Монтаж битумной черепицы. Примерная последовательность выполнения работ
Всем известно, что укладка кровельного материала будет иметь положительный конечный результат только в том случае, если строго следовать инструкции по монтажу и соблюдать рекомендации специалистов. Это относится ко всем кровельным покрытиям и к битумной черепице в том числе. И если вами принято решение использовать именно этот материал для покрытия кровли собственного дома, то придется сделать так, чтобы инструкция по монтажу на время проведения работ стала для вас талмутом.
Этапы проведения покрытия крыши битумной черепицей
Сразу же оговоримся, что битумную черепицу можно использовать на крышах, угол наклона скатов которой будет не меньше 11,5°. Это приблизительно соотношение 1:5.
Этап номер один - подготовительный
Подготовительный в том смысле, что необходимо под битумную черепицу подготовить кровельную систему, а, точнее, обрешетку крыши. Итак, обрешетка под этот кровельный материал должен быть только сплошным, поэтому в качестве элементов здесь будут выступать или влагостойкая фанера, или плиты ОСБ, или обрезные шпунтованные доски. Что касается досок, то они должны быть очень сухими, влажность не должна превышать 20%.
Очень важно обрешетку закрепить намертво, она должна быть очень прочной и достаточно ровной. Небольшой перепад плоскости битумная черепица может закрыть собой. В сооружении обрешетки есть несколько серьезных моментов.
- Стыки двух соседних элементов должны находиться только на несущих элементах кровельной конструкции. То есть, на стропилах.
- Если в качестве обрешетки используются доски, то одна доска по длине должна перекрывать два пролета, то есть, она должна лежать на трех стропильных ногах.
- Опять, что касается досок. Стропильная система подвержена перепадам температуры и влажности, поэтому необходимо между досками оставлять небольшой зазор (2-3 мм). Это компенсация на изменение размеров досок.
- Обязательно такая крыша, покрытая битумной черепицей, должна оборудоваться вентиляционной системой. Поэтому еще на стадии сооружения кровли надо оставить зазоры у карниза и у конька.
Этап номер два - укладка подкладочного слоя
Что собой представляет подкладочный ковер? Это рулонный битумно-полимерный материал, который сверху покрыт песком, а снизу на него закреплена полиэтиленовая пленка. Укладка производится песчаным слоем вверх.
Необходимо обратить внимание опять на угол уклона скатов крыши. Если это не меньше 11,5°, то укладывать подкладочный ковер по всей площади кровли нет смысла. Основное необходимо закрыть преломления конструкции и крайние плоскости, которые более всего подвержены нагрузкам. Это ендовы, конек, карниз, фронтоны и места примыкания.
Внимание! На угол ендовы надо укладывать подкладочный рулон вдоль, а места нахлеста между двумя соседними полосами обязательно проклеиваются и крепятся кровельными гвоздями.
Лучше нанести несколько полос клея. Но под всю плоскость уложенного рулона клей наносить нельзя.
Все остальные участки закрываются полосами подкладочного материала и крепятся к обрешетке гвоздями. Нахлест элементов между собой - 10 см.
Если покрытие подкладочного слоя будет сплошным, то укладку можно проводить или параллельно карнизу, или перпендикулярно ему. Как это показано на фото снизу.
При этом каждую уложенную полосу надо сначала разложить, дать ей немного расправиться, а потом слегка руками натянуть. На поверхности ската должна получиться ровная поверхность без пузырей и перекосов. Полосы монтируются внахлест со смещением 10-15 см. Крепление через каждые 10 см делается кровельными гвоздями.
Теперь необходимо установить и закрепить металлические планки, которые монтируются по краям кровельного ската. А именно у карниза и торцов кровельной системы. Эти планки специалисты часто называют кабельниками. Все металлические планки укладываются поверх подкладочного слоя с небольшим смещением вдоль направления укладки. Смещение - 20 мм. Крепятся планки или кровельными гвоздями, или саморезами. Линия крепления - зигзаг, места установки через каждые 10 см, как показано на видео. У фронтонных особая форма с бортиком, который выполняет функции ребра жесткости и отвода дождевой и талой воды.
Внимание! Если карниз вашего дома имеет криволинейную форму, то карнизные металлические планки устанавливаются небольшими кусками (сегментами), формируя кривую линию. Размер длины элемента должен определить сам кровельщик, который будет заниматься покрытием крыши битумной черепицей.
И еще один очень важный момент. После того как была покрыта подкладочным материалом вся плоскость крыши, в местах расположения ендовы устанавливается еще одна полоса. Ее край у карниза должен закрыть установленную металлическую планку, и быть там приклеен. А крепление вдоль укладки в данном случае проводится только гвоздями через каждые 10 см (см. видео).
Что касается конька крыши, то здесь подкладочный материал укладывается внахлест относительно разных скатов. То есть, по одному скату верхний край подкладки расстилается, не доходя до края кровли на 5 см. Во втором скате рулон переходит через конек на первый скат на глубину 15 см. Получается так, что перехлест создает непрерывный слой, покрывающий собой конек полностью. Это хорошо видно на фото ниже.
Этап номер три - укладка битумной черепицы
Все подготовительные этапы пройдены, можно переходить непосредственно к покрытию кровли битумной черепицей. Инструкция по монтажу гласит, что начинать укладку надо снизу, двигаясь вверх, как, в принципе, и все кровельные материалы. Но у битумной черепицы есть один момент, касающийся начала проведения этой строительной операции. Так вот инструкция говорит о том, что по карнизу укладываются элементы кровельного покрытия встык, а по остальной площади внахлест.
При этом карнизную черепицу необходимо уложить немного вглубь ската приблизительно на 2-3 см. Обязательно монтаж сопровождается выравниванием краев материала строго по карнизу. Сделать это при открытой линии карниза не составит большого труда. Крепление элементов производится гвоздями поближе к месту разреза кровельного материала (см. видео). Не забываем перед монтажом полос битумной черепицы снять с обратной стороны защитную полиэтиленовую пленку. То же самое будет касаться и элементов, которые будут устанавливаться на основных участках.
