Начинающим садоводам очень сильно повезло бы, если бы уход за «птичьей вишней» не предусматривал процедуру, к которой следует подходить серьезно и последовательно. Речь идет об обрезке и дальнейшем формировании куста черешни, выполняющимся в зависимости от того, какой внешний вид хочет придать дереву заботливый мастер.

Прежде всего, необходимо отметить, что выполняться данный процесс может, во-первых, с целью повышения урожайности, во-вторых, для борьбы с многочисленными вредителями или же в качестве профилактики опасных заболеваний. Кроме того, благодаря обрезке черешня становится более устойчивой к перепадам температур.

Следует обратить внимание и на то, что подобная процедура может проводиться в разное время года и носить определенный характер:

1. К примеру, правильную формирующую обрезку черешни делают в первый же год после посадки: она предусматривает то, что дереву придается форма таким образом, чтобы образовывался крепкий скелет растения и создавались благоприятные условия для будущего созревания плодов. Проводят такое «мероприятие» ранней весной, пока не началось сокодвижение.
2. Когда же «птичья вишня» плодоносит, опытные садоводы тоже стараются ухаживать за своей «любимицей»: они удаляют все поломанные ветви, зараженные побеги и те отростки, которые загущают крону.
3. Старые черешни подвергают омолаживающей обрезке, таким образом, стараясь продлить процесс плодоношения. Кроме того, это позволяет увеличить урожай у молодых экземпляров – и в первом, и во втором случае необходимо обязательно укоротить все ветки «птичьей вишни».

Зная, как правильно и когда именно делать обрезку черешни, специалисты добиваются высоких результатов в своей работе: деревья у них растут здоровыми и каждый год радуют глаз большим количеством насыщенно-красных ягод. Большинство мастеров говорят, что данный процесс лучше всего осуществлять весной – только тогда, когда ночью температура уже не будет резко опускаться. Однако вовсе необязательно дожидаться марта, чтобы заняться формированием кроны черешни – его всегда можно провести летом или же осенью.

Единственное, что важно усвоить – это универсальные правила и рекомендации садоводов, которые в течение многих лет регулярно ухаживают за «птичьей вишней».

1. Во-первых, обрезка саженцев – молодой черешни – должна выполняться только тогда, когда их высота достигнет отметки не менее 50 см. После этого можно будет укорачивать боковую нижнюю ветвь дерева примерно на 60 см, а другие – ориентируясь по ней.
2. Кроме того, те отростки, которые под острым углом размещаются по направлению к стволу, должны быть полностью удалены. В том случае, если по бокам веток не так много – всего лишь одна или две – их осторожно укорачивают до того места, где располагается 5-я почка.
3. Думая о том, как же правильно обрезать молодое дерево черешни, начинающий садовод не должен «увлекаться» – сформировать за один присест даже нижний ярус не всегда удается. К тому же, занимаясь данным процессом, нужно обязательно соблюдать определенное расстояние – не менее 70 см – между «этажами».

Специалисты отмечают, что когда растению исполнится 5 лет, все дальнейшие усилия будут направляться именно на то, чтобы «птичья вишня» не увеличивалась в размерах – то есть, не становилась выше 3,5 метров. Более того, по достижению так называемого «совершеннолетия» экземпляр нуждается в том, чтобы удалялись только те ветви, которые неправильно растут, являются больными, травмированными или загущают крону.

Необходимо обратить внимание на то, что в зависимости от того, какое на улице время года, садоводы проводят тот или иной вид обрезки «птичьей вишни».

Как обрезать колоновидную черешню: обрезка дерева и прищипывание ветвей

Отдельно нужно сказать и об обрезке дерева колоновидной черешни – разновидности, которая имеет только один центральный ствол: достаточно часто опытные мастера настаивают на том, чтобы подобная процедура не проводилась в этом случае. Однако с целью ухода за растением – то есть для того, чтобы его высота оставалась не более 2,5 м – все же необходимо выполнять определенные манипуляции.

Итак, как следует обрезать колоновидную черешню, подробно знают ценители данной культуры:

• прежде всего, они советуют годовалому саженцу аккуратно выполнить прищипывание боковых отростков так, чтобы расстояние между ними и стволом было 10 см. Кроме того, следует не забыть укоротить верхушку растения;
• на следующий год необходимо будет увеличить расстояние – до 20 см, а верх «птичьей вишни» прищепить после того, как он отрастет на 30 см;
• еще через 12 месяцев ветви по бокам нужно укоротить до 30 см, а верхушку снова обрезать;
• когда дерево достигнет 5-летнего возраста, необходимо контролировать, чтобы с годами оно не росло в высоту – то есть, не становилось выше 2,5 м.

Как обрезать и проредить крону черешни весной и летом

С какой целью и как нужно обрезать черешню весной, с легкостью объяснит даже новичок: в конце марта или же начале апреля данная процедура является некой санитарной мерой и, конечно же, формообразующей. Во-первых, тщательно укорачиваются центральные ветви, а, во-вторых, прореживается крона – удаляются конкурирующие отростки. Кроме того, в этот же период избавляются и от подмороженных побегов.

Специалисты рассказывают и о том, как правильно обрезать черешню летом: в данной ситуации процесс проходит в два этапа. Прежде всего, после того, как растение отцветет, однако плоды еще не успеют сформироваться. Ко второму же этапу приступают только тогда, когда будет собран весь урожай. Чаще всего в течение летних месяцев садоводы занимаются укорачиванием молодых отростков и формированием силуэта дерева – этого добиваются с помощью того, что концы побегов, которые не успели одеревенеть, прищипываются.

Осенняя санитарная обрезка черешни

Осенняя санитарная обрезка черешни проводится не позднее середины сентября, чтобы успеть до конца месяца. Это необходимо, поскольку с наступлением холодов процесс заживления срезов протекает гораздо хуже. Садоводы стараются удалить все больные и поломанные отводы, чтобы «птичья вишня» смогла благополучно пережить зиму.

Кроме того, помня о том, как правильно обрезать дерево черешни осенью, мастера не забывают укоротить однолетние отростки примерно на треть и все боковые ветви оставить длиной не более 30 см. На заметку: данная процедура проводится с использованием пилы, а не секатора, поскольку этот инструмент обеспечивает более быстрый процесс заживления. Необходимо помнить и о том, что в сентябре не обрезаются саженцы, возраст которых составляет 1 год. Данное «мероприятие» специалисты благоразумно откладывают до наступления весны.

Как правильно обрезать черешню осенью кустом и другими методами

Помимо перечисленных способов, существует метод обрезки молодой черешни кустом, который позволяет повысить ее урожайность. Эта технология предполагает тотальное удаление вертикальных побегов и отростков, отбирающих у плодоносящих горизонтальных ветвей питательные вещества.

Более того, чтобы увеличить урожай, садоводы используют хитрый способ того, как еще можно обрезать саженец черешни – они не применяют секатор или же пилу, заменяя их обыкновенной веревкой. Проще говоря, мастера не удаляют, а именно отгибают отростки. Возможен еще и такой вариант, который предусматривает процесс аккуратного надрезания ветвей: с помощью пилы над почками делаются небольшие отметины, позволяющие замедлить процесс вытягивания побегов и одновременно стимулирующие рост боковых отводов.

Как правильно сформировать крону черешни: основные типы формирования дерева

Если начинающий садовод не знает, как правильно сформировать крону черешни, то он рано или поздно получит не только высокое дерево, но и экземпляр с сильно разреженными ветками. Именно для того, чтобы размеры «птичьей вишни» не превышали 4 м, а сбор урожая не становился самой настоящей проблемой, специалисты делятся советами относительно того, как же нужно ухаживать за растением.

