Ремонт пола в квартире — один из этапов обновления всего жилища. Это — неотъемлемая часть масштабного ремонта при переезде в новостройку, или когда занимаются переделкой пола при капитальном ремонте своей квартиры или частного дома. Как бы качественно ни сделан был пол, ничто не вечно, рано или поздно все приходит в непригодность. В этой статье мы ознакомимся с наиболее популярными на сегодняшний день вариантами напольного покрытия, а также рассмотрим процесс ремонта пола в квартире своими руками поэтапно.

Необходимость ремонта пола

Пол — одно из немногих мест в квартире, которое ежедневно выдерживает постоянную нагрузку. В наиболее проходимых местах покрытие постепенно изнашивается: в плитке протирается верхний слой, паркет начинает скрипеть, ламинат деформируется, линолеум теряет привлекательности. Эта проблема требует своевременного решения, ведь как бы вы ни преобразили интерьер, с убогим полом он не будет достойно смотреться.

Напольное покрытие можно отремонтировать (отреставрировать паркет), заменить само покрытие (ламинат, линолеум), а можно полностью заменить пол с нуля. Что бы вы ни выбрали — все это требует значительных затрат финансов, времени и сил.

• Прежде чем приступать к ремонту пола, посмотрите примеры современных напольных покрытий в интернете, пройдитесь по строительным магазинам и пощупайте все вживую, запишите цены.
• Будучи дома, просчитайте количество необходимых материалов и составьте смету. Так вы будете понимать, во что выльется ремонт пола в квартире, по силам ли это вам на данный момент.
• Кроме того, если у вас нет нужных навыков или нет свободного времени, вам придется найти и обратиться к профессиональным строителям. А это — дополнительные траты, которые следует заранее учесть.

Хотите сэкономить — беритесь за дело сами. В этой статье доступно изложена информация о ремонте пола в квартире, которая вам будет в помощь.

Замена напольного покрытия

Если состояние самого пола вас устраивает, он ровный и без дефектов, вы можете просто заменить верхнее напольное покрытие. Это — самый бюджетный и наименее трудоемкий ремонт пола в квартире своими руками.

Чаще всего меняют старый линолеум на новый либо на ламинат. Вам нужно освободить комнату от мебели и с помощью нехитрых манипуляций удалить старое покрытие и плинтуса. На ровный чистый пол укладывается новая подложка, а затем — и новое покрытие.

Линолеум

Для квартир обычно берут полукоммерческий тип линолеума. Он является оптимальным вариантом, как по цене, так и по качеству:

• Выбирайте ширину покрытия и рассчитывайте нужное количество так, чтобы не надо было соединять две части посредине комнаты. Учтите запас в 10-15 см по краям.

Важно! Если стыков не избежать, а линолеум имеет рисунок, запас делайте больше.

• Перед раскроем расстелите полотнище в комнате и дайте ему выровняться. Только затем кроите, оставляя припуски.
• Укладывать на пол линолеум можно без клея, зафиксировав плинтусами (годится для небольших комнат с маленькой нагрузкой), а можно клеить на специальный скотч или мастику.
• После укладки покрытия следует обрезать лишнее и установить плинтуса.

Ламинат

Это — достаточно практичное напольное покрытие, к тому же, доступное по цене.

Важно! Ламинат легко укладывается, долго служит и прост в уборке. Его недостаток — он боится повышенной влажности.

Если хотите сделать ремонт пола в квартире с таким материалом:

• Для обычной квартиры достаточно ламината 31 и 32 класса.
• При выборе его толщины учтите, насколько поднимется уровень пола, чтобы это не мешало открытию дверей.
• Количество ламината рассчитывайте, исходя из размеров комнаты и способа укладки.

Важно! Если вы будете его укладывать просто вдоль стены, то отходов будет мало. А если по диагонали или елочкой, то берите запас побольше, так как отходы могут составить от 10 до 25%.

• Ламинат укладывается на ровный пол, на специальную подложку.
• У стен фиксируются саморезами распорные клинья (для компенсационного зазора).

Важно! Особое внимание следует уделить первому ряду. От него зависит ровность остальных рядов. Поэтому для первого — рекомендуется сделать разметку с помощью натянутой бечевки.

