В статье вы найдёте инструкции по сборке оригинальных моделей насосов, которые вы сможете сделать самостоятельно, не имея специфических навыков и знаний. Стоимость приведённых моделей минимальна, а иногда их можно и вовсе собрать из подручных материалов и отходов домашнего хозяйства.

Насос для воды — вещь едва ли не первой необходимости в загородном домашнем хозяйстве. Ручные и механизированные помпы также используются для перекачки других видов жидкостей — топлива, растворителей, масел и т. д. Возможность приобрести дорогой надёжный насос есть не всегда, а дешёвые модели ломаются, как правило, в самый неподходящий момент. Мы рассмотрим варианты создания помп из подручного материала и деталей, которые найдутся в каждой мастерской, а их рыночная стоимость просто ничтожна в сравнении с новым заводским изделием.

Вариант № 1. Водяной насос для перелива воды

Примитивная конструкция для перекачки воды, которую можно собрать за 10 минут, послужит удобным подручным инструментом для работы в саду. Особенно это удобно, когда нужно многократно набирать воду из бочки вёдрами. По сути, это обратный клапан, закреплённый на трубке с отводом.

Для изготовления понадобится трубка, шланг и несколько горлышек от пластиковых бутылок в сборе.

Ход работы:

1. Из пробки вынимаем прокладку и подрезаем её на 2 мм меньше диаметра пробки, оставив нетронутым сегмент 3 мм.
2. Сверлим отверстие 10 мм по центру крышки.
3. Устанавливаем лепесток в крышку и вкручиваем обрезанное горлышко. Оно прижмёт оставшийся сегмент.
4. Вставляем клапан в трубку-шток и надеваем «юбку» из обрезанной пластиковой бутылки.
5. С обратного конца надеваем отводящий шланг.

Это устройство приводится в действие несколькими нажатиями по оси штока, когда заборная часть с клапаном погружена в воду. Далее жидкость пойдёт самотёком, пока есть перепад уровней. Затем воду можно поднимать, погружая шток в бочку.

Это единственное изделие с «отрицательной стоимостью». При его создании вы не только ничего не потратите (кроме времени), но и утилизируете с пользой бытовые отходы.

Обратный клапан своими руками. Пошаговое видео для сборки

Вариант № 2. Простая ручная помпа своими руками

В этой инструкции мы приведём пример системы ручной водокачки, которую можно взять за основу при создании стационарного водоподъёмного поста на скважине или колодце.

А — Классическая схема ручной помпы. Б — Вариант самодельной помпы из пластиковых труб. Схема устройства: 1 — вводной патрубок; 2 — обратный клапан; 3 — поршень; 4 — обратный клапан; 5 — шток; 6 — шток, объединенный с отводящим патрубком; 7 — слив помпы

Для работы нам понадобится:

1. Труба канализационная ПВХ 50 мм с отводами, заглушкой и манжетами-уплотнителями — 1 м.
2. Обратный клапан 1/2" — 2 шт.
3. Труба канализационная ППР Ø 24 мм.
4. Резина, пары болт/гайка с шайбами Ø 6-8 мм.
5. Хомуты, сгоны, фитинговые зажимы, прочие сантехнические детали*.

* Конструкция насоса может быть индивидуальной в зависимости от наличия запчастей.

Способ 1. Слив через ручку

Эта модель самая простая из домашних — вода поднимается по штоку поршня, который выполнен из ППР трубы и изливается сверху.

1. Отрезаем трубу Ø 50 мм длиной 650 мм — это основа для гильзы.
2. Делаем концевой лепестковый клапан. Для этого в заглушке сверлим 8-10 отверстий Ø 5-6 мм и вырезаем круглый лоскут из резины (3-4 мм) под диаметр 50 мм. Закрепляем лоскут по центру заглушки на клёпку или болт (саморез не подходит!). Лепестковый клапан готов.
3. Устанавливаем заглушку в трубу (гильзу) на герметик через уплотнители и дополнительно фиксируем саморезами через стенку трубы.

1. В трубу ППР (700-800 мм) устанавливаем обратный клапан. Это можно сделать способом «на горячую» — разогреть конец трубы и вставить в него штуцер с клапаном, который должен пропускать воду в направлении трубы (штока поршня). Соединение усилить червячным хомутом пока тёплое (до остывания).
2. Головку поршня можно изготовить из отработанной тубы от герметика 330 мл, точнее её носовой части. Для этого её нужно, предварительно нагрев, поместить в гильзу — так головка примет идеально нужную форму и размер. Затем её следует подрезать и установить на обратный клапан последовательно с помощью муфты с наружной резьбой или накидной гайки «американки».
3. Вставляем поршень в гильзу и делаем верхнюю заглушку. Она не обязательно должна быть герметичной, только держать ровно шток.
4. На свободный конец штока (трубы) устанавливаем сгон 90°. В перспективе на сгон одевается шланг.

Сборка ручного насоса на видео

Такой насос очень надёжен, но не совсем удобен — точка излива воды подвижна, к тому же расположена близко к оператору. Его можно несколько видоизменить для удобства.

Способ 2. Боковой слив

В гильзу следует включить угловой тройник 35°. Конструкция идентична первому варианту, но в трубе-штоке поршня делаем большие отверстия, не нарушая конструктивную жёсткость, либо применяем стержневой шток. В этом случае вода будет поступать в гильзу и подниматься обратным усилием оператора к месту излива.

Видео водокачки с боковым сливом

Главное достоинство описанных помп — низкая стоимость готовой конструкции. Ремонт производится за несколько минут путём замены (или склейки) «копеечных» деталей.

Вариант № 3. Спиральный гидравлический поршень

За этим грозным названием кроется остроумное приспособление для подачи воды из реки с течением на небольшое расстояние. Это устройство на основе карусели с лопастями — подобии колеса водяной мельницы. Карусель приводится в действие речным потоком.

Насосом в данном случае является спираль из гибкой трубы Ø 50-75 мм, закреплённой хомутами к колесу. В заборной части (ближе к наружному контуру) к ней присоединен ковш из трубы большего диаметра (150 мм).

Главный узел — трубный редуктор, по которому вода будет поступать в трубопровод. Его можно взять с заводского оборудования или ассенизаторского насоса. Редуктор находится по оси колеса и жёстко закреплён к неподвижному основанию.

Максимальная высота подъёма воды будет равна длине трубы (от забора), которая целиком погружена в воду во время работы. То есть это расстояние в плане от точки погружения до точки выхода, которое проходит водозаборный ковш. В момент погружения в трубопроводе образуется закрытая система с воздушными участками, и вода проходит по трубе к центру спирали.

Разумеется, такой насос подойдёт далеко не всем — в конце концов, активатором выступает река. Но для полива в летний период это прекрасный вариант. Стоимость такого устройства сложно предсказать — большое значение имеет наличие подручного материала.

Видео, как работает спиральный насос

Вариант № 4. Насос из компрессора (airlift — эрлифт)

Если в хозяйстве уже имеется компрессор — не спешить приобретать дополнительно насос. Можно собрать простой подъёмник воды буквально из двух труб.

