1.
2.
3.

Система канализации имеет очень древнюю историю, поэтому ее конструкция и технология обустройства доведены до очень качественного состояния. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием канализационных колодцев в системе канализации.

Нормативным актом, регламентирующим требования к канализационным колодцам и порядку их установки, является СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В документе отображены все факторы, касающиеся канализационных колодцев, включая место их размещения, классификацию, габариты и эксплуатационные характеристики.

Для обустройства канализации на частном участке необходимо обязательно использовать смотровые колодцы, располагая их на отрезке трубопровода между зданием и приемником сточных вод. Кроме того, одним из возможных вариантов утилизации сточных вод после их прохождения через септик является фильтрующий канализационный колодец.

Смотровые колодцы необходимо устанавливать не только в частных домовладениях, но и на местных канализационных системах. Место установки должно располагаться за так называемой красной линией застройки, которая является условной границей, разделяющей целевой участок на определенные сегменты. В СНиПе указано, что канализационные колодцы необходимо устанавливать через каждые 35 метров, если диаметр трубопровода составляет до 150 мм, или через каждые 50 метров – при трубопроводе с сечением 200 мм.

Кроме того, смотровые колодцы устанавливаются, если в системе присутствуют:

• повороты и изгибы;
• изменения диаметра труб или уклона;
• ответвления конструкции.

Требования к эксплуатационным характеристикам железобетонных колодцев отображены в ГОСТ 2080-90, а полимерных – в ГОСТ-Р №0260760. Большинство пластиковых конструкций снабжаются еще и инструкцией производителя, в которой излагаются условия использования колодца.

Для изготовления каменных канализационных колодцев используется кирпич, бетон или железобетон, а для создания фильтрующих колодцев используется бутовый камень. Полимерные колодцы могут изготавливаться из поливинилхлорида, полипропилена или полиэтилена. Помимо конструкций из одного материала, на рынке присутствуют конструкции, изготовленные из соединений различных ресурсов.

Согласно СНиП, габариты канализационных колодцев варьируются следующим образом:

• при использовании трубопроводов с диаметром до 150 мм – не менее 700 мм;
• до 600 мм – 1000 мм;
• до 700 мм – 1250 мм;
• от 800 до 1000 мм – 1500 мм;
• от 1200 – 2000 мм;
• от 1500 мм при глубине закладки системы от 3 м.

Объем конструкции при этом нигде не указывается, но зная исходные глубину и диаметр, вычислить этот показатель можно самостоятельно.

Порядок выполнения действий будет выглядеть следующим образом:

• сначала точно определяется место на участке, где будет находиться колодец;
• потом выбранный участок очищается от любых растений (кустов, деревьев и пр.);
• при необходимости сносятся или переносятся постройки, которые расположены на строительном участке;
• очень важно обеспечить беспрепятственный подъезд к площадке.

Дальше начинается подготовка котлована для канализационного колодца.

Как правило, котлован создается по такому принципу:

• первым делом выкапывается яма необходимых габаритов;
• далее производится очистка дна;
• обязательно выполняется проверка на соответствие глубины закладки конструкции и углов откосов стенок ямы;
• в случае с каменными конструкциями на дне котлована нужно уложить 20-см гидроизоляционный слой, утрамбовав его максимально плотно.

Устройство канализационных колодцев из бетона

Когда подготовительные работы закончены, начинается процесс монтирования колодца.

В случае с бетонной или железобетонной конструкцией обустройство канализационного колодца будет выглядеть следующим образом:

• сначала подготавливается основание, для чего используется монолитная плита или 100-мм бетонная подушка;
• далее осуществляется устройство лотков в канализационных колодцах, которые необходимо армировать металлической сеткой;
• концы труб заделываются бетоном и битумом;
• внутренняя поверхность бетонных колец должна быть изолирована битумом;
• когда лоток застынет достаточно, в него можно закладывать кольца самого колодца и монтировать плиту перекрытия, для чего используется цементный раствор;
• все швы между элементами конструкции должны обрабатываться раствором;
• после затирки бетоном нужно обеспечить швам хорошую гидроизоляцию;
• лоток обрабатывается цементной штукатуркой;
• в местах подключения труб обустраивается глиняный замок, который должен быть шире внешнего диаметра трубопровода на 300 мм и выше на 600 мм;
• один из заключительных шагов – проверка конструкции на работоспособность, для чего вся система полностью заполняется водой. Если через сутки протечки не проявились, то система функционирует нормально;
• далее стены колодца засыпаются, и все это утрамбовывается;
• вокруг колодца устанавливается отмостка 1,5-метровой ширины;
• все заметные швы обрабатываются битумом.