Начинать монтаж и крепление листов (гонтов) битумной черепицы надо с середины ската, расставляя их дальше к краям кровельной конструкции. Первый ряд укладывается так, чтобы он полностью закрыл ряд карнизный. При этом лепестки верхнего ряда должны закрывать собой перфорацию ряда карнизного. Крепить элемент надо четырьмя гвоздями, располагая из выше места перфорации на 4-5 см. Если угол ската кровли превышает 45°, то рекомендуется на один гонт добавить еще два гвоздя, и забить их по верхним углам кровельного элемента.
Крайние элементы битумной черепицы, которые будут покрывать фронтонные планки, должны быть подрезаны точно по размеру. И эти края обязательно должны быть приклеены. Клей наносится в несколько полос толщиною 1-2 мм. Длина одной клеевой полосы - не меньше 5 см. После чего кисточкой клей размазывается по поверхности подкладочного материала, край гонта прижимается руками с небольшим усилием. Обязательно проводится крепление элемента кровельным гвоздем.
Возвращаемся к ендове. На уложенном подкладочном материале от угла ендовы по обе стороны на расстоянии 15 см с каждой стороны наносятся две параллельные линии. Это можно сделать маркером с помощью линейки или окрашенной нитью. Просто у нижнего и верхнего края ендовы надо сделать отметки, соединить их между собой нитью (натянуть ее хорошо, для чего потребуются два человека), приподнять и отпустить, на поверхности ендового материала будет нанесена четкая линия.
Края материала надо отрезать по линиям. Лучше это сделать строительным ножом, предварительно подложив под материал и лезвие ножа небольшую доску. Теперь по месту укладывается гонт битумной черепице, отмечается на нем места пересечения самого гонта и подкладочной полосы. Элемент черепицы подрезается по полученной линии. Теперь сам битумный гонт необходимо закрепить, для чего нужно использовать клей, нанесенный на подкладку по краю разреза на ширину пять миллиметров. Обязательно делается дополнительное крепления кровельными гвоздями.
Самая сложная операция во всем этом монтажном процессе - это укладка битумной черепицы в местах примыкания (см. видео). К примеру, к печному дымоходу. Здесь несколько позиций, которые необходимо знать и строго выполнять.
- Нужно по всему периметру трубы в нижней части примыкания установить деревянную рейку с треугольным сечением. Размер: 50х50 мм. Можно для этих целей использовать карниз.
- Подкладочный ковер укладывается поверх установленной рейки.
- После чего монтируется ряд битумной черепицы, примыкающей к вертикальной плоскости дымохода.
- Теперь поверх установленных элементов укладывается ендовый ковер. Он должен покрывать саму трубу по высоте на 30 см, а по ширине выступать за пределы периметра примыкания на 20 см.
- Поверх уложенного ендового ковра устанавливается металлическая планка примыкания, которая крепится саморезами на поверхности дымохода. Обязательно под планку заливается силиконовый герметик, который обеспечит полную герметизацию стыка.
- Сбоку трубы рядовая битумная черепица укладывается поверх ендового ковра, а может быть уложена под него.
И последний элемент кровли - это конек, который также закрывается битумной черепицей (см. видео). Для этого отрезается от ендового ковра полоса, ширина которой должна быть такой, чтобы закрывать собой конек и скаты на высоту 50 мм и больше. Крепление производится гвоздями. После чего на сам конек укладывается гонты под этот элемент, которые так и называются коньковыми. В принципе, для этого можно использовать карнизные элементы, которые просто разрезаются под необходимый размер. Крепить коньковую черепицу надо гвоздями, которые будут закрыты соседними гонтами, потому что укладка производится внахлест (5 см).
Внимание! Если битумной черепицей покрывается вальмовая кровля, то укладку коньковых панелей начинают производить с нижнего края ребра около карниза. В двускатных крышах монтаж начинается с середины конька.
Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку.
Кровельный пирог для мягкой черепицы
Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:
- по стропилам набивается гидроизоляция;
- на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
- сплошной настил.
Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.
Гидроизоляция
Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.
Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.
Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.
Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.
Обрешетка
Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.
Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.
Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.
Настил
Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:
- ОСП 3;
- влагостойкую фанеру;
- шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.
При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.
Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.
Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.
Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.
После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.
Технология настила кровли из мягкой черепицы
При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.
Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).
Усиление свеса
Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.
Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли
Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.
Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется , во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.
Укладка гидроизоляционного ковра
Независимо от угла кровли, в и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.
Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.
Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).
В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.
Подкладочный ковер
Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.
При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.
Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.
Фронтонная (торцевая) планка
На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.
Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.
Разметка ската
Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.
Ендовный ковер
Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.
На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.
Примыкание к кирпичной трубе
Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.
При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.
Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.
Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.
При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.
Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.
Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.
Все зазоры заполняются термостойким герметиком.
Вывод круглых труб
Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.
Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.
Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.
Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.
Стартовая полоса
Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.
Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.
Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.
Монтаж мягкой рядовой черепицы
Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.
Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.
Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:
При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.
Оформление ендовы
При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.
Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают
При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.
Оформление фронтона
На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.
Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.
Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.
Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).
Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.
Ребра и перегибы
Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.
Мягкая кровля – это давно знакомый для большинства людей тип покрытия. Еще не столь давно одним из наиболее широко применяемых материалов для покрытия крыш различных конструкций являлся обычный рубероид, который также относится к данной категории кровельных настилов. Справедливости ради стоит заметить, что старый рубероид не отличался особой прочностью и высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому ему требовался периодический ремонт.
Сегодня, благодаря появившимся новым технологиям, мягкий кровельный материал претерпел значительные модернизации. Он производится в различных вариантах, в том числе и в виде битумной черепицы. Такие покрытия уже обладают длительными сроками эксплуатации, сочетают в себе высокое качество, отличные гидроизоляционные характеристики и очень элегантный внешний вид. Поэтому многие и не догадываются, что современная мягкая кровля - это все тот же рубероид, только производимый в усовершенствованных вариациях.
Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы - достаточно сложна, и требует большого количества различных материалов, так как конструкция такого покрытия состоит из нескольких слоев, поэтому и заслужила название «кровельного пирога». Поэтому, если принято решение произвести самостоятельный монтаж покрытия из этого материала, необходимо очень внимательно изучить все рекомендации, которых следует придерживаться при выполнении работ.
Прежде чем принимать решение о выборе именно мягкой кровли, необходимо иметь представление об этом материале, оценить его достоинства и недостатки.
Достоинства мягких кровель
Есть несколько моментов, которые можно назвать недостатками этого кровельного материала, но они, если честно, весьма условны. Так, к подобным «минусам» можно отнести:
- Достаточно сложный монтаж «кровельного пирога», требующий точного соблюдения всех технологических рекомендаций.
- Любая мягкая кровля укладывается только на сплошное твердое основание. А это, в свою очередь, повлечет дополнительные работы и, соответственно, расходы.
Однако, как можно увидеть, отрицательных сторон в обустройстве мягкой кровли – гораздо меньше, и поэтому все чаще хозяева особняков останавливают свой выбор именно на ней.
Различные типы мягких кровель
К мягким кровлям относят несколько разновидностей материалов, которые без труда можно найти на российском рынке – это гибкая битумная черепица, рулонная мягкая кровля различных типов, и еврошифер (ондулин).
Рулонная мягкая кровля
Рулонные кровельные материалы подразделяются по нескольким критериям. Так, выпускаются следующие разновидности покрытий:
- Безосновные и имеющие основу под покрытие.
- Основой для кровельных рулонных материалов могут служить — стекловолокно, асбестовое волокно, картон, полимеры, или же для нее может использоваться несколько материалов в комплексе.
- Кровельный материал может оснащаться различными защитными слоями – мелкофракционной или крупнозернистой минеральной крошкой, пылевидной или чешуйчатой присыпкой.
Кроме этого, рулонные покрытия могут разделяться по виду основания и способу монтажа:
- Самоклеющиеся покрытия. Такой материал имеет слой клеящего состава, нанесенный на тыльную сторону полотна и защищенный специальной мембраной, которая снимается непосредственно перед монтажом покрытия.
- Наклеиваемые полотна. Эти покрытия наклеиваются на мастику различными способами, которые называют горячим и холодным. Но в любом случае материал при монтаже разогревается до определенной температуры.
- Наплавляемые покрытия. Этот тип покрытий закрепляется на поверхности крыши с использованием газовых горелок. Пламя горелки расплавляет состав, нанесенный на тыльную сторону материала мягкой кровли, после чего покрытие прикатывается. Такая разновидность покрытия, правильно уложенного на подготовленной поверхности крыши, делает ее практически герметичной и стойкой к протеканиям. Кроме этого, подобный тип материала считается самым долговечным изо всех рулонных вариантов.
Мембранная рулонная кровля
Мембранное покрытие — это высокотехнологичный материал, который может быть изготовлен на различных основах: поливинилхлорид (ПВХ), синтетический каучук (ЭПДМ), термопластичный полиолефин (ТПО).
- Мембрана ПВХ, армированная эфирным волокном и имеющая в своем составе пластификаторы, обладает высокой эластичностью и стойкостью к перепадам температур. Кроме этого, материал не выгорает на солнце, огнестоек, выпускается в ассортименте расцветок, а также легко и быстро монтируется на поверхность. Однако, у этого покрытия есть свои недостатки – оно не отличается стойкостью к органическим растворителям, к битуму и маслам. Кроме того, при нагревании ПВХ-покрытие способно выделять в воздух токсичные для человека вещества, так как не является экологически чистым.
- Мембраны ЭПДМ, изготовленные на основе каучука и армированные полиэфирными сетками, имеют высокую эластичность и стойкость к различным растворителям.
Отрицательными качествами этого материала можно назвать то, что его монтаж производится с помощью клея, и стыки со временем, под воздействием внешних факторов, могут расходиться, стало быть крыша начнет протекать, так как покрытие потеряет свою герметичность.
- Мембраны ТПО, произведенные на основе термопластического полиолефина, могут иметь армирование или выпускаться без него. Для армирования этого материала используется полиэстер или стекловолокно. Полотна материала свариваются между собой с помощью горячего воздуха, а на месте сварки образуется достаточно крепкий и надежный шов. Поэтому покрытие имеет длительный срок эксплуатации, высокую прочность и стойкость к отрицательным температурам, доходящим до — 60 градусов.
К недостаткам такого покрытия относят его низкую эластичность и достаточно высокую стоимость, по сравнению с другими мембранными материалами.
Вкратце – о принципах настила мембранного кровельного материала
Существует четыре основных способа монтажа мембранной кровли — это балластная фиксация, механическое крепление, наклеивание и сварка горячим воздухом.
- Балластное закрепление используется в том случае, если крыша имеет небольшой уклон, не превышающий 15˚.
В этом случае полотно укладывается на бетонное основание плоской крыши или на слой уложенной термоизоляции. Затем материал растягивается, закрепляется по всему периметру, стыки листов соединяются с помощью сварки или специального клея.
Затем, сверху мембраны укладывается балласт из гальки, гравия или щебня.
- Механическое закрепление производится в том случае, если несущая конструкция не рассчитана на вес балласта.
Основой для монтажа мембраны этим способом может служить древесина, бетон, профилированные листы, а также любой другой материал.
На основу укладывается и закрепляется слой утеплительного материала. Чаще всего для этого используется минеральная базальтовая вата высокой плотности, специально предназначенная для подобного применения, сверху которой расстилается и закрепляется мембрана. Для фиксации материалов к основе используются дисковые или телескопические крепления, которые устанавливаются на стыках листов, уложенных внахлест на 80÷100 мм.
