Предисловие

Сделать пол в баню по силам любому. Для этого ненужно иметь строительное образование. Чтобы правильно соорудить в бане пол – достаточно знать несложные тонкости. Об этом расскажет наша статья.

Выбор конструкции банного пола

По сравнению с жилыми помещениями банные полы требуют особого подхода. Под воздействием большой жары и постоянной влажности конструктивные элементы деревянного пола подвержены гниению. Поэтому очень важно грамотно подойти к выбору вида подпольной конструкции. Думать, как сделать пол в бане гораздо лучше на этапе проектирования самого строения.

В банном строительстве самыми распространенными бывают напольные бетонные либо . Главной задачей при обустройстве пола является отвод воды, которая постоянно льется во время принятия банных процедур. В зависимости от способа водоотведения деревянный пол в бане можно сделать протекающий или непротекающий.

Что касается протекающего типа пола, то такое сооружение – недорогой вариант. Подобную конструкцию достаточно легко сделать. Для того, чтобы обустроить хороший водоотвод, требуется уложить на лаги доски. Такой настил обязательно должен иметь щели, чтобы обеспечить сток прямо на землю.

Для сбора воды в подполье бани сооружают дренажную яму. Поэтому канализация в таком случае не потребуется. В связи с тем, что напольное покрытие является щелевым, то утепление пола не делается. Следовательно, сделанная своими руками баня с таким типом пола подходит только для использования в теплый период года.

Что касается непротекающего пола, то такой тип существенно сложнее в устройстве, нежели первый вариант. Такая конструкция производится из нескольких рядов досок. Из первого ряда делают черновой пол, который подразумевает крепление досок к нижней части лаг. Для этой цели могут подойти неровные второсортные доски.

Второй ряд укладывается непосредственно на лаги. Делать это требуется без зазоров, поэтому для удобства можно использовать доски с шип-пазами. Специалисты рекомендуют применять на этом этапе доски из лиственницы. Также возможно обратить внимание на сосновую древесину. Среди хвойных пород деревьев для бань хорошо подходит пихта. В междурядное пространство, как правило, укладывают теплоизоляционные материалы.

Настил чистового пола требуется делать под незначительным наклоном в направлении сбора воды. Это поспособствует сливу стоков в канализацию либо в септик. Также необходимо в нижней части деревянного основания подсоединить сифон к предварительно проделанной дыре. При помощи лотка, который располагается во всю длину пола, можно избавиться от дополнительных отверстий. Лоток необходимо располагать под наклоном в сторону точки сбора загрязненных стоков.

Секреты обустройства деревянного пола в бане

Среди главных достоинств деревянного настила экологичность материала. С таким полом баня будет выглядеть очень солидно. Сравнивая с другими разновидностями напольного покрытия – применение дерева будет существенно дешевле. К главенствующим преимуществам деревянного банного пола можно в том числе отнести высокую скорость монтажа.

Прежде чем устанавливать лаги – необходимо соорудить опорные стулья. Их возможно делать как из кирпича, так и из монолитного железобетона. При использовании первого варианта понадобится соорудить под каждую опору бетонную площадку.

Для опорных стульев обычно делают яму глубиной 40–50 см. После этого необходимо сделать подушку, для чего потребуется слой песка примерно 10 см. Затем засыпается щебень на 15 см. Все это требуется тщательно утрамбовать. По завершению создается каркас из арматуры, после чего производится заливка бетона. Обязательно нужно учесть, чтобы опоры были на одном уровне и возвышались на 10–20 см над поверхностью грунта. Залитому бетону надо дать настояться для приобретения прочности. Поэтому следующие действия требуется производить через неделю после заливки бетонной смеси.

Когда прочность опорных стульев набрана, можно приступать к их гидроизоляции. Первым делом наносится жидкий битум. После этого желательно сделать укладку рубероида.

Следующий этап создания в бане своими руками деревянного напольного покрытия – укладка лаг. Этот процесс зависит от типа напольной конструкции. Например, для непротекающего пола требуется организовать уклон настила на 10 градусов. С этой целью создают в брусках врубки. Их необходимо делать больше при приближении к сточному приямку. В случае использования протекающего пола укладывать лаги требуется на одном уровне.

По завершению этого процесса настилаются напольные доски. Эта стадия также отличается в зависимости от конструкции пола. В случае с непротекающим полом используют шпунтованные брусья. Сама работа проводится в три этапа – создание чернового пола, тепло-гидроизоляция, укладка чистового пола.

В протекающих полах используют обрезанные доски. Укладывать их надо друг от друга на расстоянии 5 мм. Подобные щели дадут возможность сливать воду с поверхности пола. Обязательно возле стен надо сделать технологический зазор в 2 см.

Сооружение непротекающего пола – мелочи, которые нужно знать

Конструкция пола напоминает многослойный пирог. Как уже упоминалась выше, для применения теплоизоляционного слоя необходим черновой пол. Для него применяют любые доски, в том числе отходы. Важно обработать древесину антисептическими материалами и очистить ее от коры. Также нужно обратить внимание на толщину досок, они не должны быть тоньше 20–25 мм.

Для проведения теплоизоляционных работ требуется уложить на черновой пол гидроизоляционную мембрану. На стену этот материал должен заходить на 20–30 см. Все лаги необходимо покрыть сплошным слоем такой мембраны. Крепить ее можно при помощи степлера. Крепление следует делать к боковой части лаг с 10–15 см шагом. В случае, если размера пленки недостаточно, то новый слой понадобится положить внахлест предыдущего на 20–30 см. Между собой два слоя мембраны возможно соединить при помощи самоклеющейся ленты.

Далее можно приступать к укладке теплоизоляционного материала. Рекомендуется делать небольшой зазор (не более 1–2 см) между верхним слоем пола и утеплителем. Некоторые специалисты советуют при использовании базальтовой ваты сверху нее уложить еще один слой гидроизоляции.

Теперь можно приступить к созданию чистового пола. Для этого первым делом вдоль стены крепят рейку толщиной 2 см. В таком случае целесообразно применять саморезы по дереву. Такие рейки необходимы для создания напольным доскам опоры.

Брусья начинают укладывать от стены. Их крепление к лагам осуществляется при помощи саморезов, шляпки которых надо утопить. Благодаря шипам в досках они крепятся достаточно легко. Для этого требуется заводить каждую в паз предыдущей доски. Поэтому шип первой дощечки должен быть направлен в сторону стены. Напольные доски требуется укладывать таким образом, чтобы вода стекала поперек брусьев.

Бетонный пол в бане – что надо знать

Создание своими руками такого напольного покрытия осуществляется в несколько этапов. Первым делом необходимо произвести утрамбовку грунтового основания. Требуется сделать песчано-щебневую подушку. Чаще всего делают слой в 15–20 см. Наклон в сторону приямка начинают делать еще на стадии уплотнения грунта.

Перед заливкой первого слоя бетона необходимо соорудить приямок, от которого должна выходить сточная труба в сточную канаву. В случае отвода стока в грунт в бане обязательно надо сделать отдушины. Для этого можно применить трубы из асбеста. Такие отверстия делают для удаления из помещения бани неприятных запахов. При отводе стоков в канализацию по трубе ее принимающий край необходимо обеспечить затвором.

