Культ белоснежной улыбки и ровных жемчужных зубов пришел из Голливуда. Обычные люди стараются быть похожими на звезд. И в этом стремлении обращаются к домашним способам отбеливания зубов. Ведь отбеливание зубов в домашних условиях это просто, быстро и доступно. Можно купить в аптеке или магазине специализированные отбеливающие составы. Производители обещают заметный и долгосрочный эффект. Правда, эти средства нельзя назвать дешевыми, скорее, доступными. Поэтому большинство людей обращается к народной медицине и ее средствам. В их числе сода, морская соль, активированный уголь, даже клубника. Главное, не забыть, что не все, что говорит производитель, правда. И не все, что применяют для отбеливания, можно использовать бесконтрольно.

Каждый домашний способ отбеливания зубов характеризуется и достоинствами, и значительными недостатками. Важно не забывать об этом. Потому что при несоблюдении правил, не избежать серьезных плачевных последствий.

Голливудские и отечественные звезды, улыбаясь, ослепляют ровными и ярко-белыми зубами. Их белоснежная улыбка — результат кропотливой работы, которую проводит стоматолог. Рядовой гражданин может действовать проще. Выровнять зубы самостоятельно нельзя, но домашнее отбеливание зубов провести можно.

Фото 1. Зубы после отбеливания зубов

Что такое отбеливание зубов в домашних условиях

Домашний способ отбеливания зубов — неплохой альтернативный метод. Но отбеливание зубов дома не даст результат, как профессиональная процедура. Эффективность оставляет желать лучшего. Максимальный эффект — это удаление темного налета и недолгосрочное осветление эмали.

Отбеливание зубов может провести в домашних условиях практически каждый. Но необходимо помнить, что у подобных способов есть недостатки. Как частный случай, отбеливание зубов перекисью водорода может быть небезопасным. И особенно в домашних условиях. Главное, чтобы отбеливание зубов проводилось в домашних условиях без вреда. Это касается и общего здоровья, и здоровья зубов.

Фото 2. Домашнее отбеливание перекисью водорода с содой

Как происходит отбеливание зубов в домашних условиях

Многих привлекает в домашнем отбеливании именно доступность. Провести отбеливание зубов можно даже с помощью имеющихся под рукой средств. В домашних условиях содой это сделать проще всего. Она действует как абразив, благодаря чему и счищается темный налет. Химическое отбеливание зубов делают в домашних условиях перекисью. Есть возможность провести отбеливание зубов в домашних условиях с капами. Их наполняют отбеливающим гелем. Способов много, и об этом подробно будет рассказано ниже.

Фото 3. Капа для отбеливания зубов в домашних условиях

Способы отбеливания зубов в домашних условиях

Производители выпускают специальные составы и средства для домашнего отбеливания зубов. Некоторые средства подсказывает народная медицина. Изучив особенности методов, можно самостоятельно выбрать домашний способ отбеливания зубов.

Фото 4. Отбеливающий гель для капы

Вам также будет интересно:

Использование отбеливающего геля

Это довольно агрессивное средство. Главным действующим веществом является перекись водорода. Велик риск испортить зубную эмаль. Правда, он меньше, чем при использовании перекиси в чистом виде. В состав геля входят компоненты, которые смягчают вредное воздействие перекиси.

Варианты использования:

• Нанесение во время чистки зубов обычной щеткой.
• Нанесение кисточкой.
• Домашнее отбеливание зубов гелем с капами. Гель наносят на капы, а их уже надевают на зубы. Во время ношения кап и происходит отбеливание.

Вариация отбеливающего геля — отбеливающий карандаш.

Фото 5. Отбеливающий карандаш

Отбеливающие полоски с осветляющим составом

Полоска чем-то похожа на пластинку. На нее нанесен состав, содержащий перекись водорода или карбамид. Их используют 1—2 раза в день на протяжении месяца. Наклеивают на зубы и держат указанное в инструкции время. По продолжительности сохранения эффекта отбеливающие полоски лидируют среди домашних средств. Привлекательная улыбка может сохраняться до 1 года.

Фото 6. Отбеливающие полоски

Отбеливание перекисью водорода

Отбеливание зубов может проводиться в домашних условиях перекисью. Рецепты отличаются друг от друга. Главное отличие — концентрация используемой для отбеливания перекиси. В одних рецептах предлагается наносить неразбавленную перекись водорода на зубы. В других советуют разбавлять перекись пополам с водой. В третьих рекомендуют разводить перекись водой на две трети. В четвертых — смешивать перекись водорода и соду в равных пропорциях. Затем аккуратно наносить смесь на зубы ватной палочкой.

Фото 7. Отбеливание зубов при помощи перекиси водорода и соды

Чем больше концентрация перекиси водорода, тем заметнее эффект отбеливания. Это однозначно. Однако даже концентрация в пределах 15% серьезно вредит эмали. Разрушаются ее минеральные компоненты — фосфор и кальций. Прочная и толстая эмаль становится тонкой, пористой, непрочной.

Отбеливание зубов перекисью водорода опасно проводить в домашних условиях.

Правила использования отбеливающей зубной пасты

Ежедневная чистка отбеливающей зубной пастой запрещена. Даже если на упаковке написано: «для ежедневного использования». Зубная паста может содержать либо абразивные отбеливающие компоненты, либо химические. Поэтому частое использование отбеливающей пасты вызывает истончение эмали.

Если эмаль здорова, допускается отбеливать зубы пару раз в неделю. Очищение коронки зуба происходит так, как и при обычной чистке.

Осветление с помощью активированного угля

Этот способ относится к механическим методам отбеливания. Порошок активированного угля обладает абразивными свойствами.

Активированный уголь в таблетках необходимо растолочь. Получившаяся порошкообразная масса может использоваться для чистки зубов. Пригодится мягкая щетка. Позволительно смешивать порошок с зубной пастой.

Фото 8. Отбеливание зубов при помощи активированного угля

Отбеливание содой

Сода — популярное средство для отбеливания зубов. Но отбеливание зубов, проводимое в домашних условиях содой, небезопасно. Ведь это тоже абразив — она истончает эмаль, повышает чувствительность зубов.

Допускается очищать зубы содой раз в неделю. Соду наносят на тряпочку или марлю и очищают поверхность зуба. Иногда добавляют в зубную пасту.

С помощью морской соли

Заменить соду может морская соль. Принцип действия такой же, если использовать в твердом виде. Хотя можно разводить соль в воде и полоскать рот раствором. Морская соль содержит много полезных для зубов и десен минералов. Однако слишком частое использование тоже не рекомендуется. Лимит по применению — 3 раза в неделю. И это при здоровых зубах.

Фото 9. Морская соль

Другие способы

Известны и более вкусные способы отбеливания зубов. В практике отбеливания используют сухое молоко и клубничный скраб. Сухим молоком чистят зубы так же, как зубным порошком. Обмакивают зубную щетку в сухое молоко и очищают поверхность зубов. Принцип ничем не отличается.

Клубничный скраб готовят их клубники, соды и соли. В пару размятых ягод добавляют ½ ч. л. соды, чуть соли. Нельзя сказать, что клубничный скраб совсем не травмирует эмаль. Он действует более щадящим образом, но не безобиден.

Преимущества и недостатки домашнего отбеливания зубов

У каждого способа отбеливания зубов есть свои достоинства и недостатки. Это касается и совокупности способов домашнего отбеливания.

Главное преимущество — небольшая стоимость. Отбеливающие полоски, капы с отбеливающим составом, конечно, будут стоить значительно. Но на порядок меньше стоимости услуги отбеливания в стоматологии.

Фото 10. До и после домашнего отбеливания зубов

Другое преимущество — доступность. Не надо записываться к стоматологу, перекраивать свой график. Отбеливание зубов можно сделать в домашних условиях в любое удобное время.

Недостатков больше:

• Повреждается эмаль.
• Пористая эмаль хорошо впитывает красящие вещества. Цвет эмали опять может стать темным. После процедуры несколько дней не пьют чай, кофе, соки, не курят.
• Эффект не будет радовать долго. Исключение — специализированные дорогостоящие отбеливающие полоски.