Устройство канализационного колодца из бетонных колец, описанное выше, ничем не отличается от обустройства кирпичной конструкции, с той лишь разницей, что в последней бетонирование заменяется на кирпичную кладку. В остальном схема выполнения работ будет выглядеть так же.

Помимо лотка, для обустройства перепадного колодца может потребоваться выполнение одного или нескольких условий:

• установка стояка;
• монтаж водобоя;
• обустройство водоотбойного элемента;
• создание практического профиля;
• обустройство приямка.

Основной принцип установки колодцев при этом не меняется, за исключением небольших отличий. В частности, перед установкой перепадного колодца необходимо под его основание укладывать металлическую плиту, которая предотвращает деформацию бетона.

Таким образом, в состав перепадного колодца входят:

• стояк;
• водобойная подушка;
• металлическая плита в основании;
• приемная воронка стояка.

Воронка используется для нейтрализации возникающего из-за высокой скорости перемещения стоков разрежения. Использование практических профилей является обязательным довольно редко, поскольку оно оправдано только на трубах диаметром свыше 600 мм и при высоте перепада, превышающей 3 м. Как правило, в частных домовладениях такие трубопроводы не применяются, да и перепадные колодцы являются редким явлением, а вот другие типы канализационных колодцев пользуются спросом.

Согласно нормативным актам, устройство колодца для канализации оправдано в таких ситуациях:

• если трубопровод нужно заложить на меньшей глубине;
• если основная магистраль пересекает другие коммуникационные сети, находящиеся под землей;
• при необходимости регулировки скорости движения стоков;
• в последнем затопленном колодце, непосредственно перед сбрасыванием стоков в водоприемник.

Кроме причин, описанных в СНиПе, существуют и другие, которые обуславливают необходимость установки перепадного канализационного колодца на участке:

• при наличии большой разницы высот между оптимальной глубиной заложения канализации на участке и уровнем точки сброса сточных вод в приемник (такой вариант нередко бывает оправданным, поскольку закладка трубопровода на меньшей глубине позволяет выполнять меньшее количество работ);
• при наличии инженерных сетей, находящихся в подземном пространстве и пересекающих канализационную систему;
• если есть необходимость регулирования темпа перемещения сточных вод в системе. Слишком большая скорость плохо влияет на самоочищение системы от наслоений на стенках, равно как и чересчур маленькая скорость – в таком случае отложения будут накапливаться слишком быстро, и для их устранения требуется использование быстротока. Его смысл заключается в увеличении скорости потока жидкости на небольшом отрезке трубопровода.

Подключение трубопровода к колодцам

Трубы подключаются к колодцу в зависимости от того, какие грунты находятся на участке. В случае с сухими грунтами подключение осуществляется при помощи цемента и асбестоцементной смеси. Для монтажа труб к колодцам на мокрых грунтах к этим материалам нужно добавить смоляную прядь и гидроизоляционный слой. Данные способы подходят исключительно для обустройства системы на непросадочных грунтах.

Если же грунт на территории может сдвигаться, то трубы должны подключаться подвижно, для чего каждая из них обматывается пластичной гидроизолирующей набивкой. При необходимости можно использовать металлическую гильзу для обустройства набивки в ее внутреннем пространстве.

Пластиковые колодцы для канализации

В последнее время пластиковые конструкции все активнее вытесняют каменные колодцы с их позиций. Пластиковые канализационные колодцы гораздо удобнее: они легче в монтаже, для них не нужно выполнять большой объем подготовительных работ, а их эксплуатационные характеристики находятся на достаточном уровне (подробнее: " "). Существует мнение, что их прочностные качества оставляют желать лучшего, но на практике это утверждение не подтверждалось, ведь колодцы обычно не подвергаются слишком высоким нагрузкам.

Еще одним достоинством пластиковых колодцев можно назвать возможность уменьшения габаритов смотрового окна. Например, для замены бетонного колодца, имеющего метровый диаметр, достаточно будет установить пластиковый 30-см аналог, который еще и намного проще в обслуживании. Устанавливать пластиковые кольца для канализации легко и просто.

Монтаж пластиковых конструкций тоже упрощен за счет их небольшого веса и универсальности: устройство канализационных колодцев из пластика предусматривает наличие входов и выходов для труб, чего нельзя сказать о бетонных конструкциях, в которых разъемы приходится делать самостоятельно. Все указанные преимущества говорят о том, что для частного домовладения будет гораздо разумнее использовать пластиковые колодцы.