Далее в 5 см заливают бетон. После отвердевания смеси засыпают керамзит либо укладывают войлок. Обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Сверху на утеплитель производят заливку еще одного армированного слоя бетона. После этого этапа рекомендуется использовать выравнивающие смеси. Теперь можно приступить к укладке напольного покрытия.

Бетонный пол в бане очень холодный. Поэтому потребуется его сделать теплым. Для этого можно реализовать электрический или водяной теплый пол. Поверх бетона лучше уложить влагостойкое деревянное покрытие. За счет этого поверхность пола будет всегда теплой и комфортной для ног.

Баня является особенным помещением, когда речь идет о микроклимате в момент ее непосредственной эксплуатации. Здесь повышенная влажность и такая же температура. Хотя бани бывают разные, как по количеству относящихся к ней помещений, так и по характеристикам микроклимата в основном из них, - парилке. Где-то пар сухой и температура за 100˚С (сауна), в другом случае есть влага, но температура воздуха ниже, в пределах 70˚С (русская баня). Каким образом такие особенности могут повлиять на выбор способа устройства полов в этих помещениях, и как сделать подходящий вариант своими руками? Эти, и некоторые другие вопросы, касающиеся полов в бане, станут темами настоящей статьи.

Какой пол предпочтительнее в бане?

Просто помыться можно в ванной или под душем. Баня, независимо от ее типа, предназначена, скорее для оздоровительных мероприятий и получения положительных эмоций. Поэтому важно, чтобы все было максимально естественно и натурально. Так что любые полимеры во внешнем слое отделки банных помещений, тем более в парилке, отпадают. То же касается и напольных материалов.

Второе требование к напольному покрытию, - способность выдерживать перепады температуры и влажности. Эти показатели, опять же, зависят от типа парилки.

Третье условие, это комфорт при тактильном контакте с напольным материалом. Он должен быть приемлемой температуры, так как в бане в обуви находиться не принято. Этот фактор зависим не только от самого покрытия, но и от качества теплоизоляционного барьера.

Какие материалы для напольной отделки соответствуют всем трем требованиям? Это изделия из древесины и кафельная плитка. Последняя подойдет для влажной парилки с относительно невысокой температурой, дерево будет как нельзя лучше в сауне, где предусмотрен сухой воздух. Плитка для финской бани не годится, так как она нагреется до такой температуры, что ступать по ней будет невозможно. Изделия же из дерева долго не прослужат при постоянном увлажнении. Обрабатывать их всевозможными пропитками нежелательно, так как этим придется дышать. Деревянный пол все же делают в русских банях. Но при этом следует подбирать более долговечные сорта древесины (осина, лиственница), или быть готовым к замене настила через несколько лет.

Деревянный пол настилается по лагам, для укладки кафеля нужно сделать стяжку . Есть ли особенности устройства основания под плитку в бане, и какие из них следует учитывать? Об этом далее.

Особенности стяжки в бане

Основание пола под плитку в этом помещении в подавляющем большинстве случаев делается по грунту. Исходя из этого, первые два мероприятия, про которые стоит подумать, следующие:

• изоляция от грунтовой влаги;
• создание теплоизоляционного барьера, особенно если предполагается пользование в зимнее время.

Еще одной особенностью стяжки, если сравнивать с жилыми помещениями, будет создание уклона поверхности в сторону канализационного водоприемника. Это позволит воде не скапливаться на поверхности и образовывать некомфортные лужи.

Какой материал выбрать для устройства чернового и чистового оснований для пола? С учетом обычно небольших объемов и не слишком строгих требований к поверхности, рассчитанной под укладку плитки, и в том и в другом случае вполне подойдет классический бетон. При желании для чистового слоя можно вместо бетона применить жидкую или полусухую цементно-песчаную смесь. Чистовой слой желательно укрепить армированием, особенно если снизу будет слой утеплителя.

Есть ли какие-то особенные требования к бетонному основанию в бане, с учетом особенностей микроклимата? Если бы поверхность стяжки была окончательной напольной поверхностью, то может быть и стоило ее дополнительно снабдить влагоотталкивающими способностями. С учетом того, что это сейчас маловероятно и сверху будет уложен кафель, влага никак на основание не повлияет.

Что касается температурных перепадов, здесь есть варианты. Высокая температура во влажной парилке на структуре и долговечности бетона или другого подобного материала никак не отразится, так как тепло уходит вверх. Стяжка здесь максимально прогреется до 40˚С. Это абсолютно не критичная температура для любого раствора на основе цемента.

Другое дело, если в бане не будет предусмотрено хотя бы минимальное отопление, и зимой температура в помещении будет опускаться намного ниже 0˚С (дачный вариант). Тогда при изготовлении смеси для устройства бетонной стяжки стоит добавить в нее вещества, улучшающие морозостойкие качества, а при последующей укладке плитки приобрести соответствующий условиям клей.

Устройство чернового основания своими руками

В обоих вариантах финишного напольного покрытия (что дерево, что кафель), первым делом следует создать черновую стяжку, которая бы стала надежной, прочной основой для конструктивных элементов пола, что будут располагаться выше. Поэтому приведенная ниже пошаговая инструкция применима в обоих случаях. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка или емкость для ручного замешивания бетона;
• ручная или механическая трамбовка;
• водяной (лазерный уровень);
• правило;
• полутерок или мастерок;
• инструменты для земляных работ.

Материалы следует приготовить такие:

• крупная щебенка (гравий);
• мелкая щебенка (фракция 1-1,5 см);
• речной (мытый) песок;
• цемент марки 400;
• плотная полиэтиленовая пленка.

Теперь о последовательности устройства чернового основания пола по грунту.

1. Поверхностные грунтовые слои тщательно трамбуются, выравниваются.
2. Делается подсыпка. Сначала слой гравия, затем мелкой щебенки наполовину с песком. При толщине предполагаемого утеплителя 50 мм, верхний слой мелкой подсыпки должен находиться ниже желаемого уровня чистовой стяжки на 15-17 см.
3. Мелкая подсыпка выравнивается, сверху укладывается полиэтиленовая пленка с напуском на стены до уровня верхнего края чистового основания. Если пленка не сплошная, соседние участки перекрываются примерно на 15 см. Пленка будет служить гидробарьером на пути грунтовой влаги, а также не даст влаге уйти из бетона.
4. Готовится бетон. Для черновой стяжки можно применять раствор со сниженным содержанием вяжущего компонента. Поэтому пропорция 4:4:1, где соответственно мелкая щебенка, песок и портландцемент М-400, будет для этих целей вполне приемлема.
5. Черновая стяжка не предполагает идеального выравнивания поверхности, поэтому маяки здесь устанавливать не обязательно. Но отчертить по периметру стен горизонталь, применив водяной или лазерный уровень и какой-либо маркер, желательно. Чем поверхность будет ровнее, тем легче будет укладывать утеплитель или устанавливать лаги под деревянный настил. Приготовленный бетон заливается, начиная от дальней от входа в помещение стены, и разравнивается сначала мастерком, а затем правилом.

