20 07.18

Какие удобрения нельзя смешивать?

Не стоит забывать, что все удобрения не могут спокойно взаимодействовать друг с другом. Так как они содержат в себе химические элементы, которые могут нейтрализовывать действие друга друга, что может отрицательно сказаться на земле.

Каждый опытный садовод знает, что не рекомендуется подкармливать растения удобрениями по отдельности. Чтобы осенью получить богатый урожай их следует тщательно перемешать. Перед тем как оставить их храниться на долгое время и подготовить к внесению рекомендуется придерживаться некоторых не сложных условий, чтобы в будущем не было серьезных проблем.

Какие правила существуют

1. Подкормка обязательно должна храниться в отдельной емкости и иметь этикетку с названием. Нельзя допускать, чтобы дети и животные трогали их;
2. Удобрения должны стоять исключительно в сухом помещении, так как многие виды имеют способность растворяться;
3. Перед тем как внести их в почву, требуется его осмотреть. Если оно слежалось и превратилось в комки, следует размять или разбить молоточком, а если влажное — хорошо просушить.

При соединении различных разновидностей удобрений желательно придерживаться некоторых условий, так как при неправильных действиях возможно потерять множество полезных веществ. Ведь они имеют способность улетучиваться, а некоторые просто превратиться в форму, которая будет практически нерастворима.

Какие могут произойти ошибки

Большинство даже опытных садоводов могут совершить глупые ошибки при внесении подкормок.

Главным условием является внесение различных минеральных удобрений в землю, распределяя их одинаковым количеством по всему участку. Также сразу рекомендуется ее прикапывать, при этом важно учитывать качество почвенной смеси.

Например, отлично поглощаться и закрепляться полезные вещества подкормок будут на глинистых и тяжелых почвах. Так как продвигаться по всей земле они будут довольно медленно, поэтому и потеря их будет не велика. А вот если почва супесчаная или песчаная подкормки будут очень слабо закрепляться и поглощаться. Но с другой стороны продвижение по всему участку земли будет в значительно раз быстрее, что может привести к огромным потерям полезных веществ. Чаще всего это происходит в тех регионах, где влажность сильно высокая.

Древесная зола – это универсальное удобрение для всех видов почв, и абсолютно для всех овощных культур. В ней много ценных элементов и важных свойств – неспроста издавна на Руси ею не только мылись, но и активно удобряли свои грядки. Рассмотрите серьезней это проверенное тысячелетиями удобрение – вы будете удивлены! А как именно используется древесная зола в качестве удобрения, расскажет эта статья.

В чем ценность золы?

Во-первых, почва благодаря золе раскисляется, что особенно благоприятно для торфяных грунтов, где микроэлементов мало, зато кислотность зашкаливает. Сама же древесная зола как удобрение обладает своими уникальными свойствами. Так, у травянистых растений калия больше, чем у древесной, зато фосфора намного меньше, еще в составе золы есть магний, кальций, цинк, медь, сера, и нет азота.

Благодаря значительному содержанию калия древесная зола считается именно калийным удобрением. Причем больше калия у золы лиственных деревьев – 12-14%, меньше – у хвойных 4-6%. И более всего богата на питательные вещества зола от молодых деревьев, а не от старых. Благодаря калию стебли растений становятся крепкими и устойчивыми к полеганию, они наполнены жизненной силой, зимостойкостью и отличительной устойчивостью к болезням. Кроме того, калий немного сдерживает стремительный рост растений, который часто бывает от избытка азота, и не допускает преждевременного созревания плодов, в которых, в таком случае, слишком много фосфорной кислоты. Участвует калий и в фотосинтезе, превращая питательные вещества в крахмал, и в образовании хлорофилла – зелени в стеблях и листьях.

А самое ценное преимущество золы в том, что она совершенно не содержит хлора, а потому идеально подходит для тех растений, которые чувствительны к его избытку – малина, смородина, виноград, клубника и ежевика. Зола – замечательное удобрение и для рассады – нужно только добавить ее в субстрат и хорошо перемешать.

