В ванной комнате водопровод представляет собой целую систему сантехники, венцом которой является смеситель. Кран букса для смесителя представляет собой запорное и регулирующее устройство, именно данная деталь устройства поддается наиболее частым механическим воздействиям. Об износе данной детали можно узнать по вечно текущей воде, когда кран находится в закрытом положении и по характерным тарахтящим звукам, тогда потребуется замена кран буксы в смесителе или его полная замена.

Неисправное состояние данной детали может доставить множество неприятностей, но их можно достаточно быстро устранить, заменив буксу. Замена и ремонт кранбуксы – сами по себе достаточно простые операции и, как правило, не требуют наличия особых умений и вызова специалиста. Прежде чем начинать обзор о ее замене, необходимо рассмотреть есть крановые кран-буксы, чем они различаются между собой и какими достоинствами и недостатками они обладают.

Чтобы понять, как поменять старую кран буксу в смесителе, необходимо знать виды кран буксы для современных смесителей. Существуют два вида данных изделий:

1. Обычные червячные с резиновыми манжетами.
2. Нового поколения с керамическими вставками.

Их отличие – это длина и количество шлицов. У импортного изделия их 20 и 24 (под ручку). У отечественного смесителя есть квадратный крепеж под ручку, оснащенный специальным винтом для фиксации. Различаются они также диаметром резьбовой части, той которая должна вкручиваться в кран. Более популярным является диаметр ½ дюйма, менее распространен диаметр ¾.

Подробно рассмотрим разновидности этих изделий и их основные различия.

ВАЖНО!

Кран букса для смесителя с резиновыми манжетами. Принцип действия такого типа букс имеет червячный ход и резиновую прокладку в конце выдвижного штока. Для того чтобы полностью ее закрыть потребуется от двух до четырех оборотов.

Данная букса действует следующим образом: резиновая прокладка находящаяся во внутренней части клапана прижимается к нему, тем самым перекрывая воде путь. Такая прокладка подвержена быстрому износу, но она легко заменяется. Прокладка может быть изготовлена из разных сортов резины, от чего зависит срок ее эксплуатации.

1. Нет необходимости заменять полностью кран-буксу, можно просто поменять прокладку.
2. Небольшая цена прокладок.
3. Возможность самостоятельно изготовить прокладки из резины.

1. Краткий срок эксплуатации.
2. Для того чтобы открыть или закрыть, требуется большое количество оборотов.
3. Со временем теряется плавность хода, что ведет к тому, что кран нужно сильнее закручивать.
4. Особый неприятный шум вызываемы резонирующим вентилем. Это возникает в том случае когда прокладка изношена. Данный фактор может отрицательно сказаться на работе водопроводных коммуникаций.

Кран-букса с керамическими вставками. Основой в такой кран-буксе составляют две керамические вставки, которые сделаны в виде пластин и снабжены идентичными отверстиями. От полностью открытого до максимально закрытого положения необходимо всего пол-оборота ручки.

Конструкция буксы выполнена таким образом, что одна из пластин внутри ее корпуса жестко закреплена. Вторая находится на штоке, и закрепляется маховиком. При повороте ручки крана отверстия на пластинах совмещаются так, чтобы вода сквозь них поступала в смеситель.

Керамические вставки заменить можно, но снимать и менять их не столь просто, как в случае резиновыми прокладками, потому что их нужно подбирать индивидуально по размеру буксы. В этом случае ремонт не нужен, проще будет купить и установить буксу по новой.

1. Долгий срок службы керамики.
2. Удобство эксплуатации: для того чтобы открыть воду понадобится всего пол-оборота.
3. Низкий уровень шума во время работы.
4. Плавный ход поворота ручки.

Недостатки:

1. Цены гораздо выше, чем у моделей с резиновыми прокладками.
2. Буксе сложнее будет работать если в воде присутствуют различные грубые примеси вроде песка, поэтому для того чтобы работа была бесперебойной рекомендуется установить фильтр для тонкой очистки воды.

Как заменить кранбуксу в смесителе?

