Клематисы из холодного фарфора. Мастер-класс отВ SVET1301В

Клематисы из холодного фарфора. Мастер-класс

И так нам понадобятся следующие материалы: сваренный ХФ, проволока двух размеров (0,6 и 1,0)-это на фото верхняя длинная коробка (в таком виде она продаётся в магазинах для флористов, размер проволоки написан на коробке и она зелёного цвета) , клей ПВА, вазелин для того что бы смазывать молды и файл, если ХФ будет липнуть, масляной краской я подкрашиваю ХФ в основной цвет, а пастелью подкрашиваю оттенки (специально сфотографировала с крышкой, так как задают много вопросов о производителе этой пастели) , катеры для листьев и лепестков двух размеров (можно сделать самим из пластиковых бутылок, они не сложные), молд либо для лили либо для ириса, так же молд для листьев (я взяла универсальный), ложки пластиковые, что бы сушить лепестки, ножницы, кисти, стек (у меня спица из бамбука №4), тейп лента (на фото белый рулончик) и файл в котором будем раскатывать ХФ.

Начинаем с сердцевины. Раскатали тонко ХФ (если он получился не очень ровный, то можно обрезать канцелярским ножом), положили полоску шириной 2-3 см подсохнуть на 5 минут, затем ножницами нарезаем тонкую махрушку и опять сушим 5 -10 минут. Берём проволочку на которой есть не большая капелька из ХФ (лучше сделать заранее, что бы она была уже сухая, я всегда держу такие заготовки про запас) и приклеиваем на неё наши нарезки. Подвешиваем вниз головой и сушим ещё час, а потом подкрашиваем концы вкакой нибудь цвет (в зависимости от сорта клематиса)

Далее замесили в ХФ масляную краску необходимого цвета (так же в зависимости от сорта цветка), раскатали его в файле катером меленького размера (так как я леплю двух размерный махровый цветок) выдавливаю 10 лепестков, на молде делаю оттиск фактуры, стекой откатываю края, делая его слегка волнистым и кладу в ложку подсушить (10-15 минут) и придать форму.

У данного сорта цветка более тёмные края, поэтому я их подкрашиваю масляной краской (у белого цветка я пастелью подкрашивала середину лепестка).

Затем подклеиваем к нашей серединке в два ряда по 5 лепестков и подвешиваем вниз головой.

Проделываем ту же процедуру с лепестками большего размера

Так же подклеиваем в два ряда по 5 лепестков. Обязательно, начиная со второго ряда прокладываем между лепестками вату или салфетки, что бы лепестки не прилипли друг к другу. Сушим вниз головой. Когда цветок высох обкатываем проволоку ХФ.

Получили вот такую красоту. Если сорт клематиса не махровый, то делаем всего 8 лепестков, приклеиваем в один слой и сушим не вниз головой, а вверх (я ставлю в стакан).

Пока цветок сушиться делаем бутоны. Берём тонкую проволоку обкатываем ХФ.

Из кусочек ХФ светло зелёного цвета лепим капельку, режем её и опять сжимаем; вставляем проволочку.

Для распускающегося цветка берём ХФ необходимого цвета, режем. раскатываем стекой лепестки

закрываем получившийся цветок, формируя бутон; вставляем стебелёк. Отправляем сушиться.

После того, как бутоны подсохли. подкрашиваем их масляной краской. Сначала весь бутон красим в белый цвет, затем зелёным подкрашиваем низ бутона и цветным верхушки.

Пока сохли бутончики, можно заняться листьями. ХФ зелёного цвета раскатали в файле катером большого и маленького размера выдавливаем форму и на моле придаём текстуру. Тонкую проволочку обкатали ХФ и приклеили к листику. После того, как сняли с молда обкатываем стекой края, придавая живописную волнистость. Положили сушиться.

После того, как листья высохли можно подкрасить им края жёлтой или красной масляной краской.

Вот такие они стали красивые.

Клематисы давно покорили сердца многих садоводов и все возможные олимпийские высоты в садовом искусстве. Эти “воздушные гимнасты” обладают значительным количеством зимостойких сортов и видов, отличающихся по компактности, высоте, окраске и форме цветов, по месту расположения - будь то тень или полное солнце. Они великолепны и в большом саду регулярного или природного стиля, и в маленьком палисаднике. Можно сказать, что клематисы везде у себя дома.

