С течением времени бани не потеряли своей популярности, напротив — сейчас можно наблюдать увеличение спроса на их строительство.

При этом бани возводятся не только из классических деревянных материалов: (как это было принято раньше), но и используются современные технологии: строительство бань и бань, сложенных из различных блоков (шлакоблоков, газосиликатных и керамзитобетонных блоков и пр.).

Они обладают долговечностью, не имеют проблем с гниением, воздействием насекомых, птиц и грызунов. Блоки не горят, поэтому отвечают высоким требованиям пожарной безопасности.

Отдельной статьи заслуживает утепление блочных бань, поскольку этот тип относится к разряду достаточно новых. Что порождает множество спорных вопросов, поэтому мы постараемся раскрыть тему про из блоков, а в других статьях – рассказать об утеплении иных частей бань.

Что нужно знать об общих принципах утепления блочных бань?

Строительные блоки хороши тем, что они отлично сохраняют тепло, гигроскопичны и устойчивы к перепаду температур (это актуально для зимнего периода). Теплоизолирующие свойства блоков , как правило, выше, чем у кирпича или бетона, но в любом случае уступают аналогичным показателям у натурального дерева.

Бани, возведенные из блоков вне зависимости от их типа, требуют в обязательном порядке. Объясняется это просто – утеплив баню исключительно снаружи, вы получите строение, которое нужно будет топить неимоверно длительное время.

Ведь для того, чтобы нагрелся воздух внутри необходимо нагреть все конструктивы бани: стены, потолок, пол и пр. А фактически вам нужно лишь сохранить тепло внутри на время использования бани.

Это отличает жилые дома от бань (исключение: бани, которые совмещают свои функции с местом для постоянного проживания). В жилых домах присутствует постоянный источник тепла, поддерживающий перманентную положительную температуру в помещениях, баня же имеет иной порядок использования: отапливается 1-3 раза в неделю, а в зимние периоды и того реже.

Нельзя не упомянуть о такой особенности блоков, как способность нагреваться до высоких температур. И если их поверхность не будет закрыта, то риск получить ожог достаточно высок при малейшем соприкосновении .

Устройство «пирога» утепления изнутри

Помимо самой необходимости утеплить баню изнутри, важно сделать правильный «пирог» утепления.

ВНИМАНИЕ ! Порядок его составления четко структурирован и не стоит его нарушать:

1. обрешетка на несущей стене;
2. утеплитель;
3. парозащита и гидрозащита;
4. вентиляционный зазор (можно организовать устройством обрешетки, нужен обязательно);
5. отделочные материалы.

Для обрешетки можно использовать деревянные бруски или металлический профиль. Первые рекомендуем обработать антисептиком для увеличения срока службы, а металлические профиля выбирать из категории оцинкованных (не подверженных появлению ржавчины).

ВАЖНО ! Старайтесь сделать П-образные обрешетки, это позволит облегчить конструкцию, вес которой важен для строений из блоков. Часть крепежей можно заменить на оцинкованные стяжки.

В качестве крепежа лучше всего использовать дюбеля: они облегчат работу с блоками, которые имеют более прочную структуру, нежели дерево, и обеспечат более плотное соединение. Хотя в целях экономии допустимо использование саморезов по дереву.

Вентиляционный зазор оставляется между отделочными материалами и слоем паро- и гидрозащиты, чтобы конденсат мог стекать вниз, не затрагивая утеплитель.

Утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри

Блоки из керамзитобетона также имеют пористую структуру, несмотря на их изготовление на вибропрессе. Относятся к числу качественных и экологичных материалов. Когда строится баня из керамзитобетонных блоков, утепление стен подобно теплоизоляции пеноблочных стен.

Аналогично пеноблокам имеют склонность к поглощению влаги. В качестве гидроизоляции хорошо подойдет . Фольга отлично подходит в качестве дополнительного экранирующего материала.

Внутренняя отделка и утепление бани из шлакоблока

Шлакоблоки отличаются очень низкой ценой, за которой может скрываться различная «начинка» блока : от остатков металлургической промышленности до шлака от сгорания угля. Изготавливаются чаще всего кустарным способом. Поэтому блоки могут отличаться по весу, теплопроводности и другим характеристикам .

Популярность вызвана еще и тем, что блоки могут производиться разных типоразмеров. Утепления схоже с утеплением бани из керамзитобетона.

Внутреннюю отделку нужно проводить с сохранением вентилируемого зазора. Лучше всего подходят деревянные финишные материалы: вагонка, блок-хаус и пр. Покройте их маслом для бань, и они прослужат долгое время (защитят от воздействия влаги, а как следствие – предотвратят появление и развитие гнили). Кроме того, пропитка маслом подчеркнет естественный рисунок древесины.

Утепление бани из газосиликатных блоков изнутри

Газосиликатные блоки имеют несколько градаций:

1. категория D800 и выше (отличаются высокой прочностью, но низкой теплоизоляцией);
2. категория в диапазоне D500-D800 (среднее значение обоих показателей);
3. категория D500 и ниже (характеризуются низкой прочностью и высокими показателями теплоизоляции).

Кроме того, газобетон относится к типу ячеистых блоков, то есть в его структуре есть воздушные ячейки. Но все они гигроскопичны. Без качественной и надежной гидроизоляции не обойтись. Кроме того, необходима защита самих блоков от воздействия высокой температуры, которая может негативно сказаться на их прочности и долговечности.

Утеплители для блочных стен

Отличительной особенностью бани является высокий уровень температуры в период её использования. Поэтому для парной выбор утеплителя необходимо ограничить. Мы вообще рекомендуем не применять для утепления бани изнутри следующие материалы :

1. минеральная вата;
2. пенопласт и пенополистирол;
3. стекловата.

Минвата при нагревании начинает выделять фенолфталеиновые смолы, входящие в её состав. Они однозначно вредны для человеческого организма. Такая же ситуация и с выделением вредных веществ у пенопласта и пенополистирола под воздействием температуры.

Стекловате можно сказать однозначное «нет». Она опасна в использовании: требуется защита рук, поверхности кожи, глаз и дыхательных путей. Она подвержена деформации под действием высокой температуры (которая характерна для бани). Со временем может начать испускать неприятный запах.

Тем не менее эти утеплители пользуются популярностью в связи с их доступностью и низкой ценой.

Хорошим материалом для утепления может быть эковата : она экологична, при «мокром» способе нанесения заполняет всю поверхность, заползая даже в мелкие щели. Но в этом и её минус: без специальных навыков и оборудования для её нанесения не обойтись.

В качестве современных и качественных материалов зарекомендовали себя торфяные блоки и вспененное стекло . Они не подвержены воздействию влаги, пожаробезопасны, но, увы, в достаточной степени дороги. При этом торфяные блоки редки – в России их производят только несколько фирм.

Хорошо подходят фольгированные рулонные теплоизолирующие материалы (см. ссылку выше). Их требуется укладывать внахлест и проклеивать алюминиевым скотчем.

СОВЕТ ! Плиточные утеплители можно стянуть диагонально натянутыми нитями (используйте капроновый шнур) для дополнительной фиксации теплоизолирующего материала. Концы шнура можно закрепить строительным степлером на деревянный каркас или специальными крепежами на металлический профиль.

Вывод

Трудоемкий, но необходимый процесс. Вы сможете окупить свои затраты за счет того, что при правильном утеплении потребуется значительно меньшее количество дров (или иного вида топлива), чем вы потратили бы, пытаясь протопить баню, утепленную снаружи.

Внутреннее утепление отлично сочетается с обивкой бани отделочными материалами. Вы обеспечиваете: тепло, безопасности и красивый эстетический вид.

Вконтакте

У меня вопрос по утеплению бани из шлакоблока. Каким образом это лучше всего сделать и нужно ли первым слоем на шлакоблок укладывать пароизоляцию?

Пётр (19.01.2012)

Нет, по правилам строительства бани каждый следующий слой пароизоляции сруба – от внутреннего к наружному – должен быть более паропроницательным, чем предыдущий. То, есть на шлакоблок класть слой пароизоляции – достаточно грубая ошибка.