- Наклеивание мембраны производится на высококачественные клеевые смеси, отличающиеся хорошей прочностью. Материал приклеивается только по периметру полотна, на стыках и в проблемных местах, например, вокруг дымоходов, на ребрах, ендовах и т.д.
- Сварка мембраны горячим воздухом - этот способ чаще всего применяется для скрепления листов мембран.
Работа производится с помощью специального аппарата, который сдавливает два полотна, уложенных внахлест, с помощью катка и горячего воздуха, температура которого доходит до 600 ˚С. Сварной стык может составлять от 20 до 100 мм шириной, чем обеспечивается надежность соединения и гарантированная его герметизация.
Еврошифер или Ондулин
Еще один вариант кровельного материала, который также можно отнести к категории мягкой кровли - это ондулин или еврошифер. Это легкий и надежный волнообразный материал, изготовленный из битумно-волоконной смеси с добавлением минеральных и полимерных добавок. Кровельные листы легко монтируются и обычно отличаются весьма длительным сроком эксплуатации. Материал производится в различных оттенках спокойных тонов, из которых всегда можно подобрать подходящий для конкретного оформления фасада.
Монтаж этого материала может производиться не только на сплошную основу, но и на обрешетку, сделанную из досок шириной в 150÷170 мм, закрепленных с шагом в 200÷250 мм.
Ондулин - единственный материал из категории мягкой кровли, который имеет достаточно жесткую рельефную структуру, поэтому и может быть закреплен на обрешетку.
Монтаж ондулина, как и любого волнообразного кровельного материала, осуществляется от карниза. Верхние ряды укладываются с нахлестом на нижние на 250 ÷ 300 мм, а расположенные в одном ряду соседние листы монтируются внахлест, на одну волну. Крепление ондулина производится специальными винтами с гидроизоляционными прокладками и специальными крышками. Они вкручиваются в каждый гребень волны по карнизу и коньку, а в средней части ската — с шагом через две ÷ три волны.
Гибкая битумная черепица
Битумную черепицу можно смело отнести к самым популярным видам мягкой кровли, так как она отличается эстетичным внешним видом, разнообразием оттенков и форм, прочностью и долговечностью.
Черепица производится на стекловолоконной основе, которая пропитывается высококачественным битумом, сверху которого наносится минеральная крошка различных расцветок. Верхнее минеральное напыление выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, так как предотвращает механические повреждения более мягких нижних слоев. Черепица используется для покрытия домов со скатными крышами любых размеров и конфигураций любой степени сложности.
Так как самым востребованным материалом из категории мягкой кровли является битумная черепица, ее монтаж и будет рассмотрен более подробно.
Монтаж кровли с битумной черепицей
Для начала стоит разобраться в кровельном «пироге», который необходимо смонтировать под настил мягкой черепицы. Очень важно выполнить эту работу правильно, иначе крыша будет лишена надежности и не прослужит длительный срок, а в помещениях под ней невозможно будет поддерживать комфортный микроклимат.
Примерная последовательность выполнения работ
Чтобы была соблюдена последовательность монтажа всех элементов, лучше всего составить перечень всех работ по порядку:
- Первым шагом идет монтаж стропильной системы.
- Далее, со стороны чердака на стропила закрепляется пароизоляционная мембрана.
- Поверх пароизоляции, также со стороны чердака, на стропила закрепляется обрешетка из бруса. Она нужна для последующего монтажа внутренней обшивки чердачного помещения, фиксации мембраны и создания жесткой основы под укладку утеплителя.
- Далее, идет укладка между стропильных ног утеплительных матов. Обычно для этого используется минеральная базальтовая вата.
- Утеплитель закрывается гидроизоляционной кровельной мембраной. Ее закрепляют на стропила.
- Мембрана прижимается к стропильным ногам контбрусьями.
- Далее, следует монтаж разреженной обрешетки – основы для настила сплошного основания.
- На обрешетку фиксируются листы влагостойкой фанеры или ОСП.
- Сплошная фанерная обрешетка застилается подкладочным ковром.
- Далее, ведется укладка мягкой битумной черепицы.
- Закрепление водосточной системы, обшивка карнизного свеса антимоскитной сеткой, а затем вагонкой или софитами ПВХ могут осуществляться на различных этапах монтажных работ – как будет удобнее мастерам.
Расчеты системы обрешетки под мягкую кровлю
Теперь зная примерную последовательность монтажа «кровельного пирога», есть необходимость рассмотреть их более подробно, так как существуют нюансы, которые важно учесть, выполняя эти достаточно сложные технологические операции.
Первое, что нужно определить — это то, какие параметры должны иметь элементы стропильной системы и обрешетки, и с каким шагом они устанавливаются.
Начнем со стропил. Сечение бруса, из которого они изготавливаются, зависит от крутизны ската, возможных внешних нагрузок на кровлю и от шага установки стропильных ног. Зависимость выражается в следующем.
Внешние нагрузки включают вес самой конструкции, с утеплением, обрешеткой и кровельным материалом, массу возможных снеговых наносов в зимнее время и воздействие ветров. И снеговая, и ветровая нагрузки сильно зависят от крутизны ската, причём с увеличением угла наклона значимость снеговой постепенно снижается, но зато возрастает ветровая.
Суммарная нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, должна равномерно распределиться на стропильные ноги. А это уже, в свою очередь, зависит от шага их установки – чем чаще они расположены, тем меньшая нагрузка приходится на каждый погонный метр стропильного бруса, и тем меньше может быть его сечение. Если известно значение распределенной нагрузки, то по таблице несложно определиться с параметрами необходимого материала.
Существует достаточно сложный физико-математический алгоритм расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги. Но не станем утомлять читателя изобилием формул и таблиц, а предложим воспользоваться удобным калькулятором. Исходными данными для расчета станут:
— Регион проведения строительства;
— Крутизна ската кровли, градусов;
— Материал кровельного покрытия;
— Особенности расположения дома на местности и его высота.