Существует несколько основных типов формирования верхушки у черешни, которые легко выполнить, если следовать инструкции:

Разреженно-ярусную крону мастера садового дела считают наиболее подходящей для данного фруктового дерева. Параметры экземпляров, верх которых словно разделен на несколько «этажей», включают в себя: штамб – высотой не более 70 см, ствол с 4 основными отводами – так называемый «нижний ярус», и остальные ветви, размещенные на расстоянии не менее 40 см друг от друга. Чтобы растение имело подобную форму, необходимо провести процедуру обрезки однолетнего саженца: для этого, поднявшись по штамбу на 60 см и отсчитав 4 почки, следует аккуратно укоротить молодую «птичью вишню». Спустя 12 месяцев – следующей весной – продолжается процесс формирования аккуратного дерева черешни: чтобы создать нижний ярус, выбираются 4 ветки, длина которых должна быть примерно 50 см – то есть, все лишнее обрезается – а центральный проводник укорачивается до размеров в 70 см. Еще через год образовавшаяся крона осторожно прореживается, и проводится обрезка тех отростков, которые расположены под острым углом, или же загущают верхушку. Более того, именно на данном этапе очень важно проконтролировать, чтобы ветки второго яруса были короче на 15 см ветвей первого порядка. Только после этого можно укоротить ствол на высоте 50 см от второго яруса – следует не забыть отсчитать те же 4 почки, которые потом образуют «третий этаж». По происшествию очередных 12 месяцев садоводы направляют все свои силы на то, чтобы дерево не росло ввысь. Именно поэтому делается аккуратная обрезка проводника – обязательно над слабым отростком, расположенным сбоку – на высоте 50 см. Кроме того, те ветки, которые образуют третий ярус, тщательно укорачивают – ствол должен быть длиннее их на 20 см. Помимо перечисленных процедур, в обязательном порядке выполняется санитарная обрезка «птичьей вишни». Следует обратить внимание на то, что в дальнейшем процесс ухода и контроля высоты экземпляра осуществляется точно так же, как и на четвертый год после посадки. На заметку: ветки у растений с данным типом кроны не должны быть длиннее 50 см.

Самой же популярной формировкой у садоводов является та, которая позволяет придать верхушке дерева сплющенный вид. Как же правильно сформировать крону черешни таким образом, знает практически каждый мастер. Во-первых, весной однолетний саженец подвергают процедуре укорачивания, чтобы его высота не превышала 80 см. Тем же летом выделяется центральный проводник, а также две ветки, растущие с противоположных боков. Следует помнить, что все остальные отростки обязательно удаляются. Через год, с наступлением весны, проверятся высота нижнего яруса – он обязан находиться на расстоянии не менее 40 см от основы. Тогда же измеряется и центральный проводник, который должен быть уже на 20 см выше боковых отростков. Кроме того, в мае выделяются еще две ветки, расположенные от нижнего яруса на 50 см. Спустя 12 месяцев проводится финальный этап формировки: центральный проводник обрезается сбоку – там, где распложена слабая ветка.

Следует обратить внимание, что существует способ формирования черешни в виде куста: данные экземпляры отличаются небольшим ростом и считаются наиболее удобными для сбора урожая. Чтобы получить у себя на участке подобное растение, необходимо однолетний саженец обязательно укоротить до высоты не более 70 см, а после этого, отмерив 20 см, следует удалить все до единой почки. В начале лета нужно не забыть выбрать несколько – 5 – сильных побегов, а остальные попросту обломать. С приходом следующей весны садоводы стараются придать отросшим веткам горизонтальное положение. В том же году, в июне, следует удалить те отростки, которые по-прежнему сохраняют вертикальное направление. Спустя 12 месяцев мастера садового дела занимаются прореживанием образовавшейся кроны.

Формирование черешни в технике «австралийский» и «испанский» куст (с видео)

Для того чтобы облегчить себе сбор большого количества плодов, специалисты предпочитают такую технику формировки черешни, которая называется «австралийский куст». Этот метод предусматривает то, что у дерева изначально закладывают достаточно низкую крону.

Прежде всего, однолетний саженец укорачивают до высоты не более 50 см. Когда постепенно начинают появляться боковые отростки, садоводы оставляют только 4 самых сильных побега.

После того, как молодые ветви достигнут длины примерно 5 см, их осторожно закрепляют перпендикулярно центральному проводнику с помощью обыкновенной прищепки. Данный ход необходим для того, чтобы побеги росли в горизонтальном направлении.

С наступлением следующей весны проводится тщательная обрезка всех почек, которые в дальнейшем могут дать отростки, загущающие крону. Кроме того, скелетные ветви также должны быть очищены от ненужных отводов. Таким образом, должна получиться форма, напоминающая фруктовую вазу.

Австралийская формировка молодой черешни предполагает и то, что на третий год мастера укорачивают все основные ветки до 10 см.

Дальнейший уход за деревом предусматривает регулярную санитарную осеннюю обрезку – удаляется вся поросль и отростки, затеняющие крону.

Более того, каждые 5 лет следует заниматься «омолаживающей» процедурой: необходимо обязательно убирать пятую часть ветвей, которые плодоносят.

Способ формирования черешни в виде «испанского куста» пришел к нашим садоводам, как уже можно было догадаться, с Пиренейского полуострова. Данный метод хорош тем, что он позволяет обеспечить высокие урожаи каждый год и, более того, контролировать рост «птичьей вишни». К сожалению, рядом с преимуществами есть и недостатки этой техники: во-первых, растение плохо переносит зимние и весенние холода, а, во-вторых, обильное плодоношение следует ожидать с задержкой в 2 года.

Однолетние саженцы в начале весны укорачивают до высоты примерно 70 см. Эта цифра может варьироваться, поскольку садовод сам решает, как высоко он хочет, чтобы располагались нижние скелетные ветки.

Чтобы лучше понимать, как проводится процесс формирования черешни, посмотрите видео, демонстрирующее все этапы данной процедуры:

При испанской формировке молодой черешни на центральном проводнике выбирают 4 сильные побега, и обрезают их до размеров не более 60 см. В том случае, если они растут в неправильном направлении, их положение можно скорректировать, просто аккуратно привязав побеги к колышкам.

Через год, следующей осенью, устанавливают решетчатые опоры – шпалеры – с обеих сторон дерева. После этого к ним осторожно привязывают однолетние отростки, длина которых ужа достигла 50 см. Такой подход необходим, чтобы создать симметричную крону «птичьей вишни».

Спустя 12 месяцев привязанные ветки и те побеги, которые располагаются по бокам, обязательно укорачивают до 25 см. Те же, что находятся в центре кроны или же стелятся параллельно земле, не трогаются вовсе. Следует обратить внимание, что все обрезанные отводы со временем начнут ветвиться, а те, которые остались нетронутыми, дадут первый урожай.

Нужно отметить, что за «испанским кустом» необходимо регулярно ухаживать: во-первых, садовод должен постоянно срезать молодые ветки, на которых в большинстве случаев и созревает основная часть плодов. Именно поэтому нужно каждую осень тщательно подходить к процедуре удаления четверти плодоносящих побегов. Более того, это является одним из этапов того, как следует обрезать старую черешню, чтобы она за несколько лет смогла пройти процесс полного обновления. Следует помнить, что такая «омолаживающая» методика может проводиться как осенью, так и с приходом весны.