Пирог же стен бани, построенной из шлакоблока, должен быть таким (слои идут снаружи внутрь):

Сначала идет стена из шлакоблока, толщиной 200 мм, на нее укладывают базальтовый утеплитель между вертикальными рейками толщиной 50 мм. Укажем, что рейки обязательно должны быть вертикальными. На базальтовый утеплитель укладывают слой фольгированной бумаги. Можно использовать и обычную рулонную фольгу, но опыт показывает, что с бумагой работа проще и удобнее, а её характеристики ничем не отличаются от характеристики привычной фольги. Далее идут рейки, предназначенные для устройства воздушного зазора толщиной 25 мм, после чего на них крепится вагонка. Лучше всего тут будет горизонтальный ее вариант, поскольку в случае если нижние слои придут в негодность, их можно будет легко заменить, не трогая при этом верхние. А это означает прямую экономию средств и меньшие временные затраты на ремонт.

О чём следует позаботиться перед началом утеплительных работ:

Первое. Теплоизоляционные свойства материала. При выборе теплоизолятора обратите внимание на его технические характеристики и правила эксплуатации. Не все виды базальтового утеплителя подходят для отделки бань. Необходимо внимательно читать инструкцию.

Второе. Не забывайте оставлять зазор для вентиляции воздуха, между утеплителем и пароизолятором.

Третье. Если возникает угроза проникновения влаги через стены, со стороны улицы, необходимо первым слоем уложить пароизолятор. Вторым – утеплитель. Третьим – вновь пароизолятор. Не обязательно для пароизоляции использовать один и тот же материал. Разные варианты подходят для разного применения.

Четвёртое. Если вы устроили трёхслойный «пирог» (пароизолятор – утеплитель – пароизолятор), то следует внимательно отнестись к закреплению краёв пароизолятора. Они должны располагаться друг на друге внахлёст, полностью скрывая утеплитель от возможности проникновения влаги. Для надёжности края пароизолятора склеивают скотчем.

Если соблюсти все вышеперечисленные условия, теплоизоляция получится прочной и прослужит не один год.

Как делается утепление кирпичной бани

Сразу следует отметить, что мы будем говорить не только про утепление кирпичной бани, но также коснёмся идентичных построек из разных блоков, таких как пенобетон, газобетон, керамзитобетон и так далее. У всех этих материалов есть много общего, в отличие от дерева, но и про него мы тоже упомянем, но с указанием разницы в приёмах теплоизоляции. Помимо детального описания способов монтажа вы сможете найти также тематическое видео в этой статье.

Способы термоизоляции

• Наиболее часто на утепление бани из газосиликатных блоков, пенобетона или кирпича для внутренней термризоляции используют минеральную вату (стены, потолок), закрывая её фольгой или фольгированным вспененным полиэтиленом. А вот для пола дешевле использовать керамзит, если, конечно, строение сделано на ленточном фундаменте (для столбчатых и свайных фундаментов с высоким ростверком это будет лишней нагрузкой). Также сыпучий материал можно использовать для наружного утепления потолка бани, то есть засыпать его на чердаке, если таковой предусмотрен в проекте.

• Для наружных работ используют пенопласт или экструдированный пенополистирол – по своей структуре они очень похожи, но значительно различаются по плотности. Так, если у пенопласта этот показатель составляет 15кг/см3 и 25кг/см3, то для пеноплекса он гораздо выше 35кг/см3 и 45кг/см3 соответственно. Кстати, снаружи также производят утепление каркасной бани, тогда как утепление парилки бани из сруба делается, обычно, только изнутри, хотя есть и исключения.

• Безусловно, вы понимаете, что теплопроводность материалов, точно также, как и их цена могут существенно отличаться друг от друга. Но это вовсе не означает, что вам надо покупать исключительно дорогую продукцию, просто в каждом случае можно использовать тот или материал с максимальной отдачей, даже если его качество несколько ниже. Например, если вам не нужно экономить расстояние, то почему бы вместо 20-ти миллиметрового пеноплекса вам не использовать 30-ти или 40-ка миллиметровый пенопласт, когда вы будете облицовывать баню сайдингом?!

Совет. Если вы для утепления потолка и/или стен используете минеральную вату, то выбирайте только каменную (базальтовую) или стеклянную. Дело в том, что в шлаковате (из расплавов доменного шлага) присутствуют частички железной руды, которые будут ржаветь и материал в скором времени придёт в негодность.

Утепление пола

Обратите внимание на схему утепления пола в бане и давайте разберём по цифрам, какие материалы и в какой очерёдности вам для этого понадобятся. Вместо бетонной плиты (цифра 6) у нас будет грунт, на который лягут остальные слои, а пятёркой обозначена керамзито-песочная подушка. Дальше идёт гидроизоляция (4), но в нашем случае её лучше разместить на грунте, создав отсечку, а заливку стяжки (3) производить по маякам прямо на подушку.

Ещё там вы видите керамическую плитку (2) и стену (1), по периметру которой установлена кромочная лента. Интересно, что когда делается утепление сруба бани, то она не обязательна, так как дерево само по себе неплохой термоизолятор, а вот для ленточного фундамента такая мера необходима, чтобы холод от него не передавался на стяжку, что значительно снизит эффект от монтажа утеплителя.

Но это всё схематично, а в реальности утепление бани из пеноблоков или кирпича начинается с планировки и трамбовки грунта на полу. Затем прямо на почву стелете отсечную гидроизоляцию с заворотом на стены по высоте стяжки и на неё засыпаете песочную подушку не менее 20 мм толщиной.

Керамзит засыпают на песочную подушку, и толщина будет зависеть не только от средней температуры грунта, но и от фракции. Так, керамзит бывает менее 5 мм, что рассматривается, как керамзитовый песок, а также 5-10 мм – мелкая, 10-20 мм – средняя и 20-40 мм – крупная фракция. Такую подушку можно армировать, как это показано на фото вверху, но можно также обойтись и без этого – всё-таки нагрузка на пол в бане невелика.

Маячные профили монтируются непосредственно на керамзит, и на следующий день заливается стяжка. Только не забывайте оставить у стены гидроизоляционную плёнку и кромочную ленту, чтобы исключить передачу холода от фундамента к поверхности пола. Ленту, кстати, можно сделать из фольгированного пенополиэтилена.

Стены и потолок

Рисунок, расположенный вверху, показывает, как производится утепление бани из керамзитобетонных блоков, пено- и газоблоков, кирпича и даже брёвен. Но это общая схема и здесь есть некоторые нюансы, которые в основном зависят от материала и способа изготовления каркаса для деревянной вагонки.

Представьте себе, что такая обрешётка делается из деревянного бруса, который фиксируется непосредственно к стене, без консолей, то есть, между ними нет зазоров.

В таких случаях утеплители (минеральная вата, пенопласт, экструзионный пенополистирол) плотно укладываются прямо между брусков, но под ним следует установить гидроизоляционную или паропроницаемую плёнку. Затем сверху всё это, вместе с обрешёткой, закрывается слоем фольги или тонкого (2-5 мм) фольгированного пенополиэтилена, который служит в качестве отражателя. После всего нашивается деревянная вагонка.

Совет. Для фиксации фольгированных материалов лучше всего применять не степлер, а тоненькие рейки типа штапика, чтобы как можно меньше пробивать изоляцию.

Также обрешётка может быть смонтирована на консолях, например, это будут CD профили для крепления гипсокартона, которые установлены на П-образных металлических подвесах. Если вы будете укладывать утеплитель таким же способом, как и ранее, то у вас останутся незакрытые полосы, через которые будет улетучиваться тепло.

Поэтому, утепление бани из шлакоблока или кирпича с такой обрешёткой нужно производить под профилем, просто накалывая изолятор на консоли, а потом уже устанавливать каркас.

Для монтажа термоизоляции на потолок инструкция остаётся такой же, как и для стены (в обоих случаях), только иногда требуется дополнительная фиксация материала, чтобы он не падал. В случае с прижимающимися к потолку профилями, когда укладка минеральной ваты происходит между ними, можно пропустить капроновую нитку в виде сетки с крупной ячейкой, фиксируя её маленькими гвоздиками.

А вот в случае с пенопластом можно просто прицепить его в нескольких местах по бокам к деревянным профилям саморезами.

Калькулятор

Простой калькулятор выглядит так:

Что утепляем Плотность кг/м3 Площадь утепления, м2: Толщина утеплителя, см: Масса кг: Кол-во мешков (15кг):

Заключение

Возможно такое, что мощности термоизоляции, установленной изнутри, окажется недостаточно, тогда вам придётся своими руками обустроить защиту снаружи. Как правило, для этого используют пенопласт или экструзионный пенополистирол, как материалы, не впитывающие влагу (узнайте также как утеплить баню правильно).