Для замены кран-буксы, нужно сделать следующее:

1. Стояки с холодной и горячей водой необходимо перекрыть. После чего необходимо удостоверится, что вода действительно не поступает, чтобы это проверить, необходимо полностью открыть оба крана.
2. После чего нужно взять какой-нибудь плоский инструмент, для этого могут подойти отвертка или нож, и с его помощью снять пластиковую цветную заглушку. Ее нужно поддеть, а потом снять.
3. Под заглушкой располагается винт, который необходимо отвинтить. В том случае если букса импортная, то на не может быть расположен пластиковый фиксатор, который также необходимо снять.
4. После этого необходимо снять ручку. На этом этапе могут возникнуть трудности в виде закиси на шлицах, тогда их необходимо отмочить либо прибегнуть к помощи специально предназначенных для этого съемников.
5. После того как снят маховик, доступ к кран-буксе открыт, ее нужно отвинтить при помощи разводного ключа. Если у буксы есть контргайка, то необходимо вначале отпустить ее, и лишь потом приступать к выкручиванию буксы.

Монтаж новой кран-буксы делается в обратном порядке. Во время замены кран-буксы можно поменять направление ее поворота. Чтобы это сделать необходимо выкрутить стопорный винт, который вкручен в шток буксы. Далее необходимо данный винт вкрутить с обратной стороны, что позволит буксе поворачиваться в другую сторону.

Как выбрать новую кран буксу?

Приобретение новой кран-буксы лучше делать только когда есть старая, которую можно будет продемонстрировать продавцу, для того чтобы он смог подобрать деталь подходящей конфигурации.

Во время замены кран-буксы, выбирая новую деталь, нужно обязательно учитывать ее размеры (обычно они составляют ½ и 3/8 дюйма). Кроме этого нужно обратить внимание на фирмы-производители.

Для отечественных смесителей как правило используются резиновые и керамические кран-буксы «под квадрат». Кран-буксы у которых на верхней части штока 20 и 24 шлица применяется для смесителей импортного производства.

Как правило вентили делаются «под шлиц» и «под квадрат». Производители для их изготовления используют металл или пластик. Перед покупкой кран-буксы, нужно замерить длину крана и штока. Если вы ничего не смыслите в подобных делах, для того чтобы не возникли в дальнейшем проблемы и для того чтобы не было ошибок при выборе лучше взять старые кран-буксу и вентиль (маховик) в магазин.

Стандарт и кран бывают разных стандартов, из-за этого рекомендуется маховик примерять в магазине перед тем его приобретением. Стоит помнить, что болт который держит маховик, может быть с другим шагом резьбы.

Во время приобретения смесителя для кухни или ванной, можно самостоятельно убедится какая кран-букса в нем установлена. Данную проверку осуществить достаточно просто прокрутив маховик. Если вентиль прокрутится на три – четыре оборота, это означает что кран букса резиновая, если пол оборота – керамическая.

Производители сантехнического оборудования представляют для выбора две модификации кран-букс и смесители разной ценовой категории. Цена кран-буксы с керамическими вставками колеблется в пределах 600 рублей, резиновые ка правило стоят примерно 350 рублей.

В виду того что у керамических кранов высокая чувствительность к различным загрязнениям в воде, а на входе не установлен водоочистительный фильтр, тогда во избежание различных проблем рекомендуется отдавать свое предпочтение буксам с резиновыми прокладками. Узнав все преимущества и недостатки обоих видов моделей можно подобрать оптимально подходящий вариант.

Можно ли отремонтировать механизм?

Когда слышен скрежет металла внутри смесителя в ванной и прерывистый напор воды это знак о том, что вышла из строя запорная прокладка. Подобная замена прокладки необходима также и во время протечек крана. После того как снята кран-букса, необходимо тщательно осмотреть ведро водозабора.

Если обнаружатся трещины, раковины, сколы на седле, это означает что устройство мы срочно полностью меняем, ремонт в данной ситуации не даст долговременного эффекта. Прокладку можно вырезать самостоятельно или приобрести в магазине. Обычно крепление прокладок осуществляется как правило на втулку или винт располагающиеся в конце штока.

Текущая прямо по вентилю вода говорит о том, что нужно смазать либо заменить сальники кран-буксы. Для данной процедуры нужно разобрать механизм, сняв при помощи отвертки крепежную шайбу со штока.

В ремкомплект, обычно, входит несколько подходящих уплотнительных колец для замены. Сальники можно смазывать любой водостойкой смазкой, силиконовая не является исключением. Во время монтажа недорогих моделей смесителей в ванной нужно сразу проверить кран-буксы на наличие достаточного количества смазки.