В том числе есть и противопоказания:

1. Запломбированные передние зубы. Во-первых, цвет будет отличаться. Во-вторых, есть риск, что пломба выпадет после отбеливания.
2. Много запломбированных зубов. Отбеливающий состав, попавший под пломбу, вызовет неприятные ощущения. А если не обратиться к врачу — пульпит .
3. Чувствительные зубы. Отбеливание усугубит проблему.
4. Кариес . Воздействие на поврежденные участки ускорит разрушение зуба.
5. Аллергия. Некоторые составы, даже для домашнего использования, способны вызвать аллергию.

Таблица 1. Основные причины возникновения пожелтения эмали зубов

Наследственность	Желтоватый и коричневый цвет зуба может быть причиной наследственности. Правильное питание играет важную роль, некоторые привычки женщины в период беременности может повлиять на оттенок зубов будущего ребенка.
Красящие продукты питания и напитки	Красители в продуктах и ягодах могут изменить натуральный цвет зубов при систематическом употреблении в пищу (газированные напитки, черника и.т.п).
	У курящих людей образуется никотиновый налет способствующий пожелтению эмали зубов.
Отсутствие должной гигиены полости рта	Чистить зубы необходимо каждый день, а также важно чистить их правильно, отсутствие систематического ухода за ротовой полостью может привести к пожелтению зубов.
	Чем старше мы становимся тем больше видоизменяется оттенок наших зубов, даже при правильном уходе и питании.
Экология	В больших городах из-за атмосферы, машин, заводов создается много негативных факторов влияющих на цвет эмали зубов и в целом на общее состояние здоровья человека.
	Болезни в организме человека оказывают также большое влияние и на оттенок зубов особенно при заболеваниях печени, ЖКТ или от лечения того или иного заболевания.

Последствия отбеливания зубов самостоятельно в домашних условиях

Проводить ли отбеливание зубов дома , каждый должен решить самостоятельно. Но надо знать, что домашнее отбеливание зубов чревато следующими последствиями:

1. Зубы станут чувствительными к холодному и горячему.
2. Есть риск не соблюсти безопасную концентрацию отбеливающих веществ. Скорее всего, в погоне за большей эффективностью она будет превышена. Результат: эмаль истончится настолько, что может дойти до скола зуба. С каждым разом поврежденная эмаль будет становиться все темнее. Это обуславливается повышенной способностью пористой эмали впитывать окрашивающие вещества. Кроме того, этот процесс будет ускоряться.

Будь первым!

Средняя оценка: 0 из 5 .
Оценили: 0 читателей .

Белые зубы сигнализируют не только о здоровье ротовой полости, но и делают хозяйку моложе на несколько лет. Очаровательная белоснежная улыбка украсит лучше любого макияжа, она к лицу абсолютно всем людям. Человек становится более уверенным в себе, легче идет на контакт, излучает позитив и дарит его миру. Плюсов у белых зубов действительно много, как и способов сделать их такими.

Содержание:

Виды отбеливающих средств

Отбеливание – воздействие на пигмент эмали, то есть его осветление. Но часто его путают с очищением. Оно также делает зубы светлее, только путем удаления скопившегося налета и загрязнений на передней стенке, задней и в труднодоступных местах. Для очищения используются препараты с абразивными частицами, для осветления - системы и продукты с активным кислородом, пероксидом.

Выпускаются в виде паст и гелей, пластырей, зубных порошков, сыворотки и жидкости. Какие-то из продуктов просты в использовании, достаточно лишь просто почистить зубы. Некоторые требуют выдержки на зубах, поэтапного нанесения. Сыворотки и гели часто закладываются в капы. Это специальные колпачки для челюстей. Раньше их нужно было заказывать в стоматологиях, сейчас можно купить основу и сделать капы дома.

Видео: Елена Малышева о методах отбеливания зубов

На сколько тонов можно отбелить зубы

Современные средства обещают максимальное отбеливание на 4 тона, чаще 2 или 3, но все индивидуально. Не стоит сразу приобретать продукты с высокой концентрацией пероксида. Также нужно помнить, что при частом воздействии на эмаль она истончается и разрушается, со временем начинает желтеть еще быстрее. Особенно стоит обратить внимание на это курильщикам, любителям кофе, крепкого чая. Стоматологи рекомендуют делать перерывы между курсами не менее 6 месяцев.

Важно! Белая эмаль в природе встречается редко. Естественный цвет зубов слегка бежевый, иногда даже желтоватый. Не нужно пытаться его изменить всеми доступными средствами, ничего не получится.

Меры предосторожности

Основная опасность – повреждение ротовой полости агрессивными веществами и абразивами. Почему-то в первую очередь люди думают об эмали. Да, она действительно страдает при неграмотных действиях, зубы становятся чувствительные, в микроскопические трещинки попадает пища и напитки, цвет может очень скоро снова измениться не в лучшую сторону. Но не менее опасно воздействие агрессивных компонентов на саму ротовую полость. Химические вещества негативно действуют на слизистые, покровы повреждаются, раздражаются, ранки становятся входными воротами для инфекций.

Что важно знать и помнить:

1. Даже самое лучшее средство для домашнего отбеливания зубов может навредить, если его использовать не по инструкции. Время выдержки, длительность курса, способ нанесения не должны придумываться, все это уже сделано производителями и указано в инструкции.
2. Нельзя заниматься осветлением зубов во время инфекционных, кожных, венерических и любых других заболеваний. Нужно выбрать максимально благоприятный период.
3. Если во рту язвочки, повреждены слизистые либо просто кровоточат десны, то перед процедурой нужно решить все эти проблемы. В противном случае ситуация усугубится.
4. Во время курса отбеливания потребуется соблюдение температурного режима, то есть нельзя будет употреблять горячую и холодную пищу, находиться на морозе, ходить без головного убора.
5. После отбеливающих процедур (независимо от их вида) нужна специальная диета. Из рациона исключаются продукты с красителями: лимонад, черный чай и кофе, яркие фрукты и овощи. Желательно употреблять светлые продукты в течение двух недель, чтобы результат закрепился.

Правила простые, но их нужно неукоснительно соблюдать. В противном случае вместе с белыми зубами можно получить массу других проблем: от кровоточивости десен до повышения чувствительности и серьезных повреждений слизистых рта.

Топ-5 лучших покупных средств

Аптеки, стационарные и интернет-магазины предлагают разнообразные отбеливающие системы, гели, карандаши, жидкости. Во всем многообразии сложно разобраться и легко запутаться, а отзывы очень противоречивые. Здесь собраны лучшие средства, которые действительно работают. При соблюдении всех правил они не нанесут вреда здоровью.

Практически все препараты противопоказаны при повышенной чувствительности зубов, кариесе, заболеваниях десен. При несоблюдении правил возможна ноющая боль, которая обычно усиливается ночью. Во время беременности и грудного вскармливания состояние зубов само по себе ухудшается, заниматься их отбеливанием не рекомендуется.

Гель R.O.C.S. Pro «Кислородное отбеливание»

Стоимость от 320 рублей.

Чистящая паста-гель от ЕвроКосМед для домашнего использования с технологией OXY-WHITENING. В основе - система активного кислорода. Именно он зачастую используется в профессиональных линейках для осветления. Паста смешивается со слюной, начинает высвобождать активный кислород, он проникает в окрашенные слои эмали и осветляет их. Помимо основных свойств он подавляет рост бактерий, препятствует появлению неприятного запаха изо рта, укрепляет десны.

Это средство для мягкого отбеливания зубов. Для достижения максимального результата нужно проводить чистку в течение четырех недель. Эффективность зависит от продолжительности контакта (не меньше трех минут). Если все делать по правилам и пройти курс полностью, то эмаль станет светлее на 2-3 тона.

Система для зубов Global white

Стоимость от 900 до 1400 рублей.