Черешня представляет собой быстрорастущую и быстроразвивающуюся садовую культуру. Следовательно, обрезка важна как фактор, сдерживающий рост и влияющий на урожайность черешни. О верном проведении, видах и сроках обрезки рассказывает эта статья.

Формирование кроны черешни, её особенности

Черешня - это садовая культура, отличающаяся быстрым ростом и развитием. Плодоношение у неё происходит на однолетних приростах и многолетних букетных ветках. Без обрезки крона черешни быстро загустеет и урожайность дерева значительно понизится. Помимо этого, черешня может достигнуть значительной высоты, вследствие чего собрать урожай будет затруднительно. Эти видовые характеристики растения и определяют особенности формирования его кроны. Формируя крону черешни, мы преследуем следующие цели:

• получение хорошего урожая.
• увеличение способности дерева противостоять болезням и вредителям, развивающимся при отсутствии естественной вентиляции в загущённой кроне.
• повышение зимостойкости растения.

Процедура обрезки должна быть проведена так, чтобы все соки дерева максимальным образом направлялись на горизонтальные боковые побеги, поскольку именно они самые плодоносные.

Виды обрезки

Для достижения результата применяют в совокупности все виды обрезки, а именно: формирующую, санитарную и омолаживающую. Каждая из них направлена на получение определённого результата.

Формирующая обрезка помогает создать крепкую основу молодой черешни, создаёт остов будущей кроны.

Санитарная обрезка необходима для профилактики заболеваний путём срезания отмерших, заражённых и неплодоносящих ветвей, загущающих крону.

Для старых, переставших плодоносить деревьев, делают обрезку, называемую омолаживающей. Она помогает черешне вернуть урожайность.

Некоторые источники выделяют дополнительно такой вид обрезки, как профилактическая. Это ежегодная обрезка, помогающая очистить крону от ненужных или засохших веток, а также от веток, которые обламываются во время созревания урожая.

Виды ветвей черешни

Чтобы правильно провести обрезку, необходимо понимать, какие виды ветвей черешни существуют и какие из них необходимо подвергнуть данной процедуре.

Сезонный график проведения работ по подрезке черешни

Срок проведения весенней обрезки ограничен началом сокодвижения - её нужно закончить до начала пробуждения дерева от зимнего сна. Весной проводят формирующую и профилактическую обрезку.

Летняя обрезка необязательна. Но в некоторых случаях она бывает необходима (например, для обрезки обломленных веток). Тогда следует учитывать, что проводить её нужно после того, как плоды с дерева будут собраны.

Осенняя обрезка обязательна для подготовки черешни к зимовке. Это всегда санитарная обрезка.

	Весна	Лето	Осень
Формирующая обрезка	Проводится ежегодно. Ущерб для дерева минимизируется, если обрезка будет проведена когда почки ещё не начали набухать, но ночью уже установилась плюсовая температура, ночные заморозки прекратились.	Возможна, но необязательна. Проводится в два приёма: после цветения и после плодоношения.	Не проводится.
Санитарная обрезка	Вырезаются сухие и повреждённые после зимовки ветви.	Не проводится	Ежегодно после опадания листьев. Учитываются сроки зарастания срезов и ран дерева - до заморозков черешня должна восстановиться.
Омолаживающая обрезка	По мере необходимости (обычно раз в 5–6 лет). Для получения хорошего результата, во время проведения обрезки должны установиться тёплая погода.	Возможна в начале лета, если весна сырая и холодная.	Не проводится.

Как правильно обрезать дерево

Формирующая обрезка

Суть проведения её сводится тому, что в итоге у черешни формируется крона с ветвями, расположенными оптимальным образом для получения наилучшего урожая. Начинать этот процесс нужно ещё с саженца. Она проводится ежегодно весной начиная с года посадки саженца черешни. Сроки проведения весенней обрезки варьируются в зависимости от климата: начиная со второй декады марта в южных областях и заканчивая серединой апреля в центральных регионах страны.

Разреженно - ярусная схема обрезки

Первый год

Большая часть садоводов придерживается схемы обрезки, называемой разреженно - ярусной. Она наиболее распространена. В результате черешня имеет от 6 до 8 веток основы. Они расположены на разной высоте, не образуя пустоты кроны.

Начиная обрезку черешни первой весной необходимо сначала определить штамб (участок ствола, расположенный выше корневой шейки, но ниже первых побегов) и его высоту. Для удобства работы границу штамба можно отметить. У саженца режется макушка на уровне расположения 4–6 почки от штамба. Режут её непосредственно над верхней почкой. Штамб черешни обычно составляет 30–60 см, в зависимости от условий произрастания. В южных регионах штамб длиннее, в северных соответственно короче.

Послепосадочная обрезка саженца - видео

Второй год

За год подросший саженец пустил множество боковых веток. Для продолжения формирования кроны нужно отобрать самые сильные побеги (3–4), из которых получится основа первого яруса кроны. Выбрав ветвь, расположенную ниже прочих, обрезать её, оставив 50–60 см длины. Остальные ветви следует резать этому уровню. Обязательно следует уделить внимание центральному проводнику (это часть ствола, находящаяся выше штамба). Для расчёта уровня его обрезки откладывают 60 или 70 см в высоту от уровня самой верхней ветки, и режут на высоте 4 почек от этой отметки.

Третий год

Черешня продолжает набираться сил и формировать крону. Густота её уже значительно больше, и, на первый взгляд, разобраться, что нужно удалять, а что - нет, достаточно сложно. Правильная обрезка состоит из следующих действий:

• На нижнем ярусе оставить без обрезки самую слаборазвитую ветку.
• Прирост прочих ветвей на ярусе провести, ориентируясь на уровень необрезанной ветви.
• Полностью удалить побеги, составляющие острый угол со стволом - это так называемые конкуренты. также поступить и со всем ветвями, направление роста которых идёт внутрь кроны.

• Выбрать подходящие ветви: они должны быть направлены наружу от кроны, и располагаться на 30 и более см от центрального проводника.
• При необходимости ветви второго уровня нужно укоротить. Ориентиром служит побег удлинения ветви основы первого яруса: 10–15 см короче него.
• Центральный проводник укорачивается так: от ветвей второго уровня отмеряется 40–50 см, и на высоте 4–6 почки выше этой отметки производится обрезка.
• Удалить ветки (1–4), которые меньше центрального проводника на 20 см и более.

Четвёртый год

• Провести сокращение роста дерева за счёт вырезания центрального проводника выше слабейшей среди прочих боковой ветке. Длину указанной ветки сокращают, оставив 50 см её длины.
• Третий ярус ветвей обрезается исходя из длины центрального проводника: короче примерно на 20 см.
• На ветвях второго и первого ярусов обрезаются побеги удлинения скелетных ветвей, выросшие за предыдущий год. Но эта процедура проводится, только если эти побеги достигли длины более 70–80 см.
• Полностью удаляются побеги ветвей основы второго и первого ярусов, направленные вертикально или по направлению к стволу. Аналогичные побеги, растущие наружу обрезаются до длины 70 см, или не обрезаются вовсе, если они короче указанной длины.