Что касается ремонта устройств с червячными устройствами, то он заключается обычно в замене запорной прокладки. В этом случае все, что нужно сделать – разобрать кран-буксу и сменить старую прокладку на новую. Если нужно, ее можно самостоятельно вырезать из достаточно толстой и крепкой резины.

Гораздо хуже, когда дефект у самого посадочного гнезда, из-за этого,даже если прокладка исправна, кран-букса тем не менее все равно будет слегка подтекать. В этом случае нужно будет поменять весь кран, как кратковременное решение можно установить более толстую прокладку.

Что же касается ремонта кран-буксы с керамическими пластинами, то решить данную проблему можно только ее абсолютной заменой. Но иногда причиной протечки кроется в износе кольца, которое гарантирует хороший прижим пластин друг к другу.

В этом случае ремонт можно произвести собственноручно, для этого нужно будет просто вырезать новое колечко примерно такой же толщины (строго соблюдать размеры необязательно) и установить его вместо старого на штоке. Это единственное что можно сделать для ремонта керамических кран-букс.

Если замена или ремонт, кажутся, довольно сложными либо под рукой нет необходимых инструментов, тогда стоит с этим вопросом обратиться к специалисту. Он аккуратно выполнит данную операцию, устранив неприятный звук и обеспечив плавное открывание крана и как следствие стабильную работу всей системы водоснабжения на ближайшее будущее.

Кухонный смеситель относится к наиболее интенсивно используемому сантехническому оборудованию. Любой, даже самый качественный подобный прибор со временем требует определенного обслуживания – замены подтекающего картриджа или неплотно закрывающихся кранов-букс. Однако случается и так, что в негодность приходит сам корпус с месителя – от постоянного воздействия воды начинаются необратимые процессы эрозии поверхности, «съедается» резьба в гнездах для вентилей или картриджа, стирается хромированное покрытие. А если изделие – из некачественного силумина, то вполне возможно полное разрушение корпуса с появлением трещин и откалыванием фрагментов.

Может быть и не такая фатальная ситуация – просто хозяева решили обновить интерьер кухни, и без установки новой современной сантехники в этом вопросе тоже не обойтись. было рассказано в специальной статье нашего портала. Сейчас же речь пойдет о том, как поменять смеситель на кухне самостоятельно, не прибегая к вызову специалиста.

Процесс этот, хотя и весьма ответственный, но все же вполне доступный для обычного хозяина квартиры.

Для проведения работ по замене смесителя нужно сразу подготовить необходимые комплектующие, принадлежности, инструменты , расходные материалы.

• Исходим из того, что смеситель уже приобретен . Однако, обязательно нужно проверить, достаточно ли длины гибких шлангов, которые находятся в комплекте. Как правило те, что идут в наборе, имеют всего 300 мм, чего может быть явно недостаточно. Кроме того, если смеситель не «брендовый», то качество этих рукавов в металлической оплетке обычно оставляет желать лучшего, и их следует сразу заменить.

При выборе и приобретении таких шлангов обязательно обращайте внимание на то, что длина их штуцера (иначе его часто называют иглой) должна быть разной – это облегчит сборку, так как шестигранники под ключ не будут мешать друг другу.

Кроме того, нужно правильно подобрать тип резьбового соединения с водопроводной трубой. Это касается и диаметра, и вида резьбовой части («папа» или «мама»). Чаще всего, конечно, используются шланги «мама» с гайкой ½ дюйма – для непосредственного присоединения в соответствующей трубе. Тем не менее варианты возможны, например, если установлена гребенка коллектора или же шаровой кран с выходом «мама».

Шланги не должны располагаться в напряжении, в натяг, но не следует приобретать их и с очень большим запасом длины. При перепадах давления (открытии и закрытии крана) они будут дергаться , вибрировать, а это вызывает быстрый износ резиновой трубки, размещенной под стальной оплеткой . Она начинает протираться и может в скором будущем дать течь.

Схематично — устройство гибкого шланга в оплетке

Более долговечные и надежные в этом отношении – гофрированные нержавеющие шланги.

Они, конечно, дороже, да и монтировать их несколько сложнее. Зато у таких шлангов отменная жесткость – они будут сохранять приданный им при установке изгиб.

Некоторые мастера предпочитают обходиться бет гибких шлангов, делая подводку воды к смесителю из металлопластиковой трубы. Для этого необходимо приобрести комплект шт уцеров с фитингами под металлопласт.