В последнем пункте калькулятора необходимо будет проставить предполагаемый шаг установки стропил. Меняя это значение в большую или меньшую сторону, можно определить оптимальное распределение нагрузки. А затем уже, по таблице, зная длину стропила, подобрать необходимое сечение бруса (бревна).
К калькулятору прилагаются две карты-схемы, дающие возможность определить зоны региона строительства по уровню снеговой и ветровой нагрузки.
Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги
Итак, для начала по картам схемам определяем зоны:
Теперь подставляем известные значения в калькулятор – и получаем результат
Любой кровельный материал нуждается в качественной укладке вне зависимости от его стоимости и характеристик. Битумная черепица является одним из самых бюджетных предложений, однако и она способна обеспечить надежную защиту дома от влаги при соблюдении технологии монтажа. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать для монтажа битумной черепицы своими руками.
Битумная черепица является одним из самых популярных кровельных материалов в основном благодаря своей низкой стоимости и хорошим защитным характеристикам. Ее ценят не только профессиональные строители, но и самоучки, поскольку с укладкой можно запросто справиться самостоятельно даже без специальной техники. Битумная черепица, также известная как гонт, в отличие от мелковолнового ондулина характеризуется большей эстетичностью и универсальностью. Однако этим материалы все же имеют много общего в плане технологии изготовления и состава. Черепица неприхотлива при монтаже и эксплуатации. Со временем она имеет свойство «зацветать», но это лишь придает ей более благородный внешний вид и никак не влияет на защитные способности. Материал отличается высокой гибкостью и пластичностью. Но хоть для установки битумной черепицы и не требуется специальной техники и профессиональных навыков, нужно все же знать специфику процесса. Так, использовать ее в качестве кровельного материала можно только тогда, когда крыша имеет уклон не меньше 12°. На более пологом скате вода будет неизбежно застаиваться в стыках материала, постепенно разрушая покрытие и просачиваясь внутрь кровельного пирога. На монтаж влияет также и погода. Понятно, то делать крышу, когда на улице льет дождь, бессмысленно. Эксплуатационные характеристики битумной черепицы реагируют на перепады температуры. Ее можно укладывать только если температура воздуха составляет от +5С. Когда на улице холодно, битумный гонт теряет гибкость и эластичность, поэтому результат укладки будет некачественным. Если все-таки нужно срочно сделать битумную кровлю в холодное время года, выдержите черепицу в теплом помещении несколько часов, после чего максимально быстро установите на крышу. Также допустимо применение тепловоздушной горелки.
Характеристики материалаМягкая битумная черепица является долговечным и недорогим кровельным покрытием, отличающимся хорошими защитными показателями и эстетичностью. Благодаря небольшому весу она не создает сильной нагрузки на перекрытия и стропильные балки, поэтому помогает сэкономить на строительстве (стропильную систему можно делать из балок меньшего сечения). Монтаж отнимает минимум времени и сил, а справиться с ним сможет любой домашний мастер. Битумный гонт, по сути, является модифицированным цветным рубероидом, которому придали определенную форму, напоминающую обычную черепицу. Толщина листа битумной черепицы может варьироваться от 3 до 5 мм, срок службы достигает 30-40 лет. Структура определяет качество материала. В основном гонт состоит из 5 слоев, он может иметь или не иметь клеевого покрытия. Характеристики битумной черепицы:
Помимо основных достоинств, коими обладает битумная черепица, она отличается еще одной вещью – крышу, покрытую ей, можно без особого труда видоизменить, поскольку демонтаж гонта еще быстрее и проще, чем установка. Например, если вы захотите сделать мансардное окно, вам потребуется лишь удалить несколько «черепичинок», а не снимать все покрытие. Комплектующие для укладкиДля укладки мягкой кровли одной битумной черепицы недостаточно, необходимо использовать различные комплектующие. Так, очень важно использовать аэраторы для полноценного вентилирования внутреннего пространства кровельного пирога. Без них на слое теплоизоляции будет образовываться конденсат, который сведет на нет все свойства утеплителя. Аэраторы размещают в кровельном скате или на коньке. В магазинах можно найти два вида аэраторов: для крыш с пологими скатами и для использования в регионах с обильными осадками. Помимо аэраторов вам понадобятся ендовые и коньковые элементы. Они имеют схожую с черепицей структуру, но без декоративного обрамления. Их фиксируют на участках крыши, наиболее подверженных повреждениям, например, на коньках, ендовах, свесах и вокруг дымоходных труб. Для защиты свесов также используют специальные ПВХ-профили, закрепляя их на карнизе под черепицей. Они не позволяют воде из водосточных желобов проникать внутрь и играют роль жестяной отделки. Если дом расположен в горной местности или регионе с обильными снегопадами, следует использовать снегозадержатели. Укладка битумной черепицыЧтобы монтаж битумной черепицы прошел успешно, ее необходимо правильно перевозить и хранить. Для этого выбирайте прохладное и затененное место. Не складывайте гонт на открытую землю – обязательно подложите под него пленку или древесину. Располагайте черепицу лицевой стороной вверх и не складируйте паллеты друг на друга. Доставляйте материал на крышу небольшими партиями. Подготовка основанияПеред укладкой битумной черепицы надо подготовить поверхность – создать сплошное или решетчатое основание. В большинстве случаев обрешетку делают из деревянных реек или струганных сосновых досок толщиной в 20-25 мм. Для цельного основания выбирайте влагостойкую фанеру, ДСП или доски, фиксируя их саморезами или длинными гвоздями. При этом учитывайте, что между элементами следует оставлять небольшие зазоры в несколько миллиметров на случай естественных подвижек древесины. Без зазоров можно обойтись лишь в том случае, если все пиломатериалы были подвергнуты технической сушке. Толщина досок обрешетки определяется частотой установки стропил. Если он равен 60 см, то толщина обрешетки составит 20 