Первая труба служит для подачи воды. Для хозяйственных нужд достаточно будет Ø 30 мм. Вторая нужна для подачи воздуха из компрессора. Диаметр 10-20 мм.

КПД насоса эрлифт напрямую зависит от мощности компрессора, глубины погружения и высоты подачи. Он не может превышать 70% за счёт особенностей конструкции. КПД будет равен глубине погружения, делённой на сумму глубины погружения и высоты подъёма (всего пути воды). В большинстве случаев оптимальная мощность компрессора выставляется опытным путём.

Наглядное видео работы насоса от компрессора

Водоснабжение с давних времён было задачей номер один для выживания целых городов. Сегодня на первый план выходит экономия энергии и природных ресурсов — их становится всё меньше, и они становятся всё дороже. Поэтому частичный возврате к исходным технологиям без электричества и бензина — естественное явление. Возможно, в будущем именно это станет залогом здоровой и гармоничной жизни на нашей планете.

Не каждый российский загородный дом оборудован таким же водоснабжением, как городские жилища, а потому в наших деревнях до сих пор пользуется популярностью ручной насос для воды (колонки или колодца), подающий артезианскую воду. Рассмотрим, какие их виды есть, а также узнаем, можно ли изготовить подобное устройство своими руками.

Виды насосов для воды из скважины

Прогресс не стоит на месте и наряду с ручными имеются еще и электрические насосы. Они также весьма популярны у людей, проживающих за городом, но и простое устройство, приводимое в действие мускульной силой, пока не сдает своих позиций. В чем секрет такой популярности и долголетия? Скорее всего, в невысокой цене и экономии электроэнергии. Сюда можно приплюсовать и независимость от внешних водопроводящих сетей, отсутствие какой-либо платы за обслуживание трубопровода.

Виды или скважины разделяют по принципам, которые лежат в основе их работы:

• поршневые;
• штанговые;
• глубинные.

Суть поршневого устройства

Ручной косвенно знаком, наверное, любому с детства. Именно такие устройства применяются для того, чтобы накачивать велосипедные шины. Насосы, создающие наибольшее давление на выходе, вряд ли подойдут для подачи воды в резервуар колодца из глубоко расположенных скважин. Максимальное залегание грунтовых вод, при котором возможно применение ручного поршневого приспособления составляет 8 м, а высота самой колонки, устанавливаемой на поверхности, обычно составляет 70–100 см.

Принцип ручного поршневого насоса заключается в следующем:

1. В спокойном состоянии поршень находится в нижней части цилиндра, дисковый клапан закрыт, а расположенный на самом поршне другой клапан сдерживает жидкость от перетекания из верхней камеры в нижнюю часть насоса.
2. Как только производится нажатие на рычаг, шток начинает тянуть поршень. Между ним, стенками и дном цилиндра образуется вакуумное пространство, в которое начинает поступать вода через отверстие, открывшееся после поднятия дискового клапана.
3. Во время движения поршня вверх, расположенный на нем клапан закрыт, благодаря чему вода, находившаяся в верхней части колонки, поднимается до уровня выпускного крана и выливается через него наружу.
4. Когда поршень достиг верхней точки, создавшееся разрежение начинает тянуть его вниз. При этом открывается поршневой клапан, пропускающий воду в верхнюю часть цилиндра.
5. Под давлением воды сверху, поршень продолжает двигаться вниз, а дисковый клапан закрывается, препятствуя оттоку поступившей воды в скважину.

Особенность подобного насоса в том, что входной шланг должен быть обязательно жестким, а сама колонка установлена непосредственно над скважиной. Сами понимаете, что для владельцев дома это влечет определенные неудобства: не очень большое удовольствие ходить с ведром через весь участок, если залегание грунтовых вод не обнаружено возле дома.

Как работают штанговые агрегаты?

Этот ручной насос для скважины или колодца хоть и содержит принципы поршневого устройства, немного усовершенствован. И это открывает возможность перекачки жидкости с глубины, составляющей максимум 30 м. Особенность состоит в особой конструкции поршня, оборудованного специальной штангой (и название как раз происходит из-за этой модификации).

Как всегда, усложнение конструкции ведет к уменьшению прочности. Основной недостаток – частые поломки этих самых штанг. Тут, правда, все зависит от производителя, на котором лежит обязанность подбора качественных материалов и тщательности сборки. Ко второму негативному моменту можно отнести то, что сама конструкция насоса довольно-таки громоздка, а это вызывает определенные сложности при установке.

Работает этот агрегат точно так же, как и поршневой, а отличие в том, что в скважину вводится не трубопровод, через который поступает вода, а весь корпус насоса до уровня артезианских вод. То есть, резервуар вмещает в себя гораздо больше жидкости, чем простой поршневой насос, а забор воды может вестись с большей глубины. Значит, и наличие вредных примесей, попадающих в воду на меньших глубинах, исключается.

Особенность глубинного насоса

Этот ручной насос для скважины или колодца мало чем отличается внешне от поршневых: форма, поршень и принцип действия точно такой же. Особенность состоит лишь в том, что выпускная труба и шток, соединенный с поршнем, имеют длину, значительно превышающую те же детали у вышеназванных моделей. При необходимости величина штока может быть увеличена более 30 м.

Самое неудобное то, что поднимать и опускать поршень придется только за счет мускульной силы. Разрежения, создаваемого для всасывания воды из скважины, хватает только для того, чтобы поднять воду до определенной высоты. Дальнейшее движение производится только дополнительными внешними усилиями. Так что несмотря на неограниченные возможности забора воды с любой глубины, такая разновидность популярности не имеет.

Как сделать собственный насос?

Возможность сэкономить средства и не приобретать коммерческий вариант насоса имеет каждый мужчина, хоть немного знакомый с инструментом, да и в любом хозяйстве найдутся составляющие для простейшего устройства. Трудность вначале могут вызвать чертежи, составить их будет легче, если мы разберем, в каком порядке будем собирать самодельный агрегат.

Как сделать ручной насос для воды из скважины своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление корпуса

Для основы потребуется отрезок металлической трубы, диаметр которой должен быть не менее 8 см, а длина – 60–80 см. При этом толщина стенок цилиндра может быть любой. Главное условие – гладкость внутренней поверхности и отсутствие на ней коррозии. Лучше всего произвести обработку на станке. Наличие малейшей неровности будет сказываться на работе поршня и на его износе.

Шаг 2: Сооружение крышек

Цилиндр должен быть закрыт с обеих сторон. Для этого из пластика или металла необходимо вырезать два "кругляша", способных плотно закрывать диаметр трубы. Учитывая то, что эксплуатировать самодельный насос вы будете и в зимнее время, предпочтительней использовать металл во избежание разрыва крышки при обледенении. Совершенно идеальным решением можно считать наличие хотя бы одной (верхней) резьбовой крышки. Это значительно облегчит эксплуатацию насоса в случае возможных поломок. В середине крышек необходимо сделать отверстия. В верхней – для штока, в нижней – для дискового клапана.