Такая подводка, конечно, тоже сложнее в исполнении, чем с гибкими рукавами, но, единожды смонтировав такие трубы, за этот участок можно будет впредь не беспокоиться.

Видео: как подобрать действительно качественные шланги

• Из инструментов для работы понадобятся:

— Гаечные ключи. Гарантированно потребуется ключ на 10 и 22 × 24. Очень часто крепежные гайки на шпильках требуют ключа на 11. Если смеситель крепится к мойке гайкой большого диаметра, то лучше приготовить разводной ключ.

— Отвертки с прямым и фигурным наконечником.

— Плоскогубцы.

— В ряде случаев не обойтись без газового ключа.

— Если монтаж будет производиться на новую мойку, на которой еще нет отверстия, или на столешницу, потребуется электродрель с соответствующими коронками (обычно с диаметром 35 мм).

— Для работы в условиях с недостаточной освещенностью , под мойкой, скорее всего потребуется подсветка – фонарик.

• Из материалов могут потребоваться:

— Уплотнители для резьбовых соединений. Они будут нужны тогда, когда есть необходимость монтажа на водопроводной трубе муфты, переходника, запаковки фитинга под металлопласт и т.п . Доверять фум-ленте не стоит – лучше воспользоваться обычной льняной паклей и герметизирующей пастой (типа «Unipak» ) – такое соединение будет гарантировано от протечки.

— Если установка смесителя будет проводиться с временным демонтажем мойки, то необходимо подготовить силиконовый герметик и, конечно же, шприц для удобства его нанесения.

— возможны ситуации, когда старые «прикипевшие» резьбовые соединения не будут поддаваться разборке. Помочь в этом случае сможет пульвелизаторный баллон универсального смазочного состава «WD-40».

После того, как все подготовлено, можно переходить к дальнейшим действиям.

Демонтаж старого смесителя и подготовительные работы

• Прежде чем приступать к работам непосредственно под кухонной мойкой, необходимо, в первую очередь , отключить подачу и холодной, и горячей воды. Для этого перекрываются вентили на входе в квартиру, или же, если это предусмотрено системой внутренней разводки – перекрывающие подачу воды от коллектора на кухню. Иногда краны устанавливают и непосредственно под мойкой. Конечно, теоретически можно перекрыть только их. Однако, практика показывает, что при проведении работ в тесном пространстве не исключается вероятность случайного открытия шарового крана неловким движением руки или локтя. Чтобы не допустить подобного недоразумения, лучше все же перекрыть подачу воды на кухню полностью.
• После того как вентили перекрыты, следует открыть кран на смесителе – это нормализует давление в трубе. Под участок подключения старых шлангов необходимо подставить тазик или иную емкость подходящих габаритов. Шланги скручиваются, дается возможность выхода оставшейся в трубах воды.
• Теперь необходимо снять старый смеситель. Дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд.

— Во-первых, работать в неудобной позе, в очень стесненном пространстве, лежа на спине – весьма сложно, особенно если мойка врезана в кухонный шкаф.

— Во-вторых, «классическое» расположение смесителя – между стеной и чашей мойки. В такой узкой нише орудовать гаечным ключом очень затруднительно – просто нет места для его наложения и поворота.

— В-третьих, почти наверняка все соединения от времени и сырости подржавели , «прикипели» и так просто не поддадутся.

В многочисленных статьях интернета по замене смесителя этот этап, порой, описывается вскользь, типа «открутите отверткой шпильку и вытащите смеситель». Опытные мастера знают цену таким утверждениям – с очень большой долей вероятности эти самые шпильки отвертке не поддадутся, скорее — срежется проржавевший шлиц. Значит, понадобится ключ, а про «удобство» работы с ним в этих условиях уже говорилось.

Какой выход? Если есть возможность снять мойку (а такая возможность есть в подавляющем большинстве случае), значит колебаться не надо — и демонтаж, и последующая установка смесителя будут выполнены и быстрее, и намного качественнее. Лучше потратить совсем незначительную сумму на приобретение герметика и провести достаточно простые действия по снятию мойки и ее последующей установке на место — в итоге вы все равно будете в выигрыше.