Важно! Чтобы черновое основание сделать максимально ровным (в разумных пределах), когда бетон схватиться до состояния, что по нему можно будет ступать, нужно правилом проторцевать податливую поверхность, сняв при этом сильные выпуклые неровности. Раствор, что снимется при этом, можно сразу же уложить в наибольшие углубления. Такой способ позволяет достаточно выровнять поверхность для проведения последующих технологических операций.

Утепление своими руками и чистовая стяжка

Для создания теплоизоляционного барьера под бетонное основание пола лучше использовать полимерные влагостойкие утеплители. В нашем случае можно применить листовой пенопласт плотностью 35 кг/м3, но лучше экструзионный пенополистирол, который прочнее и абсолютно невосприимчив к влаге. К тому же плиты этого материала оснащены стыковочными выступами, что делает его укладку удобнее без образования зазоров.

Если черновое основание получилось достаточно ровным, плиты утеплителя можно укладывать прямо на поверхность. Когда же имеющиеся неровности не дают качественно уложить пенополистирол, можно применить полимерцементный клей, который поможет сгладить неровности и «красиво» уложить листы утеплителя. Плиты следует располагать со смещением, чтобы не образовывалось длинных продольных швов. Между пенополистиролом и стеной следует оставить зазор около сантиметра для возможности деформационного расширения. Все швы и зазоры желательно заполнить монтажной пеной, чтобы не образовывалось мостиков холода.

В случае, когда для укладки утеплителя применялся клей, следует выждать сутки, после чего можно устанавливать маяки. Для контроля используется длинный строительный уровень. В качестве направляющих можно применить штукатурные маяки с Т-образным торцом, или направляющие профили, что применяются для сборки каркасов под обшивку. Маяки устанавливаются на выложенный горками густой цементно-песчаный или гипсовый раствор. При регулировке их положения они вдавливаются в подложенную смесь.

Если есть желание сделать уклон, следует маяки расположить под углом. Чтобы вода стекала с плитки, и при этом наклонная поверхность не создавала дискомфорта во время ходьбы по ней, оптимальный перепад высот находится в пределах 1,5-2 см/м.

Учитывая возможные перепады температур, даже при небольшой площади чистовой заливки следует по периметру на стену закрепить демпферную ленту , которая бы выступала над уровнем поверхности на 2-3 см. Лишнее после можно обрезать или закрыть плинтусом.

Если для устройства чистовой заливки выбор пал на бетон, пропорции раствора таковы: 4:2:1, где, соответственно, объемные доли песка, мелкой щебенки и цемента М-400. Цементно-песчаная смесь готовится в соотношении 4:1. Приготовленный раствор заливается между маяками и разравнивается правилом. Когда раствор схватится, поверхность следует перетереть, используя для этого штукатурную терку. Маяки при последующей укладке кафельной плитки можно не вынимать. Если же это сделано, швы следует заполнить свежеприготовленным раствором и загладить.

Деревянный пол в парилке

В помещении, что будет финской баней, внутри должно быть все деревянным. Только древесина при температурах, что здесь предусмотрены, не причинит телу температурную травму. Поэтому в качестве пола нужно сделать деревянный настил.

Посещение бани давно стало русской народной традицией: кто не любит в выходные расслабиться в парной? А если баня сделана самостоятельно, то удовольствие только увеличивается. Строительство бани представляет собой не столько сложный, сколько кропотливый процесс. При возведении этого сооружения нельзя допускать ошибок, потому что устранить дефекты будет проблематично, да и вся радость от наличия собственной бани быстро пропадет.

Важным этапом строительства является настил пола. Его конструкция должна обеспечивать сток воды, поэтому работы по обустройству полов в банях своими руками лучше всего вести в соответствии с рекомендациями специалистов.

Проведение подготовительных работ

Перед тем, как приступать к монтажу полов в бане, необходимо провести ряд подготовительных работ. Следует учесть, что пол является самым холодным местом сооружения, поэтому к выбору материала для него требуется подойти с полной серьезностью, ведь наступать голыми ногами на холодное покрытие будет неприятно.

Синтетические материалы для настила пола не подойдут по причине высокой температуры в помещении: они будут выделять токсичные вещества.

Для банного пола можно использовать бетон, древесину или покрытие из кафельной плитки. Специалисты рекомендуют сначала определиться с покрытием пола, а потом решать вопросы с заливкой стяжки.

Основными этапами подготовительных работ признаются обустройство водоотводной системы, проектирование вентиляции и укладка гидроизоляционного слоя. Если все эти три компонента будут исполнены правильно, то пол в бане прослужит вам много лет.

Покрытие пола в бане должно быть обязательно теплым.

Слив воды обычно планируют на том участке пола, который является самым низким. Для этого используют цементную стяжку. Сначала поверхность заливается смесью, а затем выравнивается с учетом незначительного скоса вниз.

Вопрос гидроизоляции при строительстве бани очень важен: все внутренние и внешние поверхности сооружения нуждаются в обработке, защищающей от влаги. Как делается гидроизоляция пола в банях своими руками?

Материалы для гидроизоляции.

Для этого цементную стяжку очищают от мусора, обрабатывают грунтовкой и наносят слой гидроизоляционного материала. Можно использовать и другой способ: сначала нанести на цемент мастику (желательно в несколько слоев), а затем настелить специальный рулонный материал.

Пренебрегать подготовительными работами нельзя.

От того, насколько удачно спроектирован слив воды и система вентиляции, зависит срок службы пола.

Гидроизоляционный слой и пропитка антисептиком позволит деревянным элементам сохраниться в хорошем состоянии продолжительное время, что избавит вас от необходимости постоянно заниматься ремонтными работами.

Бетонные полы в бане

Банный пол можно сделать бетонным, но здесь важно помнить, что если поверхность не будет ничем отделываться, то решетка должна получиться на уровне стяжки. Перед заливкой цементно-песчаной смеси необходимо проложить сточные трубы и установить трапик, далее следует заняться песочной подушкой, гидроизоляцией и утеплением.

В какой последовательности действовать?

Бетонный пол в баню делается в несколько этапов. Последовательность работ своими руками доступно объясняется на видео. Сначала в обязательном порядке засыпается песочная подушка, вместо песка можно использовать щебень. Слой песка должен достигать как минимум 3-4 см, гидроизоляция для банного пола стелется на него. В качестве изоляции можно использовать обычный рубероид – доступный и недорогой материал. Если вы располагаете дополнительными финансовыми средствами, то можете приобрести для этих целей специальную пленку с хорошими характеристиками паронепроницаемости.

Извините, ничего не найдено.

На слой гидроизоляции насыпается слой сухого керамзита. Его высота не должна быть меньше 3-4 см, а гранулы обязательно находиться в сухом состоянии. Влажный керамзит медленно отдает влагу назад, что может сказаться на качестве пола.

Стяжка может быть цементно-песчаной или бетонной, в обоих случаях перед ее заливкой необходимо установить маяки – специальные профили, которые позволят выровнять поверхность. Не забывайте, что в случае бетонного пола в бане он заливается с уклоном к трапику, поэтому маяки должны быть установлены соответствующим образом. Примеры расстановки маячных профилей с учетом скоса пола представлены на фото.