Большой популярностью пользуются клематисы из крупнейших польских питомников, давно и успешно занимающихся их селекцией и размножением. К самым известным и любимым польским сортам можно отнести: “Jerzy Popieluszko”, “Lech Walesa”, “Bieszczad”, “Westerplatte”, “General Sikorski”, “Warszawska Nike”, “Blekitny Aniol”/“Blue Angel” и многие другие.

Из польских питомников клематисы приходят в двух стандартах: укоренённые в прошедшем сезоне черенки (“однолетки” с ОКС в пакете), появляющиеся в продаже в феврале-марте, и подрощенные двухлетние саженцы в контейнерах - в продаже с мая.

Наибольшее количество вопросов и сомнений возникает при покупке и дальнейшем хранении до посадки однолетних клематисов с ОКС. Многим они кажутся такими маленькими, нежными и хрупкими, что “в руки-то страшно взять”. Но это совсем не так. Клематисы - очень сильные растения, способные быстро расти и восстанавливаться после различных природных катаклизмов. Однолетний саженец уже имеет пучок хорошо развитых корней не менее 10-12 см длиной и, как минимум, две супротивные почки. Что ещё подкупает в “однолетках”, так это впечатляющий ассортимент и весьма демократичная цена.

Условия хранения корней клематисов во многом схожи с условиями хранения многолетников. Но, благодаря некоторым особенностям физиологии, там, где для многолетников будет “минус”, для клематисов будет “плюс”.

Итак, купили. Достаём из упаковки клематис и производим тщательный осмотр. Случайно сломанный молодой побег - не повод, чтобы с расстройства выбросить клематис. Через непродолжительное время у основания черенка образуются новые почки. Если вы обнаружили (что крайне редко встречается у таких “малышей”) подгнившие и повреждённые корни, аккуратно обрежьте их до здоровой ткани. Корни замочите на 2 часа в Витаросе (по инструкции).

Дальше оцениваем степень прорастания почек. Если ростки не превышают 1,5 см, осторожно возвращаем клематис в упаковку, пересыпаем вермикулитом и кладём в холодильник, погреб или балкон - туда, где есть возможность примерно до середины марта поддерживать температуру 0 +5ºС (а там уже и света будет больше). Клематисы с большими побегами придётся сажать сразу в контейнер и ставить на самое светлое и прохладное окно, предварительно изолировав батарею. Предвижу вопрос: “А как же холодный старт?” Объясняю: если, например, флоксам и пионам для лучшего развития требуется начальная температура +5 +10ºС, то клематисам для укоренения - более высокая температура (+18 +20ºС).

По этой же причине не рекомендуется спешить с посадкой клематисов в открытый грунт. Ведь в начале мая почва ещё очень холодная, а воздух может прогреться до +25ºС. Вы стараетесь посадить клематис по всем правилам, т.е. с заглублением корневой шейки на 8-10 см. Росточки, конечно, покажутся, но корни, находясь на холодной глубине, практически не развиваются и не питают растение. Клематис испытывает стресс, приостанавливает рост, увеличивается риск загнивания корневой шейки и уже отросших побегов. Даже те сорта, которые считаются достаточно выносливыми и выйдут с честью из этого испытания, будут ещё долго “тормозить” и наверстывать упущенное, поэтому преимущества февральско-мартовской посадки в контейнер очевидны:

Вы содержите клематис, как обыкновенное комнатное растение и не ждёте, когда потеплеет на балконе или лоджии, если таковые имеются;

Холодильник свободен и используется по назначению;

К моменту высадки на постоянное место (середина лета) вы получаете хорошо развитое сильное растение, которое с лёгкостью нагонит своих двухлетних собратьев.

Под посадку подойдут узкие высокие 1,5-2 л контейнеры. Это могут быть обрезанные пластиковые бутылки из-под воды или специальные (для длинной корневой системы) посадочные контейнеры с большими дренажными отверстиями. Дно бутылок проколите в нескольких местах и дополнительно сбоку, ближе к дну сделайте пару горизонтальных прорезей.