мм, если же стропила расположены через каждые 90 см, толщину обрешетки следует увеличить до 23 мм, иначе она будет прогибаться под тяжестью кровельного пирога. Вентиляция подкровельного пространстваТехнология укладки битумной черепицы предусматривает наличие вентиляции подкровельного пространства. Он этого фактора зависит срок эксплуатации всех слоев пирога и стропильного каркаса. Вентиляция обеспечивается за счет коньковой балки, которую монтируют на специальный ребристый профиль. Но бывает, что его оказывается недостаточно и необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные элементы. Они представляют собой ребристые пластиковые профили, устанавливаемые с определенным шагом. Если уклон 15-40°, площадь вентилирования — это площадь скатов/ 300. Если от 41° до 85° — площадь крыши/600. Например, суммарная площадь равна 50 м², уклон – 35°, сечение вентиляционного элемента – 258 см². Тогда площадь вентилирования будет равна 50\300 = 0,167 м² (1670 см²), а требуемое количество элементов составит 1670\258 = 5. На коньках следует устанавливать вдвое меньше вентиляционных элементов, чем на скатах. В нашем случае на коньке можно поставить 3 шт. Подкладка под кровлюПри работе с подкладочным слоем следует учитывать его эксплуатационные назначение – защита от влаги при возможных протечках. Существуют определенные стандарты укладки, которые гласят, что если крыша имеет уклон от 18°, значит гидроизоляционную подкладку следует укладывать параллельно карнизам и торцам, поскольку именно это самые уязвимые участки. Гидроизоляцию необходимо укладывать не дальше чем в 40 см от края крыши, но лучше всего будет довести ее до самого фасада. Также следует обезопасить от протечек коньковую балку, уложив подкладку так, чтобы она захватывала минимум по 25 см с каждой стороны конька. Для кыш с малым уклоном дела обстоят несколько по-другому. Так, если он составляет от 12° до 18°, то гидроизоляционную подкладку необходимо стелить по всей площади крыши, продвигаясь снизу-вверх и перехлестывая слои друг с другом. Для фиксации подкладки используют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. Шаг установки креплений обычно составляет 20 см. Черепица: укладкаНаконец, когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к укладке битумной черепицы. Зачастую при этом доморощенные мастера допускают одну и ту же оплошность – укладывают материал сначала из одной упаковки, потом открывают другую, расходуют ее и т.д. Это приводит к тому, что крыша становится «рябой» — черепица из разных партий может отличаться по оттенку. Понятно, что одной упаковкой всю крышу не покроешь, поэтому перед работой откройте сразу несколько из них. В итоге поверхность кровли получится неоднородной, но более ли менее равномерной, что придаст ей уникальности и визуального объема. Технология создания кровли из битумной черепицы: Примыкания черепицыЗачастую при укладке битумной черепицы многие мастера сталкиваются с трудностями в виде различных предметов на крыше. Как их правильно обойти, чтобы не нарушить целостность покрытия? Если из крыши торчит печная труба, как оформить ее примыкание? В этом месте всегда будет оставаться щель, через которую влага проникнут под покрытие. Чтобы не допустить этого, следует знать как правильно прикреплять материал:
Как видите, в укладке битумной черепицы нет ничего сложного. Надо лишь придерживаться технологии и соблюдать правила личной безопасности при работе на высоте. К слову, если по прошествии долгих лет черепица разрушится или вы просто захотите изменить цвет крыши, поверх старого покрытия можно смело монтировать новый гонт. Битумная черепица: фото |
Кровля из битумной черепицы заслуженно популярна в большинстве стран мира, Россия не является исключением. Выбор у покупателя достаточно широк: изделия крупных отечественных производителей: «Ruflex» и «Технониколь», кровля от ряда европейских, североамериканских и южнокорейских компаний. В последние годы и китайские производители проявляют активную заинтересованность в продвижении своей продукции на российский рынок.
Битумная черепица представляет собой мягкие многослойные пластины толщиной 3-5 мм. Основой служит стеклохолст (в дешевых вариантах основа целлюлозная), пропитанный полимерно-битумным составом, содержащим минеральный наполнитель. Верхняя (наружная) часть черепицы покрывается цветной каменной крошкой (базальт либо сланец), она служит защитой и определяет внешний вид черепицы. Нижняя поверхность частично покрыта клеевым слоем и защищена пленкой. В некоторых вариантах нижняя часть посыпана мелким кремниевым песком, клей частично нанесен сверху.
Листы черепицы различных производителей могут иметь неодинаковые размеры, но длина пластин, как правило, один метр. Ширина - 30-35 см. При этом половина пластины закрывается вышележащей, обеспечивая двойной нахлест материала. Форма и цвета битумной черепицы могут быть самыми разнообразными. Зачастую они имитируют натуральные традиционные покрытия: деревянный гонт, кровлю из сланцевого камня.
Такую форму имеет российская черепица «Шинглас». Метровая длина характерна практически для всех европейских производителей
В «табели о рангах» среди прочих кровельных материалов гибкую битумную черепицу можно отнести к средней ценовой категории. В зависимости от качества на отечественном рынке черепица стоит в пределах 200-500 рублей за м 2 . При умеренной цене материал обладает достаточно привлекательными характеристиками:
Битумная черепица довольно удачно имитирует натуральный гонт, украшая этот деревянный сруб. В верхней части крыши (на фото вверху слева) выполнен вентилируемый конек
- Срок службы качественной битумной черепицы довольно велик - не менее полувека. При этом кровля может эксплуатироваться и в северных российских регионах. Максимальную гарантию дает производитель «Ruflex» из Нижнего Новгорода, хороша вся финская продукция. С другой стороны, покупая дешевые изделия производства Канады, США и Китая (на родине такую кровлю продают от 3 USD), не стоит ожидать от них такой же долговечности.
- Так как размеры плиток невелики (один ряд по высоте), раскрой материала даже на крышах сложной формы практически безотходен. При использовании погонажных доборных элементов (коньков, ендов) обрезки также отсутствуют.