Шаг 3: Дополнительные детали на корпусе

На расстоянии примерно 20 см от верхнего края цилиндра следует сделать сливной "носик". Изготавливается он обычно из небольшого отрезка трубы, диаметр и длину которой можно подобрать самостоятельно по своему усмотрению. Нелишним будет также присоединение к нижней части фланца, благодаря которому возможно закрепление собранной конструкции на поверхности.

Шаг 4: Сборка поршня

Материал для изготовления этой детали может быть любым. Дерево, пластик, металл – все зависит от того, как сам мастер видит условия его эксплуатации. Только не следует забывать про зиму, а также про свойства некоторых материалов расширяться и разбухать при попадании влаги. Также не надо упускать и необходимость сделать отверстие под поршневой клапан. Следующее условие – диаметр поршня должен быть таковым, чтобы как можно плотнее примыкать краями к внутренним стенкам корпуса. Как бы то ни было, нужно дополнительно снабдить эту деталь одним-двумя резиновыми кольцами, исключающими этот зазор.

Если таковое решение конструктором устройства будет сочтено резонным, можно выточить на самом поршне канавки, поддерживающие уплотнители.

Шаг 5: Установка клапанов

Производство этих деталей возможно как из резины, силикона, так и из металла и пластика. Тут все зависит от фантазии конструктора. Главное – соблюдение принципа движения "в одну сторону" . Так, клапан, закрепленный на дне насоса, должен свободно впускать втягиваемую из скважины или колодца воду и в то же время надежно закрывать впускное отверстие и выдерживать давление поршня, движущегося вниз. И наоборот: поршневой клапан обязан безупречно работать, впуская жидкость в верхнюю часть насоса при опускании поршня и надежно закрывать отверстие при его стремлении к верхнему положению. Небольшая подсказка: с подобными функциями прекрасно справляются устройства, напоминающие по форме клепку.

Вот мы уже почти и собрали насос для воды своими руками. Нужна удобная ручка, она закрепляется на кронштейне, жестко закрепленном на внешней стороне корпуса. Главное – плечо рычага должно быть таковым, чтобы удавалось без особых усилий поднять поршень. Место, за которое придется браться рукой, можно снабдить резиновой или силиконовой накладкой. Шток должен быть надежно скреплен с поршнем внутри, а его внешний конец – с помощью шарнира с окончанием длинной ручки. Теперь приводить в действие свой самодельный насос будет легко и удобно.

Насос для скважины или колодца — необходимая вещь для любого владельца дачного или садового участка. Потребность в питьевой воде, которая стоит довольно остро, вынуждает владельцев прибегать к различным мерам. Применяются некоторые способы по снабжению участка водой, в том числе и рытье скважин. Одна из таких мер — ручной насос для воды, изготовленный своими руками.

Для откачивания воды из скважины Вам потребуется насос, ручной насос можно изготовить самостоятельно.

Нюансы изготовления

Основными частями являются клапаны, большую роль в этом играет нижний обратный клапан. Данные элементы необходимы для исправной работы всей системы. Что касается нижнего клапана, то он играет определяющую роль в производительности устройства, отвечает за готовность аппарата к использованию. Клапанам уделяется особое внимание, они должны изготовляться из качественных материалов. В противном случае насос будет самостоятельно сливать воду обратно или перегонять ее в оба направления.

Важной частью является поршень. Должен быть зазор между ним и стенками корпуса, чтобы обеспечить его беспрепятственное движение. Несмотря на тот факт, что часть воды будет уходить в этот зазор, большое количество будет двигаться по назначению. Если же требуется плотное прилегание поршня, необходимо убедиться в способности этого элемента двигаться без особых сложностей.

Для изготовления корпуса можно использовать часть трубы, предварительно обрезанной. Оптимальной длиной является значение от 60 до 80 м, хотя данный показатель может быть меньше или превышать допустимые рамки. Что касается диаметра, то подойдет труба 8 см и более. Перед использованием трубы нужно проточить ее изнутри с помощью токарного станка. Снять неровности можно и с использованием шабера.

Изготовить поршень, имеющий крышки, можно при помощи металла, пластика — рекомендуется толстый — или дерева. Что касается деревянного варианта, то он будет более дешевым, но и срок службы не отличается долговечностью.

Виды конструкций

На данный момент существует несколько видов конструкций для скважин, поэтому выбрать подходящий ручной насос для воды легко, как и изготовить выбранный тип, создав самодельный вариант. Самым простым изделием является волновой насос для воды. Для его изготовления потребуются такие инструменты и материалы, как:

1. Газовые ключи.
2. Лента для уплотнения.
3. Машинка для шлифовки.
4. Бревно.
5. Гофрированная труба.
6. Плашка.
7. Кронштейн.
8. Втулки, оснащенные клапанами.

Следует обратить внимание, что при использовании трубы, изготовленной из латуни, вес применяемого бревна должен превышать 60 кг. Что касается использования пластиковых труб, то в этом случае достаточно двух легких бревен. Труба закрывается втулками с обоих концов, причем один конец прикрепляется к бревну, а другой — к кронштейну. При колебании воды в действие приводится труба, за счет чего повышается давление и происходит перекачка воды.

Такой ручной насос подойдет для тех, у кого есть естественный водоем на участке. Необходимо перед использованием пропитать бревно керосином и олифой, пропорция равная. Торцы и запилы нуждаются в более тщательной пропитке, ее нужно осуществить по 6 раз.

Еще один тип конструкции, из которой можно собрать насос для воды, представлен так называемой печью. Чтобы изготовить подобное изделие, потребуются следующие элементы:

1. Паяльная лампа.
2. Дрель.
3. Резиновый шланг.
4. Стальная бочка объемом в 200 л.
5. Патрубок с краном.
6. Насадка в виде сетки.

Схема и количество деталей ручного насоса.

Это приспособление хорошо подойдет для поливки огорода. На нижней части бочки нужно установить кран, после чего следует сделать отверстие в резиновой пробке, которая закрывает емкость сверху. В проделанное отверстие вставляется шланг. Нужно сделать это соединение герметичным и плотным. Другой конец шланга оснащается насадкой, данная часть опускает в водоем. Под емкостью нужно поместить паяльную лампу.

После изготовления такого механизма следует залить в емкость воду, примерно 2 л. Под дном нужно развести костер, в результате чего пар вытесняет воздух. Воздух поступает в водоем, костер тушится. Создается обратный эффект по мере остывания емкости, в результате бочка заполняется водой.

Подобное устройство можно использовать и для скважин, если обзавестись шлангом достаточной длины.

Изготовление помпы

Существует вариант с приобретением подобного изделия, но водяная помпа для скважин может быть изготовлена и своими руками. Для ее изготовления нужно иметь следующие материалы и инструменты:

1. Медные трубки.
2. Дрель.
3. Паяльник.
4. Проволока.
5. Тормозная камера.
6. Эпоксидный клей.
7. Автомобильная камера.
8. Шарики из металла.