• В ряду под окном нужно будет аккуратно выпилить отверстие для трубы отопления.
• Последний ряд под стеной укладывают с помощью струбцины и молотка.
• Пол не трогают сутки. Затем убирают распорные клинья и укладывают плинтуса, которые маскируют зазоры.

Реставрация деревянного пола

Если в качестве и надежности основания нет сомнений, а деревянный настил вполне пригоден, то его можно оставить и просто обновить. Покрытие из натурального дерева всегда ценилось, и сейчас цены на подобный материал для пола просто шокируют. Поэтому по возможности дерево нужно сохранить.

Деревянный пол может быть сделан в виде доски или паркета. Рассмотрим, в чем состоит реставрация каждого из вариантов оформления пола.

Доски:

• Если вы хотите привести в порядок пол из деревянных досок, то вам нужно пересмотреть каждую половицу.
• Если у вас первый этаж, рекомендуется заменить под досками теплоизоляционный слой.
• Вся поверхность обрабатывается шлифмашинкой, чтобы снять старый лак, краску, грязь до чистого дерева.
• Непригодные половицы следует заменить.
• Необходимо усилить крепление досок к лагам. Для этого следует вбить гвозди поглубже.

Важно! Для надежности используйте саморезы.

• Все щели, ямки от шляпок и прочие неровности нужно замазать специальной шпатлевкой по дереву.

Важно! Если щель больше 5 мм, заделывать ее лучше с помощью деревянных чопиков и шпатлевки.

• После ремонта еще раз нужно пройтись шлифмашинкой или наждачкой.
• Следующий этап работ — проведение сухой, затем влажной уборки.
• После высыхания доски покрывают краской или лаком.

Важно! Если планируете наносить несколько слоев красящего вещества, дайте каждому из них хорошенько высохнуть.

Паркет

Паркет считается элитным видом напольного покрытия. Он долговечный и экологичный. Но, к сожалению, со временем теряет внешнюю привлекательность, рассыхается, начинает скрипеть. Причиной таких дефектов могут быть не только время, но и неправильный уход, механические повреждения, повышенная влажность:

• Если паркетная доска не вздулась от воды, не стала рыхлой и темной, ее вполне можно реставрировать. Шлифмашинкой с мелкой наждачкой обрабатывают поверхность паркета. Далее с помощью шпателя и косметической шпатлевки для паркета нужно заделать все царапины, ямки и сколы.

Важно! Реставрационную шпатлевку можно сделать и самому. Для этого смешайте древесные опилки с эпоксидным лаком в пропорции 1:4.

• После высыхания шпатлевки эти места нужно обработать мелкой наждачкой. Для этой же цели многие используют восковой ремкомплект для паркета. После ремонта паркет нужно покрыть лаком.

Важно! Иногда проводят циклевку паркета. Специальной машинкой, циклей, острым ножом с паркетин снимается тонкий слой лака и древесины.

• Если некоторые паркетины расшатаны, их нужно укрепить с помощью гвоздей, вбитых под углом 45 градусов.
• Если двигается на полу целый участок, то по его периметру просверливается несколько отверстий, в которые вбиваются колышки из бамбука. Они разбухнут через несколько дней, и зафиксируют этот участок. Излишки бамбука срезаются ножом, а затем остается зашпаклевать и покрыть лаком паркет.
• Скрип покрытия можно ликвидировать заменой клиньев по периметру комнаты. Для этого снимите плинтуса и удалите старые клинья. На их место поставьте новые на расстоянии 50 см друг от друга. Теперь нужно выждать несколько дней. Каждый день нужно подбивать клинья и проверять, продолжает ли скрипеть паркет. Только когда вы добились желаемого результата, возвращайте плинтуса на место.

Полноценный ремонт пола в квартире

Если вы затеяли капитальный ремонт и решили полностью преобразить пол, то знайте, что это — длительный, кропотливый и трудоемкий процесс. Если вы не готовы этим заниматься сами, пригласите специалистов. Чтобы иметь представление о полноценной замене пола, далее мы рассмотрим ремонт пола в квартире своими руками поэтапно.