В случае монтажа утеплителя под штукатурку дополнительных материалов не требуется, а вот для сайдинга ещё устанавливают ветробарьер.

Нюансы процесса утепления бани из шлакоблока

Здравствуйте! Затеяли строительство бани. Выбрали для этого шлакоблок, и дешево и удобно в работе. По чуть-чуть работа кипит. Коробку вывели, предстоят отделочные работы. Вот тут и загрызли сомнения. Как грамотно сделать утепление бани из шлакоблока? Есть ли смысл делать наружное утепление, или достаточно только внутреннего?

Дария (30.09.13)

Утепление бани желательно начинать еще на стадии строительства, так как в первую очередь требуется утепление пола. Для этого надо на грунт насыпать слой шлака или керамзита толщиной в два раза превышающую толщину стен. Затем укладывается армированная стяжка, выполненная из керамзитобетона, поверх которой укладывается керамическая плитка.Основную площадь любой бани составляют стены, поэтому к их утеплению следует особенно ответственно. Наиболее эффективным методом является использование пароизоляции из вспененного полипропилена с нанесением теплоотражающей фольги. Затем все швы проклеиваются алюминиевым скотчем. Сверху по контррейкам толщиной около 2 см делается обшивка вагонкой из осины или липы. Еще лучше между слоем пароизоляции и стенами заложить слой минеральной ваты.Утепление потолка осуществляется также при помощи базальтовой ваты, которая укладывается на пароизоляцию в два-три слоя с перекрытием швов. Сверху устилается паропроницаемая гидроизоляция. Утепляя потолок, необходимо придерживаться того же принципа, что и при утеплении стен, с той лишь разницей, что утеплитель надо использовать в два слоя, так как нагретый воздух двигается вверх.

Если баня используется только летом, то достаточно лишь внутреннего утепления. Однако если речь идет о круглогодичном ее использовании, то необходимо произвести и наружное утепление. Смысл наружного утепления сводится к тому, чтобы перенести зону конденсации влаги со стен в слой утеплителя. Это позволит увеличить долговечность постройки. Кроме того улучшаются теплоизоляционные свойства стен.

Технология утепления довольно простая – она предусматривает горизонтальную обрешетку с закладкой теплоизоляционного материала. Каркас можно сделать из дерева или из металла. В первом случае необходима обработка антисептиком и огнестойким составом. Наилучшим вариантом утеплителя в данном случае будут плиты из минеральной ваты или рыхлые маты. Базальтовая минеральная вата является паронепроницаемой и практически не впитывает воду. Затем на обрешетку нужно прикрепить слой гидроизоляции и контррейки. После этого можно монтировать облицовку: фиброцементные панели, профнастил, и т.д. Совершив все эти манипуляции, баней можно будет пользоваться в любое время года.

Утепление бани изнутри: как сделать своими руками

Вопросом о том, как можно сделать утепление бани изнутри своими руками, задаются некоторые самодеятельные строители. В первый раз попарившись в собственной баньке, они приходят к выводу, что построенное ими сооружение имеет ряд конструктивных недостатков, которые мешают нагреть помещения купальни до оптимальной температуры и способствуют их быстрому охлаждению.

Впрочем, утепление современными материалами не противопоказано любой бане, в том числе деревянной, а пренебрегать им при сооружении кирпичной или шлакоблочной и вовсе нельзя. Многие хозяева уделяют пристальное внимание устройству термоизоляции потолка и стен, справедливо полагая, что наибольшие теплопотери приходятся на эти поверхности, однако в надежной теплозащите нуждаются и полы. Только в этом случае в бане будет создан оптимальный микроклимат.

Утепление пола

Утепление пола бани изнутри своими руками приходится проводить, если эта операция была пропущена еще на этапе строительства. Делая внутреннюю термоизоляцию полового покрытия, следует учитывать, что высота помещения станет меньше. Нужно помнить о том, что качественное утепление пола, как и других поверхностей в помещении с высокой влажностью, невозможно без устройства хорошей гидроизоляции, которая предохранит от намокания и разрушения утеплитель и само строение.

Утеплить бетонный пол можно керамзитом или пенополистиролом (пенопластом). В работе лучше использовать экструдированный ППС, выдерживающий более высокие нагрузки, чем вспененный. Он не представит никакой угрозы для здоровья, так как будет накрыт сверху слоем гидроизоляции и бетонной стяжкой.

Перед укладкой утеплителя на очищенное, обработанное противогрибковым средством и грунтовкой основание нужно положить гидроизолятор из рулонного битумного материала или плотного полиэтилена либо обмазать перекрытие гидроизоляционной мастикой. Изолировать необходимо не только пол, но и стены помещения на высоту, соответствующую общей толщине утеплителя и стяжки.

На мембрану насыпают керамзит либо плотно укладывают плиты пенополистирола. Насыпной утеплитель разравнивают, а щели между плитами заделывают пеной, обрезками ППС. На теплоизолятор стелют еще одну гидроизоляционную мембрану. Все ее стыки, как в первом слое, должны быть заклеены. Края гидроизолятора нужно склеить с краями нижней мембраны, создав теплоизолятору водонепроницаемый «мешок».

Над гидроизоляцией будет залита армированная стяжка. Она тоже может улучшить теплоизоляционные характеристики пола, если раствор будет готовиться из керамзита. После застывания бетона на стяжку можно положить финишное покрытие.

Утеплитель для деревянного пола

Таким же способом можно выполнить утепление бани, если в ней настелен деревянный пол. Его нужно защитить от гниения, обработав соответствующими составами.

В качестве утеплителя для пола можно использовать минеральную вату или базальтовые плиты. На них не будет воздействовать никакая нагрузка, так как изолятор закладывается между уложенными на старое покрытие лагами. Перед укладкой балок на пол стелют гидроизоляционную мембрану. Обработанные антисептиком лаги кладут с шагом, чуть меньшим, чем ширина изолятора. Его помещают между балок, после чего накрывают в 2 слоя лентами битумного материала. Теперь можно стелить дощатый пол. Можно закрыть лаги фанерой, а поверх нее сделать стяжку.

Если есть возможность разобрать недостаточно теплый пол, то его утепление лучше начать «с чистого листа». Нужно вырыть неглубокий котлован, вынести грунт. После этого выравнивают и утрамбовывают дно, а затем засыпают его щебнем и песком. Толщина каждого слоя подсыпки – 10-15 см. После утрамбовки на подсыпку стелют гидроизоляцию.

На мембрану насыпают керамзит или кладут плитный утеплитель. Затем заливают черновую стяжку, приготовленную в пропорции 1:1 из цементно-песчаного раствора и сыпучего пенопласта. После полного застывания раствора стелют гидроизоляционную мембрану, затем делают армированную стяжку.

Утепление потолка и стен

Для внутреннего утепления потолка, как и стен бани, лучше использовать минеральную вату. Пенополистирол, опилки, глину, керамзит используют только в том случае, если утепляют потолок снаружи над плитой перекрытия.

При утеплении своими руками бани изнутри на потолке нужно сделать обрешетку для утеплителя. Обработанные противогрибковым составом бруски фиксируют под перекрытием, предварительно пропитанным антисептиком, а также прогрунтованным. Между планками плотно закладывают термоизолятор. Под ним к брускам подшивают фольгированную пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель и потолок от влаги. К тому же фольгированный материал обеспечит более быстрый прогрев помещения и на более продолжительное время сохранит в нем тепло. Под мембраной крепится контробрешетка, на которой фиксируют доски потолочной обшивки.

Подобным же образом выполняется утепление стен. Утеплитель закладывают между брусками каркаса, который затем накрывают фольгированной мембраной и обшивают вагонкой. Необходимо сказать, что стыки потолочного и стенового пароизолятора должны быть загерметизированы. Для этого применяют металлизированный скотч. Отсутствие щелей нужно обеспечить и в местах состыковки стенового пароизолятора с гидроизоляцией пола.

Если у бани есть чердачное помещение, то потолок утепляют почти так же, как пол, защищая утеплитель от возможного проникновения снизу паров гидроизоляционной пленкой.

Необходимо добавить, что толщина теплоизоляции в парной должна быть в 1,5-2 раза толще, чем в других помещениях бани.