Как известно, крупноцветковые клематисы, а также гибриды групп витицелла и интегрифолия (все три группы составляют основной ассортимент “однолеток”) хорошо развиваются и образуют новые корни в почве с pH 5-5,5 (т.е. в слабо- или среднекислой), что обязательно надо учесть при выборе грунта под посадку. Я советую сделать следующую смесь: БиоЗемля для цветов (или любой другой универсальный грунт с биогумусом) + 1,5 стакана вермикулита + 2,5 л грунта для азалий или 1 л верхового (рыжего) торфа.

Насыпаем на дно контейнера немного грунта и формируем конус, на который сажаем наш клематис, равномерно распределяем корни, засыпаем, осторожно потряхивая горшок. Почки должны быть заглублены не более чем на 1-1,5 см. Проливаем. Близко к корням закладываем на глубину 3-4 см 2 таблетки глиокладина (профилактика корневой гнили). Мульчируем вермикулитом слоем 0,5 см. Втыкаем с внутренних сторон стенок горшка 3 тонких бамбуковых или пластиковых палочки высотой 40-50 см, сверху соединяем их в пирамидку. По этим опорам будем распределять отрастающие побеги клематиса.

Следите за влажностью - почва не должна пересыхать и не быть слишком сырой. Прищипывайте побеги над третьей парой листьев - это будет способствовать лучшему кущению клематиса и образованию новых почек. Раз в неделю опрыскивайте листья и поверхность почвы следующим составом: на 1 л воды берём 2 капли НВ-101 или 1 ч.л ЭкоФуса, по 1 таблетке алирина и гамаира. Очень важно, чтобы клематис в первый год образовал хорошую массу листьев, т.к. это напрямую связано с развитием его корневой системы. Как только на вашем балконе, лоджии или дачной веранде установится ночная температура не меньше +5ºС, перенесите туда клематис. Притеняйте стёкла в апреле-начале мая от яркого солнца.

В середине мая прикопайте контейнеры с клематисами в светлом, незатапливаемом месте, предварительно отрезав дно (пригодятся прорези на бутылках). Под контейнер насыпьте слой песка или мелкого гравия. Поверхность почвы обязательно замульчируйте. Подойдут скошенная трава, компост, вермикулит, дроблёная кора и т.п. Вокруг контейнера хорошо бы установить “воротничок” высотой 8-10 см из прозрачной пластиковой бутылки (от слизней, медведок, любителей всё подряд косить триммером и прочих “друзей” сада). Шалашик из укрывного материала до середины июня тоже не помешает.

Уход в саду включает в себя те же мероприятия, что и дома: полив, профилактические опрыскивания от заболеваний, совмещённые с внекорневой подкормкой, прищипка отрастающих побегов, удаление первых цветов.

К концу июля у вашего клематиса нарастут отличные корни, побеги окрепнут и, самое главное, одревеснеют у основания. Можно высаживать на постоянное место согласно всем правилам, предварительно разрезав контейнер вдоль и удалив нижние листья. Не забудьте, что все клематисы первого года посадки (кроме княжиков), независимо от группы, перед зимой обрезаем на 20 см и укрываем.

Что ещё осталось сделать для клематиса? Подобрать сногсшибательную опору. Что это будет: пергола, кованый обелиск, решётка или пирамидка из вбитых в землю трёх деревянных кольев - решать вам. Клематис украсит любую конструкцию!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

У настоящих цветов во время цветения конкурентов нет. Но, к сожалению, цветение быстротечно, даже самые долгоцветущие растения готовы радовать нас небольшой временной отрезок.

Конечно, остается зелень, но это уже не так впечатляюще.

Выручат поделки для сада. Из бутылочного пластика можно смастерить абсолютно любые цветы. Начинающие осваивают процесс на абстрактных цветах, когда понять вид растения невозможно, потом появляется опыт и цветы из пластиковых бутылок становятся похожими на , розы, и т.д.

Замечательные цветки клематиса (как живые!) не так трудно сделать из бутылочек из-под косметических или моющих средств (жидкого мыла, шампуня, ополаскивателя для белья, пр.).

Как вырезать лепестки, можно увидеть на фото, размещенном ниже. В принципе, техника известная: разрезаем пластиковую емкость поперек, используем часть с донышком. Из прилегающего к нему пластика ножницами формируем лепестки. Из одной бутылки лепестков получится немного, поэтому на один цветок берем две. Складываем донышки с лепестками – получается довольно пышно. В донышках делам сквозное отверстие, через него и скрепляем проволокой.