Алгоритм действий при ремонте пола:

1. Основательный ремонт пола в квартире нужно начинать с демонтажа старого. Сначала снимаем старые плинтуса, далее — демонтируем старое покрытие:
   • Керамическую плитку удалять удобнее с помощью перфоратора с зубилом.
   • Наиболее трудоемким может стать демонтаж старого паркета, уложенного на битумную мастику. Вам “помогут” зубило, скребок и строительный фен.
2. Основание пола может быть бетонное, а могут быть и лаги. Если основание из бетона, очищаем его от рыхлых участков и мусора.
3. Далее стелем гидроизоляцию, чтобы жидкая стяжка не протекла на этаж ниже.
4. Затем с помощью уровня находим самые высокие точки пола, ставим маяки. По ним будем ориентироваться, заливая смесью пол.

Важно! Использовать можно песчано-цементную смесь, которая сохнет месяц, или самовыравнивающуюся смесь, сохнущую значительно быстрее — полторы-две недели.

1. Если на полу лаги, аккуратно снимаем старые доски с помощью гвоздодера и клещей. Если доски в хорошем состоянии, не стоит их выбрасывать, они могут пригодиться для нового перекрытия.
2. Внимательно осматриваем лаги, а также подпорки. Проверяем их под нагрузкой. Они могут быть испорчены грибком, влагой или микроорганизмами. Все испорченные элементы заменяем на новые, те, что еще годные — укрепляем и обрабатываем антигрибковыми, антибактериальными средствами.
3. Убираем мусор и старую теплоизоляцию.
4. Проверяем и заделываем швы между плитами.
5. Утепляем пространство между лагами минватой, гидро- и шумоизоляцией.

Важно! Рулонные материалы укладываются внахлест.

1. На лаги укладываем доски или фанеру плотно друг к другу. Стыки должны находиться посередине лаг. Крепятся материалы саморезами по лагам.

Важно! Если вы выбрали фанеру, не забудьте покрыть верхнюю часть горячей олифой.

После того, как деревянный или цементный черновой пол готов, можно приступать к укладке декоративного покрытия.

Декор пола

Выбрать декоративный настил в наше время есть из чего — линолеум, ламинат, паркет, деревянная доска, плитка, ковролин, пробковый и даже 3D наливной пол с уникальным объемным рисунком. Рассмотрим особенности наиболее популярных материалов:

• Дерево (паркет, доска, массив) — экологично, модно, долговечно, но деревянный пол, особенно массив или паркет, — довольно дорогое удовольствие.
• Линолеум — приятный для ног, легкий в уборке и недорогой вид напольного покрытия. Имеет большое многообразие расцветок и фактур. Но не очень долговечный.
• Ламинат — недорогой вид покрытия, имитирует дерево, его легко монтировать. Но он боится повышенной влажности и также не очень долговечен.
• Керамика — универсальный износостойкий и влагостойкий материал для пола, который имеет огромное число оттенков и фактур. Можно выбрать вариант на любой кошелек и вкус. Его минус — такой пол холодный.

Важно! Этот недостаток можно исправить с помощью электрического или водяного теплого пола.

• Ковролин — теплое, приятное, мягкое и недорогое покрытие. Но оно подходит больше для гостиных и спален. В остальных помещениях стелить его непрактично. С этой поверхности тяжело выводить пятна.

Важно! Такое напольное покрытие требует частой уборки, иначе — ковролин быстро утратит свою привлекательность.

• 3D полы — самое современное и модное покрытие. Вы можете с помощью дизайнера создать свой уникальный рисунок на любую тематику, а стройбригада сделает все в лучшем виде. Такой пол не боится влаги, не имеет стыков, в которые забивается мусор, очень прост в уборке. Пол выглядит глянцевым, но совсем не скользкий, рисунок не выгорает на солнце.

Важно! Его минусы — он в десятки раз дороже других покрытий, он холодный и под него нельзя монтировать электрический или водяной теплый пол. Его также очень тяжело демонтировать — при последующем ремонте проще укладывать другое покрытие сверху наливного пола.

Сравнительная стоимость работ

Ремонт пола в квартире своими руками экономит бюджет, но иногда так складываются обстоятельства, что это нужно поручить специалистам. Рассмотрим приблизительные расходы на те или иные работы по замене пола, которые вам понадобятся в случае, если вы решили поручить это строительной бригаде.