Когда растения нуждаются в таком удобрении?

Если калия в почве не хватает, вы это сразу заметите по сами растениям – края нижних листьев желтеют, далее листья буреют и выглядят обожженными. Дополнительно на нижних может появиться крапчатость и желтые пятна. Заметили такое? Срочно разведите золу с водой и подкормите будущий урожай. Но в золе совершенно нет азота, хотя всего она содержит до 30 самых разных микроэлементов. Ей практически нет аналогов среди минеральных удобрений, и всего один килограмм древесной золы может заменить вам 240 г хлористого калий, 220 г гранулированного суперфосфата и 500 г извести. Только не удобряйте картофель золой каждый год – он может заболеть паршей из-за ставшей нейтральной почвы!

Многие огородники также успешно замачивают семена перед посевом в растворе золы: 2 ст.ложки растворите в литре воды, настаивайте сутки, процедите и замочите семена на 6 часов.

Какого вида и состава должна быть зола?

Далеко не любая зола из печи подходит для удобрения огорода или теплицы – только древесная. Если вы сжигали в печи дополнительно резину, рубероид, пенопласт или полиэтилен – такую золу уже использовать нельзя. Не подходит пепел и из-под угля – в нем тоже содержатся ненужные элементы. Вот почему опытные дачники давно смастерили сами специальную печь-бочку для участка, куда бросают сухие ветки, траву и торф, и никогда ничего другого во всем этом не сгорит. Только делайте такую железную бочку с вытяжкой воздуха – чтобы материал хорошо перегорел и не коптился воздух вокруг.

Применять древесную золу можно и нужно не только в порошковом виде. Так, зола каменного угля как удобрение – замечательное для цветов. Ее следует добавлять в субстрат для кактусов, орхидей, ароидных и суккулентов – кусочками диаметром до 1 см. Субстрат сразу станет рыхлым и водопроницаемым. Уголь – это еще замечательный антисептик, который защищает корни от загнивания и заживляет раны растений. Но на огород или в теплицу древесный уголь нести не стоит – он нейтрален в качестве удобрения для овощей. Лучше из него сделать костер, и только саму золу нести на участок. А для просеивания сделайте ящик-сито с ячейками по 0,5 см – такой, как на фото. Ведь зола каменного угла содержит слишком много соединений железа, тогда как кальция, фосфора и калия совсем мало. В ней просто нет смысла как в удобрении.

Больше всего кальция (30%) у золы от деревьев лиственных пород, а больше всего фосфора (7%) – от хвойных. Еще один интересный момент: золы из деревьев твердых пород содержит калия больше, чем зола из мягких.

Чего делать категорически нельзя?

А вот что делать категорически нельзя, так это смешивать золу с азотными минеральными удобрениями, а также с навозом, птичьим пометом и суперфосфатом. Химическая реакция у таких соединений неблагоприятная, а потому вносите все эти вещества отдельно.

Также древесной золой не стоит удобрять карбонатную почву, и любую другую, у которых может быть щелочная реакция. Больше всего есть необходимость в таком удобрении на тяжелых и подзолистых почвах, так как благодаря входящей в ней известь всегда снижает кислотность участка.

Также не подходит в качестве удобрения зола от деревьев, которые росли возле трасс, химических комбинатов и в неблагополучной зоне. В такой золе – немало микроэлементов, которые могут насытить подрастающие плоды мало чем хорошим: свинцом, цинком, кадмием, цезием и стронцием.

С чем можно смешивать золу?

Древесную золу можно смешивать с мочевиной (ее еще называют карбамидом). Берите 1 стакан золы и 1 ст. ложку мочевины на 10 литров воды и колотите до растворения. После этого такое удобрение можно подливать под корни растений, одновременно перемешивая раствор. Старайтесь, чтобы капли не попадали на листья – это важно. Это – «полная» подкормка, которая содержит в себе три самых важных составляющих – фосфор, калий и азот, плюс кальций в виде извести.