Гибкая черепица экономна по раскрою при любой форме крыши
- Гибкая черепица достаточно просто монтируется. Не нужно иметь сложного инструмента и обладать высокой квалификацией. Достаточно знать элементарные основы плотницкого дела, соблюдать рекомендации производителя и быть аккуратным.
- Битумно-полимерный армированный материал создает на крыше сплошное герметичное кровельное покрытие. В отличие от листовых материалов - отсутствуют щели. Наибольшее значение это имеет в зоне ендовы (разжелобка), куда при наличии неплотностей может проникать снег и лед и постепенно разрушать этот узел. Битумной черепице это не грозит. Непродуваемость гибкой кровли требует предусматривать обязательную вентиляцию подкровельного пространства.
- Битумная черепица, будучи материалом гибким, позволяет устраивать кровельное покрытие на крышах довольно сложных форм и криволинейных поверхностях.
Битумная черепица отлично подходит для довольно сложных крыш. Использование пластин разной формы в одной крыше (справа) позволяет создавать интересный рисунок
- Гибкая черепица эластична и может выдержать небольшие деформации основания без нарушения целостности поверхности.
- Битумная черепица не образует конденсата, наилучшим образом гасит шум дождя и неэлектропроводна (в большинстве случаев нет необходимости в молниезащите). Поверхность, посыпанная каменной крошкой, совершенно нескользкая. По крыше можно спокойно ходить, отсутствует необходимость в снегозадержателях.
- Гибкая кровля имеет небольшой вес - 7-9 кг, что позволяет сэкономить на сечении элементов стропильной системы. С другой стороны, к основанию под кровлю предъявляются довольно высокие требования: оно должно быть прочным, сплошным и ровным.
- Битумная кровля вполне привлекательна, большое разнообразие оттенков и конфигурации плиток позволяет разнообразить архитектурные решения домов со скатными крышами.
Подготовка основания
Для укладки гибкой черепицы устраивается сплошное основание. Можно использовать листовые материалы: ОСП, влагостойкую фанеру. Неплохим вариантом является сплошной настил из ровных калиброванных обрезных (не шпунтованных) досок, между которыми следует оставить щели примерно в 4 мм. Щели оставлять обязательно, в противном случае при повышении влажности древесина может разбухнуть, настил «поднимется». Между листовыми материалами также необходимо оставлять зазор в 3 мм. Лучший способ крепежа - при помощи саморезов, можно применить ершенные гвозди.
Таким образом нужно крепить листовые материалы. Длинная сторона должна быть параллельна карнизному свесу, а листы обязательно должны идти вразбежку. Если применяются доски, их стыки также необходимо распределять по разным стропильным брусам
ОСП и фанера должна иметь минимальную толщину, соответствующую шагу стропил:
- При шаге в 60 см толщина листового материала должна составлять 12 мм, доски 20 мм.
- Шаг 75 см - фанера либо ОСП 15 мм, доска 22 мм.
- Шаг 90 см - фанера либо ОСП 18 мм, доска 25 мм.
- Шаг 120 см - 22 мм и 30 мм соответственно.
- Шаг 150 мм - 28 мм лист и 40 мм доска.
Приведенные цифры справедливы для московского региона, при больших снеговых нагрузках толщину материала основания придется увеличить.
Сплошной настил в данном случае выполняют из влагостойких ориентировано-стружечных плит ОСП (OSB). Расположены они поперек ската и вразбежку.
Будет лучше, если шаг стропил не превысит метра. Если применяются листовые материалы, шаг стропил стоит сделать кратным размеру. Это 62,5 см для ОСП при размере листа 250 см и 75 см для фанеры при размере 150 см, возможны варианты. При большом расстоянии между стропилами придется либо увеличить толщину материалов обрешетки (это недешево), либо смонтировать снизу дополнительную несущую обрешетку.
Вариант конструкции крыши. В данном случае поверх стропильных брусов расположены контррейка и дополнительная обрешетка, несущая основание под черепицу из листов ОСП
Стропильную систему и материалы для устройства основания предварительно рекомендуется обработать огнебиозащитным составом.
Устройство вентиляции
Битумная черепица - герметичный, непродуваемый и воздухонепроницаемый кровельный материал. Поэтому устройство кровли из битумной черепицы предусматривает обязательную организацию вентиляции подкровельного пространства. Если чердак проветриваемый, достаточно сделать вентиляционные отверстия в фронтонах. При совмещенной кровле на стропила крепится контррейка толщиной 35-40 мм, а уж по ней монтируется обрешетка. Между отдельными корнтррейками образуются воздушные каналы. Внизу воздух входит в подшивку, вверху выходит через специальные устройства: вентилируемый конек либо аэраторы. Между стропильным брусом и контррейкой необязательно, но желательно проложить гидроизоляционную мембрану, благо стоит она немного.
Схемы вентиляции подкровельного пространства. Для несложной крыши самый эффективный и недорогой вариант - коньковый аэратор
Тонкости технологии монтажа
Технология монтажа битумной черепицы для разных марок примерно одинакова, однако существуют мелкие различия. Приведенные рекомендации справедливы для большинства изделий. Однако необходимо, приобретя материал, получить у продавца инструкцию по монтажу именно этой марки черепицы и точно ей следовать:
- Ливневая система может быть подвешена на двух типах крюков. Первый крепится к обшивке и никак не затрагивает крышу. Второй монтируется на край крыши и должен быть закреплен в первую очередь. Необходимо рассчитать необходимые уклоны и разместить крюки на нужных отметках. При необходимости утопить их в материал основания.
Крюки водосточной системы варианта А (слева) крепят до начала кровельных работ
- Подкладочный слой выполняется из рулонного битумного либо битумо-полимерного материала. Многие производители предлагают несколько вариантов. При небольших уклонах крыши (в среднем это 10-18°) подкладочным материалом застилается вся площадь крыши. Рулоны укладываются внахлест (не менее 8 см по длинной стороне и 15 см по короткой), стыки промазываются битумной мастикой. Крепят подкладочный материал оцинкованными кровельными гвоздями с шагом 20 см.