Заключение

Существуют разные конструкции канализационных колодцев, и выбор подходящего устройства зависит от пожеланий владельца участка. Данная статья отвечает на вопрос, как устроен канализационный колодец, и помогает выбрать наиболее оптимальный вариант.

При отсутствии центрального водоснабжения на участке единственным источником питьевой и хозяйственной воды могут стать подземные горизонты. Чтобы добраться до этой воды, необходимо устроить водопроводный колодец. Если соблюдать технологию его изготовления, можно получить долговечный и простой в эксплуатации источник чистой питьевой воды. От такого колодца легко провести водоснабжение к дому или даче. Однако при выборе места для строительства и монтаже сооружения необходимо точно следовать правилам СНиП 2.04.02-84.

Есть два вида водозаборных колодцев:

• трубчатые;
• шахтные.

Первый тип в простонародье называют колонкой. Обычно их устанавливали на улицах деревень. Для добычи воды из глубины в таких колодцах используется ручной насос. Эти колодцы устанавливаются в местах неглубокого залегания водоносных пластов. Его монтаж проходит очень быстро. Но для сооружения трубчатого колодца понадобится оборудование для бурения, ведь яму не копают, а бурят.

Шахтный колодец – это самый доступный для самостоятельного монтажа вариант. Его копают лопатой, а стенки укрепляют. Это традиционный колодец для загородных домов и дач. В зависимости от материала изготовления выделяют несколько видов шахтных водопроводных колодцев:

• пластиковый;
• железобетонный;
• кирпичный или из камня;
• деревянный.

Самой большой популярностью пользуются железобетонные колодцы. Они долговечны (могут прослужить до 50 лет). Их глубина доходит до 15-20 м. Однако для монтажа такого водозаборного устройства понадобятся большие трудозатраты. Прежде всего, много сил уйдёт на копание глубокой ямы. При этом её диаметр должен быть больше размера колец, чтобы снаружи выполнить песчано-гравийную засыпку. А для опускания бетонных колец придётся заказывать строительный кран. На дне такого колодца устраивается фильтр из песчаной и гравийной подушки высотой 300-400 мм.

Важно знать: песчано-гравийная засыпка снаружи водопроводного колодца не является гидроизоляцией. Согласно требованиям СНиП устройство колодца из бетонных колец требует выполнения наружной обмазочной гидроизоляции, а также обмотки двумя слоями рубероида. Также установка железобетонных колец производится с герметизацией всех стыков.

В последнее время всё чаще владельцы частных домов выбирают пластиковые водопроводные колодцы. Их основное достоинство в том, что это цельная конструкция благодаря высокой герметичности всех соединений и швов. Размеры таких сооружений могут быть любыми в зависимости от требований. Они не менее долговечны, чем железобетонные устройства, и тоже могут прослужить до 50 лет. Их дополнительное преимущество – быстрота монтажа без использования строительной техники.

Деревянные и кирпичные водозаборные конструкции давно ушли в прошлое. Сейчас их практически не делают из-за трудоёмкости и длительности процесса возведения. Кроме того эти сооружения не соответствуют требованиям СНиП, ведь на кирпичных и деревянных стенках таких водопроводных колодцев быстро оседает ил и грязь, что снижает качество питьевой воды.

Внимание: согласно нормам СНиП любой колодец должен быть оборудован крышей. Это нужно для того, чтобы дождевая вода и другие осадки не загрязняли воду в сооружении. Также по нормативам СНиП 2.04.02-84 для защиты от попадания поверхностных вод устройство водопроводного колодца делается так, чтобы его верх был приподнят над уровнем земли минимум на 500 мм.

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

1. Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
2. Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
3. Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.

Преимущества и недостатки водопроводных колодцев

К достоинствам таких водозаборных сооружений стоит отнести следующее:

• Большой срок службы. Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
• В сравнении с расходами на устройство скважины затраты на сооружение шахтного сооружения значительно ниже.
• Размеры таких водозаборов позволяют без труда выполнять их очистку. Кроме этого внушительный диаметр способствует тому, что можно использовать любые глубинные насосы для устройства системы водоснабжения дома.
• Для монтажа водозаборного колодца вам не нужно получать никакие разрешения на строительство. Достаточно лишь зарегистрировать сооружение.