Чтобы изготовить подобное устройство на воду, следует взять старую тормозную камеру, разобрать ее, после чего заглушить имеющиеся скважины. В верхней части элемента оставляется одно отверстие, необходимое для штока. Снизу камеры нужно проделать несколько отверстий, они понадобятся для клапанов. Затем требуется взять отрезок медной или латунной трубы. Важное уточнение: труба должна иметь толстые стенки. Необходимо выбрать металлический шарик, чтобы он немного превышал диаметр трубы. Трубку надо рассверлить. Для этого потребуются сверла, которые по размеру меньше шарика. Трубка рассверливается на полдлины.

Металлический шарик нужно поместить в отверстие, припаяв сверху кусок проволоки. При осуществлении давления отверстие будет открываться, а проволока не даст шарику выпасть. После этого нужно изготовить выпускной клапан. Он изготавливается по принципу, описанному ранее. Стоит заметить, что в этом случае необходимо между шариком и проволокой расположить пружину. Затем клапаны вставляются в отверстия, их фиксация осуществляется с помощью эпоксидного клея.

Из автомобильной камеры нужно вырезать круг, он будет равен диаметру тормозной камеры. Посередине делается отверстие, с обеих сторон приклеивается шайба. Затем нужно вставить в шайбы штырь, оснащенный резьбой, все это затягивается гайками. Круг нужно приклеить к нижней части тормозной камеры. Нижние и верхние части соединяются за счет пропуска штока сверху. Механический агрегат готов.

Выбор насосного оборудования для создания автономной системы водоснабжения частного дома или дачного участка – чрезвычайно широк. Современные электрифицированные установки способны поднимать воду с больших глубин, подавать ее из неглубоких скважин или колодцев, организовывать забор из естественных водоёмов. Насосы могут быть или устанавливаться на поверхности, представлять собой совершенно автономный агрегат с собственной системой автоматики, или же являться неотъемлемой частью единой станции водоснабжения. Эксплуатационные возможности подобного оборудования, то есть создаваемый напор, производительность, потребляемая мощность и другие, также лежат в широком диапазоне, на самые разные варианты использования. Одним словом, ассортимент способен удовлетворить требованиям даже самого разборчивого потребителя.

Казалось бы – что еще нужно? Но вот только у всех этих приборов есть одно уязвимое место – их работа возможна исключительно при наличии источника питания. Перебои с электроснабжением способны парализовать водоснабжение дома, а, согласитесь, в дачных поселках или на «пионерских» территориях, на которых только начато освоение под частное строительство, нестабильность электросетей, увы, не является редким явлением. Вот и приходится нередко рассчитывать на старого доброго помощника – на ручной , который точно не подведет при любой ситуации.

Хороший хозяин не преминет установить его в любом случае. Места он много не занимает, цена – доступная, а установка на специально пробуренную под ручной насос скважину обеспечит еще один резервный источник чистой воды.

Ручные водяные насосы применяются человеком с давних времен, и что интересно – принципиальное их устройство при этом практически не изменилось. Те, кто постарше, наверное, помнят обычный пейзаж небольших городов и поселков, когда, до прихода водопровода в каждый дом, основным источником воды служили вот именно такие насосы-колонки, которые обслуживали группу зданий или даже целый квартал.

С широким распространением электрической техники такие насосы стали исчезать из виду, но в условиях частного дома или дачного участка все же остаются весьма востребованными, благодаря простоте устройства и эксплуатации, независимости от источника энергии и высокой надежности.

Существует несколько разновидностей ручных насосов для воды, отличающихся особенностями совей конструкции. Но во всех типах обязательным, можно сказать – основным элементом схемы, является система клапанов, так как с помощью мускульной силы просто невозможно создать длительный устойчивый напор, способный поднять воду со значительной глубины.

Поршневые ручные насосы

Все поршневые насосы имеют сходную компоновку, хотя внешне могут сильно различаться своим оформлением - от простых гладких цилиндров до художественного чугунного литься.

Из видимых деталей и узлов можно сразу отметить цилиндрический корпус (гильзу), изготовленный из чугуна, нержавеющей стали, а иногда даже - и полимерный, выходной патрубок (излив), рукоятку-коромысло, шарнирно закрепленную на оси и связанную с вертикальным штоком, который уходит внутрь насоса.

Теперь заглянем внутрь насоса и разберемся с принципом его действия:

Итак, корпус-гильза, о котором уже упоминалось (поз. 1). В нем расположен поршень (поз. 2), который по своей окружности имеет уплотнения, плотно прилегающие к внутренним стенкам гильзы. Поршень сверху жестко соединен со штоком (поз. 3), который, в свою очередь, соединён с рычагом рукоятки-коромысла насоса.

Сверху в корпус врезан выходной патрубок (поз. 4) или просто имеется отверстие (окно, для свободного выхода перекачиваемой воды в трубу, желоб и т.п, откуда она разбирается для потребления.

Снизу к насосу подходит труба из скважины (поз. 5), то есть всасывающий трубопровод. Обязательное условие – перед насосом на этом трубопроводе должен быть установлен обратный клапан (поз. 6). Некоторые промышленно выпускаемые ручные поршневые насосы уже имеют встроенный клапан подобного действия.

На самом поршне проделаны каналы для прохода воды, но они закрыты клапаном (клапанами), исключающими перетекание воды сверху вниз.

Теперь рассмотрим три главных фазы работы насоса.

• Левый фрагмент схемы – насос в спокойном состоянии.

После предыдущего использования, как правило, камера остается заполненной водой. Клапаны на поршне – закрыты, и не дают воде уйти вниз. Кроме этого, в закрытом положении находится и обратный клапан на всасывавшем трубопроводе. (Для большей наглядности показан шариковый обратный клапан, хотя чаще используется устройства тарельчатого типа).

• Центральный фрагмент схемы – пользователь нажал на рычаг вниз.

Рычаг-коромысло передает через шток поступательное движение поршню в верхнем направлении. Перемещаясь по цилиндру, поршень вытесняет воду, расположенную над ним в выходной патрубок, и она сливается в подставленную под колонку тару.

Клапана на поршне закрыты, и протекание вытесняемой воды вниз – исключается.

Снизу, под поршнем, одновременно создается зона разрежения. Но «природа не любит пустоты», и это разрежение обеспечивает всасывание воды из скважинной трубы в полость рабочего цилиндра. Создаваемый напор поднимает шариковый обратный клапан (или поджимает пружину тарельчатого), и вода без помех заполняет внутренний объем насоса.

• Правый фрагмент рисунка – поршень опускается вниз.

Полость под поршнем заполнена закачанной из скважины водой, и в ней при его опускании образуется избыточное давление. Это приводит к закрытию обратного клапана – воде нет выхода вниз. Одновременно такое давление отрывает перепускные клапаны на самом поршне, и вода перетекает вверх, заполняя надпоршневую полость рабочего цилиндра. Завершение этой фазы – это возврат к положению №1, а затем цикл в точности повторяется.

Схема весьма проста и безотказна, и единственным ее уязвимым местом можно считать достаточно быстрый износ уплотнений на поршне, а иногда – и клапанных устройств, особенно если приходится перекачивать воду с мелкими твердыми включениями, создающими повышенное абразивное воздействие на резиновые или пластиковые детали.