Схема сплошной укладки подкладочного ковра. При горизонтальной укладке начинают снизу, гвозди располагают по краю полотна с шагом 20 см
На ендовы и наклонные ребра наклеивают дополнительные полосы подкладочного материала перед устройством общей оклейки.
Ендовы и ребра должны иметь дополнительный подкладочный слой: он монтируется в самом начале
При уклоне свыше 18° сплошной подкладочный слой не является обязательным. Достаточно раскатать рулоны по контуру крыши (40 см и более от края), в местах переломов (ребра, ендовы) и примыканий. Однако же, если «подкладка» будет сплошной и при большем уклоне, хуже точно не будет.
- Вдоль фронтонов и карнизов поверху подкладочного слоя монтируют металлические карнизные планки, сверху они будут закрыты черепицей. Планки должны перекрываться на стыке, шаг кровельных гвоздей не более 12 см.
Нахлест карнизной планки примерно 5 см, гвозди нужно располагать вразбежку в шахматном порядке
Если на крыше сложной формы имеется фронтон (возможно, скошенный), на котором необходимо организовать сток воды, не допустив его стекания наружу, необходимо под карнизной планкой сформировать небольшой бортик.
- Следующим этапом клеят и прибивают гвоздями ендовный рулонный ковер.
- Теперь можно приступить к монтажу карнизной полосы. Она приклеивается и крепится гвоздями по всему нижнему свесу.
- Чтобы аккуратно наклеить основную кровлю, поверхность крыши придется разметить. Чаще используют мел. Размечают верхние края пластин с шагом, указанным в инструкции к купленной черепице.
Узел ендовы. Видно, что внизу располагается подкладочный слой, полоса ендовы сверху, на нее наклеивается карнизная полоса и в завершение основная кровля. Ендовы, все переломы и контуры проклеиваются мастикой
- Приступаем к укладке рядовых полос битумной черепицы. Первым делом нужно черепицу перемешать. Дело в том, что она может иметь неодинаковый оттенок в разных упаковках, это допускается всеми производителями. Чтобы не было видно различия в цвете, черепицу нужно попеременно брать из разных пачек. Причем упаковки отбирать произвольно, а не по порядку.
Черепицу укладываем снизу вверх. Уклон крыши в данном случае выше 18°, необходимости в сплошной подкладке нет
Начинаем первый ряд снизу, отступив 1-2 см от края. Снимаем пленку. Как правило, она есть снизу и сверху, на клеевом слое.
Лучше начинать монтаж с середины, закрыв стык карнизной полосы. Немного отступаем от края. Перед монтажом удаляется защитная пленка там, где это необходимо, иначе пластины не склеятся
Для фиксации используют оцинкованные гвозди с тонкой широкой шляпкой. Забиваются они таким образом, чтобы шляпки полностью перекрывались вышележащими листами. Расположение крепежа для различных типов черепицы отличается.
Не забываем проклеивать мастикой металлические планки и все края плоскостей кровли
- Особое внимание необходимо уделить оформлению ендовы. Есть два варианта: открытый и заплетенный. При открытом желобе рядовую черепицу не доводят до перелома ендовы на 7-8 см с каждой из сторон. Внимание ! Некоторые «мастера» предпочитают подрезать черепицу прямо на ендове, уже наклеенную. Так делать нельзя ни в коем случае. Вместе с верхним слоем нож повредит и ендовный ковер. Эта небольшая вроде бы небрежность является причиной львиной доли текущих крыш.
«Открытый» узел ендовы. Не забываем наносить клей. Чтобы не повредить нижележащие слои, черепицу нужно резать не на кровле, а на листе ОСП или доске до монтажа
Заплетенный желоб надежнее открытого. На первый взгляд, его устройство сложнее, ведь полосы нужно попеременно заплести, как косицы. Но опытные специалисты утверждают, что при правильном подходе этот вариант проще, так как размечать и резать нужно меньше.
Заплетенную ендову укладывают, как косу: пластины попеременно проходят через разжелобок. Нахлест на противоположный скат не должен быть менее 30 см, а гвозди не должны располагаться ближе 15 см от перелома ендовы
- Венчает кровлю конек. В большинстве моделей это полоса, разделенная перфорацией на отдельные элементы. Детали конька разделяют, сгибают пополам, снимают снизу с клеевого слоя защитную пленку и крепят четырьмя гвоздями так, чтобы они были спрятаны под следующим листом. Нахлест - 5 см.
Горизонтальный конек и наклонное ребро вальмовой крыши оформляются одинаково
- Примыкания дымоходов и вертикальных стен предварительно оклеивают специальным ковром (часто подкладочным). Ковер заводят на 30 см на кровлю, 20 см перехлест. Рекомендуется сверху установить металлический фартук.
Металлический фартук крепят дюбелями, стык с трубой уплотняют силиконовым герметиком
- Типовые элементы прохода через кровлю (вентиляция, антенны) имеют специальную конструкцию и комплектные уплотнители.
Уплотнители проходов крепят гвоздями, сверху подклеивают рядовую черепицу
- Не забываем выполнять вентиляционные выходы. Самый недорогой и эффективный вариант - вентилируемый конек. Можно использовать типовые аэраторы.
Конструкция конькового аэратора. Можно использовать готовый, пластиковый. Он удобен в монтаже, но обойдется дороже
Итак, теперь мы видим, что устройство кровли из битумной черепицы - относительно несложная задача, тем не менее, требующая аккуратности и тщательного соблюдения инструкции производителя, которую во время работы нужно иметь под руками. Из инструментов потребуются: молоток, рулетка, разметочный шнур, ножницы по металлу, острый сапожный нож. Облегчит работу и позволит использовать шурупы на стадии подготовки основания аккумуляторный шуруповерт. Также нужно иметь ввиду, чем размечать кровлю: мел для битума, карандаш для древесины.