Особенно полезно чередовать подкормку золой с настоями коровяка и птичьего помета – для чеснока и лука. А вот баклажаны и перец в период плодоношения и цветения используйте настой золы по 0,5 л на метр с обязательной заделкой во влажную почву.

Вносят древесную золу и в компост, т.к. она обладает ценными щелочными свойствами и минеральным составом. Все это в совокупности создает благоприятную среду для флоры, нейтрализуя при этом вредные химические соединения от дождевой воды. Дело в том, что органические материалы всегда содержат много кислот, а кислый материал разлагается медленнее. Зола же позволяет нейтрализовать компост, и это хорошо для участка. Ведь кислый компост выделяет немало аммиака, а тот, в свою очередь, наносит вред потом земляным червям и другим полезным почвенным организмам. Но не стоит нейтрализовать золой компост, если почва у вас щелочная – пусть тогда будет баланс.

Хороша также смесь настоя золы с отваром трав – она незаменима при борьбе с мучнистой росой, черной ножкой, килой капусты и пятнистостью листьев. Поможет такое снадобье также от блошек, тли, совка и проволочника. Просто обрабатывайте растения утром и вечером.

Когда-то садоводы промывали древесную золу перед использованием, и выпаривали полученный раствор – оставался только калий и некоторые соли. А вот обычная, непромытая зола содержит абсолютно все минеральные элементы, которые были в дереве при его жизни. Выбирайте, что для вас удобнее.

Вносить золу как удобрение лучше весной, при посадке, т.к. осенью она вымывается из пахотного слоя почвы. Ее нельзя смешивать с аммиачной селитрой, как пытаются сделать некоторые – иначе из той азот выйдет в виде аммиака и для растений его не останется. Если же вам необходимо все-таки внести в почву и золу, и селитру – то сделайте это по очереди. Осенью золой удобрять тоже можно, но она будет вымываться, особенно на песчаных почвах.

Вот нормы внесения золы как удобрения: в грядки под помидоры, перец, картофель, морковь, кабачки и огурцы весной вносят около 500 г на один квадратный метр (но ориентируйтесь все равно по кислотности почвы), плюс по 2 ст. ложки в лунки для рассады. А вот под кусты золу кладите уже смешанную с землей, по 1 кг на растение.

Вот как правильно вносить на участок золу: если почва у вас суглинистая или глинистая, то используйте золу осенью, если почва торфянистая, песчаная или супесчаная – то весной. По правилам это удобрение вносить нужно под перекопку, либо сразу в лунки прямо перед посадкой растений. Всего на 100 квадратных метров участка у вас должно уйти от 12 до 15 кг золы. К слову, в одной столовой ложке – 6 г золы, в стакане – 100 г, в поллитровой банке – 250 г, а в литровой – 500 г.

Чтобы подкормить уже растущие овощи, применяйте древесную золу в таких пропорциях:

• Под кабачки, патиссоны и огурцы – по стакану на каждый квадратный метр перед поливом.
• Под перец, томаты, капусту и баклажаны – по горсти золы в лунку.
• Под землянику и смородину весной – по стакану на квадратный метр с заделкой в почву.
• Под морковь, редьку, петрушку и столовую свеклу – по стакану на тот же метр.
• Под картофель при посадке – по два спичечных коробка под клубень, перемешав золу с землей.

Можно также приготовить и универсальную подкормку для любых культур: 1 стакан древесной золы разводим в 10 литрах воды. Если же вы рассыпаете на участке сухую золу, то полейте ее потом – иначе ветер унесет ее.

А хранить золу хорошо в полиэтиленовых мешках, в темном сухом месте, т.к. из-за влаги она сразу приводит к потере калия. Кроме того, почти все элементы в древесной золе легко растворимы – а потому никогда не храните ее под открытым небом. Просто вносите сразу в грядки, или же в компостную кучу, или спрячьте в закрытом помещении.