Кстати, точно по такому же принципу собирались корабельные помпы, использовавшиеся еще на парусном флоте для откачки воды из трюмов, и пожарные помпы, для подачи воды из водоемов или колодцев. Разница была в том, что обычно в таких насосах применялось два рабочих цилиндра, действующих в противофазе – производительность от этого увеличивалась вдвое.

Иногда в конструкцию насоса вносились некоторые изменения, которые не изменяли его действия в принципе. Так, например, до сих пор можно встретить модели, у которых вместо ручки-коромысла установлено колесо. Вращательное движение колеса через редуктор и кривошипно-шатунный механизм преобразовывается в возвратно-поступательное перемещение поршня, и в остальном насос работает точно так же, как было обрисовано выше.

Производительность поршневых насосов напрямую зависит от диаметра рабочего цилиндра и высоты хода поршня, и у различных моделей может быть в пределах от 0.5 до 1.5÷2 литров за один цикл. Высота подъема воды обычно не превышает 10 метров.

Насосы производятся в различный вариантах оформления – от строгих малозаметных колонок до изделий с декоративно исполненными литыми чугунными корпусами и рукоятками причудливой формы – такие модели могут стать настоящим украшением участка, выдержанного в определенном стиле.

Штоковые (штанговые) насосы

Если водоносный слой залегает на глубине свыше 10 – 12 метров, то поршневой насос уже может не справиться с подачей воды наверх – возможности всасывающей схемы не безграничны. Для таких случаем имеются специальная разновидность – штоковые или штанговые насосы.

Рабочий орган таких насосов – это тот же цилиндр с поршнем, то есть процесс перекачки воды выполняется примерно по той же схеме. но есть и коренное отличие – сама помповая часть расположена на глубине, непосредственно в толще водоносного слоя. Примерная схема показана на рисунке ниже:

Как правило, для установки подобных насосов требуется с обсадной трубой (поз. 1) не менее 4 дюймов (100 мм). Рабочий цилиндр (поз. 2) должен расположиться в толще водоносного слоя, обычно так, чтобы заборное отверстие было на глубине не менее 1 метра от зеркала воды. Цилиндр связан с верхней частью насоса напорным трубопроводом (поз. 3). Внутри которого располагается длинная штанга-шток (поз. 4), обеспечивающая передачу поршню возвратно-поступательных перемещений. В остальном все так же: поршень имеет свой клапанный аппарат (поз. 5), а на заборном патрубке цилиндра стоит обратный клапан.

Очевидно, что подача воды наверх в данном случае происходит не за счет всасывания ее с глубины. Цилиндр снизу создает столб, и каждый рабочий цикл этот столб «подпирается» новым объемом перекачиваемой воды, обеспечивая ее выход на выходной патрубок-излив. Это позволяет поднимать воду со значительных глубин – до 30 метров.

Естественно, такой насос требует большего приложения силы, поэтому рабочий рычаг-коромысло обычно делается длинным, обеспечивающим максимальный ход поршня при минимально затраченных мускульных усилиях.

Безусловно, такие насосы – намного сложнее и в установке, и в проведении ремонтно-профилактических работ. Но зато и производительность у них бывает значительно выше. Впрочем, если на участке водоносный слой располагается на большой глубине, то такое устройство становится единственно возможным вариантом изо всех механических.

У всех упомянутых поршневых насосов есть общий недостаток – вода перемещается не непрерывно, а циклически.

Другие типы ручных водяных насосов

Значительно реже, но все же иногда для перекачки воды из в домашнем хозяйстве используются и другие типы ручных насосов.

• Крыльчатый насос

Крыльчатые насосы – более компактные, и часто применяются в технических целях, на производстве или складских базах. Но их вполне можно установить и на неглубокую скважину, порядка 5÷7 метров.

Все насосы такого типа имеют примерно одинаковую компоновку, как показано на иллюстрации:

Принцип работы такого насоса показан на схеме:

Металлический корпус (поз. 1) имеет два патрубка с фланцевым или муфтовым соединением – всасывающий (поз. 2), через который вода поступает из скважины, и напорный (поз. 3), соединенный с точкой разбора.

Вместо поршня, основную роль в данном случае играет крыльчатка – два противоположно расположенных крыла, радиально перемещающихся в определённом диапазоне относительно центрально оси. Перемещение осуществляется за счёт приложения мускульных усилий человека на рукоятку (поз. 5), жестко связанную с крыльями центральным штоком-осью.

Снизу расположена перемычка (поз. 6), которая делит нижнюю полость надвое. На крыльях установлены клапаны (поз. 7), и аналогичные, но работающие в противоход им, стоят на входе в нижнюю камеру (поз. 8).

Таким образом, крыльчатка и нижняя перемычка делят полость насоса на три отсека. Верхний («А») – напорный, и он имеет неизменный объем при любом положении крыльчатки. Нижние («В» и «С») – всасывающие. Перемещение рукоятки и, соответственно, крыльчатки, попеременно изменяет их объем и, соответственно, создает чередование областей разрежения и повышенного давления. Система клапанов сконфигурирована так, что обеспечивает перемещение воды только в одном направлении – от заборного (всасывающего) патрубка к выходному (напорному). Любое перемещение рабочей рукоятки соответствует определённому объему перекачиваемой жидкости.

Такие насосы могут использоваться даже для перекачки достаточно вязких жидкостей, но не любят загрязненной воды. Для чистой неглубокой скважины - это вполне приемлемый вариант, особенно если скважина оборудуется, скажем, в подвальном помещении, где на первый план могут выйти требования компактности насосного оборудования. Достоинство – вода поступает практически непрерывным потоком, вне зависимости от направления движения рабочей рукоятки. Недостаток – у подобных насосов, как правило, очень невысокий КПД.

• Мембранный ручной насос

Еще один тип, который можно встретить в условиях домашнего хозяйства для забора воды из скважины – это мембранный насос. Все изделия такого типа также выделяются совей характерной формой – круглый корпус с расположенной над ним рабочей рукояткой.

Выполняться они могут из металла (чугуна) либо даже из пластика. Многие модели рассчитаны на размещение на стене – они оснащены опорной площадкой с проушинами для крепежных элементов.

Принцип работы такого насоса – несложен, и хорошо понятен из расположенной ниже схемы.

Корпус насоса (поз. 1) состоит из двух половинок, которые скреплены специальным винтовым соединением (поз. 2). Между двумя половинами корпуса установлена эластичная мембрана (поз. 3).

Мембрана делит внутреннюю полость насоса на две камеры – воздушную (поз. «А»), которая в принципе не участвует в работе помпы и не является герметичной, и водяную (поз. «В»).

По центру мембрана связана со штоком (поз. 4), который, в свою очередь, соединен с рабочей рычажной рукояткой (поз. 5).

В нижней водяной камере «В» установлены два работающих в противофазе клапана. Один из них впускной (поз. 6) стоит на всасывающей трубе, второй, выпускной (поз. 7) – на напорной.