Серединку цветка просто сделать из небольшой части зеленой бутылки с горлышком. Горлышко прикрепляем к цветку, а по срезу формируем «махровость» серединки.

Побеги и усики клематиса делаем, нагревая полоски пластика над огнем и сминая их, как только можно будет коснуться пальцами.

Конечно, маловероятно, что у вас есть много пластиковых бутыльков одного цвета с перламутровым блеском. Скорее всего, цветы из пластиковых бутылок придется красить. Для этого можно использовать акриловую краску с перламутровым эффектом. Есть и колеруемые перламутровые краски, то есть специалисты сделают вам краску такого оттенка, который вам нужен. Правда, услуги такие оказывают, в основном, в больших магазинах строительных материалов.

А с помощью аэрозольного баллончика можно невероятно быстро покрасить множество заготовок цветков. Зайдите в магазин для автомобилистов-любителей: там есть краски многих цветов с перламутровым или металлическим отливом, хотя, конечно, особо нежных оттенков немного.

Сделав цветы из пластиковых бутылок, крепим их на подготовленные побеги. Получается гирлянда, которую размещаем на настоящем клематисе в саду, которому еще не время цвести, или который уже отцвел.

Оставьте Ваш отзыв

Вырастить клематис не сложнее, чем другие популярные цветочные культуры. Это растение не очень требовательно к почве, устойчиво к засухе и низкой температуре, однако, чтобы получить пышное цветение, нужно учесть некоторые особенности.

В настоящее время известно несколько тысяч сортов клематисов. До недавних пор считалось, что эти растения могут расти у нас лишь в южных регионах, но сейчас их успешно культивируют и в климате средней полосы.

Свое название растение получило от греческого слова "клема" – "лоза". А еще клематисы иногда называют ломоносами ввиду особенностей семян, которые имеют загнутый вырост.

Как выбрать хорошие саженцы клематисов?

Самый бюджетный вариант – укорененные черенки, которые продаются в пакетах с рыхлым торфом. У них должны быть хорошо развитые и неповрежденные почки. До посадки такие клематисы нужно хранить в холодильнике. Когда почки на черенке "проснутся", растение сажают в контейнер и ставят на подоконник или в зимний сад, а с наступлением тепла пересаживают в открытый грунт.

Чтобы клематис, выращенный из черенка, порадовал пышным цветением, должно пройти немало времени, поэтому цветоводы отдают предпочтение саженцам со сформированными побегами и листочками. Однако такие клематисы рекомендуется покупать только в том случае, если вы сможете высадить их в грунт в течение 1-2 недели. Дело в том, что за более длительное время в домашних условиях лиана сильно вытянется, а неодревесневшие побеги рискуют поломаться при транспортировке и посадке.

Выбирайте саженцы, на которых нет следов болезней и вредителей. При этом на упаковке должно быть указано не только название сорта, но и группа обрезки. Иначе вы не будете знать, как правильно ухаживать за этим клематисом.

Где лучше посадить клематис?

Большинство клематисов (особенно крупноцветковые) обильно цветут только на хорошо освещенных участках, поэтому северная сторона дома – для них неподходящее место. Кроме того, клематисы не выносят застоя влаги, поэтому лучше всего чувствуют себя в приподнятом цветнике или на любой возвышенности.

Если вы хотите посадить клематис вблизи какого-либо строения, убедитесь, что расстояние от постройки до места посадки составляет не менее 0,5 м. Иначе корн растения будут страдать от засухи. Кроме того, углы построек – тоже не лучшее место для размещения клематиса, поскольку здесь плети растения может сломать порывистый ветер.

Почва для клематиса

Хотя большинство видов нетребовательны к почве, все же клематисы лучше растут на дренированных слабокислых, нейтральных или щелочных суглинках. Кислую почву нужно известковать (при посадке в каждую лунку вносят 1,5 стакана золы). Засоленные, заболоченные, глинистые с высоким залеганием грунтовых вод участки непригодны для выращивания этих лиан. Для клематисов идеально подходят богатые перегноем суглинки, но они, к сожалению, встречаются редко.