• Для демонтажа мойки, конечно, потребуется отсоединить ее от канализации. Можно вынуть гибкий гофрированный шланг из канализационной трубы, или же, что, наверное, удобнее для дальнейшей работы, просто открутить стопорное кольцо на сифоне и снять этот «стакан» со сливного патрубка раковины.
• Теперь, удобно расположившись, несложно будет снять отработавший свое смеситель .В зависимости от его конструкции или выкручивается большая стопорная гайка, или шпильки. Возможно, потребуется пробрызгать эти узлы «WD-40», чтобы они поддались. Случаются ситуации, когда и это не помогает – тогда придётся применять радикальные меры – срезать их ножовкой или шлифмашинкой . Главное при этом – не повредить мойку.

К резке шлифмашинкой иногда приходится прибегать и при замене смесителя старого типа , установленного на жесткой подводке из стальных труб.

Разобрать проржавевшие сгоны или же покрытые несколькими слоями краски – чрезвычайно тяжело. Поэтому бывает выгоднее просто срезать из выше резьбовой части. Дальше – по обстоятельствам . Если удастся освободить качественный резьбовой патрубок для дальнейшего присоединения гибкого шланга – то вопрос упрощается. Если нет, то, видимо, придется еще и нарезать резьбу леркой.

• Чтобы не откладывать на потом, необходимо сразу провести ревизию состояния подходящих в мойке водопроводных труб, в частности – тех резьбовых участков, на которые планируется прикручивать гибкие шланги. Для того, что прокладка шланга плотно прилегала к обрезу трубы, он должен быть ровным по всей окружности, не иметь острых или выступающих краев , нарушения геометрии из-за коррозийного воздействия. Если есть сомнения – лучше «запаковать» в этом месте резьбовой удлинитель заводского производства – это будет гарантировать надежность соединения со шлангом.

Целесообразно «обновить» резьбу на трубах установкой подобных удлинителей

Монтаж проводят на паклю, волокна которой обматывают по резьбе на трубе по часовой стрелке, а затем промазывают герметизирующей пастой. Удлинитель закручивают рожковым или газовым ключом до упора.

• При желании и наличии средств, можно сразу установить запорные вентили, если они ранее не стояли. Это позволит впоследствии проводить какие-либо ремонтные работы на кухне, например, при возникновении аварийной ситуации, не выключая общей водопроводной домашней сети.
• В том случае, если планируется осуществить подводку воды металлопластиковыми трубами, есть смысл ср азу «запаковать» на стальные трубы переходные фитинги.
• Если предполагается установка нового смесителя на старую мойку, то необходимо тщательно очистить область вокруг монтажного отверстия от наростов накипи, скопившейся грязи, следов ржавчины и т.п . Такую очистку проводят и с лицевой, и с нижней стороны.
• В случае, когда планируется установка новой мойки, необходимо, конечно, сразу постараться приобрести такую, которая уже имеет установочное отверстие. Однако, некоторые модели им не оснащены, и придется принимать соответствующие меры.

Если мойка исполнена из нержавейки, то для этого применяют специальный инструмент, который вырезает идеально ровные отверстия в металле толщиной до 1 мм.

Диаметр подбирают, исходя из модели смесителя. Так, если он крепится на шпильки, то будет достаточно 28 или 32 мм. При креплении на гайку отверстие необходимо с диаметром 35 мм.

Процесс вырезания отверстия — несложен

Пользоваться им несложно – сверлится в намеченном месте отверстие диаметром 8 мм. Устройство вставляется режущей частью снизу, скручивается болтом так, чтобы режущие кромки плотно прилегли к металлу. Затем, проворачивая болт гаечным ключом, обеспечивают вращение ножей по окружности.

Сложнее дело обстоит, если мойка керамическая. Для вырезания отверстия в этом случае потребуется алмазная коронка. Но даже ее наличие в домашнем арсенале не гарантирует успеха – такую мойку запросто можно повредить, если нет опыта подобных работ.

Совет – и в том, и в другом случае лучше все же обратиться к профессионалам. Обычно в хороших салонах по продаже сантехники обязательно подскажут, где и как это можно сделать, а в ряде случаев подобная услуга может оказываться даже на месте.

Если же смеситель будет устанавливаться на столешницу, то отверстие сверлится в ней. Для этого можно использовать электродрель с коронкой – кольцевой пилой Ø 28 или 32 мм. Проделать нужное отверстие с таким инструментом в панели из древесного композита особого труда не составит.

Монтаж нового смесителя

Как уже неоднократно в статье упоминалось, модели смесителей могут различаться способом из крепления к поверхности мойки или столешницы.