Однако у данных водозаборных конструкций есть и недостатки:

• Выкапывание глубокой ямы требует значительных физических затрат.
• В зависимости от глубины залегания водоносного пласта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива огорода.
• Чтобы ваш колодец давал качественную питьевую воду, необходимо устройство хорошего фильтра. Это повлечёт за собой дополнительные расходы.
• Если гидроизоляцию сооружения выполнить некачественно, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попадать в ствол и загрязнять чистую питьевую воду в нём. Именно поэтому при монтаже сооружения так важно тщательно выполнить устройство гидроизоляции и герметизации швов.

Выбор места для строительства

Прежде всего, необходимо найти правильное место для строительства водозаборного сооружения и определить его глубину. Если на соседних участках есть подобные конструкции, задача облегчается. Для этого стоит поговорить с соседями и узнать у них следующую информацию:

• Какая глубина водозаборного сооружения у них на участке.
• Какой объём воды оно даёт.
• Когда было построено.
• Особенности его использования.

Если на соседних участках никто не живёт, то придётся воспользоваться разными методами определения места нахождения воды. Среди них биолокация, гидрогеологические показания и природные приметы, указывающие на близость грунтовых вод. Самым точным методом считается пробное бурение.

При выборе места для строительства стоит руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. Согласно им между колодцем и другими объектами на участке допускаются такие минимальные расстояния:

• от фундамента дома до водозаборного сооружения минимально допустимое расстояние равно 5 м;
• минимальное расстояние, на котором можно строить колодец, от построек для домашних животных равно 4 м;
• до любых хозяйственных строений на участке – 1 м;
• деревья должны находиться на расстоянии минимум 4 м;
• от кустарников до водозаборного сооружения отступают минимум 1 м;
• от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м.

Согласно СНиП выше водозаборного колодца не должны находиться выгребные ямы.

Сооружение колодца

Строительство колодца начинаем с выкапывания ямы. При этом её диаметр должен быть больше на полметра, чем диаметр колец. Это нужно для устройства уплотняющей засыпки из песка и гравия по периметру сооружения.

Внимание: колодец лучше начать рыть в конце лета и осенью. В это время грунтовые воды стоят на максимальной глубине. Если вы начнёте работу весной, когда много верховодки, то быстро наткнётесь на неё, и тогда летом ваш колодец будет пересыхать.

Оптимальными для шахтного сооружения считаются кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см. Конструкции большего размера сложно самостоятельно (без использования техники) опускать и поворачивать. Для облегчения копки и устройства колодца над ямой устанавливают треногу. С её помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копание ствола и установка колец

Работу ведут в таком порядке:

1. Копать яму удобней лопатой с коротким черенком, поскольку пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, производят монтаж первого кольца. Для его подъёма и опускания используют лебёдку. Под своим весом кольцо будет постепенно проседать.
2. Откопав ещё 25 см в глубину, выполняют монтаж следующего кольца. Между собой кольца соединяют металлическими скобками.
3. Таким образом продолжают вести работу по откопке ямы и установке колец до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта – дно ямы начнёт заполняться мутной водой. Обычно на это уходит от 5 до 7 дней.

Совет: не стоит производить сначала копку ямы, а потом установку всех колец. Без надлежащего опыта и знаний это может привести к обрушению грунта.

Сооружение водоприёмника и фильтра

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это позволит эффективно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Для устройства донного фильтра делают следующее:

1. Откачивают мутную воду со дна колодца.
2. Углубляют дно ямы на 150 мм. Хорошо разравнивают поверхность и убирают грязь.
3. Затем на дно высыпают чистый речной песок. Высота слоя равна 250 мм.
4. Сверху делают слой из мытого раствором хлорной извести щебня или гравия высотой 200 мм.
5. Последним слоем будет крупный мытый щебень. Его высота составляет 200 мм.

Совет: если дно ямы слишком быстро заполняется водой, можно перед засыпкой уложить на дно настил из негусто уложенных досок. После этого делаются все слои засыпки.

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для герметизации швов между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все швы промазывают жидким раствором клея, а потом при помощи шпателя наносят более густую смесь.

Совет: чтобы не испортить вкусовые качества воды, не используйте для гидроизоляции швов битумные мастики.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, осадков и верховодки. Наружную поверхность бетонных колец обрабатывают приникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используются два слоя рубероида с обмазкой мастикой. Некоторые мастера для наружной изоляции применяют полиэтиленовую плёнку. Её обматывают оголовок сооружения.

Вокруг верхних колец оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно утрамбовывают глину. Поднявшись на уровень поверхности земли, глиняный замок сооружают с уклоном от стенок колодца. Это позволит осадкам не собираться у сооружения. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируют отмостку.