Почву, предназначенную для посадки клематисов, можно улучшить внесением органических удобрений (1-2 ведра перегноя или компоста на 1 кв.м). В сухой, быстро нагревающийся грунт также добавляют органические удобрения, торф или листовой перегной в больших количествах, чтобы увеличить влагоемкость. У глинистых почв этот показатель, наоборот, уменьшают путем двойной перекопки и внесения крупнозернистого песка и торфа.

Как правильно посадить клематис?

Лучшее время для посадки клематисов – вторая половина весны и ранняя осень, но яму лучше подготовить заранее. Оптимальный размер лунки – 0,5×0,5×0,5 м. При этом расстояние между посаженными растениями должно быть не менее 1 м.

В качестве посадочного материала подходят двухлетние привитые растения и укорененные черенки. Если корни очень длинные, их укорачивают на 1/3.

В южных районах предпочтительнее сажать клематисы осенью (в конце сентября – начале октября), а в более северных – весной (апрель-май). Декоративный эффект обычно достигается на 2-3-й год после посадки растений.

Перед посадкой побеги обрезают (они все равно высохнут), оставляя не более трех нижних узлов. Корневую шейку молодых растений заглубляют на 8-10 см, а взрослых – на 10-12 см (при условии, что почва не тяжелая).

Чтобы предохранить корни от перегрева, после посадки и полива почву мульчируют. Не лишним будет притенить основания побегов, особенно на солнцепеке. С этой целью часто практикуется подсадка к клематисам низкорослых однолетников.

Полив клематисов

Основной уход за клематисами заключается в редком (не реже одного раза в 5-8 дней, а в жару – 2-3 раза в неделю), но обильном поливе. Почва должна быть увлажнена на глубину 30-40 см. Через 1-2 дня после полива почву рыхлят или мульчируют.

На взрослое растение при поливе расходуют 2 ведра теплой воды. В засуху норму увеличивают.

Старые клематисы потребляют еще больше жидкости. Чтобы вода не разливалась по участку, рекомендуется вокруг лианы на расстоянии 30-50 см от побегов вкопать обрезанные пластиковые бутылки, заполненные гравием. При поливе эти емкости нужно наполнить водой.

Чем подкормить клематисы для пышного цветения?

В первый год после посадки растения не подкармливают. Конечно, при условии, что вы "поселили" его в плодородный грунт.

Чтобы клематисы развивали мощную корневую систему и хорошо цвели, лианы подкармливают не менее 4-5 раз за сезон органическими удобрениями (например, настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:15)) с добавлением суперфосфата (20 г на 10 л воды) или полным минеральным удобрением (20-40 г на 10 л воды).

Удобрения нужно вносить после полива, чтобы не сжечь корни растений.

Если почва на участки кислая, ежегодно в мае-июне нужно поливать клематисы известковым молоком. Для этого 100 г доломитовой муки растворяют в 10 л воды.

Как правильно обрезать клематисы?

Декоративность клематисов в значительной степени зависит от того, насколько правильно и вовремя было обрезано растение. Обрезкой регулируют рост, а также удаляют высохшие и сломанные побеги. Также нужно следить, чтобы побеги лиан не переплетались. В противном случае клематисы будут хуже цвести.

Весной растение за сутки прибавляет в росте 10-15 см, поэтому нуждается в опоре с самого начала. По мере удлинения побегов им дают нужное направление роста, разводят в стороны. Кроме того, с помощью обрезки можно управлять сроками цветения и заставлять растения выпускать цветочки на нужной высоте куста.

Клематисы обрезают в зависимости от группы обрезки, к которой принадлежит сорт растения.

Как укрывать клематисы на зиму?

Клематисы могут переносить морозы до –40°С, но для них страшны оттепели (из-за застоя талой воды) и холодные ветра. Поэтому в средней полосе в октябре растения хорошо окучивают перегноем или торфом (примерно 1 ведро на растение), а в северных районах в конце октября – ноябре сверху их дополнительно укрывают лапником, опилками, снегом или другими материалами слоем в 20-30 см.

Высаживайте клематисы по всем правилам и грамотно ухаживайте за ними. Тогда эти растения каждый год будут радовать вас красочными цветками экзотической формы и яркой окраски.

Довольно легко. Правда, не все современные сорта клематисов дают хороший результат при черенковании в условиях сада.
Хорошо укореняются черенки клематиса в два узла. У черенка нижние листья удаляем, а верхнюю пару листьев сохраняем, на треть их подрезав.