• На схеме представлен смеситель, который крепится на резьбовые шпильки. В комплект т акого изделия входят сами шпильки с латунными гайками, прижимная скоба в форме полумесяца с отверстиями для шпилек и резиновая или полимерная прокладка такой же конфигурации.

Есть модели смесителей, в которых используется только одна шпилька, но особой устойчивостью такая конструкция отличаться не будет (не исключается проворот вокруг оси), и лучше приобретать с двумя.

Такая конструкция обеспечивает надежную установку на поверхностях толщиной до 30 ÷ 35 мм, что бывает особо важно при монтаже смесителя на столешницу.

• Другой вариант – смеситель имеет внизу цилиндрическую резьбовую часть и гайку, обычно М 34.

Такие модели больше подойдут для установки на металлической мойке. Важно, чтобы снизу в области отверстия не было сложной рельефной конфигурации – необходим абсолютно плоский участок, иначе не будет достигнуто плотного прилегания и надежной фиксации.

Монтаж разных типов смесителей имеет свои особенности.

А. Установка смесителя с креплением на гайку

Удлиненная нижняя цилиндрическая часть не будет препятствовать вкручиванию гибких шлангов, поэтому монтаж начинается, собственно, с крепления самого смесителя к мойке.

• В комплект см есителя обязательно входит уплотнительное резиновое кольцо, а на нижнем торце корпуса для него предусмотрена специальная канавка. Первый шаг – установка прокладки в эту канавку.

• Резьбовая цилиндрическая часть вставляется в отверстие мойки. При этом необходимо следить, чтобы резиновое колечко осталось на месте , не сместилось .

• Затем, снизу устанавливается широкая резиновая прокладка, которая также должна быть в комплекте поставки.

Ставится на место уплотнительная прокладка …

• Накручивается латунная фиксирующая гайка. Она имеет своеобразную «юбку» — расширение в виде шайбы, которое обеспечит максимальный прижим через установленную уже резиновую прокладку.

… а затем — прижимная гайка …

• Гайку затягивают разводным ключом так, чтобы обеспечить неподвижность смесителя на мойке. При этом необходимо проконтролировать правильное ориентирование излива – он должен расположиться так, чтобы сектора поворота влево и вправо от центрального положения были равными, а рычаг включения или вентили стояли ровно относительно мойки. При угловом расположении смесителя выбирается положение излива по диагонали.

… которая затягивается ключом, фиксируя положение смесителя на мойке

• Скорректировать положение несложно – можно ослабить гайку, выровнять смеситель и вновь зафиксировать.
• Теперь можно переходить к установке шлангов. Для начала вкручивается шланг с коротким штуцером и затягивается ключом на 10.

Никакой подмотки резьбовой части штуцера паклей или фум-лентой, как правило, не требуется – на нем стоит одно или два уплотнительных колечка, которые должны обеспечить надежную герметизацию. Штуцер вкручивается до упора со средним усилием – перетягивать опасно, так как может повредиться резиновое кольцо. Обычно хватает усилия руки, и лишь потом еще не более одного оборота ключом.

… а затем, точно так же — с удлиненной

• Следующим шагом аналогичным образом устанавливается второй шланг – с удлиненным штуцером.
• Если планируется подводка воды по металлопластиковой трубе, то штуцера с фитингами вкручиваются в такой последовательности – вначале тот, который имеет изгиб, а затем – прямой.
• После того как шланги (штуцера) вкручены, мойку можно устанавливать на место.

Б. Установка смесителя с креплением на шпильки

Особенность монтажа в этом случае в том, что шланги вкручиваются до установки смесителя в отверстие столешницы или мойки, иначе не будет возможности из качественно затянуть.

• Вначале со шпилек снимаются латунные гайки, а сами шпильки вкручиваются в соответствующие отверстия на нижнем торце смесителя. На шпильках обычно предусмотрены шлицы под прямую или фигурную отвертку , но, как правило, они легко закручиваются и вручную, без особых усилий. Затяжка сильная здесь не нужна – достаточно просто завернуть их до упорана глубину 8 ÷ 10 мм, чтобы они стояли устойчиво, без люфта.

Можно сразу примерить, как на шпильки оденутся фигурная прокладка и прижимная пластина, но затем эти элементы следует снять – они будут устанавливаться позднее.