Оголовок

Согласно СНиП оголовок колодца должен быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности сооружение обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или обшивают брусом.

Делая монтаж оголовка, не забудьте о таких важных моментах:

• Для сохранения чистоты воды обустройте крышу с хорошим свесом.
• На дверцу в крыше лучше повесить замок. Это защитит ваших любопытных детей от падения в колодец.

Важно знать: после сооружения колодца в течение первых 2-3 недель воду несколько раз выкачивают, чтобы она очистилась. Откачанную воду можно использовать для хозяйственных целей. После полной очистки воды её можно пить только после получения подтверждения безопасности состава из лаборатории.

Доподлинно известно, что канализационные системы использовались еще во времена Древнего Рима, поэтом технология их создания проработана, практически, до мелочей. Существуют определенные нормы и требования к устройству как самих систем внешней и внутренней канализации, так и к канализационным колодцам. Сразу же стоит отметить, что все канализационные работы должны проводиться в соответствии со схемой СНиП, отвечающей за обустройство канализации, наружных сетей и сооружений, связанных с этим.

В частных домах, устройство канализационных СНиП не возможно без специальных смотровых колодцев, предписанных регламентом. С помощью этого средства можно будет не только осуществлять контроль передвижения нечистот по системе, но и осуществлять прочистку, которую важно проводить несколько раз в год, как предписано в требованиях подраздела «канализационные колодцы СНиП».

Кроме того, устройство канализационных колодцев СНиП предусматривает наличие смотрового колодца даже перед входом индивидуальной канализационной системы в общую сеть канализации или централизованный коллектор, расположенный вне линии застройки, разделяющей участок для размещения строения от улицы или дорожного проезда. В соответствии со СНиП, смотровые колодцы обязаны располагаться через 30-40 м при диаметре труб 150 мм, а также через 50-55 м при диаметре труб 200 мм. Кроме того, канализационные колодцы СНиП (смотровые) должны устанавливаться:

• На поворотах канализационной системы;
• В местах изменения диаметра трубы или при её наклонах;
• В местах ответвлений трубы.

Устройство канализационных колодцев СНиП связано с огромнейшим количеством требований не только к резервуару, но и к его комплектующим.

Стоит отметить, что для пластиковых сборников предусмотрены собственные технические условия, изложенные в руководстве, прилагаемом к купленному товару.

Согласно с действующими нормами, канализационные колодцы СНиП могут изготавливаться как из железобетона, так и из полимерных веществ. Однако, часто применяется практика комбинирования материалов, в силу чего контролирующие органы выставляют определенные требования для того, чтобы устройство канализационных колодцев СНиП прошло максимально грамотно и качественно. Согласно с действующим законодательством, канализационные колодцы СНиП могут иметь следующий размер:

• 150 мм при размере трубопровода в 70 мм или более;
• 1000 мм при размере трубопровода в 600 мм;
• 1500 мм при диаметре трубы в 1500 мм;
• Не менее 1500 мм, при диаметре и глубине выше 3 м.

Исходя из заданных глубины и диаметра, можно вычислить объем, которым должны обладать канализационные колодцы СНиП.

Устройство канализационных колодцев СНиП должно начинаться с земляных работ, иными словами – разметки земли, рытья котлована для самого колодца, а также траншеи для подключения к нему трубопровода. Перед тем, как канализационные колодцы СНиП будут установлены, необходимо:

• Разметить территорию расположения колодцев;
• Снести деревья, кусты и прочие растения на территории проведения земельных работ;
• Снести конструкции, мешающие строительству;
• Оборудовать удобный путь к строительной площадке.

После подготовки под устройство канализационных колодцев СНиП, необходимо:

• Отрыть котлован;
• Зачистить дно;
• Сверить данные;
• Обустроить гидроизоляцию на дне колодца (если канализационные колодцы СНиП сделаны из камня).
• Устройство бетонной подушки из бетона М-50;
• Заделка концов трубопровода бетоном и битумом;
• Установка бетонных колец;
• Изоляция бетоном самой конструкции;
• Подведение труб;
• Испытание самого колодца;
• Засыпка его стенок;
• Изоляция стыков.

Это актуально, если канализационные колодцы СНиП сделаны из бетона или кирпича, однако в последнее время устройство канализационных колодцев СНиП из пластика приобретает все большую популярность.

Устройство канализационных колодцев СНиП из пластика значительно дешевле и надежнее своего каменного аналога. Популярность таких колодцев характеризуется уменьшенным количеством земляных работ, а также простотой в монтаже, поскольку они выпускаются согласно четко прописанным стандартам труб. При этом материал этих самых труб не играет роли, подключить их сможет даже мастер, взявшийся за такую работу в первый раз.