Официальных компаний по ремонту, а также неофициальных — очень много. Но не соблазняйтесь на низкие расценки, доверяйте тем, кто давно работает в этой отрасли и имеет много положительных отзывов. Может монтировать наливные 3D полы возьмется не каждый мастер, а вот с другими работами, перечисленными выше, справятся все:

• Наиболее дорого обойдется укладка мозаики, порядка в четыре раза дешевле — укладка плитки.
• Далее немного дешевле обойдется монтаж паркетной доски. Если вы хотите уложить паркет елочкой, то готовьтесь заплатить вполовину больше.
• Стяжка и выравнивание пола будет стоить немного дешевле предыдущего вида работ.
• Настил доски и монтаж лаг стоит приблизительно одинаково.
• Сравнительно недорого оцениваются работы по укладке линолеума и ковролина.
• Наиболее дешевым этапом работ является демонтаж старого покрытия и чернового пола.

Важно! Стоит учитывать, что стоимость ремонта пола будет напрямую зависеть от площади, так как работы и материалы рассчитываются по квадратным метрам.

Имейте в виду, что все, даже мелкие виды работ имеют свои расценки, например, демонтаж старого плинтуса, шлифовка и шпатлевка, затирка швов, распил, грунтовка, обеспыливание и прочее.

Важно! Прежде чем пускать в дом мастеров, попросите, чтобы они составили точную смету работ и подпишите договор, чтобы не было потом неприятных сюрпризов.

Если вы имеете желание и возможность сделать ремонт пола в квартире своими руками, то ваши финансовые затраты в разы сократятся. Вам всего лишь нужно будет потратиться на необходимые материалы. Конечно, при отсутствии умений вы не сможете уложить такое суперсовременное покрытие, как 3Д пол, но со всеми остальными работами можно вполне справиться самостоятельно. Почерпнутая информация из статьи поможет разобраться в этом вопросе и определиться с поэтапностью действий, выбором оптимального варианта напольного настила в собственном жилье.

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Полы традиционно испытывают наибольшие механические нагрузки. Нет ничего удивительного, что рано или поздно любое напольное покрытие нуждается в ремонте. В первую очередь следует соблюдать все требования технологии, не имеет значения при этом: капитальный ли это ремонт деревянного пола или косметическое «латание» бетонной стяжки.

Виды ремонта

Новостройки особо не нуждаются в ремонте полов, чего не скажешь о домах, которым более 10 лет.

Варианты ремонта полов могут быть самые разные, чаще всего встречаются:

• Косметический ремонт пола.
• Капитальный ремонт.

Первый вид ремонта – это частичная замена досок, если пол деревянный. Это может быть восстановление фрагментов пола в квартире. Подобные операции можно делать даже с мебелью в комнате, они просты, выполнить их может каждый.

Если полы нужно переделать полностью, ремонт делается капитальный.

Из помещения в обязательном порядке:

• удаляются все предметы;
• демонтируются доски;
• убираются лаги, удаляется пыль и грязь;
• срезается старая гидроизоляция.

Проще всего подобные работы проводить в панельном доме, когда внизу под старыми лагами располагается плита перекрытия. Задача в этом случае: удалив все деревянные конструкции и старую гидроизоляцию, выйти на межэтажную железобетонную плиту.

После того как полы разобраны, все деревянные элементы проверяются, из новых досок и бруса заготавливается материал, который заменит доски и лаги, пришедшие в негодность.

Затем весь процесс стартует в обратном порядке:

• накрывается новая гидроизоляция;
• монтируются лаги;
• на место ставятся заранее подготовленные доски.

Если между досками будут щели, они затыкаются щепками, которые предварительно обмазываются клеем ПВА. Остатки щепок срезаются стамеской, пол обрабатывается шлифовальной машиной. Отдельные участки вручную затираются наждачной бумагой.

Затем мусор убирается, поверхность пола покрывается лаком в 2-3 слоя. Каждый слой должен высохнуть в течение определенного количества времени.

В туалете и ванной комнате на полах присутствует стяжка. Если требуется косметический ремонт пола, то трещины на стяжке расшиваются и заделываются стартовым раствором на цементной или гипсовой основе.

