ГЛИНОКАМЫШОВАЯ КРОВЛЯ

В осенне-зимний период заготавливают камыш, очищают его от загнивших стеблей и метелок, связывают в пучки.

Глиняный раствор готовят такой же, как и для глиносоломи-стых снопиков. Роют ямы, укладывают в них пучки и заливают раствором. Через пять суток пучки вынимают и провяливают на открытом воздухе трое суток.

Глинокамышовую кровлю можно класть на крышу с уклоном от 30 до 60° и обрешеткой из ошкуренных жердей толщиной 8 - 10 см. Жерди закладывают за нагели, расположенные на стропи­лах с расстоянием 30 - 40 см друг от друга. Под стропила обяза­тельно ставят временные подпорки, которые убирают после про­сушки кровли.

Кровлю кладут слоем 10 см, выравнивают ее, сверху засыпа­ют слоем просеянной земли (3 - 4 см), который также выравни­вают и уплотняют. На землю наносят грубую глиняную смазку слоем 2 см, а на смазку - 5 - 7-сантиметровый слой глины, сме-шанной с соломенной сечкой, хорошо разравнивают ее, уплотня­ют и заглаживают. Все эти работы следует выполнять по подсох­шей кровле и в сухое время года.

Правильно положенная кровля из щепы может служить свы­ше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наобо­рот (уклон стропил под щепу колеблется от 28 до 45°). Немалую роль играет и количество слоев укладываемой щепы.

Уложенная кровля из щепы почти не требует ухода, разве что приходится время от времени исправлять ряды на спусках, где больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в негодность.

Щепу (стружку) изготовляют из сосны, ели, осины в виде пла­стин длиной до 500 мм, шириной от 60 до 120 мм, толщиной 2 - 3 мм.

Для изготовления щепы используют простейшие станки рычаж­ного или колесного типа. Сначала древесину пилят на куски (чур­ки) нужной длины, затем их колют на две или четыре части, вставляют в станок, закрепляют и строгают. Чаще всего нож ре­жет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пла­стинки древесины - так называемые «заколы». При покрытии щепа должна укладываться заколами вниз, т. е. по направлению склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. Если щепу укладывать заколами вверх, то вода будет задержи­ваться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят так называемыми драночными или щеповыми гвоздями длиной 50 мм и толщиной 1,5 - 1,7 мм.

В среднем на 1 м 2 кровли при трехслойном покрытии требу­ется 100 шт. щепы, 110 г гвоздей; при четырехслойном покрытии - 120 - 140 шт. щепы, 150 г гвоздей.

Следует заметить, что кровля из щепы может быть и пяти-слойной.

Обрешетку под щепу делают из сухих, прямых, ошкуренных жердей толщиной от 50 - 70 мм. Располагают их по осям через 160 мм друг от друга. При четырехслойном покрытии жерди можно располагать через 230 мм. Отдельные неровности жердей (с лицевой стороны) следует стесывать.

На спусках вместо жердей рекомендуется прибить одну или несколько досок общей шириной: для трехслойного покрытия - 350 мм, для четырехслойного - 400 мм. Ширина самой крайней доски должна быть 100 - 250 мм. Если кладут одну доску, то к ней следует добавить две тонкие жерди. Доску лучше всего острогать с лицевой стороны и покрасить 2 - 3 раза масляной краской или покрыть горячим битумом (чтобы при протекании воды через ще­пу она не попадала на стены, а стекала по доске).

Учитывая, что щепа на спусках быстрее приходит в негодность, это место рекомендуется покрывать на один ряд больше, чем всю крышу. Например, при покрытии в три слоя спуск делают из четырех, при четырехслойном - из пяти слоев и т. д.

Доски на спуске нужно укладывать так, чтобы при настиле на них щепы в три слоя щепа была на одном уровне с уложен­ной выше досок жердью обрешетки, к которой крепят второй ряд щепы. При четырехслойном покрытии щепа также должна быть на одном уровне с жердью обрешетки. Это необходимо для того, чтобы укладываемая дополнительная драница второго ряда на спуске плотно прилегала к ранее уложенной. Расположение до­сок, жердей и щепы при трех- и четырехслойном покрытии кровли приведено на рисунке 159.

Рис. 159. Кровля из щепы-стружки (размеры в см):

а - трехслойное покрытие: б - четырехсложное покрытие; а - порядок укладки щепы; е, е - расположение рядов; д - покрытие разжелобка.