Как утеплить баню из кирпича и шлакоблока

Поскольку бани сегодня строят из разных материалов, то и утепляют их по-разному. Утепление своими руками изнутри бани из кирпича несколько отличается от утепления деревянной или шлакоблочной. Хотя в работе используются практически одинаковые утеплители, сами стройматериалы отличаются по теплопроводности и прочности.

В кирпичном строении каркас для утеплителя придется закреплять дюбель-гвоздями. Кирпичные стены менее деревянных способны сохранять тепло. К примеру, бревенчатая стенка толщиной 160 мм равна по коэффициенту теплопроводности стене из кирпича толщиной 630 мм. Из этого следует, что для утепления кирпичной бани требуется более толстый слой термоизоляции, который «съедает» внутреннее пространство строения.

Проблему можно частично решить, облицевав сооружение снаружи плитами пеноплекса или построив вентилируемый фасад из сайдинга.

Теплоизоляционные характеристики шлакоблоков отличаются в лучшую сторону от подобных же показателей кирпича, однако, будучи более пористыми, шлакоблоки сильнее впитывают влагу. Кроме того, часто они оказываются более рыхлыми.

В утеплении бани из шлакоблока изнутри своими руками есть свои нюансы. К примеру, стены нуждаются в пропитке гидрофобизатором. Элементы обрешетки лучше фиксировать не на стенках, а прикреплять к полу и потолку. На стенах можно сделать дополнительные точки крепления вроде П-образных подвесов.

Утепление дверей и окон

Какой бы надежной ни была теплоизоляция потолка, стен и пола, из бани тепло будет уходить через незначительные прорехи в дверных и оконных проемах.

На входе в парную не следует делать большую дверь. Ее порог должен быть выше уровня пола на 25-30 см. Дверное полотно должно быть без щелей. При необходимости его можно утеплить так же, как и стены. Двери должны плотно закрываться, поэтому дверная коробка и полотно должны быть хорошо подогнаны друг к другу. Улучшить теплоизоляцию дверей можно, обив пазы коробки войлоком или сукном . Пространство между проемом и коробкой заполняется минеральной ватой. Утеплитель защищают от влаги, закрывая гидроизоляцией.

Что касается окон, то большие проемы для них в строении лучше не делать. Рамы должны быть двойными: воздух между стеклами плохо проводит тепло. Кроме того, окна рекомендуется располагать как можно ниже, чтобы минимизировать теплопотери. После установки окошка щели между рамой и проемом заделывают минеральной ватой. Проем облицовывают таким же образом, как двери.

Не должно быть никаких щелей между стеклом и рамой, поэтому перед установкой его края и пазы рамы нужно обработать герметиком. После установки стекол получится своеобразный стеклопакет.

Самый быстрый и недорогой способ возвести парную на своем участке – это строительство бани из шлакоблоков. Буквально за отпуск можно справиться не только со стенами, но и закончить даже внутреннюю отделку парилки и моечной. Единственное, о чем нужно будет позаботиться с самого начала – это выбрать хороший, действительно качественный шлакоблок, ведь изготавливается он преимущественно из различных примесей, а потому и стоит недорого. И примеси эти могут быть разными и из разных источников. Но лучше, чтобы баня из шлакоблока своими руками строилась изначально экологически безопасная и долговечная. А потому не экономьте копейки – приобретайте этот строительный материал только у проверенных источников.

Кроме дешевизны, шлакобетонные блоки имеют и такие преимущества:

• Обладают высокими теплоизоляционными показателями.
• Очень легкие – намного легче, чем бетон и вода.
• Могут быть абсолютно любого размера.
• Совершенно не подвержены плесени и грибку.
• Абсолютно огнеупорны.
• Крайне просты в работе – баня строится за считанные дни.

Теперь о том, что конкретно представляет собой шлакоблок. По сути, это – разновидность силикатного кирпича, но в нет кварцевого песка – вместо него используется пористый шлак, очень легкий и дешевый. По своей структуре шлакоблок – пористый, а потому обеспечивает бане прекрасную теплоизоляцию. А это - самое важное.

Как строить баню из шлакоблоков?

Шаг 1. Проектирование строения

Его можно заказать, а можно скачать любой понравившийся прямо с нашего сайта или создать самому – на бумаге или в специальной 3D программе. Зачем он нужен? В первую очередь для того, чтобы подсчитать количество необходимого материала – сколько именно блоков понадобится. Причем к результату нужно будет накинуть 10% - для подстраховки. Сам шлакоблок можно сделать и в домашних условиях, лишь бы был станок – хотя и его можно без проблем сварить.

А теперь – как построить баню из шлакоблока.

Шаг 2. Нулевой уровень

А вот для этого придется исследовать почву. Идеальна для шлакоблочных стен – каменисто-песчаная, ведь для нее не потребуется дополнительного укрепления фундамента, а шлакоблоку он и так не нужен ввиду его малого веса. А вот на глинистой, мелкопесочной почве или торфянике укреплять нулевой цикл необходимо. В общем же подойдет как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Важно учитывать вот такой момент: пористая структура шлакоблока влагу впитывает, как губка, а потому высота фундамента бани не должна быть менее, чем полметра над уровнем земли. А поверх готового фундамента обязательно нужно положить гидроизоляционную прослойку.

Подробный разбор этапов строительства

Шаг 3. Возведение стен

Шлакоблоки достаточно просты в укладке, но не помешает им и такая хитрость: каждый третий слой блоков укладывайте металлическую арматурную сетку – она придаст кладке прочность, а стенам – жесткость. Причем стоит такая сетка недорого, зато баня прослужит благодаря ей долго.

Шаг 4. Крепление крыши

На готовые стены по самому верхнему ряду кладки нужно аккуратно уложить деревянные бруски – это основа для крепления крыши. А далее уже устанавливаются стропила и ложится кровельный материал.

Шаг 5. Отделка сайдингом

А вот теперь наступает момент самой приятной работы – выбор текстуры и расцветки сайдинга и обивка бани. Вот где уже можно вволю применять свой талант архитектора и дизайнера. Причем никаких рамок нет – баня вовсе не обязана быть похожей на ту, что стояла в русских деревнях веками. Современные экстерьерные стили куда более смелые и интересные.

Особенности внутренней отделки и утепления

Начинать внутренний работы в бане из шлакоблока нужно тогда, как только окончательно застынет скрепляющий шлакоблоки раствор. А в этот период стены нужно обтянуть пленкой – чтобы в них не попала вода.

Этапы внутренней отделки

Полы в такой бане лучше всего делать бетонные, причем с небольшим уклоном для стока воды. Но утеплять их тоже нужно – лучше пеностеклом, который не боится влаги. Необходимо также хорошо продумать канализационную систему в такой бане – там, где шлакоблок, просто недопустима какая-либо сырость. И, как только раствор в стенах высохнет, можно начинать их утепление и гидроизоляцию. Если всего этого не сделать, баня прослужит недолго, да и радовать будет непонятными запахами и цветением. А потому к этому вопросу подходить нужно как раз ответственно. Причем утеплять и изолировать придется и потолок.

Итак, на потолочный брус нужно прибить бруски 50х100 см с шагом 60 см. На стены эти же бруски можно прибить как горизонтально, так и вертикально. После чего и потолок, и стены закрываются пенофолом – самый лучший на сегодняшний день материал, если верить отзывам. Но делать это нужно методом быстрого монтажа – шайбами, а на самом брусе – строительным степлером. Теперь все стыки нужно тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Затем на стены можно нашить урсы и фольгу – для отражения тепла. После чего уже кладется деревянная обивка – из осины или любого другого материала, которому не страшна влажность и высокая температура. К слову, деревянные бруски (рейки) служат для того, чтобы создать необходимую воздушную прослойку.

Что касается потолка, то лучше всего изначально сделать фальшпотолок: 150 мм утеплителя + подшитый пеноизол. Но важно обеспечить пространство между потолками вентиляцией – для этого нужно сделать специальные два отверстия по 10 см и вставить в них пластиковые канализационные трубы. Так воздух не будет застаиваться. А чтобы урса не проседала, ее можно подвязать на шнур и подбить внутри бруса на маленькие гвозди. Но обязательно в бане из шлакоблока нужно сделать хорошо продуманную вентиляцию – этому аспекту следует уделить особое внимание.

Чем отделывать постройку снаружи?