Во время капитального ремонта вся стяжка удаляется с помощью перфоратора; ставятся металлические направляющие, «маяки» (с использованием уровня), заливается новая стяжка. Сделать такие простые работы можно своими руками, большой строительной квалификации здесь не требуется.

Определение дефектов

К полам в доме всегда предъявляют особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:

• санитарным;
• эксплуатационным;
• эстетическим;
• конструктивным.

Важно вовремя проверять полы, это даст возможность своевременно устранить возникшие дефекты:

• повреждение слоя лака и краски;
• засорение щелей и вентиляционных отверстий;
• истирание и загнивание досок;
• просадка пола,
• растрескивание материала;
• трещины и сколы;
• усадка и ломкость.

Если пол кривой, то можно сразу определить без специальных инструментов, что лаги под досками пришли в негодность, их следует менять.

Когда пол качается – это говорит о том, что лаги сильно испорчены, в этом случае следует:

• демонтировав доски, их проверить;
• сняв старые лаги, поставить на их место новые.

Конечная цель ремонта пола своими руками – это убрать все дефекты. При монтаже нового пола важно учитывать, чтобы между перекрытиями и лагами был естественный воздухообмен, его наличие будет гарантировать, что пол прослужить долго и не испортится с внутренней стороны.

Наибольшему риску подвергаются полы первых этажей, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя сторона пола покрывается плесенью, в течение нескольких лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.

В деревянном доме подобные проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо делать профилактический осмотр и простукивание досок не реже одного раза в год. Если при ударах звук слышен слишком глухой, то это говорит о том, что в дереве существует полость: участок доски или бруса пришел в негодность. Если между досками появились щели более трех миллиметров, то это верный признак того, что пол деформируется, лаги испорчены, следует принимать меры.

В «хрущевке» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причиной является накопившаяся пыль и грязь, которая попадает на бетонное основание; провоцирует подобное явление очень часто наличие повышенной влажности.

Также нередко встречается коробление углов синтетической плитки. Объясняется это тем, что пол традиционно является зоной повышенных механических нагрузок. Рано или поздно материал начинает крошиться, истираться и портиться.

Также причиной появления дефектов на поверхности пола могут быть:

• перестановка мебели;
• падение на пол тяжелых металлических предметов;
• повышенная влажность в помещении.

Определить испорченные участки не представляет большого труда. Следует взять молоток, постучать по стяжке. Если возникает глухой звук, то это верный признак: в этом месте находится полость.

Как заменить полы?

Проще всего перестелить деревянные полы в хрущевке, когда необходимо заменить некоторые доски или лаги. Срок на это нужен небольшой, достаточно нескольких дней

Бывает ремонт полов более масштабный, когда необходимо:

• удалять линолеум и всю стяжку (если пол бетонный);
• снимать доски, лаги и гидроизоляцию;
• сбивать плитку и убираться старую стяжку.

Поменять деревянные полы можно своими руками, иногда объемы работ большие, поэтому необходимо приглашать помощников.

Любой пол напоминает по своей конструкции слоеный пирог; технологические требования предусматривают установку:

• теплоизоляции;
• гидроизоляции.

Основной объем работы заключается в демонтаже старого пола, который поэтапно разбирается. Помещения с деревянными полами, расположенные на первом этаже, больше других страдают от повышенной влажности.

Сама замена лаг происходит по следующему алгоритму:

• с помощью водяного уровня находится верхняя точка по горизонтали;
• делаются разметки;
• вдоль стены по намеченным разметкам закрепляется брус;
• лаги монтируются на полимерные клинья или специальные подкручиваемые болты;
• брус фиксируется в стяжке с помощью анкеров;
• шпильки пропускаются сквозь брус и закрепляются к основанию;
• в дальнейшем высота может регулироваться с помощью гайки, которая дает возможность расположить лаги на нужном уровне;
• остатки шпилек срезаются.

Между досками и полом образуется естественно пространство, которое обусловлено высотой лаг; оно должно соответствующим образом продуваться. В лагах на этот случай делаются пропилы, которые обеспечивают необходимое поступление воздуха.