Перед проведением работ решетку трапа закрывают каким-нибудь материалом во избежание попаданий смеси, после чего приступают к заливке пола и выравниванию поверхности состава.

Бетонный пол в бане своими руками чаще всего делается в парилке и отделении для мытья. Такой подход связан с тем, что эти помещения характеризуются высокой влажностью. Целесообразно залить бетонный пол и в большой кирпичной бане. При выборе для своей бани бетонного пола стоит учесть, что вставать на него ногами будет некомфортно: придется использовать пробковые коврики или деревянные решетки.

Использование плитки

Облицовка банного пола плиткой является оптимальным вариантом для тех, кто ценит комфорт и практичность. Пол, покрытый плиткой, смотрится эстетично, тем более что существующий ассортимент этого материала позволяет выбрать любой понравившийся дизайн. Для бани идеально подойдет плитка с рисунком под дерево.

В чем преимущества и недостатки такого пола? Плитка на полу выглядит гораздо привлекательнее, чем просто бетон. В отличие от деревянных полов она не подвергается гниению, поэтому прослужит дольше, а благодаря шероховатой поверхности практически не будет скользить.

Единственным минусом кафельного покрытия пола в бане является его нагревание с повышением температуры помещения. Для того чтобы этот минус нивелировать, придется использовать деревянные решетки.

Это не очень удобно, так как решетки необходимо просушивать после каждой бани, но гораздо проще высушить их или сделать новые, чем переделывать сгнивший деревянный пол. Преимущество кафельной плитки – долговечность и простая уборка. Плитка не нуждается в особом уходе, ее чистка не займет много времени.

Облицовка плиткой низа стены.

Как выкладывают кафельной плиткой полы в бане, подробно рассказывается в видео-уроках. Последовательность действий такова: сначала делают бетонную стяжку в стандартном порядке, затем с учетом всех скосов в сторону слива укладывают плитку. При облицовке пола кафелем важно помнить два правила. Пол необходимо обрабатывать антисептиком – это позволит избежать появления гнили, а сам кафель укладывать так, чтобы трап стока был ниже уровня покрытия – это обеспечит правильную работу водоотвода.

Кафельный пол – красивое и практичное решение для парного и моечного отделений вашей бани. Дополнительным плюсом будет использование плитки для облицовки нижней части стен: это защитит их от преждевременной порчи и облегчит уборку помещения после банных процедур.

Деревянные полы

Настил деревянного пола – традиционный вариант для настоящей бани. Деревянная отделка сама по себе способствует атмосфере отдыха и одновременного оздоровления, свойственной русской бане. Стоит ли выбирать в качестве материала для пола древесину? Как делают полы в банях своими руками из досок?

• Доски из хвойных деревьев не скользят, что гарантирует вашу безопасность на мокром полу;
• Хвойные породы дерева содержат смолу, которая обеспечивает наибольшую продолжительность срока службы нового пола в бане;
• Смола и другие соединения, содержащиеся в древесине хвойных пород деревьев, способствуют расслаблению вашего организма и оказывают целебное воздействие.

В качестве подходящих материалов можно использовать сосну, ель, пихту или лиственницу – стандартные виды хвойных деревьев, доски из которых без проблем можно приобрести. Стройматериалы из лиственных пород деревьев использовать тоже разрешается, для банного пола подойдет дуб. Вот только приятный хвойный запах в этом случае будет отсутствовать.

Деревянные полы в бане могут быть сделаны по-разному. Их подразделяют на два вида:

• Не протекающий;
• Протекающий.

Чем отличается не протекающий пол от протекающего покрытия? Различие заключается в конструкции пола. Не протекающий пол представляет собой настил из досок на бетонной стяжке. Как делаются такие полы в банях своими руками? Сначала выполняется обычная стяжка , в который затем углубляются лаги. Стяжка делается с уклоном: либо в одну из сторон, либо в середину помещения. В месте стока устанавливают решетку, под ней должен находиться водоотвод, подключенный к канализации или выведенный к отстойнику.

Конструкция непротекаемого пола.

На укрепленные лаги настилаются сами доски. Этот способ устройства пола имеет пару преимуществ: бетонная стяжка обеспечивает долговечность пола, но ее внешний вид не портит вам настроение, так как поверхность закрыта дощатым настилом, который довольно просто сделать.

Не протекающий пол действительно прослужит вам довольно долго. Со временем могут прийти в негодность некоторые доски, так как они просто начнут гнить от избытка влаги, но заменить их всегда проще и дешевле, чем перестилать пол целиком.

Укладка протекающего пола требует большего количества трудовых затрат. Последовательность работ выглядит следующим образом. Сначала на грунт насыпается слой песка со щебнем, затем поверх него выполняется бетонная стяжка, которая должна иметь скос к одной из стен, сделанный в виде пологой воронки. К ней делают герметичную емкость для воды, для этого используют либо кирпич, либо бетонное кольцо.

Важное правило устройства протекающих полов в бане гласит: сначала делается дренаж для отвода воды и фундамент печи, потом можно приниматься за настил самого пола.

Доски монтируются на лаги, причем укладывать их рекомендуют на расстоянии 5-7 мм друг от друга. Такие зазоры не будут мешать перемещению по полу и позволят воде без препятствий стекать вниз. Небольшое расстояние обеспечит сток воды даже тогда, кода доски разбухнут от влаги.

Устройство протекающего пола.

Протекающий пол лучше всего делать в бане, которая построена на фундаменте из винтовых свай, потому что под помещением в этом случае будет достаточно места для проведения всех необходимых работ. Возможен и другой вариант: протекающий пол можно сделать и в бане на ленточном фундаменте, при условии, что цоколь будет составлять как минимум полметра.

Сток воды при монтаже протекающего пола должен быть организован максимально качественно. Если под досками будет оставаться вода, это приведет к образованию плесени, размножению микроорганизмов и появлению неприятных тухлых запахов. В качестве профилактики рекомендуется проводить уборку проточной водой и обработку пола антисептиками.

Когда делаешь пол для бани своими руками, в процессе работу можно упустить какие-либо важные моменты. Самым распространенным примером является отсутствие обработки деревянного пола, вследствие чего он начинает гнить в отдельных местах. С этими неприятностями можно справить, хоть они и потребуют приличного количества времени.

Для этого настил разбирают и отправляют на просушку. Подгнившие места зачищают с помощью болгарки, затем снова собирают настил: укладывают просушенные доски, которые находятся в нормальном состоянии, испорченные элементы меняют на новые. Древесину пропитывают влагозащитным составом, последним акцентом должна стать восковая полировка, а затем покрытие лаком. При возведении пола изначально рекомендуется использовать пропиточные составы, защищающие дерево от влаги и микроорганизмов.

Самостоятельно сделать пол в своей бане не сложно. Главное в этом вопросе – ответственно подойти к организации стока воды, укладке гидроизолирующего материала и обеспечению вентиляции конструкции. Напольное покрытие может быть любым: вы вправе выбрать надежную бетонную стяжку, практичный кафель понравившегося дизайна или привычную древесину хвойных пород. Долговечность пола в большей степени зависит не от вида покрытия, а от качества проводимых работ.

Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?

Коллеги, просмотрел большую часть тем в данной ветке строительства бань, но не нашел ответа на вопрос который меня сейчас занимает: каким образом сформировать "пирог" пола на основе деревянных лаг (брус сечением 150*100мм) в рубленой бане. Сверху хотелось бы видеть плитку .

Буду признателен знатокам за советы, либо хотя бы ссылки на описание подобных решений в других темах .

На данный момент на ленточном фундаменте смонтирован сруб ручной рубки, положены половые балки, установлена крыша, поставлены окна (кроме парной), смонтирована кирпичная печь, подведена вода и канализация (пока из мойки).

Баня включает парную, моечную, комнату отдыха, тамбур и маленькую террасу (общая площадь постройки 43 кв. м).

В принципе я уже имею сравнительно большой опыт строительства дома, где также по деревянным лагам уложена полусухая стяжка с водяным полом и кафелем на 1 этаже, сухая стяжка (из ГВЛ) с водяным полом и ламинатом на втором этаже. Здесь проблем нет, но вот с баней ситуация сложнее.

У одного из моих приятелей за три года в аналогичной бане с полами по лагам просто сгнили нижние венцы , причем не только в моечной, но и в парной и в комнате отдыха. Я понимаю, что в бане все по другому, здесь высокие температуры, большая влажность, контрасты температур и т. д. Правда у него полы деревянные и водосток в моечной организован по другому, но ситуацию это не сильно меняет. Почему в мягком утеплителе между балками скапливается влага, а главное - почему она не выводится вниз, ведь есть продухи в бетонной ленте.

Конечно можно было бы засыпать все песком и сделать бетонную плиту, а потом нормальную стяжку. Но честно говоря уже не хочется связываться с горами песка, бетоном и т. д., учитывая, что баня практически готова (стены зашлифованы и покрашены, установлены окна и даже жалюзи в КО). Да еще терраса и тамбур организованы так, что тележкой с песком там особо не развернешься, а значит все стены будут угроблены .

Исходя из имеющихся знаний и опыта, а также идей, изложенных на форуме, предварительно вижу следующую схему возведения рассматриваемого пирога для пола во всех помещениях бани.

Снизу вверх структура "пирога" пола:
- деревянные балки (сечением 150*100мм, с просветом в 58 см по толщине минваты), к их нижней части вдоль прикручиваются бруски (примерно 40*40 мм) и на них сверху поперек укладываются короткие дюймовые доски.
- на доски расстилаем пароизоляцию (я уже думаю взять качественную Браасовскую), она позволит выводить влагу из минваты
- между балками укладываем минвату, наверное толщиной 100мм, больше не получится
- сверху по лагам степлером крепим гидроизоляцию (я думаю для надежности можно армированную пленку).
- дальше по уму хорошо бы уложить поперек дюймовую доску для распределения нагрузки, но очень бы не хотелось увеличивать толщину пирога. Здесь еще думаю, буду признателен за советы. Дома я конечно уложил дюймовку, но там я знал, что будет бетонная стяжка.
- выше по лагам или дюймовой доске укладываем листы цементно-стружечной плиты (ЦСП), они все таки покрепче, чем фанера или OSB. По дому я ЦСП вполне доволен.
- м. б. для надежности уложить еще один слой пленки гидроизоляции
- далее кладем 50 мм экструдированного пенополистирола, я уже понял, что это нужно делать обязательно, чтобы тепло не уходило вниз.
- выше кладем лист 12,5 мм из ГВЛ, наверное прикручиваем в углах к ЭСПП, чтобы не болталось. Можно конечно насквозь закрепить в ЦСП, но наверное плавающий пол имеет резон
- поверх ГВЛ на клей укладываем плитку, при этом в парной, моечной и наверное на половине КО укладываем электрический теплый пол.

Из опыта строительства пола в доме, каждый из ключевых слоев (ЦСП, ГВЛ, плитка) в местах стыка с рублеными стенами закрываем специальным герметиком для деревянных домов (я имею большой опыт его применения, однозначно рекомендую).

Вдоль стен в моечной планирую сделать вертикальный плинтус из той же плитки. Плинтус крепим к рубленым стенам на тот же герметик или клей.

Ну вот как-то так, буду признателен коллегам за ценные замечания и идеи .

Конечно если нужно готов подгрузить фотографии.

Сам готов подсказать по многим вопросам строительства деревянного дома и бани, поскольку за последние несколько лет пришлось детально разобраться в тонкостях ручной рубки, строительства крыши в срубе, шлифовки стен, утепления, покраски, установки дверей и окон, лестниц и люка, камина и печи, полов и потолков, водяных теплых полов, теплового насоса, водоснабжения и канализации, ну и т. д.

Регистрация: 10.04.12 Сообщения: 168 Благодарности: 106

Да и не знаешь, что муторнее

Просмотрел рекомендованную Вами информацию по проливным полам, тоже не хочется. Тем более, что у моего приятеля (у которого сгнили венцы) было сделано нечто подобное. Доски пола - лиственница, под ними желоб, покрытый руберойдом и приклееный к стенам, но все равно не помогло. Самое непонятное, что сгнило не только в моечной.

Я все таки не совсем понимаю, почему не спасают мембраны, ведь они должны отводить воду из утеплителя

Спасибо большое, Сергей, буду думать - до весны еще время есть.
Если возникнут еще идеи - буду признателен.

К лагам пола прибиваешь черепной брусок, на него укладываешь доски чернового пола. Лаги и доски с двух сторон пропитай типа Пинотекса или аналога.
Не черновые доски положи утеплитель, лучше всего пенопластс пропениванием.
Далее ЦСП 20 мм, грунтовка и плитка на клей или что лучше теплые водяные полы.
Грунт внутри фундамента тщательно застели полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Возможные проблемы - недостаточное сечение лаг пола. Могут быть вибрации, но уже смотри сам.
В моечном отделении без вариантов - засыпать его и делать полы (стяжка) по ЭППС со сливом внутри, за периметр фундамента.

Регистрация: 23.05.11 Сообщения: 16.450 Благодарности: 16.625

Регистрация: 10.04.12 Сообщения: 168 Благодарности: 106

Большое спасибо Евгений,

Я тут уже пообщался вживую с приятелями (у которого сгнили нижние венцы) и с моими строителями.

Они все однозначно рекомендовали:


- еще раз гидроизолировать
- положить 50 мм ЭППС

- бетонная стяжка, плитка

Во влажных помещениях (парная и моечная) сделать плинтус. Для этого на высоту плинтуса штробится бревно, в этой области монтируется влагостойкий гипсокартон (или ГВЛ), на него наклеивается плитка.
Здесь самое важное чтобы плитка была утоплена ниже уровня поверхности бревна, чтобы влага со стен попадала на плитку. Стык дерева с плиткой замазывается специальным герметиком для дерева.

Большая просьба к коллегам высказаться по этой технологии .