Формирование черешни «Австралийский куст»

Этот метод подразумевает низкорослое дерево с кроной из нескольких стволов, одинаковых по значению. С черешни, сформированной таким образом, легко и удобно снимать урожай. Для получения кроны такой формы, нужно:

1. Обрезать саженец после посадки, оставив 50 см высоты.
2. Оставить 4 наиболее мощных боковых побега, выбрав их из побегов, появившихся за первое лето жизни саженца. Остальные - вырезать.
3. Дождавшись длины побегов 3–5 см, их нужно расположить перпендикулярно стволу. Для этого садоводы применяют различные приспособления. Например. подставляют между веткой и стволом обычные бельевые прищепки, позволяющие побегу расти в определённом направлении.
4. Весной второго года вырезают все побеги, которые растут внутрь кроны. Оставляют только ветви, расположенные горизонтально, или приближенно к этому уровню.
5. Весной третьего года обрезают все побеги, выросшие на скелетных ветвях, оставляя длину 8–10 см.Осенью полностью вырезают годовой прирост веток. В дальнейшем каждые 5–6 лет необходима санитарная обрезка для поддержания формы кроны.

Формирование черешни «Испанский куст»

Формировка черешен по этому типу хорошо зарекомендовала себя в случаях плотной посадки черешен. Она позволяет сдержать быстрый рост деревьев. Однако же, такие черешни более подвержены воздействию заморозков и начинают плодоносить на 1–2 года позднее.

1. В год высадки никаких манипуляций с саженцем не производят.
2. Следующей весной после высадки дерево обрезают. Рекомендуемая высота - 40–70 см. Побеги ростовых почек, выросшие за лето, обрезают таким образом, чтобы они были на 10–15 см выше центрального проводника. Их должно быть 4 или менее. Остальные нужно вырезать.
3. Осенью все побеги длиной 50 см и больше растягивают на шпалеры с двух сторон для получения симметричной кроны.
4. Следующей весной дерево не трогают, и только через год проводится обрезка привязанных ветвей и побегов, выросших за последний год. Идёт сильное укорочение, оставляется только 25 см от первоначальной длины ветвей. Побеги в центре кроны оставляют нетронутыми. Через год черешня начнёт плодоносить.

Несмотря на ряд преимуществ, такая схема используется только на юге России и Европы. Риск потерять урожай во время заморозков очень велик.

Санитарная обрезка

Такая обрезка сводится к удалению слабых, инфицированных, ломаных и высохших ветвей для профилактики развития заболеваний. Сюда же включается и вырезка побегов, выросших под углом 45 градусов и менее, так как такие ветви в дальнейшем ломаются под тяжестью урожая.

Омолаживающая обрезка

Признаками старения дерева будут уменьшение урожайности, снижение вкуса плодов, болезни дерева. Черешня после омолаживающей обрезки имеет крону как у двухлетнего дерева и возвращает утерянные качества. Достигается такой результат следующим образом:

• Ветви, не имеющие разветвлений, обрезаются на 2–10 см. Из выросших по новой веток срезают все, кроме одной, которая впоследствии должна заменить укороченную ветку.
• Ветви, имеющие побег, оставляемый для роста, обрезаются на уровень этого побега, немного выше основания.

Для эффективной обрезки необходимо вооружиться теоретическими знаниями о строении черешни, о видах её ветвей, об особенностях цветения и плодоношения, сроках и разновидностях обрезки. А также нужно знать как правильно срезать лишнюю поросль, какие инструменты нужны и каким образом обработать свежую рану на дереве.

Какой садовый инструмент лучше использовать

Основные инструменты - это секатор и садовая ножовка. Сучкорез поможет срезать ветви, находящиеся в неудобных местах. Садовый нож хорошо обрезает молодую поросль и чистит раны дерева. Пригодится также прочная лестница. Острая заточка любого инструмента обязательна. Перед обрезкой их нужно продезинфицировать, протерев спиртом, чтобы исключить возможность заражения здоровых черешен от инфицированных.

Каким образом нужно резать ветви

У мощных ветвей на основании находится наплыв, по которому проходит срез. Ошибочной будет срезка параллельно или перпендикулярно стволу. При параллельном срезе рана плохо и долго зарастает, так как размер её будет больше, чем при срезе по наплыву. При перпендикулярном срезе возможно образование в его нижней части пенька, который впоследствии загнивает. Если же наплыв визуально не определяется, то поступают следующим образом: мысленно проводят линию перпендикулярную ветки, вторую - параллельную стволу, и режут по линии середины образованного ими угла.

Тонкие веточки режут наискось одним движением секатора.

Какая погода подходит для обрезания черешни

Для обрезания черешен в весенний сезон требуется сухая погода. Температуры и днём, и ночью - положительны.

Для летней обрезки подходит сухой нежаркий день.

Проводя осеннюю обрезку, важно помнить о том, что дерево должно успеть восстановиться до первых заморозков.

Как правильно обработать срезы

Замазка ран на месте среза проводится в основном садовым варом. Используются также краски на растительной олифе и петролатум.

Как уменьшить рост дерева вверх

Постоянный уход за деревом, своевременные и правильно проводимые обрезки, помогают решить эту проблему.

Итак, биологические особенности черешни предполагают, что её обрезка представляет обязательную процедуру, без которой невозможно получение урожая. Рекомендации по обрезке этой плодовой культуры, указанные в статье, позволят каждому садоводу вырастить плодоносящее, правильно сформированное дерево.

*Испанский куст* - система обрезки черешни и вишни

Все садоводы без исключения знают, что черешня, а также вишнево-черешневые гибриды - дюки, имеют склонность к буйному росту и, в первую очередь, в высоту. Если оставить саженец без должной обрезки, он формирует редкую, вытянутую пирамидальную и малопродуктивную крону, достигающую в высоту около 5-6 метров за первый десяток лет. В итоге мы получаем высокую и очень неудобную для сбора урожая крону. Но эта проблема давно нашла разрешение в системе формирования деревьев методом «Испанский куст».

Эта система впервые была внедрена в промышленные посадки черешен в Испании. Крона сформированного дерева своим строением напоминает куст, состоящий из короткого штамба и 4-5 скелетных ветвей, отчего и возникло название всей системы.

Деревья ограничивают свой рост в высоту на 2,5 метрах, что позволяет собрать весь урожай без лестниц, стоя на земле.

Система отлично подходит для небольших участков, где свободное место «на вес золота» и не обойтись без уплотнения посадок.

Деревья сажают с расстоянием всего в 3 метра и 4,5 между самими рядами. Помимо удобства и ощутимой экономии места, плоды достигают своих лучших вкусовых качеств из-за свободной, хорошо освещенной и широкой центральной части кроны.

черешня «испанский куст»

«испанский куст» — третий год жизни

ПОСАДКА

Двулетние саженцы высаживают в посадочные ямы 60х60х60 см, которые подготавливают заранее, желательно с осени, если посадка будет производиться весной. При выкопке ямы отделяют верхний черный слой земли от нижнего рыжеющего. Если почвы влагоемкие, на дно ямы насыпают слой дренажа. Потом в яму опускают верхний слой земли, смешанный с компостом или перегноем, формируя холм. По поверхности холма равномерно распределяют корни саженца и засыпают оставшейся землей с нижних слоев ямы также смешанную с органическими удобрениями, несколько раз утрамбовывая. После того, как вся почва окажется в яме, корневая шейка должна оказаться вровень с землей. Тогда почву вокруг ствола еще раз хорошо утрамбовывают и щедро проливают водой.

ПЕРВЫЙ ГОД ФОРМИРОВАНИЯ

Ранней весной до начала сокодвижения, в конце марта, проводят обрезку штамба. При формировании деревьев по системе «Испанский куст» штамб дерева составляет от 30 до 70 см. Высота штамба во многом зависит от расположения почек. В названном интервале выбирается участок с хорошо развитыми и равномерно расположенными в разные стороны почками, но не выше 70 см.