Удаление старого покрытия

Если ремонт происходит в новостройке, то демонтаж пола не нужен, большинство квартир в наше время сдается строителями без отделки. Если стоит вопрос о приведение в порядок пола в старом доме, то удаление пола – это первостепенная задача.

Больше всего вопросов возникает относительно дощатого пола.

Дефекты, которые встречаются на таком покрытии:

• загнивание доски лаг;
• порча утеплителя и гидроизоляции.

Демонтаж такого материала, как линолеум – самая простая задача. В первую очередь следует убрать плинтусы, под которыми располагаются края старого покрытия. Зафиксировав край, можно снять линолеум или ковролин за считанные минуты. Остатки старого клея соскабливаются с помощью стамески. Остатки линолеума убираются с использованием шпателя, иногда применяется ацетон или другой растворитель.

Паркет также несложно демонтировать с помощью гвоздодера и молотка.

Демонтаж плитки – это более сложная операция: клеевой состав, на который крепится плитка, очень прочный. В строительном магазине на прокат можно взять небольшой перфоратор, и очистить плоскость от засохших остатков плиточного клея.

• маску;
• перчатки;
• очки;
• респиратор.

С использованием перфоратора разбирается любая стяжка.

Оценка и подготовка основания

Подготовка основания любого пола – это важный этап; от того, насколько качественным будет основание, зависит долговечность покрытия. Самое недорогое и прочное основание – бетонная стяжка, которая делается, если существуют перепады более 1 см в стандартной комнате 4 х 5 метров.

Причины:

• стоит недорого;
• имеет хорошую прочность.

Подготовка бетонного основания имеет свои особенности. Плита полностью должна быть очищена от грязи и наслоений, для этого применяют шлифовальную машину. Выемки и трещины заделываются стартовой шпаклевкой.

Необходимые инструменты:

• шлифовальная машина;
• промышленный пылесос;
• перфоратор.

Затем кладется гидроизоляция, рубероид и полиэтиленовая пленка. Пленка продается в рулонах, поэтому полосы ее обычно бывают шириной в 1,5 – 2 метра. Полосы должны монтироваться внахлест с зазором 12 см. Затем стыки проклеиваются скотчем или демпферной лентой.

Монтируются металлические направляющие, «маяки», при этом используется водяной и двухметровый уровни. Технология установки маяков несложная, но она требует концентрации внимания; если направляющие будут поставлены неправильно, то пол будет кривой.

Готовится цементно-песчаная смесь, которую можно купить в строительном магазине.

Марка цемента при этом должна быть не ниже 200. Влажность смеси допустима не более 4%. Смесь заливается под верхний уровень маяков.

Важные детали:

• расстояние между маяками не превышает двух метров;
• маяки обязательно ставятся с применением двухметрового уровня;
• в период высыхания стяжки (не более 5 дней) она покрывается пленкой ПВХ;
• работы можно проводить при температуре не ниже пяти градусов по Цельсию.

При подготовке деревянной основы пола нередко требуется замена балок, которые отслужили свой срок. аПеред нанесением, например, наливного пола деревянное покрытие должно быть обязательно шероховатым.

Для этих целей используется:

• наждачная бумага;
• стамеска.

Перепады высоты пола при укладке ламината не должны превышать двух миллиметров, из расчета на 2 х 2 метра площади

Основание пола нередко делают из древесных плит:

• гипсоволокнистых;
• гипсобетонных.

По прочности эти материалы не соответствуют требованиям, они подвержены излишней деформации. Гораздо рациональнее ставить плиты, сделанные из керамзитобетона.

При монтаже паркета влажность основания должна быть не более пяти процентов.

Монтаж

Чтобы перекрыть пол, необходима немаленькая сумма денег, если сделать эту работу своими руками, то появится возможность сэкономить средства.

Вначале следует провести подготовку:

• купить в любом строительном магазине смесь стяжки на цементной основе;
• приобрести в рулонах гидроизоляцию;
• подготовить необходимый инструмент и емкости.

Сделать смесь для стяжки можно самостоятельно, для этого потребуется:

• просеянный песок – 4 доли;
• цемент 400 – 1 доля.

В сухую смесь небольшими порциями добавляется вода, субстанция перемешивается. После завершения заливки стяжки берется пауза на трое суток.