Да, сам по себе шлакоблок – не самый эстетичный материал. Но ведь сегодня существует столько разновидностей сайдинга! При желании, с помощью него свою недорогую баню можно даже сделать «под брус» - не говоря уже об эффектной облицовки с имитацией камня или красивого кирпича. Вот пример того, насколько хватает фантазии у современных владельцев таких бань:

Теплая и незатейливая баня из шлакоблока – прекрасный вариант для семейных и дружественных посиделок в зимние праздники и летние отпуска. Главное – подойти к ее строительству с умом!

Прежде чем утеплять баню, нужно взять во внимание определенные факторы, которые влияют на этот процесс. Следует обязательно принимать к сведению, из какого материала была построена баня (кирпича, деревянных модулей или же пеноблока), изучить все климатические особенности вашей местности.

Теплоизоляция сруба

Испокон веков для традиционной русской бани ставили сруб. Хоть и известно, что дерево довольно-таки хорошо удерживает тепло и в диаметре сруб может быть больше 20 см, все же стоит утеплить баню, используя дополнительные материалы.

Но почему же все-таки стоит утеплять баню? Причины для этого следующие:

Теперь вы убедились, что утеплять вашу баню крайне необходимо. Итак, давайте же рассмотрим способы утепления бани снаружи. Чтобы лучше всего утеплить сруб, следует осуществить конопатку (конопачение).

Чаще всего конопачение происходит в 3 этапа:

• во время первого этапа венцы укладываются один на один, на нижний венец помещается специальный межвенцовый утеплитель;
• уже ко второму этапу следует перейти через год, сразу после того как произойдет усадка;
• а вот третий этап утепления происходит только через четыре года, уже поле того, как баня была построена. На данном этапе конопачение представляется как реставрация ранее установленного утеплителя бани.

Если в бане уже появились новые трещины и она стала быстро выпускать тепло, то стоит использовать утеплитель, в основу которого положены джут и лен. Этот джут хорошо удерживает тепло и не воспламеняется. Правда следует помнить, что он может легко порваться. И по этой причине в утеплитель и был добавлен лен. Забивая щели этим утеплителем важно делать это очень аккуратно, так как при неосторожности вы можете спровоцировать перекос бани. Также для устранения нежелательных щелей можно использовать герметик, который имеет форму шприца. Он более простой в использовании и качественно заполняет все щели.

Кирпичная баня, порядок утепления

Известно, что кирпичная стена гораздо быстрее остывает, нежели деревянная поверхность, например, сруба. Это происходит потому, что кирпич гораздо быстрее отдает тепло. И хоть в кирпичных стенах практически нет ни щелей, ни зазоров, все же нагревается кирпичная стена очень долго. Но помните, что это касается неутепленного помещения.

Лучше всего для кирпичных стен выбрать минеральную вату, так как она имеет хорошие теплоизоляционные и огнестойкие свойства.

Как гидро- и пароизолятор лучше всего использовать изоспан. Так как именно этот материал защищает от всевозможной влаги минеральную вату.

Помните, что чрезмерная влага способствует возникновению грибка и без изоспана теплоизоляция может прослужить вам не так долго, как хотелось бы. Говоря о декоративном оформлении стен в вашей бане, все полностью зависит от ваших материальных средств и предпочтений. Но лучше всего защитить теплоизоляцию с внешней стороны, используя сайдинг или вагонку.

1. Подготовка стен сводится к удалению разного рода выступающей арматуры, кондиционеров, старой отделки и пр. Если в кирпичной кладке имеются щели, необходимо заделать их цементным раствором (расшить), иначе конвективные потоки воздуха будут уносить тепло из бани через слой утеплителя, а холодные массы с улицы будут подсасываться через щели в нижней части стен.
   

   

2. Сначала следует высверлить отверстия под дюбели для фиксации металлических кронштейнов в стену из кирпича. Сами металлические кронштейны, а именно расстояние между ними, должны соответствовать выбранным габаритам утеплителя. Помните, что длина кронштейнов должна чуть превышать толщину утеплителя, в противном случае фасад будет вентилироваться неэффективно, в вате скопится влага.

   

3. Дюбелями фиксируются кронштейны, к которым после укладки плит минваты крепятся профили из алюминия или оцинкованной нержавеющей стали. Толщина плит минваты выбирается исходя из климатических условий, для средней полосы России достаточно 15-сантиметровых плит или допустима двухслойная укладка 100 и 50-тимиллиметровых изоляционных матов. Вата вставляется между кронштейнами, укладка ведется снизу вверх, дополнительная фиксация осуществляется «грибками» - фасадными дюбелями.

Обратите внимание! Металлокаркас с кронштейнами можно заменить деревянными планками. В этом случае используются бруски 50х50 мм, которые фиксируются вертикально на кирпичную стену. Для крепления используются дюбеля, их вставляют в заранее просверленные отверстия в стене. В брусках также высверливают отверстия под анкеры. Расстояние между брусками выбирают по формуле «Ширина утеплителя минус 1-1,5 см». Плиты толщиной 50 мм вставляются между направляющими. Когда маты будут уложены, горизонтально фиксируются балки обрешетки для второго слоя утеплителя и оба слоя утеплителя крепятся к стене «грибками» фасадными. Последним этапом работы как в первом случае, так и при использовании деревянных брусков, является натягивание полос Изоспана, склеивание его стыков, после чего набивается вертикальная контробрешетка под сайдинг/вагонку.

«Мокрые» методы утепления бани из кирпича

Порядок утепления каркасной постройки

Конструкция каркасно-щитовой бани очень простая и относительно легкая, поэтому мы понимаем, что она не приспособлена под утеплители большой массы. И хоть минеральная вата имеет незначительный вес, в комплекте с декоративной отделкой масса становится приличной. Со временем это может привести к деформации стен вашей каркасно-щитовой бани. Следовательно, гораздо лучше при утеплении будет использовать пенопласт, ведь этот утеплитель значительно легче, не будет способствовать деформации стен.

Пенопласту также присущи такие свойства, как теплоемкость и гидрофобность. И нет сомнений, что этот материал прослужит вам долгие годы. Не стоит забывать, что у пенопласта есть ещё ряд преимуществ. При утеплении этим материалом, вам не нужно будет возводить отдельный каркас, пенопласт следует всего лишь крепить на специальный клей.

В качестве декоративной отделки можно использовать оштукатуривание по сетке. Но помните, что это нужно делать лишь после того, как вы уложили утеплитель, и клей полностью высох.

В связи с тем, что многие мастера полагают, что нагреваясь, пенопласт теряет свою форму и начинает постепенно разрушатся, рекомендуют все же задуматься над тем, чтобы использовать минеральную вату, при утеплении стен вашей каркасно-щитовой бани. Выбор за вами, ведь в любом случае существует риск.

Видео - Утепление каркасной бани своими руками

Видео - Правила и ошибки утепления бани изнутри и снаружи

Как утеплить баню из пеноблока

Многие специалисты утверждают, что утеплять баню из пеноблока следует по такой же технологии, которая используется при утеплении бани из кирпича. Другие считают это мнение ошибочным, все потому что поверхность пеноблока пористая. Из этого следует, что баня из пеноблока должна быть обязательно защищена от влаги изнутри, в то время как для бани из кирпича достаточно гидроизоляционного материала.

Для утепления пенобетонных стен рекомендуется использовать пенополистирол. Это достаточно долговечный материал с высокими теплоизоляционными свойствами и физико-химическими показателями, легко монтируется даже в одиночку. Единственный недостаток - возможность повреждения утеплителя грызунами.

Утепление бани из пеноблока, основные этапы работ

Важное примечание. Баня из газобетона утепляется по такому же принципу, как и баня из шлакоблока.

Для утепления можно использовать базальтовую вату или пенопласт толщиной более 50 мм. Выбранный материал необходимо разместить между планками обрешетки (порядок монтажа описан выше). Следите, чтобы между обрешеткой и теплоизолятором не оставалось зазоров.

Если для утепления используется пенопласт, рекомендуется дополнительно закрепить его фасадными дюбелями или использовать клей, а стыки листов проклеить строительным скотчем.

Поверх слоя утеплителя натягивается гидроизолирующий материал, причем строго соблюдаются и проклеиваются нахлесты соседних полотен 10-15 см. Непосредственно фиксация рулонного материала производится тонкими рейками контробрешетки. Далее будет произведено крепление декоративных фасадных панелей.