Покрытие в три слоя выполняют так. Для первого ряда, иду­щего по спуску, используют укороченную щепу длиной 350 мм. Затем этот ряд накрывают слоем щепы, укладываемой на второй ряд. Нижние торцы всех четырех слоев драни должны быть на одном уровне и напускаться или нависать на 40 мм над прибитой опалубкой или жердью (доской). Для этого на расстоянии 40 мм от доски спуска (обрешетины) временно крепят бортовую доску, в которую будут упираться торцы щепы первого ряда, давая воз­можность получить ровный свес кровли. При укладке трех слоев первого ряда каждую щепу прибивают гвоздем к обрешетине или доске. Первый слой кладут справа налево, второй - слева напра­во, третий - справа налево и четвертый - слева направо. При этом каждая щепа должна обязательно перекрывать взакрой по кромкам предыдущую на 25 - 30 мм.

Щепу рекомендуется класть под небольшим углом (15 - £5°) по отношению к доске или обрешетине. Для этого одну из сторон пер­вой щепы поднимают подкладками на нужный угол и крепят гвоздями. Затем на первую щепу кладут (с закроем 25 - 30 мм) вторую, подкладками придают ей нужный угол, прибивают гвоз­дем и т. д. Последний (четвертый) слой первого ряда укладывают из щепы нормальной длины; этот слой ляжет на обрешетину, к которой будет крепиться второй трехслойный ряд щепы.

Трехслойная укладка щепы изображена на рисунке 159, а.

Второй ряд щепы укладывают в три слоя, причем так, чтобы он перекрывал предыдущий ряд на 2 / 3 его длины (на рисунке на 150 мм). Последующие ряды также должны перекрывать нижеле­жащие на 150 мм.

Коньковый ряд кладут из щепы длиной 350 мм.

При четырехслойном покрытии первый ряд кладут из щепы длиной 400 мм. Укладывают слой в том же порядке, что и в пре­дыдущем случае. Пятый слой кладут из щепы нормальной длины. Каждый укладываемый ряд должен перекрывать предыдущий на 3 / 4 их длины.

Коньковый ряд покрывают щепой такой же длины, как и пер­вый ряд.

При покрытии разжелобков (рис. 159, д) прежде всего следует помнить, что в разжелобках уклон становится как бы пологим, поэтому между основными обрешетинами необходимо уложить до­полнительные.

Щепу раскладывают веером и прибивают двумя гвоздями. Ко­личество слоев на разжелобке такое же, как и на всей кровле, но может быть и на один слой больше.

При покрытии конька кровлю из щепы, доведенную до самого конька, закрывают сверху деревянным желобом, сбитым под оп­ределенным углом. Делают это так. Берут две доски шириной 180 - 200 мм и толщиной 25 мм, строгают их с лицевой стороны и, если нужно, снимают у одной из них ребро с таким расчетом, что­бы при скреплении досок получить угол, необходимый для по­крытия конька. Сбитый желоб кладут на щепу и прибивают его гвоздями длиной 90 - 100 мм. Затем его закрашивают два-три ра­за масляной краской или разогретым битумом.

Для обделки дымовых труб и слуховых окон используют обыч­но кровельную оцинкованную сталь. Если ее нет, можно применять и черную, предварительно окрашенную два-три раза с обеих сто­рон масляной краской. Работы эти ведут так же, как при покры­тии кровли из плоских асбестоцементных плиток и волнистых листов.

Уход за кровлей из щепы заключается в следующем. С наступ­лением весны снег с крыши сметают метлой в направлении от конька к скату. Исправляют все замеченные дефекты, причем особое внимание обращают на спуски,

Всё это разные названия одного и того же строительного материала – черепицы из натурального дерева. Преимущества деревянной кровли подтверждаются многовековой историей её использования в загородном строительстве. Срок службы такого покрытия превышает 50 лет даже в самых суровых климатических условиях – при значительных перепадах температур, воздействии солёных осадков на морских побережьях и повышенных снеговых и ветровых нагрузках в наших северных широтах.

Деревянные кровельные покрытия отличаются высокой экологичностью, комфортностью и удобством в эксплуатации. Рельефная структура наружной поверхности колотой черепицы обеспечивает практически абсолютную звуконепроницаемость кровли: шума от дождя, града и сильных порывов ветра не слышно даже в мансарде.

Кроме того, дерево обладает отличными теплоизоляционными свойствами в сочетании с высокой воздухопроницаемостью. Всем известна уникальная способность деревянных домов «дышать», благодаря чему зимой в них не холодно, а летом – не жарко. Под кровлей из натурального дерева никогда не возникнет электростатическое напряжение, являющееся «бичом» всех металлизированных покрытий, и не появится конденсат. Крыша под деревянной дранкой удивительно быстро сохнет и проветривается, что исключает образование на ней грибка и плесени, характерных для многих искусственных кровельных материалов.