На готовую стяжку можно будет укладывать практически любое покрытие:

• плитку;
• паркет;
• линолеум;
• пробку;
• деревянный пол (если поставить предварительно лаги).

Самой большой популярностью пользуются материалы из дерева:

• паркет;
• половая доска.

Дерево сейчас – самый востребованный вид напольных покрытий, никакие современные материалы не могут его заменить.

После того как старые доски сняты, следует проверить лаги – если они подгнили, то их необходимо заменить. Между лагами следует засыпать керамзит или проложить пазы пенопластом, технической ватой.

После того как проложен утеплитель, делается стяжка. Когда будет все готово, можно настилать доски. Главное условие при монтаже деревянных досок: они не должны соприкасаться, в то же время щели между ними не должны превышать двух миллиметров. Процесс монтажа начинается от противоположной от двери стены. После того как настил будет сделан, следует приступить к обработке поверхности с помощью циклевальной машины.

Затем начинает покраска, используется при этом:

• краска;
• грунтовка;
• морилка;

Монтаж пола технически не представляет особых трудностей, при этом важно строго следовать всем требованиям технологии.

Как поднять?

Чтобы поднять пол на уровень 15-20 сантиметров, то необходимо будет ставить на заданную высоту лаги. Сделать такую работу можно самостоятельно. К бетону брусья крепятся специальными анкерами. Расстояние между направляющими делается от 50 до 100 см. Все брусья выставляются относительно меток, которые делаются с помощью водяного уровня.

После того как брусья установлены, их следует проверить двухметровым уровнем.

Поставить брусья идеально никогда сразу не удается, их придется регулировать по высоте с помощью щепок и дощечек. Погрешность допустима не более 5 миллиметров между разными углами комнаты площадью 20 кв. м.

После установки брусьев начинает утепление пола: техническая вата или пенопласт закладываются в полости между конструкциями. Эффективным и недорогим средством является также керамзит, который часто пропитывают жидким цементным раствором, отчего его теплоизоляционные показатели только улучшатся.

На лагах пол можно будет поднять на нужную высоту, современные квартиры делают сейчас с высокими потолками, «пространства для маневра» будет достаточно.

Можно настилать листы ДСП или доски. Обязательно следует оставлять зазор в 1-2 мм, в противном случае при ходьбе будет слышен скрип.

Важно сохранять воздухообмен в пространстве между стяжкой и досками, это будет страховкой от появления на этих участках излишнего конденсата. По периметру стен требуется заделать все швы и щели, для этого используют обычно монтажную пену.

Как отремонтировать черновое покрытие?

При покупке квартир в новостройках нередко можно столкнуться с понятием: черновая отделка. Жилье с черновой отделкой стоит дешевле процентов на 20, поэтому необходимы дополнительные средства, чтобы обустроить квартиру.

Черновая отделка напрямую связана с технологией строительства. Самые «тяжелые» в этом отношении квартиры, которые делаются для бюджетников или под ипотеку.

С монолитными домами дела обстоят лучше, в таких зданиях вопросы обычно возникают к полам в санузле и на кухне. Черновая отделка нужна, новый дом дает всегда усадку, поэтому следует подождать год, только потом делать «чистовой» ремонт.

Нередко так бывает, что дом дает осадку неравномерно, в этом случае неизбежно появление зазоров между плитами. Прежде чем делать черновую стяжку, следует уложить гидроизоляцию и утеплитель.

Черновой пол в частных домах – это основание для чистового покрытия. Самым распространенным является черновой пол на лагах. Лаги делаются из бруса, устанавливаются в специально приготовленные выемки венцов. Расстояние между ними и стеной не более трех миллиметров. Если лаги слишком длинные, то они укрепляются снизу столбиками, сложенными из кирпича. Шаг между лагами не превышает 50 см.

При установке чернового пола из ДСП, толщина листа должна быть не меньше двух сантиметров

Крепятся лаги с помощью саморезов. Стыки между листами делаются над лагами, между которыми прокладывается теплоизоляция; для этих целей подойдут опилки или щепки.

Черновой пол из фанеры допустимо укладывать прямо на бетонную стяжку, расстояние между листами может достигать 8 мм. Зазор между стенами и листами составляет 16 мм. Монтаж листов происходит в шахматном порядке, листы нумеруются, составляется схема-план того, как они будут расположены.

