заменять. Но это удобнее делать, чем в русском парнике, так как всегда видно дно, в углубленном же сооружении грунт постепенно проседает, растения оказываются все ниже и ниже.

Но у надземных парников есть и существенный недостаток - они намного холоднее, не способны держать тепло ранней весной с учетом нашего климата. А вот использовать их поздней весной для укрытия растений или выращивания ранних культур с целью обезопасить от заморозков вполне оправдано.

Чаще всего парники из поликарбоната от производителя представляют собой надземную конструкцию. Но, тем не менее, можно подобрать такую модель, которую можно будет использовать в качестве крышки для углубленного парника. Если же ни одна из готовых моделей Вас не устраивает, можете попробовать изготовить парник самостоятельно.

Парник из поликарбоната своими руками

Поликарбонат - современный материал, никакой сложности в работе с ним нет. Главная задача - сделать качественный каркас, к которому можно будет прикрепить листы поликарбоната. Этот материал представляет собой разновидность пластика, он может быть монолитным, т.е. иметь один слой определенной толщины, а может быть сотовым, т.е. два листа с сотами-ячейками между ними, в которых зажат воздух. Сотовый поликарбонат способен удерживать тепло так же качественно, как и рама с двойным остеклением. Только в отличие от стекла, он не хрупкий, не бьется и может выдерживать удары града, толщу снега и другие механические воздействия.

Самодельный парник из поликарбоната может ничем не уступать заводскому, если при его изготовлении были соблюдены такие нехитрые правила:

• Стараться минимизировать количество щелей. Естественно, в парнике должна присутствовать откидная крышка, поэтому следует сделать так, чтобы она не образовывала щелей с общей конструкцией.
• Если планируется делать арку из поликарбоната, то сгибать лист можно только поперек направления сот.
• Каркас должен быть устойчив к условиям повышенной влажности и патогенной флоре.
• Чтобы внутрь листов сотового поликарбоната не попадала вода, при монтаже срез должен быть надежно заизолирован. Лучший вариант - вставить лист в П-образный профиль, но вариант монтажа листов внахлест с последующей проклейкой среза скотчем также возможен.
• Не экономьте на каркасе. Не берите сырую древесину - когда она ссохнется, брусья поведет, а с ними и лист поликарбоната может выгнуть дугой. Слишком легкий профиль из оцинковки не стоит использовать для парника больших размеров, под давлением листов профиль может выгнуть. Для крепления лучше взять самый надежный вариант: для дерева - гвозди, для профиля - саморезы.
• Выполняйте монтаж парника поздней осенью или ранней весной. Связано это не только с тем, что в это время на участке минимум растений, которые могут мешать, но и с тем, что оптимальная температура для работы с поликарбонатом составляет +10 - +12 °С. При более высокой температуре может возникнуть такая проблема - с похолоданием лист уменьшится в размерах, появятся щели. При отрицательных температурах работать с поликарбонатом тоже не стоит, с потеплением лист расширится, в местах крепления появятся щели, потребуется дополнительная герметизация.

На готовый парник из поликарбоната цена зависит от его размеров и используемого материала для каркаса. Чаще всего, изготовив парник самостоятельно, можно сэкономить до 50% стоимости, заявленной производителем. Согласитесь, имея время и желание, почему бы не сделать парник самостоятельно? Поэтому если Вы решились, далее мы расскажем технологию изготовления теплого домика для растений.

Чертеж парника из поликарбоната

Прежде чем приступать к каким-либо работам, даже перед покупкой материалов, следует, прежде всего, нарисовать чертеж будущего парника. В интернете можно найти готовые чертежи с размерами и без. Т.е. размеры там есть, только за них нужно заплатить.

Для начала определяем, какой длины хотим сооружение, затем определяемся с шириной. Самой оптимальной шириной для углубленного парника является ширина в 145 - 150 см. При меньшей - навоза будет недостаточно, чтобы обогреть пространство, при большей - неудобно обрабатывать. Но решать все же Вам. Если не боитесь морозов, можете сделать ширину и 80 см и 1 м.

На изображающих парники из поликарбоната фото можно увидеть парник-бабочку с откидными створками,

парник с односкатной откидывающейся крышей,

арочный парник с открывающимися створками,

парник кабриолет,

парник ласточка,

парник стрекоза,

парник улитка.

Какой предпочтете Вы, решать Вам, а может бурная фантазия подскажет решение еще лучше?

Исходя из вида крыши парника, будет варьироваться и его высота. Подбирайте ее в зависимости от удобств эксплуатации и высоты растений, которые будете выращивать.