Верхняя часть саженца срезается выше последней почки на 10-15

Почки, которые находятся на промежутке в 10-15 см, аккуратно срезаются острым ножом, что предотвращает их развитие. Этот участок штамба называется шип, он будет выполнять вспомогательную функцию в течение всего первого года формировки.

Из проснувшихся почек в верхней части выбираются 4-5 самых развитых и равномерно расположенных по всей окружности штамба побега, остальные выламываются. Эти побеги станут скелетными ветвями будущей кроны.

Побегам необходимо придать правильный угол отхождения от штамба, составляющий 60 градусов. Черешня и дюки дают побеги, имеющие острый угол между штамбом, а самая верхняя почка всегда стремится к положению проводника и занимает строго вертикальное положение. Шип, оставленный на конце штамба, помогает добиться необходимого нам наклона. Итак, все молодые побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов при помощи распорок, прищепок или подвязки веревкой. Самый простой способ - это расположить над побегом прищепку. Когда побеги подрастут и изогнутся, нарушая угол, их конец утяжеляют грузиком, который сохранит заданный угол.

Все молодые побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов при помощи распорок, прищепок или подвязки веревкой.

После преодоления побегами длины в 50 см их срезают на одной и той же высоте под одну гребенку.

Верхние побеги, естественно, будут короче нижних, самый верхний побег составит всего 15-20 см, а самый нижний окажется длиннее всех. Срез делают над почкой, которая обращена наружу, а не в центр кроны. Так, крона будет разрастаться вширь, не загущаясь, обеспечивая всем веткам оптимальный световой режим.

шаг 1

шаг 3

Из обрезанных ветвей появятся побеги второго порядка, к концу сезона достигающие длины 50 см. В случае появления жирующих или конкурирующих побегов, явно выделяющихся своей силой роста на фоне других, проводят их вырезание или перевод в будущие плодовые ветки. С этой целью их обрезают над четвертым листом, а через пару недель, после появления боковых ответвлений, снова обрезают до самого нижнего побега, то есть оставляют самую нижнюю ветку, чаще всего она самая малоразвитая.

ВТОРОЙ ГОД ФОРМИРОВАНИЯ

К весне второго года у нас должен получиться штамб с укороченными ветвями первого порядка, каждый их которых несет несколько длинных побегов второго порядка. Формировку стоит продолжить до распускания почек, когда побеги еще гибкие и податливые. И в это же время удалить шип, оставленный на штамбе, потому что он нам больше не понадобится.
второй год формирования

Для начала натягиваются параллельно друг другу на расстоянии в 1 метр две жесткие проволоки, которые лежат или чуть приподнимаются над землей. Дерево при этом должно остаться строго по центру между ними.

На каждой скелетной ветви первого порядка выбирается самый нижний побег и с помощью веревки, привязанной к одной из проволок, оттягивается в горизонтальное положение. После этого вся крона раскроется и станет более широкой.

Дальнейшее формирование возобновляют только после распускания почек, во время возможного цветения. Все не оттянутые весной побеги укорачивают до длины 25 см от их основания. Такую обрезку нелегко сделать психологически, так как порой удаляется «львиная доля» цветов, но эти меры заметно влияют на качество урожая и общее состояние дерева. Срез также делается на наружную почку с оставлением шипа в 7-10 см, который придаст последнему побегу нужный угол.

Дальнейшее формирование возобновляют только после распускания почек, во время возможного цветения.

В середине лета, когда появившиеся побеги отрастут на высоту 60 см, снова повторяют обрезку как весной: самые нижние оттягивают горизонтально, а верхние срезают на высоту 30 см.

Этим мероприятием и заканчивается формирование кроны черешни. Дальше только следят за заданными габаритами и равновесием всего дерева.

УХОД С ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ ДЕРЕВА

Начиная с третьего года, верхняя часть дерева начинает загущаться. Для этого проводят регулирующие обрезки, при которых вырезают все ветви разветвленного побега, оставляя только две нижние. Вырезаются ветки, которые превышают высоту дерева 2,5 метра и соприкасающиеся с кронами других деревьев.

Также ежегодно вырезается четверть не только всех плодоносящих побегов, но и одной скелетной ветви. Это обеспечивает постоянную молодость дерева и появление нового прироста, который и гарантирует обильное плодоношение. Подобное омоложение всей кроны происходит каждые четыре года.

Ежегодно вырезается четверть не только всех плодоносящих побегов, но и одной скелетной ветви.

Скелетные ветви обрезают с оставлением участка в 30-35 см от штамба ответвления, переходя тем самым на ветку замещения.

Черешня или вишня, сформированная по системе «Испанский куст», хотя и имеет несколько непривычный для нас вид, но зато дает такие преимущества, как опрятную и компактную крону, крупные плоды и позволяет собирать урожай, не прибегая к лестнице.

Черешня – желанная гостья в наших садах. Этот ягодник отзывчив на высокий уровень агротехники, включая грамотную обрезку.

Зачем нужна обрезка черешни?

Черешня и её гибриды с вишней (черевишни, дюки) по своей природе – это не кусты, а деревья, склонные с сильному росту вверх. Такая особенность не всегда удобна для садовой культуры.

Черешня выросла в высоту. Это не очень удобно!

Кроме того, свободно растущие черешни бесконтрольно загущаются или оголяются . Основное плодоношение черешни сосредоточено на букетных веточках; они образуются на двухлетней древесине и жизнеспособны более десятка лет, но только в благоприятных условиях. Без необходимой обрезки культурные растения быстро становятся малопродуктивными.

Проблемы высокого дерева

• Растение занимает много места и затеняет сад.
• С высокого дерева нелегко собирать урожай.
• Ягоды сложно защищать от нашествия птиц.
• Трудно бороться с насекомыми-вредителями и болезнями.
• Проблематично контролировать оголение одних участков кроны и загущение других.

Последствия загущения

Загущенная черешня чаще поражается грибковыми заболеваниями.

• плохое освещение внутри,
• гибель части букетных веточек,
• слабое проветривание,
• активизация инфекций,
• ухудшение качества плодов,
• снижение количества завязей,
• общее падение урожайности.

Опытные садоводы знают, что обрезка черешни – обязательное мероприятие . Трудность заключается в том, что это не разовая процедура. Нельзя бросать формировку на полпути . Дерево реагирует на обрезку мощным ростом, поэтому нужна регулярная корректировка. Детально рассмотреть все тонкости обрезки черешни поможет видео, но сначала нужно понять принципы этой работы.

Сроки обрезки

Когда лучше обрезать черешню – весной или осенью? Основной считается весенняя обрезка, но проводятся также летние и осенние работы.

Весна

Весенние раны заживают быстрее.

Весеннюю обрезку проводят до распускания листьев.

После схода снега сначала делают санитарную вырезку веток, повреждённых за зиму. Затем, до набухания почек , производится основная формирующая и корректирующая обрезка . Слишком рано, пока стоят холода, раны наносить не рекомендуется.

Дожидаются весеннего тепла , но работают до начала сокодвижения. Иногда срок немного сдвигают вперёд, проводя работы на проснувшемся деревце, чтобы оценить силу почек.

Лето

Летняя обрезка считается необходимой для поддержания некоторых кустовидных формировок, но в регионах с холодными зимами она может быть опасной: поздно отросшие побеги плохо вызревают и вымерзают.