Перемещение рукоятки вниз вызывает поднятие штока, который тянет за собой эластичную мембрану. Под ней образуется область разрежения, и вода через открывающийся впускной клапан заполняет полость камеры «В». Выпускной клапан в этой фазе закрыт.

При подъеме рукоятки шток опускается, и в рабочей полости насоса создается повышенное Входной клапан закрывается, и у воды остается единственный выход – через открывающийся выпускной клапан в напорную трубу.

Насосы такого типа позволяют создан всасывающее разрежение для подъёма воды с глубины в лучшем случае до 6 метров – большего от них ждать не приходится. Слабым местом всегда является мембрана – она быстро снашивается, со временем может потерять эластичность, и любой, даже небольшой ее порыв приводит к потере производительности, протеканию воды через корпус, а затем – и к полному выходу насоса из строя. Правда, и ремонтопригодность таких насосов – очень неплохая. Если есть запасная мембрана, то произвести ее замену – не составит особого труда.

Тем не менее, особого распространения именно для целей водоснабжения подобные насосы не получили. Более широко они применяются в технических целях, например, для перекачки ГСМ или других жидких продуктов из одной емкости в другую.

На что ориентироваться при выборе ручного насоса?

Если в ручном насосе появилась насущная необходимость, то следует знать, как правильно подойти к выбору оптимальной модели.

• В первую очередь, сравниваются параметры скважины (глубина залегания водоносного слоя) и параметры предлагаемых в продаже насосов. Как уже говорилось, большинство ручных моделей способно работать с источниками, расположенными на лбине не ниже 6 ÷ 8, редко – 10 метров. Если залегание более глубокое – то здесь альтернативы нет: придется предусматривать установку только штангового насоса.
• Важно знать производительность насоса – какое количество воды он способен прокачать за цикл (или за единицу времени – минуту, при интенсивной нагрузке))
• Следующий параметр планируемой (или имеющейся) скважины – диаметр обсадной трубы, также влияет на выбор насоса. Если труба имеет условный проход 4 дюйма (100 мм) и более – никаких проблем нет, и можно приобретать любой насос. Но в том случае, когда обсадка более узкая, штанговый насос уже может не подойти – просто его рабочий помповый узел невозможно будет опустить в толщу воды.
• Необходимо знать степень из скважины – обычно в паспортных характеристиках насоса указывается допустимый уровень, с которым оборудование способно работать.
• Наверное, будет нелишним оценить удобство работы с насосом. При этом необходимо иметь в виду, что в числе пользователей могут оказаться люди в почтенном возрасте или дети – хватит ли их усилий для того, чтобы набрать хотя бы небольшой объем воды.
• Необходимо продумать, как будет устанавливаться насос – какие у конкретной модели имеются установочные платформы или посадочные отверстия, кронштейны или проушины и т.п. Немаловажно знать и массу приобретаемого прибора, чтобы заранее предусмотреть возможные способы его монтажа – будет ли это металлическая сварная рама, забетонированная площадка, фланцевое соединение к выходящей из земли обсадной трубе, настенное крепление или же просто какой-то облегченный вариант для сезонного использования.

• Исходя из предполагаемых условий эксплуатации можно определиться и конструктивными особенностями изделия. Так, для установки только лишь на летний период можно приобрести облегченный пластиковый вариант. Если предполагается стационарная установка, то выбор делается в пользу чугуна или нержавеющей стали. Кроме того, для временного пользования следует приобретать модель, которую несложно своими силами быстро установить и демонтировать.
• Наконец, для многих хозяев определяющим фактором является еще и внешняя декоративность насоса – об этом уже упоминалось в статье. Конечно, приобретение насоса, способного украсить участок, повлечет куда более серьезные денежные затраты.

Значение создаваемого насосом напора очень часто не оценивается – такие устройства, как правило, не предназначены для перекачивания воды по внешним трубопроводам. Вода из них чаще всего набирается в подставленные емкости.

Краткий обзор моделей ручных насосов для скважин

Ниже в таблице будут приведены характеристики нескольких популярных моделей, которые можно отыскать в ассортименте наших магазинов.

Как обустраивается скважина для ручного насоса

Данную публикацию было бы логично завершить рассмотрением вопроса, на какую скважину чаще всего устанавливаются ручные насосы для воды.

Очень распространенная ситуация, когда полученный под частное строительство участок не имеет пока никаких коммуникаций, а естественный водоем расположен слишком далеко, чтобы можно было организовать подачу воды из него. А ведь вода нужна не только для питья или мытья – небольшой запас для этих целей еще вполне возможно брать с собой. Но ведь вода – это в определённом смысле слова ещё и «стройматериал», так как многие строительные операции предполагают ее использование в том или ином качестве.

Самое разумное решение – постараться организовать на своем участке «абиссинскую» скважину. Если это удастся, то проблема воды будет снята полностью – хорошая «абиссинка» удовлетворит строительные, а затем, после заселения – и многие бытовые или агротехнические потребности.

В чем ее смысл? Если посмотреть на схемы разреза грунтовых слоев, то часто можно увидеть такую картину:

Под слоем плодородной почвы обычно располагается глиняный слой. «Этажом ниже» - супесь, а под ней слой песка, насыщенного водой - верховодка. Это - первый водяной горизонт, но для полезного применения он непригоден. Во-первых, вода здесь сильно насыщена органикой и иными загрязнениями, попадающими на почву, а во-вторых этот слой – крайне нестабильный, и сильно зависит и от времени года, и от устоявшейся погоды.

Ниже, под ним – водоупорный глиняный слой, а вот если пройти его, то высока вероятность попасть в горизонт водоносного песка, располагающегося на глубине порядка 5 – 8 метров.. Вода в нем – уже прошедшая качественную природную фильтрацию, и, как правило, вполне пригодная для самого разного применения.

Если этот слой – достаточно толстый, хорошо насыщен водой, то можно погрузить в него тонкую трубу с перфорированными стенками, прикрытыми фильтрующей сеткой, чтобы канал не забивался песком. Вода будет проникать в полость трубы, а оттуда ее уже можно выкачивать тем же ручным скважинным насосом.

Основным элементом «абиссинского» колодца является так называемая «игла». Это – отрезок трубы длиной порядка 1200 мм, с просверленными в стенках отверстыми, которые закрыты тонкой металлической стекой (оцинкованной или из нержавеющей стали). На конце иглы приварен конусообразный наконечник, выточенный из прочного металла – он необходим для вбивания иглы в пробуренную скважину.

Вбиваемая игла постепенно наращивается «запаковкой» сверху отрезков труб того же диаметра и забивается на необходимую глубину. Сверху, к выступающей наружи части трубы, после проведения необходимых «пусконаладочных» операций, можно подключать насос – ручной или даже поверхностный электрический.

В продаже можно найти комплекты для «абиссинских» скважин, различной общей длины, диаметром в 1, 1 ¼ или 1 ½ дюйма.

Вероятность попасть на качественный песчаный водоносный слой неглубокого залегания – чрезвычайно велика. Кстати, даже свое название эта технология получила оттого, что подобным методом снабжались водой экспедиционные войска в Абиссинии (Эфиопии). И это в условиях жаркого, практически полупустынного климата!