Применяя удобрения, важно соблюдать кое-какие простые правила. Почему это важно? Смешивание некоторых удобрений недопустимо, так как в такой смеси могут произойти процессы, которые приведут к потере питательных веществ или питательные вещества перейдут в труднодоступную форму, будут хуже усваиваться. Самый худший сценарий - внесение неправильно смешаных удобрений может повлечь за собой ухудшение физических свойств почвы на огороде. Прежде всего это материальные потери, которых мы не можем допустить. И так как мы разумные хозяйки и хозяева, запомним основные условия смешивания удобрений:

Удобрения, которые нельзя смешивать

• Аммиачные формы азотных удобрений с известковыми материалами и золой. Из-за химических реакций между ними уменьшится значительное содержание азота.
• Суперфосфат с мочевиной (карбамидом). Образуется липкая масса, которую Вы просто не сможете внести в почву равномерно.
• Калийную соль и селитру с суперфосфатом никогда не смешивайте заранее. Масса может отсыреть.

Удобрения, которые можно смешивать

• Сыпучие сухие минеральные удобрения. Если они немного слежались - просейте их или измельчите.
• Сульфат аммония и аммиачную селитру с другими аммофосами и селитрами.
• Сульфат аммония с карбамидом (мочевиной), гранулированными аммофосами и суперфосфатом.
• Известковые материалы и золу смело смешивайте с мочевиной и хлористым калием. Единственное - готовьте смесь перед самим внесением в почву.
• Птичий помет, навоз и компост с гранулированным суперфосфатом и хлористым калием. Также с карбамидом (мочевиной), но непосредственно перед внесением.

Чтобы сэкономить время на садово-огородных работах, порой для правильного внесения, удобрения часто смешивают. И это разумно. Теперь мы будем знать, как это делать правильно, чтобы наши удобрения не потеряли питательные вещества или не перешли в непригодную для внесения форму.

Еще небольшое дополнение.

• Проводите подкормки только тогда, когда почва прогреется до +10С. При низких температурах, в холодную погоду, это делать бессмысленно - корни практически всех растений не усвоят питательные вещества.
• Старайтесь минеральные удобрения вносить прямо под корень растений. Используя для этого лейку есть риск брызгами обжечь листья растений.
• Если почва сухая, смочите ее перед внесение удобрений. Подкормки по сухой земле могут привести к ожогам корней растений.

Соблюдая несложные правила смешивания и норм внесения удобрений, мы добьемся прекрасных результатов на наших огородах и в садах.

Ну и самое важное - нужно купить качественные удобрения и придерживаться инструкций по их применению.

Желаем Вам хороших и здоровых урожаев!

Для приготовления смесей минеральных удобрений желательно подбирать удобрения, которые имеют одинаковое строение. Кри­сталлические лучше смешивать с кристаллическими и порошковидными, а гранулированные - с гранулирован­ными. В этом случае достигается большая равномерность рассева при внесении удобрений.

Количество компонентов в смеси будет зависеть от биологических особенностей культуры или от способа внесения. Для основной заправки почвы (основное внесение) чаще всего готовят многокомпонентные смеси, содержащие три и более питательных элементов, а для подкормки, предпосевного внесения, возможно, будет достаточно двухкомпонентных.

Зная массу определенного объема удобрений, можно при смешивании пользоваться такими мерками, которые дадут возможность быстро отмерить нужное количество и приготовить смесь с заданным соотношением питательных веществ.

При смешивании удобрений необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы получить негигроскопичную, хорошо рассеваемую смесь.

Нельзя смешивать аммиачные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония, аммоний хлористый, аммо­фос) со щёлочными (с золой, известью, фосфат-шлаками). При смешивании этих удобрений происходят потери азота в виде газообразного аммиака.

Неудачной бывает смесь хлористого калия и щелоч­ных удобрений, поскольку смесь получается очень гигро­скопичной и при хранении отсыревает, плохо рассеива­ется. При необходимости приготовления такую смесь не рекомендуется хранить, необходимо сразу рассеивать и заделывать в почву.