Кроме того, стоит отметить, что канализационные колодцы СНиП из пластика соответствуют всем нормам и требованиям, предписанным контролирующими органами.

Перед постройкой канализационного колодца необходимо тщательно взвесить все позитивные и негативные стороны того или иного варианта. В основном, для небольших загородных участков Устройство канализационных колодцев СНиП из пластика будет самым оптимальным вариантом, поскольку владельцу не придется заказывать тяжелую технику и начинать трудоемкий и длительный процесс создания сточного колодца.

shutterstock.com

Прежде чем приступить к кладке, нужно понять, что же это за материал - ячеистый бетон, и разобраться в его свойствах, сильных и слабых сторонах. Такой подход поможет использовать его наиболее эффективно.

Недостаточная изоляция и образование мостиков холода

Отсутствие внимания к мостикам холода - отличительная черта бригад, работающих по старинке. Необходимость утепления некоторых зон кажется мастерам излишней. Именно по отношению к вопросам утепления можно отличить профессионалов от специалистов низкого уровня.

Мостики холода - это участки, которые обладают гораздо более низким сопротивлением теплопередаче, чем остальная конструкция. Именно через них происходят значительные теплопотери дома. Выделяют места, требующие дополнительных мер по теплоизоляции.

Швы. При несоблюдении правил укладки ячеистого бетона они могут стать значительными мости-ка-ми холода. Толщина швов в стенах, уложенных с ис-пользованием клеевых растворов, не должна превышать 2-3 мм.

Армопояс. Это железобетонный пояс на уровне перекрытия, соединяющий стены и придающий креплению дополнительную жесткость. Железобетон - гораздо плотнее ячеистого бетона и обладает более высокой теплопроводностью.

Поэтому в проекте толщины армопояса и утеплителя должны быть рассчитаны таким образом, чтобы можно было уложить пенополистирол или минвату на армопояс и закрыть его с наружной стороны.

Перемычки. Они выполняют ту же роль, что и армопояс, и могут быть установлены над оконными и дверными проемами. Их производят в виде U-образных блоков, которые соединяют по длине, подпирают снизу, внутрь закладывают арматурный каркас и заливают бетоном. Для утепления перемычки внутрь нее у внешней стенки перед заливкой бетона нужно положить утеплитель. Если же этот элемент монтируют из обычных прямоугольных блоков, то утепляют его аналогично армопоясам.

Углубления. При использовании бетонных элементов с захватами последние будут видны в углах стен. Их (а также сколы в блоках) необходимо заделать клеем, а не обычным цементным раствором, так как в подобном случае «заплатки» будут иметь высокую теплопроводность.

Все эти меры по утеплению актуальны при выполнении однослойных стен, в двух- и трехслойных конструкциях вероятность появления мостиков холода значительно ниже.

Экономия на анкеровке сопряжения внешних и внутренних стен

Иногда подрядчики не слишком ответственно относятся к необходимости закладки анкеров при соединении наружных стен и внутренних перегородок. При этом правильное сопряжение конструкций имеет значение не только в вопросах стабильности, но и с точки зрения образования мостиков холода.

Несущие стены одного уровня должны быть выполнены из блоков одного вида, уложенных на одинаковый раствор. Внутренние несущие перегородки часто возводят из изделий толщиной 10-15 см одновременно с внешними стенами и сопрягают их в процессе строительства.

Но бывает, что перегородки выкладывают после того, как коробка дома готова. Это позволяет строить их не только из ячеистого бетона, но и из других кладочных материалов. В каждый второй-третий горизонтальный шов стен, которые возводятся первыми, устанавливают крепеж там, где по проекту будут расположены перегородки.

Менее надежным, но также допустимым вариантом служит прикручивание элементов крепления к блокам. В то же время нельзя допустить жесткого соединения перегородок и перекрытия. Для этого на последний ряд кладки между ней и перекрытием помещают эластичный уплотнитель толщиной 1-2 см.

Толщина стен из газобетонных, газосиликатных блоков

Толщина однослойных стен частного дома должна назначаться, исходя из необходимости обеспечить:

• Механическую прочность, несущую способность стен.
• Тепловую защиту помещений.
• Энергосбережение в доме.

В малоэтажном строительстве для стен из газобетона и газосиликата, как правило, определяющим является последний показатель.

Для обеспечения механической прочности стен частного дома в большинстве случаев достаточно выбрать толщину стен из газобетона, газосиликата 200-250 мм .