По постоянному поддержанию влажности для укореняемых черенков - неплохой способ черенкования в пластиковых бутылках. Для клематисов и , по моему личному опыту, этот способ очень подходящий.

Пластиковые бутылки с черенками клематисов в саду

Однажды заехала я как-то к знакомому коллекционеру за обещанным редким сортом клематиса. Была уверена, что саженец мне откопают из грунта.
Каково же было мое удивление, когда хозяин сада, подведя к длинной, в несколько рядов “шеренге” наполовину прикопанных в грунт бутылок, предложил самой выбрать понравившиеся растения.

В полутени сада из открытых горлышек большей части бутылок вылезали бодрые плети клематисов, частично уже цветущие или набиравшие бутоны. В другом конце “шеренги” были прикопаны емкости с завинченными крышками - в них находились зачеренкованные в том году сорта клематисов.

В питомниках самый высокий процент окоренения черенков получают с использованием установки искусственного тумана. Но у многих садоводов-любителей нет возможностей применять такие технологии. А может каждый садовод и цветовод.

Метод укоренения черенков клематисов и княжиков в пластиковых бутылках поможет вам получить понравившийся сорт без использования сложных приборов.

Когда и как лучше черенковать клематисы

Черенковать клематисы можно в два срока. Лучше всего, конечно же, делать это в конце июня–начале июля. Но неплохие результаты получаются и при нарезке черенков клематисов весной, в начале отрастания плетей.
Как экстремальный вариант, применяется способ размножения клематисов только-только отросшими побегами: когда 2-3 нижних пары листьев развернулись полностью, а сам побег хорошо сформировался.
Куст клематиса разокучивают и аккуратно выламывают (или, в крайнем случае, срезают) побег в месте его отрастания от корневища. Неокрепшую верхушку побега удаляют. С подготовленным черенком поступают по основной схеме: в корневин, в субстрат и т.д.

Точные сроки черенкования клематисов определяются не по календарю, а по фазам развития растений – черенковать надо в период активного роста побегов или во время бутонизации.

При весеннем черенковании клематиса в фазе интенсивного роста побег лучше аккуратно выломать.
Если размножение клематиса проводят в момент бутонизации–начала цветения, то побеги срезают не полностью, оставляя 1-3 узла (места прикрепления листьев к стеблю) – на оставшемся отрезке побега должна быть минимум одна пара хорошо развитых почек.

Если нет срочной необходимости в спасении растения (например, куст клематиса сильно поврежден ), желательно брать черенки только с хорошо развитых, ухоженных, молодых 4-5-летних экземпляров.

С одного растения нельзя снимать больше трети побегов.

Маточник клематиса после всех манипуляций с черенкованием необходимо подкормить полным минеральным удобрением.
В некоторых изданиях рекомендуют перед взятием черенков, для их лучшего окоренения, провести внекорневую подкормку клематиса микроэлементами. Но я получала вполне достойные результаты и без этого.

Удаляю верхнюю часть побега клематиса, а из нижней части (в период интенсивного роста) или средней части (в начале цветения) нарезаю черенки.

Для размножения клематисов обычно готовлю черенки с одним узлом, а для размножения княжиков – с одним-двумя узлами.
Весной, когда в дело идет нижняя часть побега, где узлы расположены близко, а верхушка побега еще не пригодна для черенкования, стоит нарезать черенки с 2-3 междоузлиями.

При нарезке одноузловых черенков клематиса нижний срез делаю под углом около 45 градусов, в 3-4 см под узлом. Верхний срез – примерно на 1 см выше узла (по мнению прибалтийских специалистов, это снижает вероятность загнивания тканей).

Если нужно получить двух-трехузловые черенки, то нижний срез делаю сразу под нижним узлом, а верхний – примерно на 1-2 см выше верхней пары листьев.

Нижние листья черенка клематиса удаляю. Верхнюю пару листьев укорачиваю, примерно до 2/3 от общей площади листьев.
Впрочем, если листья небольшие, то оставляю их целиком. Поскольку потери влаги у черенка через листья в результате испарения при бутылочном способе черенкования практически нет, а вот запас питательных веществ в листьях может пригодиться черенку в процессе образования корней.

При черенковании клематисов я использовала и одноузловые и двухузловые черенки - не заметила особой разницы.