Сульфат аммония не следует смешивать с супер­фосфатом и хлористым калием заблаговременно. Эти смеси необходимо готовить перед внесением в почву. При хранении они приобретают неблагоприятные физи­ческие свойства. Они слеживаются, превращаются в моно­литную массу и плохо рассеиваются. Хорошим компо­нентом для смесей могут быть аммофос, диаммофос, нитрофоски и нитроаммофоски. Они позволяют получать сухие и сыпучие смеси, а также обеспечивают высокую концентрацию питательных веществ.

Следует помнить, что готовить любые смеси необходимо из сухих удобрений и хранить их в условиях, предупреждающих ухудшение их физического состоя­ния: в сухих, хорошо проветриваемых помещениях и желательно непродолжительное время.

Схема совместимости удобрений при смешивании.

М - смешивать можно; О - смешивать можно только перед внесением; Н - смешивать нельзя.

Как отмерить нужное количество удобрений?

Конечно, самое надежное - иметь в обиходе достаточно точные технические весы. Рынок в настоящее время предлагает большой выбор бытовых электронных весов по сравнительно низкой цене. Необходимость иметь точные разновесы (гирьки) полностью отпала.

Если весов нет, тогда наименьшая ошибка при определении нужного количества удобрений будет допущена при использовании объемного метода. Для это­го нужно знать объемную массу удобрений, то есть вес 1 кубического сантиметра в граммах (или 1 литра в килограммах, или 1 кубического метра в тоннах).

В качестве измерителей объемов сыпучих материалов, каковыми являются минеральные удобрения, можно при­менить различные подручные емкости. Так, тонкий или граненый стакан с ободком вмешает 250 кубических сантиметров жидкости и сыпучего материала, а граненый без ободка - 200. Одна столовая ложка вмещает около 15 кубических сантиметров жидкости, а чайная - 5. Сыпучие материалы в столовой ложке с верхом составляют объем около 25, а в чайной 7...8 кубических сантиметров.

В спичечный коробок помешается 20 кубических сантиметров сыпу­чего материала. Для отмеривания больших количеств можно исполь­зовать поллитровую и литровую стеклянную тару и даже предварительно вымеренное водой ведро. Теперь достаточно перемножить объемную массу удоб­рения на объем выбранной емкости, и вы узнаете вес отмеренного удобрения.

Так, кристаллическая аммиачная селитра, отмеренная чайной ложкой, будет весить (0,82 х 5) - 4,1 грамма, В столовой ложке ее уместится (0.82 х 15) - 12,3 грамма, в спичечном коробке (0,82 х 20) - 16,4 грамма, в восьмилитровом ведре (0,82 х 8) - 6,56 килограмма и так далее. Достаточно выбрать подхо­дящую емкость, чтобы отмерить необходимое количество удобрения.

Что такое действующее вещество минерального удобрения?

Итак, минеральное удобрение состоит из основного ве­щества, то есть соли, в состав которой входит питательный элемент, и примесей. Чем больше основного удобритель­ного вещества и меньше балласта, тем удобрение цен­нее. Но удобрительная ценность в конечном счете зависит от того, чем представлено основное вещество удоб­рения.

Взять для примера азотные удобрения: в одном слу­чае это может быть сернокислый аммоний, в другом – хлористый аммоний, в третьем - азотнокислый аммоний. Содержание азота в каждой из этих химически чистых солей составляет: 21,2% в сернокислом аммонии 26,2% в хлористом аммонии и 35% в азот­нокислом аммонии. Это и было бы содержание действую­щего вещества в удобрениях, будь они химически чисты­ми. Однако технология их производства и очистки допускает неполное удаление примесей, а иногда и специальное введение в состав некоторых добавок для улучшения физических свойств. Поэтому содержание действующе­го вещества в удобрениях обычно ниже.