При работе следует пользоваться двухметровым уровнем. В начале монтажа с помощью водяного или лазерного уровня на стенах рекомендуется проставить метки, относительно которых будет выравниваться пол.

Фанеру допустимо настилать даже по старому деревянному покрытию. Подобные операции позволительны, если старый пол находится в хорошем состоянии. Если есть испорченные доски, то их следует заменить. Толщина фанеры может быть 10 мм категории IV, подобный материал недорог и прочен.

На емкостях с красками пишут норму расхода, поэтому несложно будет понять: сколько приблизительно потребуется колера. В среднем на один метр квадратный нужно порядка 200-260 грамм краски (если красить в один слой). Если потребуется красить поверхность в два слоя, то данную цифру следует умножать на коэффициент 1,9.

При покупке краски следует обязательно проверять артикулы и номера выпущенной партии, они должны совпадать.

Прежде чем начинать работы, пол следует тщательно очистить с помощью шлифовальной машины. Не должно быть:

• старой краски;
• каких-либо неровностей;
• трещин.

Все щели следует заделать с помощью щепок и клея ПВА. После окончания подготовительных работ пол обрабатывается горячей олифой, а также грунтовкой.

Слоев грунтовки должно быть не менее двух.

• при покраске емкость необходимо тщательно взболтать;
• работать следует в респираторе, очках и специальной одежде;
• начинать работу рекомендуется с периметра, прокрасив его, переходят на середину комнаты, используя валик;
• плинтусы на стыках обязательно прошпаклевываются и затем прокрашиваются, если на стыках существуют «заусенцы», то они затираются наждачной бумагой;
• после первого нанесения слоя проходит некоторое время, краска подсыхает и затем пол красится второй раз;

За чей счет должен проводиться ремонт пола в приватизированной квартире, если служба заказчика сделала акт, что аварийные полы и у нас льготная категория как малоимущая семья и муж ветеран боевых действий?Мехеда Анастасия Николаевна

Ответ:

Уважаемая Анастасия Николаевна! Ваши начальные действия должны быть такими: Вы пишете заявления-обращения в управляющую компанию (далее УК), в уполномоченный орган муниципального образования в сфере ЖКХ. Если Орган и УК в ответах или актах осмотра не подтверждают наличия указанных вами дефектов, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию. А теперь обратите внимание на «скользкий момент».

Допустим, Вы получили подтверждение наличия дефектов, но уполномоченный орган муниципального образования вам заявит: Согласно п. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ вопросы ремонта общего имущества многоквартирного дома являются компетенцией общего собрания собственников помещений - пожалуйста, решайте вопрос о ремонте в пределах собранных средств.

На первый взгляд - всё верно, а по существу - обман. И вот почему:

1. Согласно ст. 6 Жилищного кодекса РФ акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения его в действие. Это значит: если необходимость капитального ремонта дома, его конструктивных частей или инженерных систем возникла до 01 марта 2005 г. - даты введения в действие ЖК РФ, то при решении вопроса об их ремонте нормы ЖК РФ не действуют, в этом случае необходимо применять ранее действовавший закон «Об основах федеральной жилищной политики». Закон «Об основах... » в последней его редакции не предусматривал взимание с граждан платы за капитальный ремонт. Обязанность проведения капитального ремонта возлагалась на собственника (балансодержателя) дома, т.е. на орган муниципального образования в сфере ЖКХ.

2. Ст. 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда» разрешает приватизацию непригодных для проживания (требующих капитального ремонта) помещений, при этом обязанность ремонта сохраняется за прежним собственником (наймодателем) жилья, т.е. за тем же за муниципальным органом. Если, несмотря на все вышеприведенные аргументы уполномоченный орган муниципального образования продолжает упорствовать, Вы должны обращаться в суд.

А теперь о процессе доказывания:

Каждая из сторон (истец и ответчик) согласно ст. 56 Гражданский процессуальный кодекс РФ обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Вам необходимо доказать два обстоятельства:

Наличие дефектов дома, устранение которых требует проведения капитального ремонта;

Правоотношения по данному спору возникли до 01 марта 2005 г. или до даты приватизации вами жилого помещения.