Интенсивная система для отбеливания зубов в домашних условиях. Всего за неделю можно добиться потрясающих результатов. Как заявляет производитель, возможно осветление на 4-5 тонов. Это средство также на основе активного кислорода. Дополнительно содержит калий, снижающий чувствительность зубов. В составе присутствует ксилит, он подавляет вредные бактерии, провоцирующие образование кариеса.

Система состоит из специальной пасты, отбеливающего геля, вложена кисточка. Также в комплекте имеется ретрактор, защищающий нежную кожу губ от агрессивных компонентов.

Отбеливающие полоски Crest 3d White Whitestrips Professional Effects

Стоимость от 2700 до 4000 рублей.

Полоски удобны в использовании. Их можно взять с собой в любое место, не требуются кисточки, процедура не вызывает дискомфорта, если все делать по инструкции и не попадать на слизистые. Полоски нужно наклеить на зубы и выдержать 30 или 60 минут в зависимости от выбранной интенсивности, прополоскать рот. Производитель обещает отбеливание на 2-3 тона.

Важно! При использовании полосок нельзя сглатывать слюну. Также нужно тщательно выполаскивать рот, так как небольшое количество геля скапливается между зубов.

Отбеливающий карандаш для зубов BLIQ From Vanessa

Стоимость от 900 до 1300 рублей.

Карандаш на основе пероксида карбамида, карбомера и перечной мяты эффективно удаляет налет и загрязнения с эмали, освежает дыхание и создает защитную пленку, которая сохраняет надолго результат. По обещанию производителя, уже через неделю использования будет заметно действие, максимальный эффект от средства достигается за 21 день. Эмаль может осветлиться на 4 тона.

Внутри карандаша находится средство в виде геля, который выдавливается на кончик, наносится на очищенные пастой зубы и выдерживается указанное в инструкции время. Далее рот прополоскать водой.

Отбеливающая система для зубов Day White ACP 9.5%

Стоимость от 2000 до 2500 рублей.

Система состоит из трех шприцов с отбеливающей жидкостью. Одного хватает на 6-7 раз. Если покупать такой состав в стоматологических клиниках, то каждый обойдется в 1200-1500 рублей. Основным действующим компонентом является перекись карбамида. Состав наносится в капы, которые надеваются на челюсти. По истечении указанного в инструкции времени нужно почистить зубы, прополоскать рот.

Использовать состав можно ежедневно, но при повышении чувствительности рекомендуется сделать перерыв 3-4 дня, далее смотреть по состоянию зубов.

Рецепты домашних составов для отбеливания зубов

Очень популярны всевозможные домашние средства для отбеливания зубов. Они готовятся из пищевых продуктов, аптечных препаратов в сочетании с маслами, отварами трав и другими компонентами. Обычно они недорогие и доступные, есть в любом доме. Не нужно полагать, что созданная своими руками паста безопасна и не навредит эмали, на самом деле, это не так. Нужно внимательно следовать рецепту и рекомендованному способу применения, не стоит заменять растворы концентратами.

Рецепт средства с перекисью, содой и солью

Состав:
Сода пищевая – 1 ч. л.
Мелкая соль – 0,5 ч. л.
Зубная паста – 0,5 ч. л.
Перекись водорода 3% – 1 ч. л.

Применение:
Соединить соль и соду, добавить перекись, размешать и ввести зубную пасту. Приготовленное средство набрать щеткой, чистить зубы 5 минут. Прополоскать рот водой, не использовать чаще одного раза в неделю.

Средство с кокосовым маслом и содой

Состав:
Кокосовое масло – 1 ч. л.
Пищевая сода – 0,5 ч. л.
Масло чайного дерева – 2 капли

Применение:
Смешать ингредиенты между собой. Если кокосовое масло затвердело, то подержать его немного в тепле либо в миске с горячей водой. Чистить приготовленным средством зубы через день.

Как еще отбелить зубы

Чтобы немного осветлить эмаль или просто почистить зубы (вдруг закончилась паста) можно использовать и другие разнообразные продукты. В летнее время года отбеливанию поможет ягода клубники, которую нужно размять и переложить на щетку. Благоприятно действует на десны и зубы масло чайного дерева. Его можно добавлять в пасту или просто наносить на щетку. Также одним из популярных средств является измельченный активированный уголь. Его просто используют для чистки зубов.

Не менее ценными свойствами обладает нерафинированное подсолнечное масло. Это средство используют не только для зубов, но и очищения всего организма. Каждое утро нужно набирать в рот глоток и посасывать несколько минут. Масло забирает в себя все микробы из ротовой полости, становится сначала густое, затем жидкое и белое. В конце процедуры его нужно выплюнуть и тщательно прополоскать рот или почистить щеткой и пастой. Масляную чистку можно проводить на протяжении всей жизни, но только утром натощак.

Видео: Отбеливание зубов содой и перекисью

В настоящее время деревянные плинтуса редко используются для отделки потолков в квартире, в основном такие изделия можно встретить в банях и саунах. Из-за невысокой стоимости люди чаще отдают предпочтение искусственным материалам. Но когда стены или другие элементы квартирного интерьера исполнены из дерева, применять для отделки потолка синтетику, с точки зрения дизайна – дурной тон.

Плюсы и минусы деревянных плинтусов

Изделия из природного материала выигрывают, по сравнению с искусственным, по многим позициям:

• экологичность – это не только безвредность древесины, но и способность насыщать воздух помещения полезными для здоровья ароматическими смолами, которые выделяются из свежеизготовленных плинтусов еще 5-10 лет после установки;
• эстетика галтелей, благодаря неповторимой текстуре и оттенкам различных пород дерева так и остается непревзойденной, несмотря на многообразие современных отделочных материалов;
• прочность, практичность и длительный срок службы;
• особая атмосфера и уют в помещении с деревянными элементами декора;
• большой выбор изделий;
• установка не требует специальных знаний и навыков и без проблем выполняется своими руками при наличии соответствующих инструментов;
• прекрасная адгезия с лакокрасочными материалами, возможность неоднократного обновления внешнего вида отделки при помощи ЛКМ.

Наряду с перечисленными достоинствами у карнизов из древесины есть и недостатки:

• они весьма чувствительны к влажности, в помещениях, где этот показатель превышает 70% установка нежелательна, даже вскрытых лаком или крашеных плинтусов:
  • во-первых, влажная древесина при высыхании склонна к деформациям;
  • во-вторых, высока вероятность разрушения из-за поражения грибковыми заболеваниями;
  • в-третьих, быстро теряется эстетический внешний вид деревянных фризов, они темнеют, могут появиться белесые или грязные разводы, которые практически невозможно устранить.

ВАЖНО: обработка антисептиком повышает устойчивость древесины к плесени и грибкам, но не защищает от воздействия влажного воздуха.

• определенные технические сложности при установке – непросто стыковать потолочные фрагменты в углах, без стусла, острой ножовки и аккуратности здесь не обойтись;
• высокая стоимость деревянных плинтусов, особенно декоративных, изготовленных из массива ценных пород;
• необходимость тщательного выравнивания стен и потолков – это обусловлено высокой жесткостью древесины, так как крепление галтелей в неровных местах со временем ослабевает, что приводит к появлению щелей;
• тяжелые багеты из дуба, бука и других плотных пород крепить без помощника неудобно, да и требования к надежности монтажа таких изделий повышенные;
• низкая сопротивляемость высоким температурам, горючесть материала, необходимость дополнительной обработки защитными составами (антипиренами).

Несмотря на недостатки, при правильном подходе к делу древесину можно использовать в дизайне помещений. Красивые, прочные и полезные для здоровья деревянные потолочные плинтуса никогда не теряют своей привлекательности.