Нарисуйте парник Вашей мечты, нанесите на чертеж все размеры и просчитайте количество необходимых материалов.

Выбор места для парника

Перед тем как сделать парник из поликарбоната, следует подобрать для него удачное место на участке. От этого будут зависеть и его размеры.

Парник должен стоять так, чтобы большую часть времени освещаться солнцем. Лучше, если это будет самое солнечное место на участке.

Не стоит располагать постройку в низине, там могут скапливаться грунтовые и дождевые воды, а также воды от таяния снегов. Это приведет к запреванию и замоканию растений.

По сторонам света парник следует ориентировать так: длинной частью с севера на юг.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод, сделать заглубленный парник можно только, выполнив высокую насыпь. Если же это невозможно или подобное сооружение не вписывается в ландшафт, придется использовать надземные парники.

Подготовка участка для парника

В качестве примера изготовления парника мы будем рассматривать заглубленный парник с крышкой в виде арки, которая снимается, поэтому подробней остановимся на подготовительных работах на участке.

Первым делом снимаем дерн и копаем котлован трапециевидной формы. Глубина котлована может быть максимум 80 см, минимум 30 см. Это зависит от цели использования парника и суровости климатических условий. Соответственно, чем суровее весна и чем ранее собираемся высаживать растения, тем глубже должен быть котлован.

Стенки котлована можно укрепить деревянными досками.

На дно засыпаем навоз вперемешку с прелыми листьями, торфом и другими добавками. Лучше всего подойдет конский навоз, но можно использовать и коровий. Слой навоза должен составлять столько, чтобы сверху насыпать только 20 см грунта. Например, для парника с глубиной котлована 80 см навоза следует насыпать 50 - 60 см.

Сверху навоза засыпаем грунт слоем 20 - 25 см.

Далее необходимо изготовить венец, на который будет устанавливаться верхняя часть парника. Его можно изготовить из бревен диаметром 18 - 20 см, сбив их так, чтобы образовать контур с шириной и длиной парника.

Изготовление каркаса

Вид каркаса для парника зависит от конструкции парника и сложности чертежа. Самый простой вариант - выполнить арочную крышку. Рассмотрим, как это сделать.

Берем брусья толщиной не менее 50 мм. Если брусьев достаточной длины нет, то сбиваем несколько вместе, чтобы в итоге получилась рейка длиной, равной запланированной длине парника. Таких реек потребуется две. Далее к ним необходимо закрепить поликарбонат. Именно крепление к подобному каркасу мы и рассмотрим в следующем разделе, а сейчас еще пару вариантов каркаса.

Каркас для парника можно изготовить из металлопластиковых водопроводных труб, сгибая их таким образом, чтобы затем обшить поликарбонатом в виде арки. Но в такой конструкции будет сложно сделать качественные открывающиеся створки.

А вот каркас из оцинкованного профиля или дерева любой запланированной формы - наилучший вариант.

Монтаж листов поликарбоната на каркас

Стандартный лист поликарбоната имеет размеры: 210 см по ширине и 6 м в длину. Нам понадобится всего один лист. Мы его разрежем на 4 части. Первая - будет 90 см, остальные три - по 170 см.

Режется поликарбонат обычным строительным ножом.

Затем крепим листы к брусьям-каркасу. Раскладываем их так: широкая сторона (210 см) должна идти вдоль бруска. Закрепляем листы шурупами, внахлест. Затем срез верхнего листа проклеиваем скотчем.

Важно! Лист поликарбоната располагаем таким образом, чтобы солнцезащитная пленка оказалась снаружи парника.

Далее необходимо загнуть получившуюся конструкцию в виде арки. Берем брус толщиной 50 мм, длиной, равной ширине парника, т.е. 145 - 150 см или какую Вы запланировали. Прибиваем брус к одному из брусьев каркаса. Загибаем полотно дугой, закрепляем ко второму брусу. Повторяем процедуру с другой стороны.

Осталось закрыть пространство с торцевых сторон. Для этого используем лист шириной 90 см. Прикладываем его к получившейся крышке, карандашом или маркером намечаем необходимый размер, вырезаем и закрываем отверстие.

В итоге у нас получается крышка в виде арки из поликарбоната для парника. Устанавливаем ее сверху на венец.

Безусловно, существуют и более сложные конструкции парников из поликарбоната. Они потребуют больше временных затрат, терпения и материалов. Парники с открывающимися створками, с двухскатной крышей тоже можно выполнить своими руками. Только не забывайте следовать общим правилам.