Как найти оптимальное место для колодца или скважины?

На помощь в поиске водоносного слоя приходят специальные народные приметы и методики, анализ явных и скрытых признаков близкого залегания воды. Подробнее об этом можно узнать, прочитав статью нашего портала, посвященную .

Схема создания «абиссинской» скважины, в принципе, несложна и проверена, но главная загвоздка – пробурить скважину, добраться до водоносного песчаного горизонта. Без специального оборудования сделать это – практически нереально. Лучше за такое дело не браться самостоятельно, а пригласить бригаду мастеров, имеющих специальную компактную буровую установку и обладающих соответствующим опытом работы. Тем более что при бурении необходимо по определенным признакам убедиться, что попался полноценный водоносный слой, а без практики в этом вопросе – немудрено допустить ошибку и загубить приобретенный комплект.

Для примера – процесс создания «абиссинской скважины»:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Типичная картина – территория под застройку, без каких бы то ни было «благ цивилизации». Когда-нибудь здесь будет оживленный поселок, а пока нет ни воды, ни электричества. Без воды строить тяжело, поэтому принято решение обустроить «абиссинскую» скважину.
	Обычное оснащение бригады – компактная бурильная установка. Конструкция может несколько различаться, но обычно это станина с двумя вертикальными направляющими, по которым перемещается суппорт с электроприводом и редуктором. В редуктор вставляется и фиксируется штифтом бур длиной 1 метр – и начинается бурение. Электропитание обеспечивает мобильный бензиновый генератор.
	Бур постепенно «вгрызается» в грунт.
	По поднимаемой наверх шнеком породе можно судить о прохождении грунтовых слоев. Вначале – это плодородная почва
	Бур углубился почти на метр. Проходит через слой суглинка и глины.
	Бур почти полностью ушел в землю, и пора его наращивать. Вначале выбивается штифт, фиксирующий бур в муфте редуктора.
	Суппорт установки поднимается вверх, и в нижний бур вставляется новая секция.
	Соединение обеспечивается специальным фиксатором-скобой.
	Затем суппорт аккуратно опускается, чтобы муфта редуктора оделась на установленный бур. Соединение фиксируется штифтом.
	Далее, продолжается процесс бурения. Все звенья имеют стандартную длину – 1 метр, и это очень удобно с той точки зрения, что наглядно видно, какой глубины достигло бурение.
	Накапливающаяся выбираемая порода регулярно убирается в сторону
	Бурение продолжается в том же порядке – с постепенным наращиванием общей длины бура. По мере углубления начнут проявляться первые признаки воды. Вначале они будут практически незаметными – лишь комочки слегка увлажненной глины.
	На глубине около 5 метров признаки становятся более явственными – наверх начинает выходить разжиженная светлая глина.
	Чем глубже – тем жиже, и скоро уже выбранную жидкую породу приходится вычерпывать ковшиком
	Еще метр – и жижа уже буквально течет потоком: это явно начинается водоносный слой.
	Мастер в это время постоянно проверяет на ощупь выходящую пульпу. Важно уловить, когда в ней не останется признаков глины, а пойдет чистый мелкий песок.
	Наконец, мастер удовлетворен результатом. Количество использованных для проходки буров точно говорит ему о глубине скважины – это будет необходимо для дальнейших операций. А пока необходимо аккуратно извлечь буры из скважины. С суппорта снимается электропривод с редуктором. Теперь перемещение по направляющим вверх будет использоваться для постепенного вытягивания бура. Бур стопорят специальной скобой, и перемещая суппорт вверх вытягивают на одну секцию.
	Секция отделяется от расположенной ниже – и убирается в сторону.
	Суппорт опускается вниз, зацепляется очередная секция – и так далее, пока не будут извлечены все, до самого нижнего бура.
	Вот она, скважина, правда, пока это только дырка в земле. Буровая установка аккуратно убирается в сторону – она свою роль уже выполнила.
	Можно переходить к обсадке. Для начала готовится «игла».
	Она тщательно «запаковывается» с трубами, с использованием муфт. Для обеспечения надежности соединения использовать лучше льняную паклю и пасту «Unipac». Можно сразу собрать «колонну» из иглы и 5 ÷ 6 метров трубы. Как правило, такой участок входит в скважину «со свистом», без особых усилий. Единственная сложность – придать ему вначале вертикальное положение, но в несколько рук – это выполнимо.
	Вот он, конец обсадки, выступающий на поверхности. Но по глубине скважины трубу необходимо опустить еще примерно на полтора метра.
	Сверху запаковывается еще один полутораметровый отрезок трубы.
	Насколько это возможно, он просаживается вниз усилием работников.
	Последний участок заглубления всегда приходится забивать силой, с использованием бабки или других приспособлений – у мастеров на этот счет есть свои методики. При забивании наконечник иглы войдет в плотный грунт и надежно зафиксирует обсадку в скважине.
	При забивании очень важно не повредить резьбовой участок трубы на конце. Используются разные приспособления, а в данном случае на конец была накручена специальная муфта, принимавшая удары на себя, оставляя резьбу в неприкосновенности. По сути – вот она, готовая скважина. Но пока от нее еще мало толку – в скважину необходимо «вдохнуть жизнь, то есть прокачать ее, добившись устойчивой подачи воды наверх.
	Лучше всего это делать с помощью самовсасывающего поверхностного насоса. На трубу навинчивается напорный рукав – он на данной стадии будет присоединен к напорному патрубку насоса.
	Второй рукав насоса, всасывающий, опускается в ведро, которое наполняется водой.
	Сейчас стоит задача – закачать в скважину добрую порцию воды, чтобы затем, при ее выкачивании, вызвать эффект самозаполнения иглы водой из окружающего водоносного песка. Вода из ведра (в зависимости от глубины – может потребоваться и больше) полностью перекачивается в скважину.
	Далее, идет переключение шлангов. Всасывающий накручивается на оголовок трубы, а напорный – временно направляется в ведро. Насос включают, и поначалу из шлага идет чистая вода. Радоваться рано – это просто выкачана ранее залитая вода.
	Как правило, после этого наступает томительная пауза: насос работает, но из шланга ничего не выходит. «Момент истины» - заработает или нет? Должно заработать! После нескольких «плевков», из шланга начинает выходить вода – поначалу она мутная и грязная.
	Целесообразно на этой стадии переставить на насосе короткий напорный рукав на длинный шланг. Прокачивать скважину придется довольно долго, и нет никакой нужды разводить грязь около нее – лучше воду сливать подальше. Вначале поток воды выглядит, надо сказать, несколько пугающе – настолько он мутный.
	Но скважина работает – и это главное. Постепенно грязь вокруг иглы вымывается наверх, и поток воды начинает светлеть. Еще подождать – и он вообще станет чистым, то есть скважина готова для дальнейшего использования.
	Победа! Бесперебойный источник чистой волы на участке получен!

Теперь уже совсем просто. Осталось лишь на резьбовой оголовок трубы присоединить скважинный ручной насос, не забыв поставить между ними обратный клапан. Если в воде есть острая необходимость, то можно установить насос на скорую руку, непосредственно присоединив к трубе и поставив на временные подпорки или сваренную подставку.