А второе мне не очень понятно на какой уровень выводить чистовой пол . Упереть чистовой пол в фундамент не получится, т. к. фундамент шире рубленой стены сантиметров 7-10.
Если поднимаем пол выше, так что он уже будет упираться в бревно, то тогда до какой высоты это оптимально делать? Наверное как минимум кафель, стяжка и ЭППС должны лежать над этой открытой частью фундамента для отсечения холода от фундамента?

Как и чем тогда защитить бревно от стяжки?

Регистрация: 10.04.12 Сообщения: 168 Благодарности: 106

По второй ремарке Евгения,
честно говоря пока не знаю, буду ли топить баню постоянно.

По крайней мере водоснабжение я сделал по неотапливаемому варианту (с возможностью сброса воды и электрическим греющим кабелем в подающей трубе).

На пенсии конечно же хотел бы жить в доме круглогодично, но сейчас, пока работаю, все таки ездить каждый день тяжеловато и дороговато. Обогревать баню 5 дней в неделю просто так наверное не очень логично.

Поэтому конечно образование конденсата весьма вероятно.

Регистрация: 23.05.11 Сообщения: 16.450 Благодарности: 16.625

Они все однозначно рекомендовали:
- постелить на землю внутри фундамента гидроизоляцию (сейчас есть какая то пластиковая с мембраной)
- засыпать фундамент промытым песком, утрамбовать
- еще раз гидроизолировать
- положить 50 мм ЭППС
- на металлическую сетку накрутить трубы теплого пола (я хотел электрический, но во-первых, он живет 3-5 лет, а во-вторых, водяной пол экономичнее - сейчас есть небольшие проточные котлы)
- бетонная стяжка, плитка

Засыпать чем угодно, но лучше с песком. Пролить, протрамбовать и уложить пленку, 100 мм ЭППС, подлжку теплого пола, на нее арматурную сетку с трубками пола, стяжка 70 мм, клей, плитка.
Ставите в баню тепловой насос и спокойно ее топите. Тип "воздух-вода" мощность 5 киловатт для бани за глаза. На случай морозов резервный эл котел дешевый.
На уровень стыка бревен.
Подложка теплого пола.

Регистрация: 31.12.12 Сообщения: 1.701 Благодарности: 3.310

Жаль, что нет фото врезки половых балок. Однозначно (прям Жирик!), что любую деревяшку нельзя запечатывать в замкнутое невентилируемое пространство. О половых балках (лагах). Решающее несущее значение имеет пропорция сечения. Например, у меня в беседке половые лаги с пролётом 3 метра из доски 25х100. Пол из этой же доски. 8 лет. По 6 человек тусуемся. Сейчас там новая печь (70кг) и камни к ней (140кг). Вибрация, конечно же, есть. Но это не баня! Балки сечением 100х150 по массиву инерционны, подвержены периодическим или эпизодическим подвижкам в мм, но эти мм порвут плитку (швы). Судя по фото близко лес, от которого будет затягивать в подпол влажный воздух, так как прогреваемая сторона цоколя с противоположной стороны. То есть, надеяться на продухи, думаю, не следует. Нижний венец поражается когда он соприкасается с влажным утеплителем и не испаряет. Надеяться на испарение наружу изнутри не надо. Толщина бревна не позволит. Как вариант удаления сырости из подполья-вертикальный регулируемый вентканал снизу до верха через внутренность бани. При этом нагретая поверхность трубы вентиляции создаст тягу и не даст образовать ледяную внутреннюю конденсацию, что наблюдается у труб со стороны улицы. Сергей Зыби в чём-то прав предлагая устройство пола ниже верхнего уровня цоколя. Но совершенно не подумал как втаскивать длинные и тяжеленные швеллера, да ещё и монтировать их. Теперь об утеплении и отоплении пола. Вполне будет достаточно 50мм ЭППС с тёплыми полами. При этом лаги и нижние венцы не будут заперты в сыром воздухе. ЭППС препятствует активному уходу тепла от прогретых полов, а тёплые полы обеспечат комфортное хождение босиком. Короче, не хватает информации и узконаправленных вопросов по рисункам или фото для более полной консультации. Что касается пролёта балки пола 3 и более метров, то тут надо серьёзно посчитать-поконструировать, так как для дощатого пола это не смертельно, но для керамической плитки это кирдык! На цельном листе вибрация не будет ощущаться. Но ведь будут стыки, на которых за счёт микровибрации хрупкие слои клея полопаются и появятся микротрещины, которые незаметно будут пропускать поверхностную влагу и при промерзании всё порвёт. В общем, надо серьёзно думать и прикидывать прежде чем "делай как я советую" реализовывать дорогостоящие решения.

Полы в бане вовсе не мелочь, как может показаться изначально. Способы их устройства отличаются от технологий, применяемых в жилых помещениях, в первую очередь тем, что банные полы являются частью канализационной системы. При правильной укладке в банных отсеках будет сухо, несмотря на постоянную влажность в этих помещениях. А это означает отсутствие плесени, грибка и долгий срок эксплуатации этого культового для всех россиян заведения. Существуют разные методики настила полов в бане, поэтому нужно выбрать приемлемую и адаптировать её к своей постройке. Банные полы вполне можно изготовить самостоятельно, нужно лишь иметь общие понятия о принципах их укладки и отличиях между схемами.

Укладка полов в моечном отделении

Помывочный участок, пожалуй, основное помещение бани. Здесь посетители между недолгими визитами в парную проводят большую часть времени.

В моечном отсеке постоянно в больших объёмах льётся вода, отчего обустройству этой банной зоны нужно уделить максимум внимания. Особенно укладке полов, поскольку именно они более всего подвержены воздействию влаги и перепадам температур, от них зависит, будет ли помывочная комфортной и тёплой или же неуютной и холодной.

В моечной всегда много воды, поэтому полы должны хорошо проветриваться и быстро сохнуть

Высокая влажность этого помещения выдвигает особые требования к настилу полов, чтобы они не разрушились за довольно короткий срок. Полы в помывочной должны:

• противостоять тепловым перепадам и не пропускать сквозняк;
• быть дышащими и быстро просыхать;
• обеспечивать нормальную вентиляцию, свободный отток воды, допустимую температуру напольного покрытия.

С учётом этих требований владелец бани должен рассмотреть все виды полов и выбрать наиболее подходящий. Причём определиться с материалами для пола нужно ещё до заливки стяжки.

Напольные конструкции для моечной

Температура поверхности банного пола редко превышает 30 °C, поскольку пол должен быть тёплым, а не горячим, приятным и для босой ноги, а не таким, чтобы даже банные тапочки оплавились. Поэтому использовать материал для его сборки можно любой - древесину, плитку, глину, бетон и другие.

Не используйте синтетические покрытия. Химии нет места там, где присутствуют высокая температура и влажность.

У любого напольного покрытия есть свои плюсы и минусы:

Рассмотрим наиболее распространённые варианты банных полов.

Деревянный пол в моечной

Для его обустройства подойдут лиственные и хвойные пиломатериалы: кедр, ель, дуб, ясень, лиственница, пихта. Лучше выбирать хвойные породы, поскольку вырабатываемая ими смола существенно увеличивает срок службы полов. К тому же дерево оказывает целебное влияние на организм, да и мокрый деревянный настил не скользит, а это дополнительная безопасность для посетителей.