Для того, чтобы защитить дом зимой от стужи и обеспечить в комнатах тепловой комфорт, разница температур поверхности наружной стены в доме и воздуха в помещениии должна быть не более 4 о С (температура стены всегда ниже, чем воздуха).

Для тепловой защиты дома , наружная стена должна обладать определенной величиной сопротивления теплопередаче. Например, для климатических условий района г. Барнаул сопротивление теплопередаче теплового комфорта R reg.comf =1,7 м 2 * о С/Вт. С таким сопротивлением теплопередаче, стены будут обеспечивать тепловой комфорт в доме. То есть температура поверхности наружной стены будет ниже температуры воздуха в помещении не более 4 о С . От такой стены не будет «веять холодом» и на стене не будет появляться конденсат. Тепловой комфорт в доме обеспечит стена из газобетонных блоков толщиной 230 мм. (блоки марки D500 с кладкой на клей). Однако потери тепла через стены и расход тепловой энергии на отопление будут значительно превышать установленные нормы.

В целях энергосбережения сопротивление теплопередаче стен должно быть в разы больше. СНиП предлагают обеспечить сопротивление теплопередаче стены в пределах нормируемого диапазона, от R min до R max , при условии, что и на отопление дома не будут превышать установленных норм.

Подробнее о нормах тепловой защиты стен дома можно прочитать в статье .

В таблице для каждого региона рассчитаны следующие показатели, Рис.1 .:

• Градусосутки отопительного периода, ГСОП — D d .
• Сопротивление теплопередаче стены в соответствии с требованиями строительных правил. Указаны максимальное (R reg.max ) и минимальное (R reg.min ) региональные значения.
• Сопротивление теплопередаче стены (R reg.comf ), при котором будут обеспечены комфортные санитарно-гигиенические условия в жилых помещениях дома, когда перепад температуры воздуха помещения и стены не более 4 о С .
• Толщины стен из газобетонных блоков, которые обеспечивают региональное сопротивление теплопередаче. Толщина рассчитана для стен из блоков разной плотности, с кладкой на клее и на цементно-песчаном растворе.

В этой же таблице на другом листе приведены нормы СНиП по удельному расходу энергии на отопление одноквартирных отдельно стоящих жилых домов.

Максимальное (R reg.max ) сопротивление теплопередаче соответствует требованиям строительных норм по энергосбережению.

Минимальное (R reg.min ) — минимально допустимое сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения: R reg.min = 0,63 * R reg.max .

Строительные правила допускают снижение сопротивления теплопередаче стен до значения R reg.min при условии, что расход энергии на отопление будет соответствовать нормам за счет сверх нормативного утепления других ограждающих конструкций: перекрытий, окон, дверей, а также в результате снижения потерь тепла с вентиляцией.

Сопротивление теплопередаче стены R reg.comf — соответствует только требованиям санитарно — гигиенических правил. Внутренняя поверхность наружной стены, с сопротивлением теплопередаче равным или больше чем R reg.comf , будет иметь комфортную для человека температуру. На поверхности стены не будет выпадать конденсат или иней. Расход энергии на отопление в доме с такими стенами не нормируется и будет значительно превышать действующие нормы.

Задача выбора толщины стены из газобетонных блоков сводится к следующему алгоритму:

• Выбирают толщину стены в диапазоне размеров между E min и E max исходя из конструктивных соображений — стандартного размера блоков и способов их укладки в стену.
• Добиваются удельного расхода энергии на отопление , соответствующего требованиям СНиП. Способы влияния на удельный расход энергии описаны в вышеуказанной статье.

Например, в таблице для стены с кладкой на клей блоков плотностью D=500 в Барнауле находим E max =0,51 м. и E min =0,31 м. Выбираем из конструктивных соображений для стены дома газобетонный блок одного из производителей стандартной ширины 375 мм . Предусматриваем кладку из блоков толщиной 375 мм . в один слой стены дома без дополнительного утепления.

Выбранная в примере толщина стены не будет обеспечивать требуемую нормами величину сопротивления теплопередачи. Теплопотери через стены дома будут выше нормативных. Но утепление стен стоит не дешево. Дешевле, например, цена работ по утеплению перекрытий.

Для того, чтобы общие теплопотери дома остались в пределах требований строительных норм, а стоимость строительства дома сократилась, выгодно стену не утеплять, а увеличить сопротивление теплопередаче других конструкций здания.