В современной практике качество удобрений сравни­тельно редко выражается содержанием питательного эле­мента (за исключением азотных удобрений). Оценку фосфорных, калийных, кальциевых, магниевых удобре­ний осуществляют не по содержанию элементов (P, K, Ca, Mg), а в пересчете на их окислы Р 2 О 5 , К 2 О, CaO, MgO. Так принято у химиков. Этого придерживаются и агро­химики. Все промышленные минеральные удобрения обя­зательно сопровождаются сертификатом, в котором ука­зано содержание действующего вещества.

Казалось бы, зачем смешивать удобрения, когда в магазинах их превеликое множество, как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако не всегда удается обойтись готовыми смесями.

Прежде всего следует отметить, что некоторые удобрения негативно действуют друг на друга. Собственно говоря, возможны три неблагоприятных исхода. Скажем, смесь будет иметь худшие физические свойства, нежели исходные компоненты. Наглядный пример - суперфосфат (особенно если его влажность выше 3%) и карбамид (мочевина) или аммиачная селитра. Смесь станет липкой, внести такую равномерно весьма проблематично. Единственный возможный

вариант - смешать эти компоненты непосредственно перед внесением, и то лишь предварительно нейтрализовав суперфосфат (на 1 кг суперфосфата добавив 0,1 кг молотого известняка).

Хранить агрохимикаты нужно в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от продуктов, кормов и медикаментов Работать с ними нужно обязательно в резиновых перчатках.

Еще «эффектнее» сочетание суперфосфата и сульфата аммония, если их смешать заранее: в результате химической реакции образуется гипс и удобрение каменеет. Именно поэтому сульфат аммония смешивают с иными удобрениями непосредственно перед внесением.

Второй неблагоприятный исход - переход питательных веществ, содержащихся в удобрениях, в нерастворимую форму. Так действуют щелочные удобрения (зола, известь, доломитовая мука и другие) на суперфосфат, фосфоритную и костную муку: количество доступного растениям фосфора существенно снижается.

Третий случай - потеря части питательных веществ. Особенно этим славятся азотные удобрения. Любые аммиачные соли (аммиачная селитра, аммофос,

диаммофос, сульфат аммония, хлористый аммоний и другие) не сочетаются с щелочными удобрениями (в том числе фосфоритной мукой, цементной пылью, мелом, золой, навозом). Из такой смеси быстро улетучивается аммиак, насыщая воздух характерным неприятным запахом. Поэтому смеси лучше составлять на свежем воздухе, ибо аммиак даже при небольшой концентрации в воздухе вызывает отравление, первые симптомы которого - жжение в глазах и слезоточивость, першение в горле и кашель. Улетучивается азот и при смешивании навоза и известковых материалов, и чем выше влажность смеси, тем больше его потери. Не смешивают загодя и суперфосфат с натриевой или кальциевой селитрой, делают это только непосредственно перед внесением и заделкой в почву.

Впрочем, существуют удобрения нейтральные по отношению друг к другу. Их можно без особых проблем смешать заранее, чтобы потом, в сезон, не тратить на это время. Скажем, карбамид не влияет на суперфосфат, фосфоритную или костную муку, аммофос и диаммофос. А к навозу (или куриному помету) так и вовсе при компостировании добавляют суперфосфат, фосфоритную или костную муку, калийную соль. Это улучшает качество органического удобрения.

Непосредственно перед внесением можно смешивать практически все. Исключением остаются «нежелательные» сочетания, о которых говорилось выше.

И последнее: продумывая компоненты смеси, предварительно сделайте анализ почвы, чтобы не нарушить баланс питательных веществ. Если рН меньше 5,5, то есть почва кислая, то стоит применять физиологически щелочные удобрения (кальциевая и натриевая селитра, фосфоритная мука и другие), а

физиологически кислые, в частности аммиачную селитру и сульфат аммония, использовать только в смеси с другими азотными удобрениями.

Хлористый калий, сульфат калия и калимагнезия также немного подкисляют почву, поэтому их применение оправданно при периодическом известковании. Что же касается карбамида, то на кислых почвах его вносят одновременно с мелом (100 г мочевины и 80 г мела). Фосфорные удобрения (суперфосфат и другие) практически не меняют рН почвы.