Принцип «еловой шишки»

Лежащий в основе деревянного кровельного покрытия принцип заимствован у самой природы – пластинки черепицы укладываются на крышу подобно чешуйкам шишек хвойных деревьев. Во время дождя щепочки впитывают влагу и разбухают, несколько увеличиваясь в размерах. В итоге между ними не остаётся ни малейшего зазора, в который могла бы просочиться вода. Как только начинает светить солнце, дощечки высыхают, размыкаются и слегка выгибаются, благодаря чему происходит проветривание всей кровельной конструкции, и влага быстро испаряется с её поверхности.

Совет

В среднем, на 1м2 кровли при трёхслойном покрытии требуется 75–80 шт. щепы (длиной 450 мм) и 110 г гвоздей; при четырёхслойном – 100–110 шт. щепы и 150 г гвоздей; при пятислойном – 125–140 шт. щепы и 200 г гвоздей.

Гонт монтируется на обрешётку с обязательным сохранением воздушного зазора. Прямой контакт деревянной дранки с битумом или воздухонепроницаемыми плёнками недопустим.

Никакой другой материал не даёт такого чудесного эффекта «живой» кровли, обладающей способностью приспосабливаться к внешним условиям. А в ясную летнюю погоду цвет и фактура деревянных пластинок удивительным образом меняются в зависимости от направления падающих на поверхность крыши солнечных лучей, что создаёт потрясающий визуальный эффект.

Архитектурные изыски

Красивый внешний вид деревянной черепицы вызывает ассоциации со старинным деревянным зодчеством. В наши дни кровельные материалы изготавливают преимущественно из хвойных деревьев (сосны, ели, сибирской лиственницы, красного канадского кедра). Существует также черепица из дуба, бука и осины. Последний вариант очень интересен тем, что с годами осина не темнеет подобно другим породам дерева, а приобретает характерный серебристый оттенок. Именно из этого столь распространённого в наших лесах дерева изготовлена кровля знаменитого памятника русского деревянного зодчества – монастыря на острове Валаам.

Совет

Не следует укладывать рубероид или иную массивную гидроизоляцию под дранку, так как в этом случае функцию кровельного материала будет выполнять гидроизоляционная система, а не сама деревянная черепица. При правильном монтаже можно вообще обойтись без дополнительной гидроизоляции – тогда деревянное кровельное покрытие позволит дому «дышать».

Владимир Быков, генеральный директор PCО «Геополис»

Бревенчатый дом с кровлей из натурального дерева органично впишется в живописный природный ландшафт, а малые архитектурные формы (беседки, навесы и т. д.) с деревянным кровельным покрытием дополнят общую картину и послужат прекрасным средством выражения творческих идей современного индивидуального застройщика. Уникальные эстетические качества деревянной кровли позволяют воплощать в жизнь самые оригинальные дизайнерские решения. Особую выразительность гонт приобретает в сочетании с системой деревянных водостоков – это придаёт всем элементам, выполненным из натурального дерева, вид единого архитектурного ансамбля.

Заготовка сырья

Деревянная черепица используется в частном домостроении повсеместно, и у каждого народа столетиями формировались собственные технологии изготовления и укладки этого уникального природного материала. Дранка до сих пор производится практически вручную. Лучшее время для её заготовки и укладки – весна и начало лета.

Очень важен правильный выбор деревьев – в качестве сырья для кровельного покрытия подходят только прямые и гладкие стволы, с минимальным количеством сучьев. В готовом кровельном материале допускается наличие 1–2 сучков диаметром не более 10мм на невидимой (закрываемой) поверхности гонта. Выпадающих сучков быть не должно.

Перед распиловкой деревья обязательно отёсывают специальным топором, после чего стволы распиливают на чурки длиной 45см. Затем с каждой чурки стёсывают пластины толщиной 5-8мм, вращая её и обстругивая со всех сторон. Сердцевину ствола для изготовления кровельного покрытия не используют.

Колоть или пилить?

По способу производства материал делится на колотый и пилёный. Первый вид подготовки сырья предпочтительнее, так как в этом случае не повреждаются волокна и сохраняются физико-механические свойства древесины, что увеличивает срок службы дранки.

Совет

Особое внимание следует обращать на ту часть обрешётки, которая располагается у выдры дымовой трубы.

Владимир Быков, генеральный директор PCО «Геополис»

Требования, предъявляемые к качеству современного гонта, достаточно высоки. Количество годичных колец на 1см должно составлять не менее четырёх, наклон колец – от 90 до 30 градусов к поверхности гонта. Горизонтальное расположение годовых колец недопустимо. Длинные волокна древесины должны идти параллельно пластам гонта. Не следует покупать материал, имеющий смоляные кармашки, следы повреждений насекомыми и трещины.

Перед тем как приступить к укладке материала на крышу, ему обязательно нужно дать высохнуть на солнце. В тёмном месте древесину сушить нельзя, так как там она может загнить.