Для успешного укоренения желательно выдержать черенки клематисов в растворе Корневина (по инструкции) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды с выдержкой примерно 10-12 часов). Если на это нет времени, то можно нижний срез черенка просто опудрить порошком Корневина (но обработка в растворах эффективнее).
Времени, которое понадобится на обработку черенков в растворе для стимуляции образования корней, вполне достаточно, чтобы подготовить всё необходимое для дальнейшей работы – тару, субстрат; и обустроить место в череночнике, куда будут прикопаны бутылки.

На фото: 1 – набор, который понадобится для черенкования клематисов
2 – правильно нарезанные черенки клематиса

Субстраты для укоренения черенков клематисов и княжиков

В качестве почвенного субстрата для окоренения княжиков я использую смесь крупного песка с торфом (в пропорции 1:2). Можно вместо песка добавить или перлит. Также хороший результат дает добавление к указанной выше смеси 1 части резаного

Для черенкования клематисов готовлю похожий субстрат, но использую низинный торф, и дополнительно к песку добавляю мелкую известняковую крошку, примерно в такой пропорции:
- 1 часть торфа;
- 1,5 части песка;
- 0,5 части известняковой крошки.
Добавление известняковой крошки в субстрат не обязательно, можно обойтись добавлением вермикулита или перлита.
Сфагнум в качестве добавки в субстрат для клематисов я не использую.

Для укоренения черенков клематисов и княжиков рекомендуется делать двухслойный субстрат - “пирог” из плодородного нижнего слоя и песчано-гравийного верхнего слоя.
Подводя итоги первых опытов укоренения черенков клематисов и княжиков в пластиковых бутылках, я сравнивала результаты, полученные при однослойном и двухслойном субстратах. Никаких особых различий, кроме бОльших затрат времени на подготовку к укоренению черенков, не заметила. Поэтому перешла на простой, воздухо- и водопроницаемый однослойный субстрат в сочетании с хорошим слоем дренажа в нижней части бутылки.

Подготовка пластиковых бутылок к укоренению черенков

Для укоренения черенков лучше использовать 1-2-литровые бутылки из темного коричнево-красного пластика; при отсутствии таковых, сгодятся бутылки и другого цвета.

В широкие двухлитровые бутылки удобно сажать по 3-4 черенка клематисов или княжиков, а в литровые лучше помещать по одному черенку.

Тщательно мою бутылку и даю воде стечь, затем разрезаю её поперек - примерно на высоте 2/3 от донышка, но не до конца; так, чтобы верхняя часть бутылки легко откидывалась.

Заполняю полученную емкость приблизительно на четверть объема дренажем (гравием или керамзитом). Поверх дренажного слоя насыпаю подготовленный субстрат. Уровень субстрата в бутылке в результате должен быть примерно на 2-3 см ниже места разреза емкости.
Потом умеренно увлажняю субстрат – и емкость готова к посадке черенков.

Когда черенки клематисов и княжиков пробудут в стимуляторе необходимое время, вынимаю их и споласкиваю чистой водой. До посадки держу их в тени в сосудах с водой; сверху прикрываю влажной тканью.

Черенки можно высаживать в бутылки или по одному, или группами. В первом случае очень просто обмениваться с коллегами посадочным материалом, легче отбраковывать неукоренившиеся или погибшие черенки. Я обычно сажаю по одному черенку в бутылку. Конечно, при этом больше требуется сил, времени и места; но потом обращаться с ними проще.

Посадка в бутылку черенков клематисов и княжиков

В увлажненном субстрате делаю углубление колышком или черенком ложки, слегка проливаю его раствором препарата Витарос.

Черенок клематиса или княжика помещаю в углубление таким образом, чтобы нижний узел черенка оказался ниже уровня почвы примерно на 0,5 см. После посадки еще раз слегка поливаю раствором Витароса вокруг черенка, стараясь не переувлажнить почву.

Верхнюю часть бутылки возвращаю на место, чтобы края разреза полностью совпадали. Затем аккуратно заклеиваю скотчем разрез в несколько слоев, чтобы исключить испарение влаги из бутылки.
Пробку плотно закручиваю. Вот и всё, герметично запечатанная бутылка с одним или несколькими укореняющимися черенками обеспечивает внутри постоянный уровень влажности субстрата и воздуха.