Какую выбрать древесину

Главными критериями здесь являются: стоимость материала, устойчивость изделий к повышенной влажности и соответствие интерьеру. Рассмотрим свойства наиболее популярных пород древесины, применяемых в квартирном дизайне:

• Сосна . Благодаря невысокой цене, легкости в обработке и монтаже, считается лидером в производстве плинтусов и галтелей. Светлая поверхность изделий и подходящая под покраску текстура, позволяют придавать ей любой оттенок в соответствии с дизайнерским решением. Правда, наличие смоляных ходов и низкая устойчивость к воздействию влаги несколько сужают область применения массива сосны.
• Ель . Не так часто используется для изготовления багетов из-за повышенной жесткости, хотя она более устойчива к сырости.
• Лиственница . В отличие от хвойных пород не боится высокой влажности и не гниёт. Плинтуса из лиственницы незаменимы для кухни и ванной комнаты. Но стоят такие изделия гораздо дороже сосны.
• Дуб . Занимает первое место по прочности, износостойкости и долговечности среди лиственных пород. Правда, надежно закрепить его у потолка из-за тяжелого веса будет несколько сложнее. В дизайне интерьеров этот материал считается элитным. Встречаются изделия из отбеленного, искусственно состаренного и мореного дуба.
• Бук . Буковые плинтуса отличаются гладкой и ровной текстурой светло-розовых тонов. Механические свойства и эксплуатационные характеристики таких багетов также позволяют относить их к элитным материалам.
• Орех . Применяется для отделки криволинейных стыков стены и потолка. Эластичность этой древесины позволяет производить гнутые галтели. Благодаря красивой текстуре и коричневым оттенкам, изделия из этой породы часто используются в богатых интерьерах. К тому же высоким содержанием йода и целебными свойствами могут похвастаться далеко не все деревянные плинтуса.
• Ясень . Также используется для изготовления гнутых планок. Текстурой он близок к дубу, но отличается оливковыми оттенками светлой гаммы.
• Массив ольхи . Недорогой материал, легко обрабатывается, имеет гладкую равномерную текстуру и приятные желто-оранжевые оттенки. Правда, совершенно неустойчив к влаге, возможно загнивание даже от небольшой сырости.
• Липа и осина . В отличие от ольхи довольно влагостойкие и обладают хорошей гибкостью. Относительно недорогие. Часто применяются для отделки бани и подобных помещений.
• Древесина венге . Весьма дорогая, но благодаря высокой устойчивости к гниению, красивому цвету и ярко выраженной текстуре, пользуется большой популярностью у дизайнеров. В отличие от других пород плохо поддается шлифовке и вовсе не пригодна к лакированию. Для придания глянца этому материалу рекомендуется вощение.

Современные деревообрабатывающие станки позволяют изготовить плинтуса из любого вида древесины. Однако не каждый из них подойдет к конкретным эксплуатационным условиям. Выбирать потолочный плинтус из дерева нужно с учетом перечисленных выше свойств и личных предпочтений.

Как правильно подобрать ширину плинтуса

Особое внимание при выборе уделяется размерам потолочных галтелей. Решающее значение здесь имеет высота стен. Комната выглядит гармонично, когда ширина плинтуса естественно вписывается в её пропорции.

В некоторых случаях размер багета может даже изменить визуальное восприятие внутреннего пространства, что опытные дизайнеры умело используют для корректировки неудачного соотношения высоты и площади комнаты.

Общепринятое правило – чем выше потолки, тем шире плинтус:

• для низких помещений (меньше 2,5 м) – не более 40 мм;
• в стандартных комнатах (до 3 м) – максимум 70 мм;
• с высокими потолками (более 3 м) – свыше 80 мм;
• для высоких, но узких помещений – около 70 мм с добавлением декоративного молдинга для визуального расширения пространства.

В любом случае слишком узкие багеты для просторных помещений не применяют – они будут выглядеть неестественно. Дизайнеры предпочитают скорее увеличить ширину плинтусов, чем сделать их незаметными ради сомнительной экономии. Это оправдано, когда необходимо скрыть дефекты, особенно при установке натяжных потолков на неровные стены. Не стоит забывать и о психологическом аспекте. Сглаживание углов благоприятно сказывается на настроении жильцов – в таком помещении человеку гораздо уютней.

Подготовительные работы

Для установки деревянных плинтусов пригодятся следующие инструменты:

• 2-метровое штукатурное правило или рейка;
• абразивная сетка, шлифовальная шкурка или щетка для дрели;
• рулетка, угольник и отбивочный шнур;
• стусло, мелкозубчатая ножовка и острый нож;
• молоток и шуруповерт;
• акриловый герметик, шпаклевка или клей;
• малярный скотч, порозаполнитель, краска, лак и кисти;
• резиновый и металлический шпатель.

Подготовительные работы включают следующие операции:

1. Проверка и выравнивание поверхности . В идеале плинтус крепится на заранее отштукатуренные ровные стены и потолок. Для проверки плоскости используется правило, деревянная или металлическая рейка. Можно приложить багет – сразу будут видны все дефекты. Они отмечаются карандашом и устраняются. Выпуклости срезаются шпателем или абразивной сеткой (наждачкой), щели выравниваются шпатлевкой. Затем проверяются углы, по возможности доводятся до 90°.

1. Расчет количества плинтусов . Общая длина планок должна равняться периметру помещения с учетом выступов, ниш и опор, плюс 5-10% на подгонку и ошибки при нарезке. Для более рационального использования материала чертится схема распределения цельных галтелей и их фрагментов вдоль стен.
2. Шлифовка и покраска . Перед монтажом деревянные плинтуса обрабатывают шкуркой или щеткой при помощи дрели, соблюдая следующие правила:
   • шлифовка осуществляется вдоль волокон до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой;
   • труднодоступные места хорошо шлифуются абразивной губкой;
   • на следующем этапе в древесину поперек волокон войлоком или ветошью втирается порозаполнитель;
   • после полного просыхания плинтус вновь подвергается шлифовке;
   • затем наносится тонкий слой лака;
   • если в результате нужного качества глянца не получилось, продолжают чередовать две последние операции, добиваясь гладкой отполированной поверхности.

СОВЕТ: при первой обработке удалить ворс из волокон некоторых пород древесины невозможно, так как он прилегает к плинтусу. Чтобы его «поднять» багет смачивают водой. Если этого не сделать, волокна будут топорщиться при лакировке.

Монтаж плинтуса

Установка потолочных багетов выполняется в следующем порядке:

1. Вначале делается разметка. Плинтус прижимается к углу так, чтобы рабочие плоскости всей поверхностью соприкасались с основой. Простым карандашом на стене и потолке отмечается положение изделия по всему периметру помещения. Затем с помощью отбивочного шнура наносят две параллельные линии, вдоль которых будет крепиться багет.
2. Далее следует подгонка плинтуса в углах помещения. Если они прямые (90°), стыкующиеся концы обрезают под 45 градусов при помощи стусла, укладывая изделие лицевой стороной вниз.

СОВЕТ: эту операцию выполняют с предельным вниманием, так как исправить неровный срез будет невозможно. Чтобы не портить дорогостоящий материал, рекомендуем потренироваться на обычных досках.

1. Чтобы прикрепить плинтус, используются жидкие гвозди или специальный клей. Состав наносится равномерно на всю поверхность изделия, выступившие излишки после прижимания сразу же удаляются влажной ветошью.
2. Резные багеты шириной более 70 мм могут оказаться слишком тяжелыми для приклеивания. В этом случае на стену предварительно устанавливаются бруски треугольного сечения с шагом 50 см, а плинтус прибивается к ним гвоздями без шляпок.

1. Если массивные детали изготовлены из плотных пород древесины (дуб или бук), их монтаж осуществляется при помощи дюбелей и саморезов. Для такого крепежа в багетах высверливаются отверстия под шляпку в потай, то есть заподлицо с поверхностью плинтуса.
2. Если углы отличаются от 90 градусов, срез делается при помощи шаблона из деревянной планки. Для этого на неё под нужным углом наносится линия, задающая направление ножовки. Багет прижимается к рейке струбцинами, и осуществляется резка. Второй фрагмент подгоняется к первому после его установки.
3. Когда все детали в углах закреплены, монтируются прямолинейные участки.

Изготовление потолочного плинтуса из дерева своими руками

При желании можно сделать деревянный багет самостоятельно. Для этого используется доска подходящего размера. Влажность ее не должна превышать 16%, иначе обработка и шлифование станут проблемными.