Летняя обрезка больше подходит для южных регионов.

Если у садовода есть время и желание, то в летнее время осуществляют зелёные операции - регулярную прищипку ненужных молодых отростков (волчков, ростков внутрь кроны и т. п.). Мелкие ранки растения залечивают быстрее, чем последующие крупные спилы. Но в северных регионах слишком увлекаться этой процедурой не следует – действуют грамотно, не провоцируя рост побегов, которые не успеют одревеснеть.

Осень

Осенняя обрезка осуществляется сразу после листопада с санитарными целями: убираются сломанные, больные, старые веточки.

С этой работой нельзя запаздывать, ведь осенние раны заживают медленнее, а дерево должно успеть восстановиться к зиме.

Зима

В зимнее время черешню не обрезают.

Виды и цели формировки

Формировка кроны включает в себя четыре основных вида работ: обрезку, прищипку, ослепление почек, оттяжку веток.

• Обрезка предполагает отпиливание или отрезание веток (полное либо частичное) с помощью пилы, ножа, секатора.
• Прищипка производится пальцами; при этом убирается невызревшая (зелёная) часть побега. Прищипка считается наименее травматичной для растения.
• Ослепление почек – это их удаление (ножом или пальцами).
• Оттяжка – насильственное изменение направления для ветки или побега. Осуществляется путём размещения прищепок и других распорок, подвешивания грузов, привязывания верёвками к колышкам и т. п.

Цели

Общие принципы обрезки черешни.

1. Снижение высоты - обрезка для уменьшения роста вверх.
2. Регулировка диаметра кроны (наружный контур).
3. Прореживание и предотвращение загущения (внутреннее пространство).
4. Забота о прочности скелета .
5. Усиление ростовых процессов или, наоборот, увеличение количества плодовых почек (существенная часть урожая черешни формируется на букетных веточках).

Обрезка является основным методом формирования черешни, а остальные способы – сопутствующие и вспомогательные.

Разновидности обрезки

Основные разновидности обрезки черешни.

Черешня нуждается в ежегодном внимании.

Обрезка бывает:

• формирующая (первые 3–5 лет);
• корректирующая – для поддержания формы растения и его продуктивности;
• санитарная (регулярное удаление поломанных и больных веток);
• омолаживающая (по мере необходимости, примерно раз в 5 лет).

Сигналы к омоложению

Ещё одна разновидность обрезки – прореживание запущенного взрослого дерева. Это мероприятие нельзя проводить за один раз: растение может ответить компенсацией – неконтролируемым ростом; не исключена и гибель дерева от обширных ран. Работают в несколько этапов (иногда 2–3 года), держа в голове желаемый результат. Основной срок – весна до распускания почек.

Правила обрезки

Обрезка начинается с подготовки инструмента.

Надо беречь насаждения от образования дупел, избегать ненужных задиров коры.

Спилы и большие срезы замазывают (садовым варом, масляной краской на олифе и т. п.).

Основные формы кроны

При посадке черешни садоводу нужно решить, какой он хочет видеть её в перспективе. Это влияет и на расстояние между саженцами, и на ранний этап формировки.

Все работы по обрезке зависят от ФОРМЫ КРОНЫ, которую выберет садовод для ЧЕРЕШНИ.

Основные типы крон деревьев черешни.

Следует учитывать:

• климатические условия региона,
• микроклимат участка,
• особенности сорта,
• возможности садовода (например, количество времени и помощников для работ),
• экономические задачи (посадка для нужд семьи либо плантация с целью продажи ягод).

Культурные формы растений черешни

При древовидной формировке куст похож на дикорастущее растение.

Садоводы придумали множество вариантов формировки, но все они сводятся к двум основным – древовидная и кустовидная.

• Древовидная формировка приближена к естественной. Она предполагает наличие одного центрального ствола-проводника (лидера). Разновидности: разреженно-ярусная, веретено, система Фогель и др.
• Кустовидная (кустовая, многолидерная, мультилидерная) формировка искусственно превращает дерево в куст. Разновидности: веер, треугольник, чаша (ваза), австралийский куст, испанский куст и его вариант KGB (Кей Джи Би, Ким Грин Буш, Куст Кима Грина) и др.

Своя специфика формировки существует у колонновидных сортов, чью жизнеспособность и продуктивность ещё предстоит испытать в условиях континентального климата.

Достоинства и недостатки формировок

Кустовая форма более удобна для обрезки и сбора урожая, но требует постоянного ухода за кроной.

И кустовая, и древовидная черешня имеют свои плюсы и минусы.

Положительные аспекты куста (при грамотном формировании):

1. Компактность.
2. Более высокая плотность посадок.
3. Повышение урожайности за счёт лучшего освещения, активной закладки букетных веточек, укрупнения ягод, большей отдачи с площади.
4. Доступность веток при сборе урожая и обработках.
5. Возможность накинуть сетку для защиты урожая от птиц.

Проблемы куста:

1. Неестественная для дерева кустовидная форма нуждается в постоянной поддержке.
2. После активных летних подрезок (иногда необходимых для формировки) отросшие молодые побеги не всегда успевают одревеснеть и рискуют подмёрзнуть зимой (в холодных районах).
3. В областях с весенними заморозками припочвенная зона страдает сильнее, чем верхушки деревьев. Бутоны и цветы при заморозках лучше выживают в верхней части древовидной кроны.

С другой стороны, невысокий кустик можно попытаться защитить от заморозка, укрыв агроволокном.

Региональный аспект

Кустовидная формировка черешни - модный тренд, набирающий популярность. Однако у него есть противники.

В плодоводческих хозяйствах южных регионов чаще используется кустовая формировка черешни.

Черешня – южная культура, и её продвижение на север сталкивается с определёнными трудностями. Селекционеры выводят более зимостойкие сорта черешни и черевишни, но вопросы формировки и обрезки остаются спорными.

В Южной Европе преимущества куста ощутимы: возможно, они имеют значение для Северного Кавказа, Краснодарского края, юга Черноземья, Нижнего Поволжья и других тёплых районов. А вот в Нижнем Новгороде уже существуют споры: одни садоводы внедряют австралийский куст или KGB, другие предпочитают разреженно-ярусный (древовидный) вариант.

Ещё более неоднозначен этот вопрос для Нечерноземья (в том числе Подмосковья), Северо-Запада, Урала и Сибири.

Обрезка по годам

Схемы обрезки для черешни могут быть разными, а их выбор зависит от планируемой формы кроны.

Схема обрезки черешни по годам.

Обрезка на 1-й,2-й,3-й, 4-й год жизни растения производится в основном формирующая; в дальнейшем нужна корректирующая и санитарная; с возрастом может потребоваться омолаживающая (для древовидной формы черешни – обычно раз в 5–6 лет).

Сигналы к омоложению

1. Снижение продуктивности.
2. Отсутствие хороших однолетних приростов.
3. Излишняя разрежённость или загущенность кроны.

Работы по обрезке начинают с самой первой весны в жизни черешни на участке.

Разреженно-ярусная древовидная формировка

Задача – получить стройное, умеренно-высокое (3–4,5 метра) деревце с равномерно расположенными ветками, не затеняющими друг друга.

Принцип формирования разреженно-ярусной кроны.

Длина штамба от земли до первого ветвления – примерно 0,65 м . Регулярно проводится корректировка высоты дерева. Расстояние между саженцами – не менее 4–5 метров.