Как утеплить баню изнутри

Технологии утепления сруба и кирпичной бани очень похожи. Большинство мастеров не считают нужным утеплять стены бани изнутри, уделяя внимание только крыше, потолку и фундаменту. Так давайте же узнаем причины, по которым следует утеплять баню изнутри и какие технологии для этого существуют.

Для чего нужно утеплять баню изнутри

Диаметр деревянного венца в бане из сруба чаще всего составляет 20 сантиметров. В случае, если конопатка была выполнена качественно, то вовсе не нужно будет утеплять вашу баню изнутри. Но все же есть причины, по которым это необходимо:

• может случиться так, что диаметр венца в срубе небольшой, что в будущем приведет к плохой теплоизоляции;
• баню необходимо утеплить изнутри в том случае, если фундамент не был утеплен. Или был утеплен, но очень слабо;
• из-за плохих погодных условий утепление бани снаружи является недостаточным.

Мастера уверены, что если достаточно качественно утеплить баню, то на её отопление будет уходить в 3 раза меньше энергии, и можно будет использовать более слабую печь.

Стены утепленной бани по своей структуре очень напоминают термос (иногда это называют «пирог» утепления). Ведь тем, кто собирается действительно качественно утеплить баню, понадобится паро- и гидроизоляция.

Стены утепленной бани имеют следующую структуру: заранее подготовленная стена, обязательный слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляция и, само собой, декоративная отделка.

Если правильно выбрать качественный материал, то самостоятельно можно справиться с утеплением бани изнутри очень быстро. Для утепления бани понадобятся материал, который будет:

• высококачественным, с высокими теплоизоляционными свойствами;
• не склонным к гниению, и не будет повреждаться разнообразными насекомыми;
• самое главное, утеплитель должен быть огнестойким, ведь температура в бане может быть выше 100 градусов.

Так как далеко не все материалы подходят по качеству и свойствам для внутреннего утепления бани, чаще всего специалисты применяют базальтовую вату. Помимо того, что она имеет вполне приемлемую цену, базальтовая вата также подходит и по другим параметрам. В дополнение рекомендуется выбирать специальные синтетические плиты, которые имеют мягкую структуру.

Следует помнить, что, утепляя стены, следует совершить гидро- и пароизоляцию параллельно с теплоизоляцией, ведь эти процессы тесно связаны.

Прежде всего, следует подготовить поверхность стен.

Если вы видите какие-либо щели или швы, то следует их заполнить штукатуркой. Также для этих целей специалисты рекомендуют использовать герметик. После того как вы закончили, следует перейти к следующему этапу – гидроизоляции.

Примечание. В случае, если ваша баня была сделана из сруба, то проводить гидроизоляцию сразу же после постройки строго запрещено. Для начала следует подождать пока закончится усадка, часто это занимает больше года.

Как производится гидро- и теплоизоляция

Прежде всего, следует оградить от влаги стены, пол и потолок бани. Лучше всего применять пленку из полиэтилена или же специальную фольгу.

Сама технология изоляции с использованием фольги несложная. Следует сделать следующее:

Примечание. Все бруски должны быть смазаны специальным антисептическим средством заранее.

Отделка бани с внешней стороны

В связи с тем, что у нас уже есть необходимый деревянный каркас, нам остается лишь найти качественный материал для внешней отделки бани. Только после этого утепление бани может быть закончено. Чаще всего для внешней обшивки бани в России используют деревянную вагонку.

В заключение ко всему вышесказанному не будет лишним обратить внимание на интересные и полезные советы специалистов.

Перед проведением утеплительных работ в бане необходимо составить план проводимых действий, а также рассмотреть все возможные варианты укладки теплоизоляции для достижения максимального комфорта в средине здания. Для начала знакомтся с устройством пола и потолка, но особенное внимание уделяют стенам, так как эти конструкции занимают максимальную площадь помещения.

Лучшими видами утепления для стен бани, возведённой из шлакоблока, может быть керамзит, который засыпается между основной стеной и отделкой из керамического кирпича, пенопласт, а также стекловата. Все эти изделия имеют незначительные показатели теплопроводности, что позволяет сохранять тепло внутри помещений. Для утепления бани следует выбирать изделия с максимальными параметрами экологичности и стойкостью к высоким температурам – это минеральная вата и пенополистирол.

Инструмент, необходимый для проведения работ

Перед началом основных работ необходимо подготовить следующий инструмент и материалы:

• рулетка;
• электрическая дрель;
• шуруповёрт;
• плоскогубцы;
• скотч;
• герметик;
• выбранный утеплитель.

Утепление бани из шлакоблоков изнутри

Стоит отметить, что стены бани из шлакоблока очень хорошо впитывают влагу, что в конечном итоге приводит к потере их прочности. В связи с этим необходимо защитить ограждающие конструкции от попадания воды изнутри. Для начала необходимо закрепить деревянную обрешётку на поверхности стен, её делают из реек толщиной около 5 сантиметров, причём направляющие закрепляются на расстоянии ширины одной плиты утеплителя.

Сразу после этого в образованные промежутки укладывают полистирол или минеральную вату и накрывают слой утеплителя алюминиевой фольгой. Такая плёнка будет не только защищать шлакобетонные стены от воздействия влаги, но и будет способствовать отбиванию тепла внутрь помещения. В местах стыковки плёнки проводится надёжная фиксация к направляющим или герметизация рулонов при помощи скотча.

Парилку бани изнутри утепляют несколько иным способом, стены из шлакоблоков покрывают слоем полипропилена, а затем закрывают фольгой. Фиксация швов рулонного материала проводится при помощи герметика. Хорошего результата можно добиться при помощи изоляции стен бани минеральной ватой.

После укладки утеплителя, для придания стенам здания красивого внешнего вида и защиты от агрессивной среды, монтируют отделочный слой. Следует обратить внимание на необходимость в воздушной прослойке между слоем утеплителя и финишным покрытием, если теплоизоляционные материалы укладываются в пролёты между деревянными брусками.

На данный момент строительство загородных зданий можно произвести при помощи весьма разнообразных строительных материалов. Однако, помимо того, что чаще всего для строения загородных сооружений используется кирпич, брусы и оцилиндрованное бревно, с не меньшей успешностью можно использовать для данных целей и шлакоблочные материалы, из которых получаются довольно привлекательные здания, обладающие отменными характеристиками. Для примера возьмем баню из шлакоблоков. Это строительное сооружение практически ничем не уступает деревянным и кирпичным саунам и баням. Однако, перед тем как заняться его строительством стоит сразу же продумать как утеплить шлакоблочную баню изнутри, чтобы максимально увеличить комфортное пребывание в такой конструкции в любой период года.
Заметим, что на сегодняшний день строительство бани из шлакоблоков – довольно приемлемое решение, которое не нуждается в особых затратах на процесс возведения конструкции, происходящий на продолжении кратчайших сроков.
Тем не менее, хочется сразу уточнить, что собой представляют шлакоблоки. Это особая разновидность силикатного кирпича, которая сегодня в большей степени применяется для загородного строительства. Важно заметить, что у данного строительного материала практически ничего нет общего с керамическим собратом. Исходным сырьем для производства шлакоблока является песок, который сочетается с негашеной известью. На любом строительном рынке шлакоблок предоставлен в обычном стандартном размере, что позволяет его намного проще применять в области строительства.
Как правило, шлакоблочная баня возводится именно с такого материала, который может применяться в различном виде и с различной модификацией кровли. Несмотря на тот факт, что стены самого сооружения бани имеют чувствительно небольшой вес, такой момент ни коем образом негативно не отображается на теплоизоляционных качествах поверхности со шлакоблоков. Это связано с тем, что шлакоблоки в своем содержании имеют специальный пористый шлак, обладающий низким массовым показателем.
В основном строительная конструкция бани со шлакоблоков обладает практически безупречными характеристиками. В ходе ее эксплуатации такое помещение будет теплым и комфортным. Заметим так же, что стены, построенные из шлакоблоков, обладают еще одним важным качеством – устойчивостью к негативному воздействию внешней среды. Так, к примеру, они не гниют даже под высоким влажным воздействием.
В том же случае, если стены вашей шлакоблочной бани промерзают, о чем могут сказать темные влажные пятна в зимнее время года, то вам стоит озадачиться вопросом,как утеплить шлакоблочную баню изнутри.
Как правило, для подобных целей можно применить минеральную вату или те же стекловолокна. Так как вопрос идет о том, как утеплить шлакоблочную баню изнутри, то слой данного утеплителя изнутри необходимо надежно защитить пароизоляцией. В конечном результате должно получится такое слоенное сооружение, где первым слоем выступит шлакоблочный материал, далее последует утеплитель, пароизоляционная пленка и гипсокартон.
В качестве утеплителя для стен шлакоблочной бани может выступить и пенопласт. Это применение будет иметь преимущество в том, что в процессе его укладки не будет необходимости в применении слоя пароизоляции. К слову, слой гипсокартона можно будет успешно заменить штукатурными работами, что в некоторых случаях является более приемлемым.
Важно учесть и тот момент, что для полного утепления бани со шлакоблоков лучше всего произвести и внешнее утепление одновременно со внутренним.