Также понадобятся инструменты:

• циркулярная пила с направляющей шиной;
• рубанок, лучше электрический;
• фрезерный станок или ручной фрезер с набором насадок необходимой формы;
• шлифовальная машина;
• защитные очки.

Плинтус — это завершающий элемент напольного покрытия. С его помощью скрываются все неровности и дефекты на стыке пола и стены. Кроме того, под плинтусом можно скрыть кабель и провода (для этого должны быть предусмотрены специальные полости). В настоящее время все чаще используются пластиковые плинтусы. Однако и деревянные изделия тоже остаются довольно популярными.

Плинтус позволяет скрыть дефекты, которые возникают при стыке стены и пола.

Особенности деревянных плинтусов

Один из плюсов деревянного плинтуса — это его экологическая безопасность.

Деревянный плинтус обладает определенными достоинствами и недостатками. К плюсам изделий следует отнести их экологическую безопасность, долговечность, прочность, упругость. К минусам относятся более высокая стоимость по сравнению с плинтусами из других материалов, они не имеют полостей для прокладки кабеля, установка деревянного плинтуса довольно сложна. .

Чтобы правильно выбрать деревянный плинтус, необходимо знать о его особенностях.

1. Они делятся на 2 вида в зависимости от материала: шпонированные и массивные. Массивные полностью изготавливаются из массива дерева. Наиболее часто для этого используются дуб, ясень или вишня. Шпонированный плинтус изготавливается, как правило, из массива сосны или ели, а сверху покрывается шпоном из более дорогих и ценных пород древесины. Естественно, что 2-ой вариант более дешевый.
2. Качество материала. Если для изготовления использовалась влажная древесина, то такой плинтус не только прослужит недолго, но также поверхность будет с торчащими волокнами, трещинами. Со временем изделие начнет высыхать и деформироваться.
3. Порода дерева. Хвойные породы (сосна, лиственница, пихта и т.д.) устойчивы к влажности, поэтому не деформируются и не рассыхаются. Кроме того, они легко поддаются обработке и монтажу. Древесина мягких лиственных пород от повышенной влажности набухает и деформируется, а твердых — при высушивании начинает трескаться.

Подготовительные операции

Перед монтажом деревянного плинтуса необходимо провести подготовительные операции. Для установки следует подготовить все необходимые инструменты и материалы:

• дрель;
• шуруповерт;
• стусло П-образной формы;
• строительный уровень;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• шпатель;
• гвозди без шляпок;
• дюбель-гвозди;
• карандаш;
• жидкие гвозди;
• кисть;
• шпаклевка;

Стоит помнить, что резать деревянные плинтусы своими руками следует только под углом в 45° и использовать для этого стусло.

Резать деревянные плинтусы необходимо только под углом в 45 градусов.

Перед монтажом необходимо подготовить и сами плинтусы. Дерево, как известно, натуральный материал, имеющий неоднородную поверхность и естественные дефекты. Кроме того, отдельные планки могут незначительно отличаться друг от друга. Поэтому перед установкой следует подобрать плинтусы по тону, а наиболее дефектные места лучше определить в местах установки мебели.

Можно дополнительно предусмотреть теплоизоляцию плинтуса. Для этого на его нижнюю часть наклеивается теплоизоляционный материал. Можно купить специальный утеплитель либо обойтись простым линолеумом. Полоски теплоизоляции лучше наклеивать небольших размеров (примерно по 5 см), оставляя между ними небольшие зазоры.

После всех этих подготовительных работ можно приступать к монтажу деревянных плинтусов.

Обрезка и стыковка плинтусов

Схема стыковки деревянного плинтуса.

Монтаж деревянных плинтусов сложнее, чем пластиковых. Связано это с тем, что для состыковки изделий и установки их в углах не применяются специальные элементы. Все это значительно усложняет процесс. Для обрезки используется стусло, что и обеспечивает качественное соединение всех элементов. Так как углы и стены редко отличаются ровностью, то после обрезки концы плинтуса следует дополнительно обработать. Для этого можно также использовать стусло и ножовку по дереву, иногда достаточно бывает бруска и наждачной бумаги. При соединении необходимо проверять ровность положения элементов с помощью строительного уровня.

Стоит помнить, что как бы вы ни старались, вряд ли удастся идеального результата добиться. Поэтому для получения эстетичного внешнего вида используются специальные шпаклевки и герметики однотонного с плинтусом цвета.

Часто по длине комнаты одного плинтуса бывает недостаточно. В этом случае необходимо состыковать 2 или даже 3 отдельных изделия. Для обработки стыков тоже используются цветные герметики и шпаклевки.

Качественное соединение отдельных элементов во многом зависит от самих плинтусов. В месте стыка не должно быть сучков. Изделие должно быть одинакового размера.

Монтаж деревянного плинтуса своими руками

Крепление массивного и шпонированого плинтусов немного отличается.

Массивный плинтус лучше всего крепить на саморезы. После того как проведены все обрезки, на изделие наносится разметка под крепеж. Расстояние между отметками должно быть одинаковым. Как правило, оно берется 800-1200 мм.

Чтобы крепеж был малозаметным, можно использовать специальные длинные и тонкие саморезы. Шляпки у них отличаются небольшим размером. При использовании таких элементов не нужно проводить предварительное зенкование, то есть подготавливать отверстия под саморезы для утопления шляпки.

Далее саморезы вкручиваются в плинтусы до тех пор, пока кончик не появится с другой стороны. После этого изделие прикладывается к стене, плотно прижимается к стене и полу, каждый крепеж вкручивается до упора. Затем плинтус убирается, по оставшимся отверстиям просверливаются углубления, в которые затем вставляются дюбели. И завершающий этап — это установка плинтуса на подготовленное место и окончательное вкручивание саморезов в дюбели.

Можно крепить деревянные плинтуса и на финишные гвозди. Принцип действия аналогичен, только вместо саморезов используются гвозди, а вместо пластиковых дюбелей — деревянные. Однако стоит заметить, что деревянные дюбели плохо удерживаются в некоторых стенах (при сильных неровностях, рыхлом материале поверхности).

Шпонированные плинтуса можно крепить 3-мя способами.

1. В качестве крепежа используются шурупы, а принцип действия аналогичен вышеуказанному способу монтажа массивного плинтуса.
2. Приклеивание изделия. При этом стоит учесть, что стены должны быть идеально ровными. Даже незначительная неровность приведет к образованию щелей, что негативно скажется на внешнем виде. Приклеивание осуществляется следующим образом. Изначально стены тщательно шлифуются, а затем на них приклеиваются плинтусы. В качестве клеящего состава используются различные средства. Однако наиболее часто используются жидкие гвозди. При таком способе монтажа на поверхности изделия нет никаких отверстий, она остается цельной.
3. Крепление шпонированного плинтуса на клипсы. Однако при таком методе ровности стен уделяется еще больше внимания. Достоинством метода является возможность снятия плинтуса при прокладке кабеля.

Финишная обработка

Каждый слой шпаклевки наносится после высыхания предыдущего.

Заключительный этап монтажа — это отделка плинтусов. Изначально изделие следует очистить от грязи и пыли, масляных и жирных пятен (удаление с помощью растворителя). Далее на поверхность наносится шпаклевка. По цвету она должна соответствовать оттенку плинтуса. В противном случае состав будет некрасиво выделяться на поверхности.

Шпаклевка наносится 2-3 слоя. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего. После высыхания всех слоев поверхность шлифуется, пыль после проведения процесса удаляется при помощи тряпочки.

Следующий этап — лакирование. Рекомендуется 1-ый слой нанести до установки плинтуса. Последующие слои наносятся только после шпаклевания. Лак наносится при помощи кисти. Следует нанести 2-3 слоя. Каждый предыдущий слой должен полностью высохнуть, в противном случае внешний и качество отделки может сильно испортиться.

После высыхания лака установка деревянных плинтусов завершена, изделие полностью готово. Также вместо лака можно использовать специальные пропитки, которые придают изделию определенный оттенок и повышают его защитные свойства.