К преимуществам деревянных полов следует отнести:

• простоту и удобство укладки;
• натуральность, экологичность и прочность;
• невысокую стоимость работ.

Недостатками можно назвать следующее:

Если вы остановились на деревянных полах, то следует знать, что в зависимости от устройства слива они бывают двух видов: протекающие и непротекающие конструкции.

В свою очередь протекающие полы различаются по схеме укладки:

Рассмотрим последовательность выполнения работ для устройства протекающих полов.

1. Выкапывается яма посередине подпола.
2. От её дна в направлении сливного кювета прорывается траншея, в которой прокладывается канализационная (сточная) труба с наклоном в сторону водосборника примерно на 3–4° (ориентировочное различие высоты по всей траншее 5 см на каждый погонный метр).

   Канализационная труба для слива воды прокладывается с уклоном в сторону водоприёмника

3. Возводится фундамент бани и гидроизолируется.
4. После этого по всей границе подпола от стен основания (или столбов) вынимается земля опять-таки со склоном в 10° в сторону выкопанной ямы.
5. Затем скаты уклона засыпаются щебнем и хорошо утрамбовываются (для большей прочности поверх щебня можно уложить арматурную сетку с ячейками порядка 80х80 мм). Всё заливается плотным бетонным раствором, который выравнивается и сглаживается. Для удешевления работ вместо бетона можно использовать хорошо замешанную глину. Её выкладывают 10-сантиметровым слоем, ровняют и по мере высыхания увлажняют водой и выглаживают.
6. Далее стенки фундамента, если это предусмотрено технологией, обвязываются металлическим поясом и монтируются балочные конструкции, обработанные антисептиком. Нижние венечные перекладины крепятся к обвязке, а если её нет, то к стенам основания с помощью анкеров или шпилек).

   Половые лаги в бане не нужно врубать в окладной венец, тогда их можно будет легко заменить при необходимости

7. На балки перекрытия укладываются доски пола с зазорами. Толщина досок зависит от расстояния между лагами, но не должна быть меньше 20 мм.

   Простые и надёжные полы со щелями для слива воды быстро монтируются и легко заменяются на новые

Часто доски не крепят к балочному своду, а соединяют друг с другом брусом и уже готовые щиты просто кладут сверху. Брус при этом должен находиться среди балок перекрытия. Такие щиты очень удобно выносить на просушивание.

Схема оборудования непротекающих полов мало чем отличается от вышеописанной в принципе, хотя и является более сложной в реализации. Отличие в том, что доски укладываются без зазоров на черновой настил, для которого вполне подойдёт древесина второго сорта.

Для таких полов лаги углубляются в бетонный или глиняный слой (возможно и в сам грунт), поверх настилается гидроизоляция, заделанная герметиком. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Черновой пол делается с уклоном в сторону зарешеченного сливного отверстия, через которое вода из помывочной поступает в канализационную сеть или сточную яму и укрывается полиэтиленом, затем монтируется деревянный настил.

В схеме обустройства непротекающих полов вода стекает в специально оборудованное отверстие по наклонной плоскости

Разобрать такие полы для просушки нельзя, поэтому нужно предусмотреть отличную вентиляцию, чтобы деревянный пол непротекающей конструкции не сгнил раньше времени. В этом его минус, но зато непротекающая сборка более прочна и долговечна и предусматривает возможность устройства подогрева для обеспечения максимального комфорта от водных процедур даже в лютые морозы.

Под финишным покрытием непротекающего пола можно устроить подогрев

Выбор материалов для устройства слива

Сразу же скажем, что экономить на материалах для обустройства полов в помывочной нельзя. Нужно выбирать лучшие, современные, которые будут эффективны годами. Для создания сточной системы необходимо использовать пластиковые стройматериалы, которые не подвергаются коррозии, устойчивы к намоканию, легко собираются и эксплуатируются без потери своих качеств более 50 лет.

Это могут быть трубы из ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорированного поливинилхлорида), полипропиленовые или гофрированные полиэтиленовые изделия. Любые из них отлично подойдут для устройства внутреннего водоотвода в бане.

Диаметр труб выбирается согласно интенсивности использования бани:

• если предусмотрены парилка, сауна, туалет (т. е. несколько сливных точек), значит, потребуются трубы Ø 100–110 мм;
• без использования сантехники только для отведения воды достаточно труб Ø 50 мм.

Расчёт материалов и инструменты

Для организации внутреннего водостока в помывочном отделении, нужны:

• трубы Ø 110 или Ø 50 - количество рассчитывается в зависимости от протяжённости водоотводной сети;
• переходники с Ø 50 на Ø 110 для соединения труб разных диаметров;
• тройники 110х110х90 и колено на 90° - по 3 штуки;
• трубы вертикальные для устройства водоприёмников (Ø 110 или Ø 50);
• цемент, щебень и песок.

Материалы закупаются согласно выбранной методике монтажа. Это же касается и инструментов. Но в любом случае понадобятся:

• строительный уровень;
• болгарка;
• штыковая лопата.

Бетонный пол в моечном отделении

Бетонный пол наиболее распространён в силу дешевизны и простоты укладки.

После застывания можно делать настил из пробковых плит или деревянных решёток и устанавливать водосток.

В целях безопасности лучше не покрывать бетонный пол кафельной плиткой или же укладывать сверху деревянные решётчатые щиты.

Другие виды полов в моечной

Те, кто почитает давние банные традиции, обустраивают в помывочной земляной пол. Процесс его укладки предельно прост - срезают верхний слой земли приблизительно на 15 см по всему периметру помещения и оставшуюся землю утрамбовывают.

Если уж совсем уважать обычаи предков, тогда нужно вырывать котлован глубиной в полметра и засыпать его смесью мелкого песка и гравия. При желании сверху можно настелить доски.

Раньше полы в бане устраивали прямо на земле, предварительно срезав её верхний слой и утрамбовав основание

Про глиняный пол мы уже говорили, но несмотря на все плюсы самой глины, такой пол имеет большой недостаток - глина плохо сохнет, а высыхая, образует трещинки, в которые просачивается вода. В результате этого в помывочной со временем появляется устойчивый неприятный болотный запах.

Словом, наилучшим выбором будет древесина, хотя комбинироваться она может и с другими материалами.

Видео: правильные полы в моечной бани своими руками

Покрытие пола в моечном помещении

Пол готов, пора задуматься о его защите. Про антисептик знают все, не стоит им пренебрегать и на нём экономить. Обрабатывают деревянные элементы ещё до начала основных работ, иначе деревянный настил можно испортить. Антисептик не изменяет текстуру древесины, не содержит тяжёлых металлов и вредных солей, отлично защищает деревянные компоненты от биологического поражения.

Рекомендуется также использовать хороший лак. Перед тем как его нанести, нужно хорошо подготовить поверхность. Она должна быть чистой, без жирных пятен, отшлифованной до зеркального состояния и сухой. Лак наносится несколькими слоями, после его полного высыхания баню нужно протопить и проветрить.