Определяют, что выгоднее, например, увеличить толщину стены, укладывая блоки в два слоя, или на однослойную стену закрепить второй слой утеплителя, или увеличить толщину утеплителя чердачного и цокольного перекрытий, или сократить площадь остекления и установить многокамерные энергосберегающие стеклопакеты?

А может быть, стоит согласиться с повышенным удельным расходом энергии на отопление, если топливо дешевое? Выполнение нормы по показателю расхода энергии для частного застройщика не является обязательным.

Толщина газобетонных стен дачного дома

Если задача энергосбережения не стоит, например, дачный дом для сезонного проживания с весны по осень и для редких наездов зимой на выходные, следует выбрать толщину стен, обеспечивающую только комфортные санитарно-гигиенические условия — E comf .

Например, по таблице в Барнауле такая же стена, с кладкой на клей газобетонных — газосиликатных блоков плотностью D=500, для обеспечения в доме комфортных условий должна иметь толщину не менее E comf = 0,23 м.

Надо ли утеплять стены из газобетона?

В последнее десятилетие широкое распространение получила идея, что стены любого дома надо бы «утеплить». То есть — сначала построить стены, а потом, дополнительно, чем-нибудь их еще и дополнить, для «теплоизоляции».

Идея о необходимости максимального «доутепления» стен ошибочна. В целях энергосбережения часто проще и дешевле утеплить «по максимуму» другие конструкции — утепление стен очень дорогая затея . К тому же, через стены теряется только 20-30% тепла в доме.

Удачное сочетание свойств газобетона – достаточная прочность и низкая теплопроводность, а также приемлемая стоимость, делают его лучшим материалом для устройства однослойной, однородной по толщине, долговечной и экологичной каменной стены.

Применять газобетон в качестве конструкционного материала в двухслойных стенах с утеплителем, как правило, не выгодно.

Для двухслойных стен с утеплителем можно подобрать конструкционные материалы и утеплители с лучшими технико-экономическими показателями, чем у газобетона.

Преимущества однослойных наружных стен

Особенно в районах с мягкой зимой дешевле и проще строить частный дом с однослойными наружными стенами из газобетона — газосиликата без дополнительного утепления. Эти современные строительные материалы позволяют соорудить достаточно теплосберегающую однослойную стену разумной толщины и необходимой прочности.

По сравнению с двух- трехслойными стенами, однослойная конструкция наружной стены имеет следующие преимущества:

• Общая стоимость сооружения дома с однослойными наружными газобетонными — газосиликатными стенами толщиной кладки до 40 см , по крайней мере, не превышает стоимости строительства двухслойной, и меньше чем трехслойной стен. Такие стены позволяют обеспечить высокие потребительские свойства жилища , и в то же время снизить стоимость строительства в районах с менее суровой зимой.
• Однородная конструкция однослойной каменной стены обеспечивает большую долговечность, экологичность, лучшую устойчивость к механическим, огневым и климатическим воздействиям. В толще однослойной стены отсутствуют менее долговечные и не устойчивые к воздействиям утеплители и полимерные пленки, нет вентилируемых зазоров, отсутствует риск накопления влаги на границе слоев, не требуется защита от грызунов.
• Согласно СТО 00044807-001-06 у зданий до 5-ти этажей с наружными стенами из газобетонных блоков автоклавного твердения прогнозируемая долговечность 100 лет, продолжительность эксплуатации до первого капитального ремонта — 55 лет. Для сравнения, продолжительность эффективной эксплуатации зданий, утепленных минераловатными или полистирольными плитами, до первого капитального ремонта составляет 25-35 лет. В этот срок требуется полная замена утеплителя.
• Однослойная стена наименее подвержена риску случайного или сознательного повреждения.
• Однослойная стена является залогом отсутствия скрытых дефектов: в ней невозможно плохо разместить утеплитель, поскольку утеплителем является сам кладочный материал; в ней невозможно плохо выполнить пароизоляцию, поскольку пароизоляция ей не нужна; стена целиком у вас перед глазами и вам не надо беспокоиться о состоянии скрытого в ее недрах пенопласта или минваты — в стене не скрыто ничего.
• Отделка фасада однослойной стены дешевле и долговечней , чем отделка стен по утеплителю.
• Кладка однослойной стены выполняется быстрее , так как ведется из крупноформатных блоков и не требует дополнительных работ по утеплению стены.
• Для кладки однослойных стен, как правило, используются блоки с пазо-гребневой боковой поверхностью, что позволяет не заполнять вертикальные швы кладки раствором. В результате расход кладочного раствора снижается на 30-40% .