Плинтус, как и галтель, позволяет получить завершенный образ помещения, скрывает все недостатки отделки пола, стены и потолка.

Плинтус традиционно является завершающим элементом при оформлении напольного покрытия. Но он не только придает ему окончательную аккуратность, но и способен иногда также выполнять ряд функциональных задач. Традиционным материалом, из которого с давним времён изготавливались плинтусы, была и остается древесина. Она идеально подходит для обрамления любого напольного покрытия, а иногда является единственным вариантом, который способен гармонично объединить отделку стен и полов.

Монтаж деревянного плинтуса может осуществляться по-разному, в зависимости от его формы и дополнительных функций, которые он по замыслу должен выполнять. Так, этот элемент оформления предназначен не только для придания эстетичного вида помещению, но и для защиты стыка стены и пола, а также края напольного покрытия от свободного проникновения воды, скопления пыли и мелкого мусора. Кроме того, очень часто плинтус является отличным приспособлением для маскировки проложенных кабелей.

Оценка материала,типа, размеров и других особенностей плинтуса
Когда напольное покрытие выбрано, неважно, будь то натуральная доска, ламинат, линолеум, паркет или ковролин, к нему необходимо подобрать плинтус по оттенку, конфигурации, ширине и, при необходимости, наличию каналов для укладки кабелей. Если принято решение установить именно деревянный плинтус, то, кроме вышеназванных критериев выбора, необходимо обратить внимание и на другие моменты, связанные с технологией изготовления изделия, а также с качеством древесины.

• В строительных магазинах представлено два вида деревянных плинтусов - изготовленные из массивной древесины и шпонированный вариант.

Основными породами древесины для массивного плинтуса являются ясень, дуб и вишня, которые имеют красивый фактурный рисунок и мягкие оттенки. Кроме того, такая древесина отличается хорошей долговечностью и прослужат изделия немало.

Шпонированный плинтус производится из недорогого по стоимости соснового или елового массива, после чего его внешняя сторона оклеивается шпоном, изготовленным из ценных пород древесины. Поэтому на внешний вид его сложно отличить от массивного варианта - разницу можно зачастую заметить, только взглянув на торцевой разрез изделия.

Отличаются массивный и шпонированный плинтусы и ценой. Понятно, что первый обойдется существенно дороже второго.

• Важно выбрать изделия, изготовленные из качественной древесины. Этот критерий в первую очередь учитывается при выборе массивного плинтуса, так как шпонированный вариант априори перед декорированием проходит специальную обработку и просушку. Влажная древесина плохо поддается шлифованию, поэтому изделие из нее выглядит неаккуратно - это первая причина того, что от такой покупки следует отказаться. Кроме того, плинтусы, изготовленные из недостаточно просушенной древесины, впоследствии могут деформироваться, в результате чего произойдет их растрескивание.
• Если необходимо чтобы плинтус был устойчив ко влаге, то следует выбирать изделия, произведенные из влагоустойчивых пород древесины - это тис, дуб, лиственница, ольха или пихта. Они не впитывают активно воду, хорошо поддаются обработке и удобны при монтаже. Не стоит покупать изделия из мягких лиственных пород, например, из липы, так как она при естественном высыхании деформируется и растрескивается.
• Если выбирается плинтус из массива под последующую окраску, то красота фактурного рисунка древесины не имеет принципиального значения. Однако, в этом случае необходимо внимательно осмотреть каждое приобретаемое изделие на предмет наличия крупных или сквозных сучков, так как при монтаже они легко могут превратиться в сквозные отверстия, которые ослабят прочность плинтуса, и он может просто сломаться. В лучшем случае образовавшиеся отверстия придется заделывать шпаклевкой. Поэтому необходимо смотреть, чтобы сучков совсем не было, или они имели небольшой размер, светлый цвет и располагались на внутренней стороне изделия.

При покупке шпонированного варианта проблемы сучков, как правило, не возникает, так как эти изделия производятся в промышленных условиях, где осуществляется строгий отбор и обработка сырья для их изготовления.

• В продаже представлены плинтусы, которые при монтаже или прижимаются всей задней плоскостью к стене, или монтируются к ней под углом. Выбирая первый вариант, необходимо заранее определиться с требуемым количеством каналов, обустроенных на задней стенке плинтуса для прохождения кабелей, если в этом имеется необходимость.

• Еще один момент, который стоит учесть - это высота плинтуса, которая напрямую влияет на презентабельность обрамления напольного покрытия. Например, высокий плинтус способен облагородить даже не слишком привлекательный рисунок пола. Кроме этого, он закроет нижнюю часть стены и защитит от возможных механических воздействий ее отделку, которая достаточно часто повреждается именно в этой области.

• Если планируется под плинтусом пропустить кабели коммуникаций, то необходимо сразу предусмотреть, сколько их будет, и в зависимости от их количества выбирать изделия с нужным числом каналов с обратной стороны изделий. От этого фактора часто зависит еще и выбор высоты обрамляющих элементов.

• Выбрать необходимый цвет плинтуса тоже важно. Но с этим проблем, скорее всего, не предвидится, так как в магазинах представлены изделия, выполненные в различных оттенках. Если планируется довести оформление интерьера до тонкостей, то следует учесть цвет напольного покрытия и отделки стен, так как плинтус должен гармонировать с обеими поверхностями. Цвет может отличаться от основной отделки на два - три тона, или же, наоборот, контрастировать с ней.

Как рассчитать нужное количество изделий?

• Для определения общей длины производится измерение длины каждой из стен в комнате, в которой будет осуществляться его монтаж.
• Если стены в доме имеют достаточно большую толщину, то необходимо принять в расчет и необходимую длину плинтуса для обрамления дверного проема.
• Далее, необходимо просуммировать полученные результаты.
• Из найденной суммы вычитается ширина дверного проема (одного или больше – в зависимости от особенностей комнаты).
• Получившееся значение необходимо разделить на стандартную длину плинтуса, которая чаще всего составляет 2500 мм, а затем округлить в бо́льшую сторону. Таким образом можно будет узнать, сколько штук необходимо приобрести.
• Опытные мастера советуют увеличить количество материала на 15%, то есть купить плинтус с запасом. Это на случай если одно из изделий будет случайно повреждено, или будет допущена ошибка при раскрое и подгонке.

Ну и при покупке, естественно, все выбираемые плинтусы нужно тщательно осмотреть

Установка деревянных плинтусов своими руками

Подготовка к установке плинтуса

Чтобы установка прошла успешно, обрамление получилось эстетичным и эксплуатировалось беспроблемно максимально долго, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий и соблюсти некоторые рекомендации.

• После того как деревянный плинтус доставлен в помещение его будущей установки, его необходимо оставить на сутки для адаптации в режиме той влажности и температуры, в которой он будет монтироваться и впоследствии – эксплуатироваться.

• Если плинтус имеет большую высоту, например, в 150÷220 мм, и решение о его приобретении принято еще до облицовки стен декоративным материалом, то нижнюю, закрываемую обрамлением часть стены можно и не отделывать. Это дает возможность несколько сэкономить, например, на дорогостоящих обоях или декоративной штукатурке.
• Перед выбором плинтуса, необходимо провести все кабели, которые будут проходить за ним. Это даст возможность определиться с формой и способом монтажа- будет плинтус крепиться к стене всей задней плоскостью или под углом.

• Деревянный плинтус из массива, не имеющий обработки и декоративного покрытия, вполне могут иметь естественные дефекты - сучки или заболонь, а также различие в цветовых оттенках. Иногда даже одна планка может быть изготовленной из древесины с различающимся в разных краях фактурным рисунком и оттенком. Поэтому плинтусы необходимо внимательно осмотреть, отсортировать и определить для каждого из них место по периметру комнаты. Например, те, что, возможно, имеют не самый презентабельный внешний вид, можно закрепить вдоль стен, где будет установлены предметы мебели. А для открытого пространства выбрать самые красивые и качественные планки.
• Если же все изделия имеют изъяны, то их лучше всего, при необходимости, зашпаклевать, загрунтовать и окрасить. Все эти работы могут быть проведены как до закрепления плинтуса к стене, так и после его фиксации, в зависимости от качества изделий. Однако, чтобы не испортить напольное покрытие и отделку стен лаком, лучше всего провести этот процесс до установки. Места вкручивания саморезов вполне можно замаскировать шпаклевкой и подкрасить уже после монтажа.