Сформированное плодоносящее дерево имеет один основной ствол и одну основную вершину, а также несколько ярусов (обычно не более 3-х) скелетных ветвей. В первом ярусе – 4 скелетные ветки, в последующем – 3, затем 2. На скелетных располагаются ветки второго порядка (полускелетные) с небольшими дальнейшими разветвлениями.

1. В первую весну саженцы-однолетки подрезают, оставляя высоту от земли 70–100 см . За лето отрастают боковые побеги. (Если саженец слабенький и короткий, то в первый год его не обрезают, а дают подрасти и окрепнуть; формировку начинают на следующий год.)
2. Во вторую весну оставляют 3–4 ветки (отходящие равномерно, желательно под тупыми углами к стволу) – это будущие скелетные ветки первого яруса. Сохраняют также центральный проводник, а остальные побеги вырезают целиком, на кольцо. Оставшиеся ветки подрезают на треть (или оставляя им длину около 60 см) для ветвления. Высота центрального проводника над верхней боковой веткой не должна превышать 100 см (лишнее отрезают). За лето наверху отрастают побеги для второго яруса.
3. На третью весну формируют второй ярус, оставляя в нём 3 ветки, остальные удаляют полностью, на кольцо. Желательно, чтобы скелетные ветки второго яруса не затеняли нижний. Расстояние между вторым и третьим ярусом должно составлять 50–80 см . Если ветки нижнего яруса дали прирост 60 см, его укорачивают на треть. Ветви второго яруса подрезают так, чтобы они были короче первого на 10–15 см .
4. На четвёртую весну закладывают третий ярус по тому же правилу, что и второй. Центральный проводник подрезают на высоту полметра от третьего яруса, переводя вершину на слабую боковую веточку. Третий ярус должен быть короче центрального проводника на 20 см .

Образуется пирамидальная крона.

• В последующие годы осенью или весной удаляют побеги, растущие внутрь кроны или на пересечение других веток.
• Скелетные ветки укорачивают, оставляя им длину не более 60–75 см . Маленький прирост подрезать не нужно, а вот годовой прирост более полуметра укорачивают на треть.
• С годами, когда прирост ослабевает (менее 30 см за сезон), проводят омолаживающую обрезку на 2–3-летнюю древесину , на более возрастном дереве – на 5–6-летнюю древесину .
• Высоту черешни удерживают в пределах 4,5 метра , периодически подрезая проводник с переводом на слабую боковую ветку. Если вершину удалить полностью, до уровня верхнего яруса, то начнутся мощные процессы волчкования (отрастания внутри кроны длинных побегов, направленных вверх) и загущения; справиться с ними сложно.

Черешневому дереву нужна умеренность. Слабая обрезка излишне затормозит ростовые процессы, а сильная спровоцирует избыточно активный рост.

Чаша (ваза) – кустовая форма с элементами древовидной

На штамбе высотой 60 см сидит куст, состоящий из трёх мощных веток, каждая из которых представляет собой как бы самостоятельное деревце со своей вершиной. Боковые веточки (ярусы) каждого деревца направляются в основном наружу и располагаются почти горизонтально. Общая высота – до 4 м.

1. Весной первого года однолетний саженец подрезают на метровой высоте . Среди пробуждающихся почек выбирают группу из трёх самых сильных, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга. Их оставляют, а остальные почки удаляют. Снизу нужен гладкий штамб, а сверху оставляют небольшой кусочек ствола (шипик), который будет удалён позже. По мере отрастания боковых побегов сверху на шипик временно прицепляют прищепку, располагая её горизонтально. Она заставит верхний побег расти не вверх, а немного вбок. Аналогично ставят прищепки над двумя другими побегами. Позже эти веточки оттягивают уже с помощью грузиков или подвязывая шпагатом ко вбитым в землю колышкам. Верхушки побегов должны быть немного направлены вверх. К осени желательно получить своеобразную форму чаши; вспомогательные приспособления можно убрать при ненадобности.

   Обрезка на второй год.

2. Весной третьего года каждый ствол формируется как самостоятельное деревце . Нижнее наружное ответвление, отросшее к осени прошлого сезона, оттягивается (грузом или привязкой к колышку) почти горизонтально; кончик подрезается, чтобы длина ветки не превышала 90 см. Остальные ответвления укорачиваются до длины 50 см.

   Обрезка на четвертый год.

Верхний ярус должен быть короче нижнего, чтобы не затенять его. В дальнейшем высоту кроны (каждой из трёх) регулярно понижают, обрезая на слабое боковое ответвление. Сильные боковые приросты укорачивают на треть, длинные ветки подрезают до нижнего слабого ветвления. Толстые ветки, отрастающие внутрь кроны, вырезают на кольцо. По мере старения дерева поочерёдно заменяют каждый из трёх стволов на новый, оставляя для этого сильную молодую ветку.

Австралийский куст, Испанский куст и Куст Кима Грина (KGB)

Для формировки «Австралийский куст» характерна низкая высота растения.

Кустовые формы сходны с чашей, только штамб ветвится ещё ниже, а общая высота растения не превышает 2–2,5 м. В основе конструкции лежат 4 скелетные ветки. Возможные схемы посадки: 5Х2 м, 5Х3 м, 3Х4 м .

В первую весну саженец обрезают, оставляя высоту около полуметра.

• Скелетные ветки Австралийского куста поначалу формируют как чашу . Весной второго года удаляют все почки, направленные внутрь кроны. Боковые побеги, отрастающие под острым углом, вырезают; горизонтальные оставляют. На третий год веточки, отрастающие на прошлогодних, прищипывают при достижении 8 см. В дальнейшем сохраняют компактные размеры в ширину и в высоту, отрезая и прищипывая всё лишнее. После пяти лет плодоношения скелетные ветки поэтапно заменяют молодыми. Растение напоминает негустой куст с четырьмя сильными ветками.
• Куст Кима Грина (KGB) – мультилидерная формировка . Плодоносящее растение выглядит как куст с равными ветками, количество которых – от 12 до 20 штук (в среднем — 16). При постепенной формировке KGB к первой осени отращивают 4 сильных побега. Весной второго года их обрезают коротко, оставляя пеньки всего 10–15 см. К осени второго года на каждом из четырёх пеньков должно отрасти по 2 мощные ветки (итого 8 на куст). Все лишние побеги выщипывают в зелёном состоянии, следя за этим в течение лета. На третью весну операцию повторяют, наращивая к третьей осени 16 веток. Базовая формировка окончена. (Иногда процесс ускоряют, проводя подрезку не следующей весной, а летом. Так к концу первого сезона получают не 4, а 8 веток).

На 4-ю весну весь прошлогодний (однолетний) прирост подрезают на четверть. Кроме этого, производится первое омоложение: убирают один из четырёх лидеров и начинают отращивать новый. Так поступают ежегодно. Слишком старых веток в кусте не бывает. Излишнего загущения не допускают, проводя летние зелёные операции по прищипке и обрезке.

Оригинальны и компактны различные плоские формы кроны (веер, треугольник и др.), но они требуют постоянной заботы и неугасающего энтузиазма.

Черешня занимает особое местечко в саду у опытного садовода, и тех, кто решил посадить её впервые, ведь характерный сладковатый вкус так нравится и взрослым, и детям.

Чтобы качественные плоды красавицы-черешни радовали нас, за деревом нужен правильный уход.

А это не только поливка и обкапывание, но и своевременная обрезка, которая должна не навредить, а и помочь повысить урожайность и долголетие растения.