На фото: 3 – посаженные в бутылку черенки клематиса;
4 – запечатанная скотчем бутылка с посаженными черенками клематиса;
5 – укорененный черенок клематиса выпустил побег из горлышка бутылки

Выбор места для размещения череночника в саду

Теперь расскажу о том, куда следует в дальнейшем поместить бутылки с посаженными черенками клематисов и княжиков.

Для размещения в саду бутылок с черенками клематисов лучше всего выбрать место в полутени. Но если такого нет – можно использовать любое удобное для вас место, но тогда придется позаботиться о притенении бутылок с посаженными черенками.

У меня место под располагается в затененном углу сада, защищенном от прямых солнечных лучей кустом лещины.
Череночник использую стандартный: короб без дна, поставленный на поверхность гряды. Родной грунт в моем саду – суглинок; на песчаных почвах лучше слегка заглубить череночник в грунт.
Очень удобно использовать в качестве наполнителя череночника песок или другой рыхлый и легко увлажняемый субстрат (я применяю смесь садовой почвы с песком).

Не стоит использовать при этом опилки. У меня, например, было множество проблем с поддержанием опилок в постоянной влажности из-за их низкой влагоемкости; а пересохшие опилки потом очень трудно смачиваются.

Прикапывание бутылок с черенками и уход за растениями

Бутылки с посаженными в них черенками клематисов и княжиков прикапываю в череночник таким образом, чтобы субстрат внутри них оказался вровень (или на 1-3 см ниже) уровня песчано-грунтовой смеси в самом череночнике.

Оптимальной при черенковании клематисов и княжиков считается температура не ниже 18-20 градусов, и не выше 25 градусов.

Состояние укореняющихся черенков стоит проверять примерно раз в неделю. Проветривать посадки (для чего просто отвинчиваю пробки у бутылок) начинаю примерно с третьей недели после начала укоренения. Проветриваю сначала понемногу, но примерно через месяц бутылки с черенками открываю уже на 2-3 часа.

Черенки княжиков образуют хорошие корни в течение 20-30 дней. А черенкам клематисов требуется для укоренения больше времени – до 50 дней.

После образования корней у черенков, молодые растения начинают развиваться. В этот период верхние части бутылок можно полностью удалить. Но я обычно просто отвинчиваю пробки. Или, в случае сильного роста саженцев, откидываю верхнюю часть бутылки в сторону и делаю в дне дренажные отверстия.

Если рост молодых клематисов и княжиков идет очень интенсивно, то отрастающие плети лучше прищипнуть. Саженцы следует подкормить калийно-фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов.

При весеннем черенковании клематисов, некоторые сорта к осени уже могут образовать первые бутоны. Но их лучше удалить, чтобы не ослаблять молодые растения.
А черенки княжиков, наоборот, сперва предпочитают наращивать мощную корневую систему и не спешат выпускать длинные плети.

Зимовка саженцев клематисов и княжиков в череночнике

Зимуют мои молодые саженцы клематисов и княжиков в череночнике - прямо в бутылках с прикрытой верхней частью. Так зимовка молодых растений проходит лучше, чем в бутылках без верха.

Для зимнего утепления саженцев, поверх бутылок и в промежутки между ними я прежде засыпала сухую листву. Но в последние годы поступаю проще: расстилаю нетканый материал поверх перевернутых над бутылками пластиковых ящиков. Это значительно экономит силы и время.

Пересадка из бутылок саженцев клематисов и княжиков

Весной следующего года молодые растения уже можно высадить из бутылок на доращивание в гряды. А если там нет места, то с питательным грунтом.

До осени большинство саженцев клематисов успевают образовать бутоны и процвести. После этого подросшие саженцы можно переносить на постоянное место (или можно отложить их в открытый грунт до весны следующего года).

Опыт укоренения в бутылках черенков разных растений

Благодаря такому немудреному приспособлению, при укоренении черенков в бутылках садоводам и цветоводам вполне можно обойтись без сложной и дорогостоящей установки искусственного тумана.
Если есть, к примеру, 2-4 черенка растения понравившегося сорта, то при укоренении их таким образом в бутылках, уж один саженец точно получится!

В дальнейшем я приспособилась черенковать так не только клематисы и княжики, но и другие растения: декоративные , и травянистые многолетники различных видов (Мир сада на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!