• При желании обрамить напольное покрытие плинтусом из ценных пород древесины, но при отсутствии материальной возможности его приобрести из-за высокой стоимости, можно даже недорогую сосну превратить в «ценный и дорогой дуб». Для подобной имитации необходимо использовать морилку для дерева и специальные лаки.

• Если плинтус будет крепиться к стене саморезами через сквозные отверстия, то их рекомендуется просверлить заранее. Кроме того, проводится зенковка отверстий, с таким расчетом, чтобы шляпки крепежных элементов были углублены в толщу древесины.

Чтобы скрыть наличие шляпок, после монтажа плинтуса отверстия маскируются шпаклевкой по дереву или изготовленной самостоятельно смесью из эпоксидного состава с добавлением в нее мелких опилок. Отверстие «под потай» можно сделать специальной конусной фрезой или же, на крайний случай двумя разными сверлами разного диаметра.

В последнем случае, сначала сверлится сквозное отверстие, а затем оно расширяется с внешней стороны по диаметру шляпки самореза, на глубину 3÷4 мм.

• В целях повышения тепло- и шумоизоляции, к нижней части плинтуса в некоторых случаях приклеивают полоски-прокладки из утеплительного материала небольшой толщины. Полосы должны иметь длину, примерно в 50 мм, и приклеивают их на небольшом расстоянии в 15÷18 мм друг от друга, чтобы между ними оставались зазоры. Их функция заключается в отделении плинтуса от пола. В качестве такой прокладки могут быть использованы кусочки линолеума или полосы вспененного полиэтилена.

Для проведения монтажных работ необходимо подготовить некоторые инструменты - это шуруповерт с разными насадками-битами, строительный угольник, рулетка, стусло, ножовка по дереву, карандаш, а также крепежные элементы, которыми планируется фиксировать обрамление к стене - дюбели, гвозди или саморезы, а иногда – и специальные фиксаторы-кронштейны для конкретной модели плинтуса. Кроме того, в ряде случаев приходится пользоваться шпатлевкой, то есть необходимы и элементарные инструменты для работы с нею.

Шпатлевание плинтуса из деревянного массива

Шпатлевание деревянного плинтуса до его установки производится в тех случаях, когда изделия имеют невысокое качество и требуют своеобразного косметического ремонта. Такие плинтусы, как правило, подготавливаются под покраску.

Перед началом работ плинтус необходимо хорошо очистить от пыли и промасленных пятен. Сухая грязь удаляется с помощью увлажненной салфетки или губки. Впитавшиеся загрязнения придется обработать растворителем.

Если изделия готовятся под покраску, то оттенок шпаклевочной смеси не имеет значения. При планировании покрыть плинтус полупрозрачным лаком, цвет материала, безусловно, под оттенок древесины.

Как правило, шпаклевка при высыхании приобретает более светлый оттенок, и это необходимо учитывать при ее подборе. Чтобы не переделывать работу, рекомендуется заранее проверить ее цвет, нанеся на небольшой участок плинтуса и дождавшись полного высыхания ремонтного состава.

Если шпатлевание древесины производится под последующее нанесение лака, то шпатлевку наносят в два, а иногда в три слоя, чтобы окончательно выровнять поверхность и по цвету, и с устранением всех выявленных изъянов.

Первым слоем закрываются глубокие вмятины, трещины, а также углубления, оставшиеся от выпавших сучков. Если повреждения довольно глубокие, шпатлевку наносят на них в несколько этапов, дожидаясь высыхания каждого слоя. Когда высохнет верхний слой шпатлевки, заделанные углубления шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем шпатлевка наносится тонким слоем на всю поверхность плинтуса, просушивается и также шлифуется.

Результатом работ должна быть идеально гладкая поверхность изделия.

Шпонированный плинтус не требует проведения шпатлевания, так как он всегда имеет гладкую лицевую поверхность.

Лакировка или окраска деревянного плинтуса.

Если окрашивание планируется после закрепления плинтуса на стене и заделки крепежа, то по его верхней и нижней линии необходимо наклеить малярный скотч, который защитит декорированные поверхности от попадания краски или лака.

Перед нанесением на зашпатлеванный плинтус лака или краски, его следует протереть слегка влажной тканью и дождаться полного просыхания.

Лак обычно наносится в два, а иногда в три слоя с помощью мягкой кисти. Если шпатлевкой покрыты только отдельные участки поверхности, то их перед окрашиванием рекомендовано загрунтовать. После такой обработки поверхность меньше впитывает лак и краску, что позволяет добиться нормального расхода, а также получить ровно окрашенную поверхность. Нанесенная грунтовка должна хорошо просохнуть, образовав на древесине своеобразную пленку, благодаря которой процесс окрашивания будет более легким.

Первый слой лака наносится ровным тонким слоем и оставляется до полного просыхания. В это время в комнате нельзя открывать окна и допускать сквозняков, иначе на влажный лак может попасть пыль, или в его слое - образоваться воздушные пузырьки, что снизит качество лакировки.

Если для декорирования используется краска, то после ее нанесения, поверхность необходимо тщательно осмотреть. На ней не должно образоваться не прокрашенных областей или же, наоборот, скопления краски. При обнаружении подобных недочетов, их необходимо аккуратно исправить - губкой можно собрать излишек краски, а кистью ликвидировать неокрашенные места.

Если плинтус декорирован резным рельефом, то необходимо прокрасить его на всю глубину - этот процесс производится краем кисти, как показано на рисунке № 7 или же губкой с нанесенной на нее краской. Губку прикладывают к рельефу и слегка нажимают на нее. Краска, выдавленная при нажатии, заполнит все углубления объемного рисунка. Таким же образом обрабатывается весь рельеф.

Краска, как правило, наносится двумя слоями.

Как распилить и состыковать плинтус?

Чтобы плинтус выглядел эстетично, не менее важно правильно его распилить и состыковать. Если для монтажа пластикового плинтуса производителем предусматриваются специальные стыковочные и угловые элементы, то при установке деревянных изделий они не используются, что несколько усложняет работу – приходится всего добиваться своими силами.

Отпилить край плинтуса под определенным углом, и чаще всего это 45 градусов, без специального приспособления невозможно. Поэтому в распоряжении мастера должно быть стусло.

• Чтобы стусло не скользило, и распил получался аккуратным, в станине приспособления предусмотрены два отверстия, через которые оно жестко закрепляется на основе - это может быть табуретка, старый стол или строительный козел.
• Затем, на станину стусла укладывается и прижимается к одной из стенок плинтус. В профессиональных стуслах предусмотрены специальные зажимы, которые удерживают распиливаемое изделие в необходимом положении. В простых приспособлениях плинтус прочно придерживается рукой или же прижимается распорной доской или брусом (клином). Если плинтус сдвинется, рез получится неровным, и при стыковке между двумя деталями может образоваться широкая некрасивая щель.

• Распил производится обычной ножовкой по дереву или обушковой пилой, которая наиболее предпочтительна, так как при ее использовании рез получается аккуратным, без защипов.
• Режущий инструмент устанавливается в направляющие щели на двух сторонах стусла, предусмотренные для распила под нужным углом. После этого производится распил изделия. Кстати, если необходим просто перпендикулярный рез, то для этого на стусле также предусмотрена специальная позиция.
• Далее производится примерка обрезанных краев, которыми два плинтуса будут стыковаться между собой. Между двумя стыкуемыми плинтусами, практически не должно оставаться зазора. Если изделия стыкуются плохо, один краев или даже оба необходимо доработать. Возможно, достаточно будет провести обработку наждачной бумагой, в худшем случае придется делать рез, так сказать, на глаз, что выполнить достаточно сложно. К сожалению, с такой проблемой приходится сталкиваться довольно-таки часто, так как стыки стен комнат в квартирах, и домах нередко отличаются от идеально прямого угла. Поэтому зачастую приходится хорошо поработать, чтобы идеально состыковать плинтус в угловой части.