Эта статья уделяет внимание именно самому важному этапу при уходе за черешней – обрезке. Чтобы не погубить деревья, нужно иметь элементарные знания по удалению веток и побегов. Неплохо будет начать с рассмотрения вопроса, какие виды обрезки черешни существуют.

Что нужно знать перед тем, как приступать к обрезке черешни

Виды обрезки

1) Формирующая обрезка. Она проводится в первый год посадки черешен и является самой первой обрезкой дерева. Из названия видно, что нам нужно образовать скелет дерева, крепкую основу, ведь на ней будут одинаково расположены ветви в кроне, а также создать оптимальные условия для созревания плодов черешни. Её выполняют ранней весной, когда черешня ещё состоит в стадии сна.

2) Обрезка в период плодоношения - это такой вид обрезки, когда во время дозревания плодов избавляются от поломанных, заражённых и тех, которые густо покрывают крону побегов. Обязательно замедляют рост центрального проводника и у скелетных веток, это действие проводят с целью перевода роста на самые слабые боковые побеги. Особенно это актуально для высшего яруса кроны.

3) Омолаживающая обрезка – это такой вид обрезки, который проводят тогда, когда затухает плодоношение. Чтобы продлить время плодоношения и увеличить количество урожая ягод, нужно укоротить ветви всех порядков.

Время обрезки

Когда всё-таки лучше обрезать черешню, весной, летом, или все же осенью? Если мы формируем правильную крону дерева, то весна, а именно март, до набухания почек, подходит лучше всего. Ведь когда мы сделаем обрез, то древесный сок не будет вытекать, и рана на ветках быстро затянется.

Санитарную обрезку , а это удаление больных и ненужных веток, лучше всего проводить осенью. Избавление от сухих, неплодоносящих побегов, снимет лишний груз с черешни и подготовит её к зиме.

Некоторые агрономы выполняют также летнюю обрезку, чтобы избавиться от побегов, особенно тех, которые растут внутри кроны, и от больных и поломанных ветвей.

Обрезку и формирование кроны у черешен нужно осуществлять ежегодно. Её побеги растут очень быстро, их нужно сдерживать в росте, направлять в определённую форму. Когда черешня начинает радовать нас плодами, нужно удалить проводник, который расположен по центру.

Это немного остановит его рост и переведёт на боковые ветви, что впоследствии даст потенциал для развития новых плодовых формирований. Всегда убирайте ветвления, которые идут внутрь кроны, предупреждайте развитие острых развилок.

Схема обрезки

До настоящего времени не изобретена универсальная схема обрезания черешен. Но едиными правилами обрезки можно смело считать контроль над ростом дерева и его направлением.

В одной из европейских стран, садоводы изобрели интересный метод , благодаря которому можно с лёгкостью срывать плоды, например, стоя на ногах, без применения лестниц. Он интересен тем, что ветви деревьев стараются направить в горизонтальном, а не вертикальном направлении как многие привыкли, обрезая только верхушку центрового побега.

Такая схема обрезки называется чашевидной, т. е. обрезку проделывают так, чтобы ветки росли под углом в 45 градусов. Её негативной стороной является то, что дерево нуждается в подпорке веток, так как под тяжестью они могут сломаться.

Особенности обрезки

Черешня приносит плоды на однолетних побегах и букетных веточках. Дерево характеризуется слабым ветвлением и мощным ростом побегов одновременно, и на нём тяжело сформировать крону.

Для образования правильной, компактной, заполненной ветвями по максимуму крону, начинают обрезать дерево с первого года посадки.

Обрезку проводят до начала вегетационного периода. При обрезке черешен рекомендуется больше прореживать крону, и меньше урезать длину веток.

Ветки черешен , которые еще не плодоносят, растущие под острым углом отделяют с помощью груза или подвязывают к нижней ветви, ведь если этого не сделать, ветка с черешнями может надломиться. А те ветки, которые отклоняются от кроны, стараются подтянуть для придания ей определённой формы.

Обессиленные приросты, длина которых равна 20 см, молодят. При обрезании удаляют 2-летние ветки. Омолаживающаяся обрезка выполняется каждые три–четыре года. А при появлении волчковых побегов, их следует немедленно удалить и перевести в подносящиеся ветки.

Формирование кроны

Обязательно нужно формировать крону, если мы не будем этого делать, то получим очень высокое с сильноразреженными ветвями дерево. Как же собирать урожай с такой черешни?

Наилучшая высота для неё считается от 3,5 до 4 м, а крона должна быть округлой или плоскоокруглой, это поможет собрать высокий урожай, а уход сделает лёгким. Давайте рассмотрим, какие есть основные виды крон деревьев черешни .

Разреженно-ярусная крона . Этот тип образования кроны считается наилучшим для черешни. У деревьев такой формы имеется штамб 60 - 70 см высотой, дальше идёт ствол, на котором находится нижний ярус ветвей первого порядка.

Это 3-4 основные ветви, которые находятся с разных сторон проводника, а не над друг другом. Следующие скелетные ветви расположены выше первого яруса по стволу на 60-80 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга, а главное, расположены они не над нижними ветвями, а в пробелах между ними, когда смотреть на них сверху.

В первый год, когда только посадили деревце, нужно замерить высоту штамба, приблизительно 60–70 см, дальше отсчитать от 4 до 6 почек (из них будут сформированы скелетные ветви) и обрезать над верхней почкой.

Следующей весной из молодых побегов, которые выросли, сформируем первый ярус кроны черешни. Для этого выбираем 3–4 ветви, оставляя их в длину 50–65 см, центральный проводник обрезается на высоте 60–70 см от верхней ветки уже сформированного нами первого яруса кроны, при этом отсчитав 4 почки, из которых будут формироваться ветви первого порядка второго яруса.

На третий год важно проредить крону, сделать обрезку побегов, которые расположены к проводнику под острым углом или растут внутрь кроны. Обратите внимание, чтобы ветви второго порядка не были длиннее скелетной ветви первого порядка, а ещё лучше короче на 10–15 см, обрежьте их до нужной длины. Делаем замер на центральном проводнике от второго яруса на 40–50 см, отсчитываем от 4 до 6 почек и обрезаем над верхней почкой, они дадут нам ветви третьего яруса.

На четвёртый год нужно не дать центральному проводнику расти ввысь. Для этого сделайте обрезку проводника над слабым боковым побегом на уровне 50 см. Отросшие ветви третьего яруса делаем короче чем центральный проводник на 20 см. Все удлинения скелетных ветвей должны быть приблизительно 70–80 см, а если они короче этой длинны, то их и не трогают. Не забываем также делать санитарную обрезку.

На все последующие года задача стоит в контроле над высотой черешни и делать такую же обрезку, как и на четвёртый год, следить, чтобы боковые ветви не превышали 50 см.

Сплющенная крона – считается самой популярной среди садоводов. После высадки однолетнего саженца весной производят обрезку на расстоянии 70–80 см от земли, а в июне выделяют центровой проводник и две ветви, которые должны расти с противоположных сторон, все лишние побеги срезают.

На следующую весну, в марте, смотрим, чтобы разросшиеся нижние ветви лежали от основы на расстоянии 40–50 см, а основной проводник должен быть выше боковых ветвей приблизительно на 20 см. В мае замеряем от нижнего яруса вверх 50–60 см и выбираем следующие две противоположные ветви. Остальные побеги удаляем. На третий год, когда уже сформирован верхний ярус кроны, нужно сделать обрезку ключевого проводника там, где расположено слабое боковое разветвление.