• Оба шланга продеваются в отверстие мойки (столешницы) штуцерами вверх.
• Обязательно контролируется наличие и правильность установки уплотнительного колечка на корпусе смесителя – точно так же, как это было описано выше.
• Следующий шаг – вкручивание штуцеров гибких шлангов. Последовательность работы не меняется – сначала короткий, затем удлиненный .
• Смеситель с подсоединенными шлангами и вкрученными шпильками вставляется в установочное отверстие мойки или столешницы.
возможно , закручиваются латунные гайки.

• После проверки правильности расположения уплотнительного колечка на корпусе и направления излива , гайки затягиваются ключом на 10 (иногда – на 11) до упора, так, чтобы обеспечилась надежная фиксация смесителя на поверхности, без малейшего люфта.

Аккуратно установленный смеситель — вид снизу

• Важно проконтролировать, чтобы около корпуса не осталось щели, не закрытой прокладкой – такое порой случается при слишком большом отверстии в мойке и неправильной центровке смесителя в нем .

Все, смеситель установлен, можно устанавливать мойку на место.

Повторимся, что все перечисленные действия, конечно, можно при определённых условиях и должной ловкости произвести и без демонтажа мойки, но это – лишние трудности .

Видео — Установка смесителя на кухне

Подключение смесителя к водопроводу

Монтаж мойки – это отдельная тема, требующего подробного рассмотрения в специально отведённой для нее статье. Можно лишь отметить, что если она врезная и монтируется на старое место, то на очищенную поверхность столешницы по периметру установки нужно нанести полоску герметика. После прижатия он должен надежно ее установки герметиком также заделывается щель между ними.

Теперь осталось лишь подключить шланги к водопроводным трубам. Гайки шлангов обычно уже снабжены резиновыми прокладками, и для надежной герметизации соединения не требуется ни подмотки, ни чрезмерных усилий. Наоборот, слишком сильная затяжка может привести к разрушению прокладки и появлению течи. Достаточно закрутить рукой до упора, а потом лишь на ½ оборота подтянуть ключом 22 или 24.

С металлопластиковой подводкой, конечно, возни будет несколько побольше – необходимо тщательно промерить требуемый отрезок, задать ему необходимый изгиб, а потом затянуть в соответствующих компрессионных фитингах.

Видео: подключение смесителя на жесткой подводке

Обычно при подключении шлангов или поводящих труб придерживаются схемы: слева – горячая вода, справа – холодная.

Если мойка снималась, то не забываем подключить ее обратно к канализации, установив на место сифон и вставив гофрированный шланг с уплотнительной манжетой в предназначенный вывод канализационной трубы.

По сути, все, можно включать подачу воды и пробовать смеситель в работе. Есть, правда, еще одна тонкость – рекомендуется для начала пролить воду со снятым наконечником – аэратором. Дело в том, что в трубах, шлангах или даже в самом смесителе могут скопиться мелкие включения, которые способны быстро забить отверстия этой насадки. После того как сольется несколько литров воды, аэратор несложно установить на штатное место.

При первом пуске обязательно проверяются все соединения на предмет подтекания. Если есть признаки протечки, необходимо сразу же устранить эти недостатки небольшой подтяжкой.

В статье были рассмотрены самые распространенные способы установки кухонных смесителей. Однако, можно столкнуться и с более сложными вариантами.

Примерная схема установки смесителя с выдвижной лейкой

Снизу будет расположен шланг (на схеме – поз.1) в гофрированной оплетке или без нее , длиной порядка 1,5 м , со штуцером на конце. Этот штуцер, после установки смесителя на штатное место, вкручивается в предназначенное для него гнездо на корпусе. На самом гибком шланге устанавливается грузило (поз.2) – оно будет возвращать на место и удерживать ее в этом положении, и одновременно будет служить ограничителем длины вытягивания шланга. Положение этого грузила можно изменить с помощью стопорного винта.

• Другой вариант – когда в изливе смесителя предусмотрены два канала – для обычной водопроводной и для очищенной питьевой воды. На таких моделях предусмотрен дополнительный фитинг (поз. 3) для подключения

  Включение смесителя для набора питьевой воды осуществляется отдельным краном или рычагом (поз. 4).

  Существуют и более «навороченные» схемы – с вынесенными под мойку термостатами, автономными бойлерами, блоками электронного управления, с механической тягой, связанной с пробкой сливного отверстия чаши мойки, и другие. Технология установки в этом случае должна быть подробно изложена в предлагающемся паспорте изделия. Однако, если возникли неясности в этом вопросе, самодеятельностью заниматься не стоит – лучше пригласить специалиста.