В качестве строительного материала для бани шлакоблок давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Его пористость и наличие пустот обеспечивают воздушную прослойку, что способствуют сохранению тепла в помещении вплоть до нескольких дней, при наличии хорошей теплоизоляции. Но долговечными такие стены будут только при условии качественной наружной и внутренней защиты от влаги, ведь блоки могут впитывать ее в больших количествах. Поскольку сооружение это имеет изначально «мокрое» назначение, особо важен вопрос, как утеплить и отделать баню из шлакоблока изнутри. Здесь не следует скупиться, ведь при всех затратах на изоляцию такая баня все равно остается наиболее бюджетной.

Сегодняшнее поколение изоляционных материалов позволяет надежно защитить от теплоотдачи и влаги все нуждающиеся в защите поверхности. Застройщик делает выбор исходя из финансов, отведенного на строительство времени, экологичности, теплопроводности и структуры изоляторов. Немаловажным критерием в выборе является огнестойкость, так как наличие печи делает баню местом повышенной пожарной опасности. Однако большинство теплоизоляторов теряют свои свойства при намокании, поэтому второй важный вопрос здесь - это абсолютная гидроизоляция поверхностей.

Материалы внутренней теплоизоляции бани обычно следующие: стекловата, минеральная вата, полимеры (например пенопласт). Следует учесть, что многие полимеры весьма токсичны и выделяют ядовитые вещества по мере нагревания, поэтому лучше отдать предпочтение более дорогим и безопасным видам утеплителей. Для гидроизоляции используют фольгированный пропилен, алюминиевую фольгу и алюминиевый скотч. Песок, керамзит и шлаковая отсыпка понадобятся для утепления пола на начальном этапе возведения.

Теплый пол в парной

Работы по термоизоляции пола начинаются уже в процессе закладки фундамента. Изначально важно принять важные инженерные решения, которое обеспечат отвод воды из парной и моечной. Для снижения теплоотдачи через пол необходимо в самом начале исключить возможность промерзания почвы под баней. Эта проблема решается керамзитобетонной стяжкой по грунту. Достаточно легкий вариант утепления: не требующий специальных навыков, но это не все: что нужно сделать.

Следующим шагом на пути к теплому полу будет его прогрев. Пол естественно просто так не прогреется, но у нас есть печь и ее можно использовать. Для этого в камеру сгорания печи делают специальную врезку, с регулятором подачи воздуха. Эта врезка опускается ниже уровня пола. В этом случае печь может брать холодный воздух из под пола, а на его место будет спускаться уже прогретый. Обеспечив такую циркуляцию мы одновременно избавимся и от неприятных запахов, которые могут накапливаться в подполье.

Утепление и пароизоляция стен из шлакоблока

Утепление отделка стен бани

Работа со стенами внутри бани из шлакоблока начинается с закрепления 100% влагонепроницаемой покрытие (подойдет и простой рулонный полиэтилен) и его обрешетки деревянными рейками необходимой толщиной. Используйте бруски чуть меньше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть таким, чтобы расстояние между ними была меньше выбранного утеплителя, тогда он будет плотно держатся. Толщина слоя утеплителя зависит от особенностей материала и климата. Стекловату используют от 10 см. Поверх брусков крепим изолон. Монтируется утеплитель и поверх него кладется влагостойкая фанера небольшой толщины. Она крепится к брускам при помощи степлера. Поверх фанеры можно пустить слой алюминиевой фольги. Фольга отвечает за сухость утеплителя и стен, т.е. в данном случае за надежность всей конструкции. Все стыки следует внимательно проклеить алюминиевым скотчем, чтобы избежать возможных зазоров. Для дополнительного утепления парилки используют фольгированный полипропилен - эта мера нагнетает тепло именно там, где оно необходимо. Далее этот утеплитель можно отделать вагонкой или другими материалами на свой вкус.

Особенности утепления потолка

Утепление отделка потолка бани

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет. Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм. Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее. Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП.

Внутренняя отделка: финальные работы

Предпочтения всегда были на стороне древесины. Она удобна, гигиенична, легко заменяется при необходимости. Не говоря о том, что разные сорта дерева оказывают различное целебное влияние на человеческий организм, а сама их атмосфера является неотъемлемой частью традиционной банной культуры.

Дерево должно быть таким, которое не способно перегреться и причинить ожог человеку. Для внутренней отделки парилки изначально использовали только лиственные сорта: ясень, ольха, береза, тополь, лиственница, осина, липа. Неподходящими для отделки изнутри являются смолистые виды деревьев и любые хвойные. А выбор в оформлении моечной практически ничем не ограничен: здесь уместна и керамическая плитка, и гипсокартон, и любые влагостойкие декоративные материалы.

1. Материал должен быть в необходимой кондиции. Минимум сутки вагонка должна провести в климатических условиях, сравнимых с банными. В противном случае она может рассохнуться до трещин (если слишком влажная) или разбухнуть (если сухая), что сильно ухудшит ее внешний вид и эксплуатационные свойства.
2. На готовую теплоизоляцию прибейте тонкие рейки с шагом, соответствующим ширине отделочных панелей. Используйте нержавеющие гвозди (бронза, медь). Оптимальным способом является сборка панелей в паз.
3. Всегда крепите вагонку в парилке горизонтально - это позволит без затруднений менять нижние балки по мере износа, что надолго продлит эксплуатацию бани.
4. Для полового покрытия лучше всего подойдет дерево. Любое синтетическое покрытие ядовито в условиях банных температур, а потому не подходит. Нецелесообразно использовать дуб - он скользок, и поэтому травмоопасен. К тому же он обладает низкой теплоемкостью. В предбаннике и комнате отдыха возможен монтаж пола с подогревом.

Если подойти в к строительству и отделке бани творчески и с умом, то радовать своим неповторимым дизайном и лечебным теплом она будет не одно поколение любителей парных процедур.

kamedom.ru

Как самостоятельно утеплить баню из шлакоблока изнутри?

Многие владельцы загородных участков мечтают о собственной бане. Но поставить сруб из бревен довольно дорого. Решением этого вопроса является возведение стен бани из шлакоблока – это гораздо дешевле и быстрее по срокам строительства.

Чтобы такая баня продолжительное время держала тепло, ее необходимо утеплить современными материалами. При этом такие работы необходимо проводить не только снаружи, но и изнутри. На утеплении бани из шлакоблока и остановимся в этой статье.

Выбор теплоизоляционных материалов

Сегодня для утепления строений из шлакоблока (и бани в том числе) применяется несколько видов утеплителей:

Совет! Для утепления горизонтальных поверхностей (пола и потолка) бани из шлакоблока, используют сыпучие материалы, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками: керамзит или опилки.

Технология выполнения работ по утеплению

Для качественной и надежной теплоизоляции необходим целый комплекс мер по утеплению. То есть, утепление одних стен не принесет ощутимого результата – обшивать изнутри теплоизоляционным материалом необходимо все поверхности. Рассмотрим более подробно всю технологию работ по утеплению бани изнутри.

Утепление пола

Процесс утепления пола начинается практически сразу после окончания возведения стен и установки кровли. На утеплении пола можно существенно сэкономить, если весь строительный мусор, оставшийся после каменной кладки засыпать в котлован и тщательно утрамбовать. Здесь важно не перестараться, и оставить примерно 50 см для утепления.