Со временем, конечно, хороший хозяин тщательно продумает стационарную установку насоса, с полной фиксацией выступающего участка трубы, с красивым и надежным постаментом. И лучше всего на этой стадии сразу предусмотреть ответвление и для поверхностного электрического насоса ().

Вот теперь будет достигнуто самое оптимальное решение: основная подача воды в жилой дом станет осуществляться . Ну а для садовых, хозяйственных работ, или в случаях проблем с подачей электроэнергии – вполне можно будет обойтись возможностями ручного скважинного насоса.

И в завершение публикации, для тех, кто всегда старается все смастерить собственными силами, предлагаем интересный видеосюжет, в котором домашний мастер делится своим опытом изготовления ручного насоса для скважины.

Видео: опыт самостоятельного изготовления скважинного ручного насоса

Если на участке у вас есть скважина или колодец, то для их использования нужно будет применять насос. Он может быть ручным, а изготовить его можно самостоятельно. Поднимать жидкость с помощью такого оборудования можно будет посредством использования силы давления. Установка будет приводиться в действие усилием человека, нужно будет только нажать на специальный По той причине, что эксплуатация подобных установок предполагает применение физической силы, рациональное их использование будет оправдываться только в том случае, когда потребность воды незначительна.

Перед тем как изготовить насос ручной для воды своими руками, необходимо учесть, что скорость подъема воды и объем жидкости нельзя будет сравнить с автоматической системой, но если к территории невозможно подвести систему бесперебойной подачи воды, то данный формат устройства незаменим.

Особенности ручных насосов

Ручной способ добычи воды из скважины или колодца имеет свои плюсы и минусы. Среди положительных особенностей можно выделить простоту оборудования и легкость установки. Система подобного типа может быть использована в любых условиях. Данное оборудование позволяет экономить ресурсы, ведь для функционирования системы не потребуется подключения электроснабжения. По той причине, что в устройстве унифицированные узлы, оборудование имеет длительный срок эксплуатации.

Если вы решили сделать своими руками, то стоит учесть, что его стоимость окажется значительно ниже по сравнению с аналогами, которые обладают более сложными конструктивными особенностями. Это касается и того случая, когда насос приобретается в магазине. При введении в эксплуатацию оборудования удастся значительно сэкономить, ведь процесс можно произвести самостоятельно, не привлекая постороннюю помощь.

Если изготавливать насос ручной для воды своими руками, то первоначально нужно учесть некоторые его минусы, которые заключаются в необходимости прилагать физическую силу для функционирования системы. Производительность оборудования будет мала, а это значит, что подача жидкости будет производиться в ограниченном количестве. Несмотря на отрицательные моменты, ручные насосы сегодня не теряют своей актуальности, они все так же распространены, а в некоторых случаях являются незаменимыми.

Классификация ручных насосов

Каким бы устройством ни обладал ручной водяной насос, они выполняют одни и те же функции, но их конструктивные особенности, а также принцип действия могут отличаться. В зависимости от критериев, ручные механизмы можно классифицировать на две категории, одна из них - это поршневые насосы, другая - штанговые. применяются тогда, когда вода залегает на незначительной глубине - до 10 метров. Принцип функционирования такой установки довольно прост. Ручной такого типа представляет собой стальной цилиндр, внутри которого располагается поршень. Под воздействием внешней силы он перемещается то вверх, то вниз, а подъем производится человеком, тем самым жидкость выходит через отверстие, тогда как опускание рычага приводит к наполнению водой пространства над поршнем. Подбор оборудования можно осуществить самостоятельно, а также установить его на собственном участке.

Глубинный ручной насос

Насос ручной для воды своими руками может быть выполнен и на основе конструкции глубинного типа. Она представляет собой сложный механизм, который используется для откачки воды из скважины, глубина которой равна 10-30 метрам. Подобная конструкция имеет в составе цилиндр, шток, а также поршень. Ручной штангового типа монтируется непосредственно в колодце или скважине, при этом шток оборудования погружается в водоносный слой на глубину 1 метр. Для того чтобы понять, какое оборудование изготавливать или приобретать, нужно определить главные критерии выбора.

Выбор ручного насоса

Перед тем как выбрать ручной насос, нужно учесть глубину колодца или скважины, что является наиболее важными критериями при изготовлении или приобретении оборудования. Для того чтобы поднимать воду с незначительных глубин - до 10 метров, можно применить простой механизм поршневой системы.

Способ установки

Ручной насос для колодца может предполагать разные способы установки. Перед тем как начать изготавливать насос, нужно подумать, есть ли необходимость при эксплуатации перемещать его на другой объект. Подобная необходимость довольно часто возникает, когда для хозяйственных нужд вода берется из реки, а для питья - из колодца или скважины. Важно учесть и период эксплуатации. В качестве главного элемента насоса выступает поршень, расположенный в трубе. Можно найти модели, которые предназначаются для круглогодичной эксплуатации или для использования только в летнее время, в последнем случае корпус изготавливается из пластика. Если вы решите, что вам нужна такая конструкция, то можно предварительно подготовить чертеж насоса.

Технология изготовления ручного насоса

Изготовить ручной насос можно из подручных инструментов и материалов. Важно особое внимание уделить изготовлению корпуса, для него можно использовать стальной цилиндр, в качестве которого может выступить металлическая труба, можно применить и старую гильзу, позаимствованную от дизельного мотора. Длина заготовки, которую должна отражать схема насоса, должна быть равна примерно 80 см, тогда как диаметр должен превышать 8 см. Для того чтобы повысить качество проведения работ, нужно проточить внутреннее основание трубы, используя для этого станок. При проведении данных работ нужно постараться избавить поверхность металла от всевозможных неровностей, таким образом вы облегчите усилия, которые будут необходимы для подъема воды.

Изготовление составных частей насоса

Насосы для воды для дачи должны иметь в составе крышки, для их изготовления нужно использовать пластик или сталь. В крышке нужно проделать отверстия, предназначенные для штока. После того как конструкция будет готова, в ее внутреннее пространство нужно будет поместить поршень. После дно закрывается такой же крышкой, которая имеет клапан. В боковой части нужно укрепить с помощью сварочного аппарата трубку, через которую будет подаваться вода.

Особенности установки поршня

Когда изготавливаются насосы для воды для дачи, при выполнении поршня можно использовать дерево, сталь или пластик. В качестве основного требования выступает то, что его предстоит При монтаже данного конструкционного элемента будет нужно оставить наименьший зазор, который должен располагаться между корпусом и стенками, это позволит исключить просачивание воды.

Подсоединение трубы к скважине

Входная труба, которая подает внутрь воду, должна быть максимально прочной. Для этого нужно подобрать армированные шланги. На следующем этапе можно приступать к монтажу клапанов, которые представляют собой отверстия, созданные в поршне и нижней крышке стального цилиндра. Клапаны не позволят вернуться жидкости обратно во входную трубу. Для создания следует использовать толстую резину, которую нужно укрепить на отверстие с помощью заклепок.