• Если идеальной стыковки все же не получилось, то зазоры после проведения монтажных работ маскируются шпатлевкой, подобранной к оттенку древесины.

• Если приходится устанавливать вдоль одной стены два или три отрезка плинтуса, то их также приходится стыковать между собой. При наличии на изделиях рельефного рисунка, совмещать два плинтуса и на прямом участке непросто. Чтобы стык был прочным и минимально заметным, запилы также делаются под углом в 45 градусов, но в этом случае, края двух плинтусов запиливаются в одном направлении. Можно сделать стыковку и при прямом распиле, но она будет выглядеть менее эстетично.

Стык будет качественным, только если два стыкуемых отрезка будут иметь одинаковую толщину, и, естественно, без сучков в месте соединения. За этим необходимо следить особо при проведении разметки деталей перед раскроем.

Выполнение монтажных работ

Фиксация деревянного плинтуса к стене с помощью саморезов является довольно сложным процессом, но зато и надежным. Проще закрепить обрамление напольного покрытия с помощью клея, и чаще всего для этой цели используются «жидкие гвозди».

Подготовка плинтуса при посадке его на клей производится так же, как и при фиксации его на саморезы. Однако, чтобы древесина хорошо держалась на поверхности стены, ее придется загрунтовать. Кроме этого, необходимо будет подготовить и саму стену – ее следует тщательно выровнять, а затем также пропитать грунтовкой. Только в этом случае можно добиться хорошего сцепления двух разных по структуре материалов.

Явным недостатком монтажа на клей является то, что возникнут немалые сложности, если вдруг появится необходимость демонтажа обрамления пола. С креплением на саморезы никаких сложностей такого порядка не возникает.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные плинтусы необходимо разметить под отверстия, через которые они будут закреплены на стене. Чтобы крепление было равномерным, расстояние между крепежом стараются выдерживать одинаковым. Обычно для этого достаточно шага 500÷800 мм, а по высоте от пола отверстия располагают в середине ширины плинтуса. Разметку стараются сделать максимально точно по горизонтальной линии. Иначе саморезы (если они не маскируются) будут смотреться некрасиво. Выполнив разметку, в намеченных точках просверливаются отверстия под крепеж с последующей зенковкой, о чем говорилось выше.
	Далее, плинтус приставляется и прижимается к стене, именно так, как он будет закрепляться. Через отверстия с помощью острого узкого предмета (гвоздя, шила, сверла) на стене делаются отметки. По этим точкам будут буриться отверстия для дюбелей.
	Далее, с помощью перфоратора проделываются отверстия под дюбели. Чтобы в комнате было меньше пыли, рядом с просверливаемым отверстием рекомендовано уложить трубу включенного пылесоса, который сразу будет втягивать образовавшуюся строительную пыль. Заодно и сам канал под дюбель будет очищен.
	В просверленные отверстия аккуратно вбиваются дюбель-пробки, которые должны войти в стену заподлицо с ее поверхностью.
	Далее, в отверстия, просверленные в плинтусе, необходимо наживить саморезы, так, чтобы их концы вышли с другой стороны на 5÷7 мм. После этого плинтус устанавливается на свое место к стене, при этом выступающие концы саморезов должны войти в отверстия дюбель-пробок. Теперь каждый из саморезов последовательно вкручивается в стену до упора. Шляпка при этом должна «утонуть» в ранее проделанном зенковкой гнезде.
	Следующим шагом на плинтусе заделываются отверстия с утопленными шляпками саморезов. Для этого может использоваться твердая шпаклевка, которая разминается пальцами, или же состав, изготовленный в виде пасты -он наносится с помощью узкого шпателя. В любом случае, шпаклевка должна идеально подходить к основному цвету плинтуса, если его не планируется окрашивать. После того как шпаклевка высохнет, ее необходимо аккуратно зачистить наждачной мелкозернистой бумагой. Затем зачищенные места маскировки крепежа покрываются лаком с помощью узкой кисти.

В продаже сегодня можно найти деревянные плинтусы, оснащенные специальной вставкой-рейкой, которая извлекается перед монтажом на саморезы. При этом открывается паз, проходящий по всей длине изделия, через которое и производится закрепление плинтуса к стене.

После завершения монтажа, вставка вклеивается на свое постоянное место. Таким образом, отпадает необходимость зенковки, шпатлевания, зачистки и дополнительной лакировки участков плинтуса. Однако стоимость такого изделия гораздо выше обычной деревянной модели.

Монтаж шпонированного плинтуса

Этот тип деревянных плинтусов, как уже говорилось выше, изготавливается из подготовленной древесины, поэтому остается стабильным при изменении температуры. Такое качество изделий позволяет монтировать их тремя способами:

• Фиксация плинтуса с помощью саморезов, полностью аналогичная монтажу, рассмотренному выше.
• Приклеивание обрамления напольного покрытия к стене «жидкими гвоздями», что позволяет полностью отказаться от сверления стен и прикручивания саморезами.
• Установка плинтуса на специальные крепления-клипсы. Плинтусы в таких системах имеют особую конфигурацию задней стенки. Эта особенность заключается в специальных запилах по всей их длине, с помощью которых они и закрепляются на клипсах. В связи с тем, что сами клипсы у разных производителей могут иметь собственную конструкцию, они всегда идут в комплекте с плинтусами.

Надо сказать, что этот способ установки, так же, как и метод приклеивания, требует идеальной ровности стены. Поэтому перед монтажом плинтусов придется хорошенько поработать над ее поверхностью. Достоинством же этого метода монтажа является возможность легко снять плинтус с клипс, например, для того, чтобы проложить или заменить кабельные коммуникации.

Работы по проведению монтажных работ шпонированного плинтуса на клипсы производятся примерно в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом на выровненной стене производится разметка точек закрепления клипс. Расстояние между ними варьируется от 200 до 500 мм. Например, если клипсы монтируются в области стыковки двух плинтусов, их устанавливают на расстоянии 200 мм, так, чтобы соединение приходилось по центру этого промежутка. Клипсы прикладываются к поверхности пола (в соответствии с инструкцией), и через крепежные отверстия в них на стене намечался точки.
	Далее, по проставленным отметкам в стене просверливаются отверстия для дюбель-пробок. В принципе, операция не отличается от того, что рассматривалось в предыдущей таблице.
	В проделанные отверстия вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	После этого к местам крепления приставляются клипсы и прикручиваются к стене саморезами.
	Следующим этапом идет прокладка и закрепление в клипсах кабеля, если его предполагается замаскировать плинтусом. На многих клипсах для этого предусмотрены специальные хомутики, защелки или пазы.
	После прокладки кабеля на клипсы надеваются плинтусы. Система фиксации может быть разной – это зависит от модели. Но в любом случае, для этого уже не требуется никакого инструмента – достаточно приложения усилия рук. Как можно видеть на этой иллюстрации, иногда стыковка двух плинтусов производится на одной широкой клипсе, на которой предусмотрено двойное крепление. Это снижает вероятность того, что в месте стыковки со временем может образоваться просвет.

* * * * * * *

Итак, выше были рассмотрены различные варианты монтажа деревянного плинтуса к стене. Самым сложным этапом в процессе монтажа является раскрой и подгонка деталей под нужным углом. Если с этим справились успешно, то остальные операции не создадут особых проблем, безусловно, при наличии всех необходимых инструментов. Если на стыках все-таки образовались щели, то в крайнем случае положение можно исправить с помощью шпатлевания и последующей тонкой зачистки.

И еще одно важно правило: никогда, ни при каких обстоятельства плинтусы не крепятся к поверхности пола!

В завершение предлагаем посмотреть матер класс одного очень хорошего специалиста отделочника. Он делится своими секретами установки деревянных шпонированных плинтусов.

Видео: Монтаж деревянных шпонировананых плинтусов Tarkett