Чтобы качественно и надежно утеплить пол, нужно придерживаться такой последовательности работ:

• Нужно немного выровнять черновой пол (мелким строительным мусором, песком или землей), чтобы слой утеплителя был равномерным.
• Затем в пространство под фундамент засыпается керамзит. Именно его рекомендуется применять, поскольку он обладает высокими теплоизоляционными показателями и отличной прочностью. Минимальный слой должен составлять 20–25 см, можно больше.
• Керамзит нужно тщательно утрамбовать. Можно пролить водой и дать постоять несколько дней для высыхания.
• Затем сверху керамзита укладывается армирующая сетка.
• Следующим этапом является заливка цементного раствора. Его толщина должна составлять не менее 10–15 см.
• В процессе заливки раствора, нужно соблюдать технологию обычной стяжки: тщательно разравнивать и заглаживать поверхность, поскольку это будет черновой пол.

После того как стяжка окончательно застыла (примерно 10–14 дней), можно приступать к обустройству чистового пола, который может выполняться в нескольких вариантах:

• Одним из способов является укладка на цементную стяжку керамической плитки на клеящую смесь.
• Другой метод заключается в укладке деревянных лаг и настилу на них дощатого покрытия. Достоинством этого метода является возможность дополнительно утеплить пол бани, уложив между лагами листы пенопласта или пенополиуретана.

Совет! Особое внимание следует уделить пространству возле фундамента. Возле него толщину слоя керамзита можно увеличить на 10 см, что позволит более надежно утеплить внешние стены и исключит промерзание фундамента.

Утепление стен

Следующим технологическим моментом является утепление стен бани. Алгоритм проведения работ такой:

Утепление потолка

Заключает комплекс мер по утеплению бани из шлакоблока теплоизоляция потолка. Такие работы начинаются еще на стадии строительства.

Совет! Дополнительно утеплить потолок бани из шлакоблока можно, настелив на чердаке солому или насыпать слой глины, перемешанной с опилками.

В заключение стоит отметить, что хотя баня из шлакоблока и требует особого подхода, произвести ее утепление можно своими руками. Для обшивки изнутри оптимальным материалом является деревянная вагонка, которая является натуральной отделкой, обладающей высокими эксплуатационными характеристиками.

utepleniem.ru

Как лучше утеплить баню из шлакоблока?

Очень часто при постройке бани возникает вопрос: «Как ее утеплить?» И если с традиционной конструкцией бревенчатого сруба все более менее понятно - там отдельных мероприятий и не требуется, все уже заложено непосредственно в конструктивном материале, - то с вариантом стен из шлакоблока придется повозиться. И тут всплывет много нюансов, которые стоит принимать во внимание в ультимативном порядке. Причем предварительно обязательно потребуется отмежевание, отсеивание множества распространенных, но довольно вредоносных заблуждений. А потому нужно понять сам принцип.

Принцип утепления

Очень часто на просторах сети да и в некоторых изданиях последних лет, встречаются рекомендации и советы утеплить баню изнутри. На полном серьезе даются рекомендации по внутренней обивке минеральной ватой и подобные советы дилетантов, аккуратно переносящих чужой бред из ресурса в ресурс, из книги в книгу. Между тем, достаточно открыть любой строительный учебник или любой СНиП по утеплению, чтобы убедиться:

УТЕПЛИТЕЛЬ ВСЕГДА ВЕШАЕТСЯ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ! Утепление недопустимо проводить изнутри!

Материал стен на это правило не влияет. И правило для стен из кирпича, дерева или шлакоблока будет одно и тоже. Всегда утепляем только снаружи!

Все дело в знаменитой (знакомой со школьной скамьи, но часто весьма позабытой) «точке росы» - явление образования конденсата на границе температур.

Задача строителя вывести точку росы на наружную поверхность. А потому утепляем только по внешней стене. Если же утепление разместить на внутренних стенах, точка росы окажется внутри стены. И такие стены будут попросту мокнуть без участия осадков и грунтовых вод. В случае бани с ее перепадами температур и повышенной влажностью, проблема отмокания стен может принять лавинообразный характер. И наличие в таком случае постоянной плесени стоит считать наименьшим злом.

Так что смело вешаем утеплитель снаружи бани как при обычных общестроительных работах. По любой технологии. Вплоть до вентилируемого фасада. Но снаружи. А для облагораживания шлакоблока в интерьере оставляем только пароизоляцию и обивку деревянной вагонкой.

Выбор материала

Принцип выбора «теплого материала» для банных затей прост: сильная негорючесть, малая гигроскопичность. Потому пенопласт и подобные материалы отметаем вовсе - слишком опасны в пожарном отношении. Базальтовую и минеральную вату применяем с оглядкой - обеспечиваем вечное отсутствие отмокания.

Совершенно недопустима пакля - преет, гниет. Неплохи блоки из торфа и трепела. А лучшим вариантом, пожалуй, стоит признать блочное пеностекло. Хотя у пеностекла существенный недостаток - высокая цена.

probanya.ru

Выбрать материалы и произвести утепление бани из шлакоблока не так просто, как может показаться на первый взгляд. Существует ряд теплоизоляционных средств, которые преображают баню и сохраняют в ней тепло.

Схема бани из шлакоблоков.

Перед работой следует составить план действий и рассмотреть возможные варианты, чтобы обеспечить комфорт в банном помещении. Целесообразно разбить баню на несколько рабочих участков.

Перед тем как утеплить баню, необходимо изучить особенности устройства пола, потолка, стен парной, а также создать представление о взаимодействии отдельных частей бани с окружающей средой. Следует уяснить, что работы по утеплению внутри помещения отличаются от аналогичных с наружной части бани.

Вернуться к оглавлению

Современные теплоизоляционные материалы для утепления бани дают возможность произвести работу по изоляции пола, стен и потолка, используя разнообразные варианты. Выбор материалов зависит от финансов застройщика, времени, которое он готов потратить на работу. Чем выше качество материала, тем больше его цена: баня будет утеплена наилучшим образом.

В качестве теплоизоляционных средств, предназначенных для утепления, используют:

• керамзит;
• шлак;
• полимерные материалы;
• стекловату.

Таблица сравнения теплоизоляционных материалов.

Следует определить, какой утеплитель необходим для устранения потери тепла через потолок или пол в бане. Перед работой строители изучают огнеустойчивость и структуру материала. При утеплении стен бани следует выбирать экологически чистые материалы.

Наиболее важной характеристикой является теплопроводность утеплителя. Учитываются также условия его монтажа в бане. Для устранения потери тепла используют материалы из пенополистирола или минеральную вату.

Чтобы избежать намокания утеплителя при эксплуатации, не следует использовать дешевые материалы, не рекомендованные для этих целей.

Вернуться к оглавлению

Для проведения работ по утеплению помещения следует приготовить инструменты:

• измерительную ленту длиной в 5 м;
• уровень строительный;
• электрическую пилу;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• стамеску;
• плоскогубцы.

Стены бани, выполненные из шлака, долго сохраняют тепло, но шлакоблок впитывает влагу, вследствие чего они разрушаются и утрачивается прочность всей конструкции. Баню начинают утеплять с создания защиты стен от разрушения. В результате проведенной работы влага не будет концентрироваться внутри шлакоблока.

Сначала подготавливают необходимые материалы:

• рейки;
• алюминиевую фольгу;
• утеплитель (пенопласт).

Инструменты для монтажа теплоизоляции.

1-ый этап работы состоит из создания обрешетки для поверхности внутренних стен. В процессе монтажа используют деревянные рейки, имеющие толщину 50 мм.

Для утепления стен парной сверху обрешетки монтируют прослойку минерального холста или иного теплоизолирующего утеплителя. 3-й слой, закрывающий его поверхность, состоит из алюминиевой фольги. Он монтируется в качестве элемента гидроизоляционной системы. Все стыки, образовавшиеся в результате укладки слоев, герметично изолируются.

Баню, оборудованную парилкой, утепляют иным способом: паровая изоляция монтируется с применением полипропилена. Он покрывается алюминиевой фольгой, а швы надежно изолируются герметиком. Для создания стойкого эффекта от утепления, в пространство между стеной и пароизолирующей прокладкой, монтируют минеральную вату.

Для придания всей конструкции завершенного эстетичного вида, проводят дополнительные работы: на заключительном этапе монтажа используют отделочные материалы.

Следует обратить внимание на создание особого слоя воздушной прослойки. Материал для отделки монтируют на деревянные рейки, которые покрывают слоем алюминиевой фольги. Элементы деревянной вагонки, предназначенные для отделки бани, крепятся в горизонтальном направлении.