Лак нужно наносить на предварительно отшлифованную и хорошо очищенную поверхность

Полы можно и покрасить. Только краска должна быть высочайшего качества и абсолютно безвредной при нагревании.

Кроме этого, есть народные средства для покрытия пола - использование отходов после переработки подсолнечного масла. Их наносят валиком на тщательно вычищенную и высушенную поверхность. Повторяют 2–3 раза с интервалами в трое суток. Такое покрытие безопасно, придаёт древесине красивый оттенок, к тому же обойдётся оно практически бесплатно.

Если пол в бане бетонный, то его нужно покрывать отделочным материалом, поскольку сам по себе он выглядит непривлекательно. Покрывают бетонный пол массивной напольной доской, керамогранитными или керамическими плитами, паркетом, пробковыми изделиями.

В принципе годится любой материал, лишь бы он отвечал всем правилам безопасности. А в остальном всё зависит от задуманного дизайна, от личных предпочтений хозяина бани и от его финансовых возможностей.

Укладка пола в парилке

Хотя парная - это сердце бани, но полы в ней, на удивление, являются наименее значимым сегментом всего банного проекта. Главное здесь - стенные перегородки и потолок. Вспомните, как было всё примитивно у наших прадедов. Они кидали на землю дощатые плахи или колотые брёвна и этого хватало, чтобы принимать баню с удовольствием даже в районах с лютой зимой. Холодно ногам? Плеснули горячей водицы и всё. Никто не жаловался и здоровье было отменное.

Поэтому слишком много внимания укладке полов в парилке уделять не стоит. Некоторые советуют обустраивать в парной полы с утеплителем, пароизоляцией и черновым настилом. Конечно же, это весьма современно, но для парилки будет лишней тратой денег.

Как показывает практика, простая схема обустройства полов в бане является самой лучшей

Да и к чему загонять влагу вглубь древесины. Намного лучше и проще создать условия для свободного прохода воды, а затем позаботиться о просушивании и проветривании. Да и намного существеннее сделать полы в парной нескользкими, чтобы избежать увечий.

Если парилка совмещена с моечным отделением, тогда между ними нет никакого конструктивного различия, всё общее и одинаковое, полы в таком случае обустраиваются по описанным выше методикам.

Когда парная - это отдельная зона и нет необходимости в отводе большого количества воды, то укладывается пол из обрезной доски с небольшими фасками (палубная доска). Щели могут быть чуть поуже.

Палубная доска производится из лиственницы и поэтому хорошо противостоит влаге

Намного проще с бетонными полами - они делаются точно так же, как и во всех отделениях бани. Поверх непременно укладывается деревянный трап, поскольку голая неприкрытая бетонная плита не слишком приятна.

Устройство пола в парном отсеке, как, впрочем, и во всей бане, отличный индикатор: если после его укладки в бане холодно, значит, смотрите потолок, скорее всего, именно там есть проблемы с пароизоляцией.

Из чего сделать пол в парной: выбираем лучший материал

Безусловно, древесина вне конкуренции:

И уж что уж совсем нельзя использовать для полов в парной, так это линолеум, ДСП и ДВП. Древесные плиты легко возгораются, а ненатуральные материалы способны при высокой температуре выделять опасные вещества.

Оборудование бетонного пола в парной

Желательно все необходимые стройматериалы приобретать от одного изготовителя. Это добавит крепости всей конструкции в целом. Необходимо закупить:

• ленту краевую;
• песок, цемент М200 или 300 и гравий;
• грунтовку, рубероид и сухую смесь самовыравнивающейся стяжки.

Инструменты для работы

Для выполнения всего процесса по оборудованию пола в парном отделении понадобятся:

• защитные средства для глаз и рук;
• лопата штыковая и строительный уровень;
• таз для замеса раствора или ведро;
• бетономешалка и миксер;
• валики (игольчатый и для грунтовки);
• правила и строительный мастерок;
• горелка газовая для пайки рубероида.

Пошаговая инструкция укладки бетонного пола в парной

1. Приготовления раствора. Понадобится бетономешалка, в которую помещают составляющие раствора - песок, цемент марки 200 или 300 и гравий в соотношении 2:1:3. Другие марки цемента (более высокие) применять не имеет смысла, это лишь увеличит стоимость работ. Добавляют воду и доводят до необходимой консистенции.

   Для приготовления раствора используется песок, гравий, цемент и вода

2. Подгонка основания пола. Грунт в парной застилается порезанным на листы рубероидом, и газовой горелкой спаиваются швы. Он нужен как гидроизолятор. Поверх рубероида строительным мастерком наносится 10-сантиметровый бетонный слой, после чего вся стяжка при помощи правила выравнивается под уровень. Когда раствор полностью высохнет, приступают к последующему шагу.

   После окончания заливки бетонный слой необходимо выровнять правилом

3. Финишное выравнивание. Буквально до миллиметра делается окончательное выравнивание бетонного слоя. Для этого используется самовыравнивающаяся смесь. Перед её укладкой поверхность очищается от мусора и пыли, а затем грунтуется. Грунтовка наносится обычным валиком.
4. Нанесение раствора самовыравнивающейся стяжки. По всей длине парилки низ стены обклеивается краевой лентой. Это делают для того, чтобы стяжка не прилипла к стене и не лопнула в дальнейшем. Сухая самовыравнивающаяся смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке и перемешивается миксером до однородного состояния. Вслед за этим она ровно заливается по всей поверхности и разравнивается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.
5. Отделочные работы. Залитый самовыравнивающейся стяжкой пол оставляют для высыхания и лишь затем приступают к отделочным работам.

Видео: заливка стяжки в бане своими руками

Покрытие пола в парилке

Кое-кто полагает, что в парной не нужно использовать никакие пропитки, аргументируя тем, что баня должна дарить здоровье, а не выделять вредные испарения при большой температуре. С этим трудно не согласиться. Но есть и другая сторона медали - физический износ и гниение.

Не только дерево, которым обшита парная нуждается в защите, но даже бетонная стяжка пола с годами теряет свои свойства. Плюс ничем не обработанная, она скапливает пыль, которой дышат любители горячего пара.

Если это мало беспокоит собственника бани и он готов менять обшивку парной (включая замену или ремонт пола) каждые 5 лет, тогда, конечно же - никаких пропиток и масел. В противном случае обработку парилки делать нужно и желательно использовать для этого натуральные воск и масла, специально предназначенными для саун и парилок.

Льняное масло подчёркивает структуру дерева, создаёт на его поверхности защитную плёнку и не выделяет вредных веществ при нагревании

Бетонную стяжку пола можно обработать органическими и неорганическими пропитками. Это повысит износоустойчивость бетона, предотвратит чрезмерное скопление пыли. Но применять пропитки в парной нужно вдумчиво, внимательно изучая инструкцию и состав.

Существует множество схем обустройства полов в помывочной и парной. Все они доступны и понятны. Их под силу реализовать самостоятельно. Можно даже применить одновременно несколько технологий, такая комбинация даст хороший водоотвод и ровную поверхность. Но как показывает практика - лучше та технология, которая проще. Удачи вам и лёгкого пара.