Расчёт материала

Перед началом кровельных работ составляется смета, к которой прилагаются чертежи или проект с обязательным указанием местоположения объекта. При отсутствии чертежей возможен выезд замерщиков на место.

Очень важное условие успешной и длительной службы гонтовой кровли – угол наклона крыши (чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот). Устройство двухслойного кровельного покрытия возможно лишь на фронтонах и фасадах. На уклонах рекомендуется укладывать дранку в три слоя. При небольшой крутизне крыши требуется устройство четырёх- или даже пятислойного покрытия и проведение дополнительных мероприятий по повышению влагозащиты, так как в этом случае влага воздействует на опорную поверхность пластин. Для достижения максимального срока эксплуатации деревянной черепицы уклон скатов должен быть не менее 30 градусов. Впрочем, это правило следует помнить при устройстве любой крыши, независимо от используемого кровельного покрытия.

Совет

Желательно, чтобы обрешётка была редкой, а не сплошной. Материалами для неё могут быть бруски размером 50?50мм, доски (необязательно высшего качества) или жерди толщиной 60-70мм, обтёсанные на один или два канта. На спусках вместо жердей или брусков рекомендуется прибить одну или несколько досок: для трёхслойного покрытия шириной 350мм, для четырёхслойного – 400мм. Ширина самой крайней доски должна быть 100-250мм.

Владимир Быков, генеральный директор PCО «Геополис»

Дранка выпускается в виде пластин длиной от 200 до 800мм, шириной от 60 до 200мм и толщиной от 4 до 15мм (допустимое отклонение – 2мм). Если использовать только узкую дранку, крыша получится очень толстой. Особое внимание следует обращать на толщину, так как одни производители указывают этот размер в основании гонта, а другие – в тонкой части пластинок. Главное условие, которое должно быть соблюдено, – это соответствие толщины длине и ширине.

В основании каждой дощечки имеется фаска, выбранная под углом 45 градусов. Поверхность фаски должна быть гладкой и без дефектов.

Стоимость 1м2 четырёхслойного покрытия из осины составляет примерно 480 руб., из ели – 620, из лиственницы – 800 рублей. К этой цифре необходимо добавить цену пропитки (50 рублей за каждый квадратный метр независимо от породы дерева). Все расчёты производятся без учёта отходов. Дополнительный расход материала, связанный с устройством конька и других элементов кровли, рассчитывается индивидуально для каждого заказчика. Ещё 3-5% необходимо прибавить на подгонку. Монтаж обойдётся приблизительно в 410 рублей за квадратный метр.

Монтажные работы

Для укладки кровли необходимы следующие инструменты: гвозди, молоток, доски. Одна доска служит направляющей при укладке и одновременно удерживает дранку прямо. Другие доски (их потребуется как минимум две) устанавливают параллельно коньку и стрехам. Они удерживают направляющую доску. По мере укладки дранки направляющую доску передвигают по вспомогательным.

Укладку начинают со стрех и послойно идут к коньку. Первый слой укладывают вне обрешётки. Если этого не сделать, то стреха от дождей преждевременно рассохнется, и крыша почернеет.

Четырёхслойное покрытие достаточно надёжно. Учитывая, что щепа на спусках быстрее приходит в негодность, это место рекомендуется покрывать на один ряд больше, чем всю крышу. Например, при покрытии в три слоя спуск делают из четырёх, при четырёхслойном – из пяти слоёв, и т. д.

Дранку кладут волокнами вниз (если изогнуть дощечку по дуге, волокна будут отчётливо видны). Это делается для защиты покрытия от влаги, которая не должна попадать в волокна, иначе гонт может окислиться, и от этого пострадает всё покрытие. Черепицу нужно укладывать внахлёст. Все вышележащие драночные ряды должны перекрывать нижележащие: при трёхслойном покрытии – на 2/3 длины каждой дощечки, при четырёхслойном – на?, а при пятислойном – на 4/5. В каждом следующем слое направление дощечек меняется.

Каждую пластинку прибивают к обрешётке в центральной части одним гвоздём размером 1,6?50-60мм, при этом следующий слой дранки должен закрывать головку гвоздя предыдущего. Благодаря тому, что покрытие, как правило, состоит из нескольких слоёв, каждая дощечка оказывается закреплённой несколькими гвоздями, головки которых надёжно укрываются вышеуложенными рядами. Для кровельных работ подходят только тонкие нержавеющие гвозди.

Дощечки дранки во вставных и соединительных рядах в пределах между смежными скатами раскладывают веером, подрезая каждую на клин для более плотной укладки. Во время укладки вставных и соединительных рядов перекрывающую кромку каждой клинообразной дощечки выравнивают путём острожки.

Скат за трубой покрывают драночными рядами поверх воротникового отворота не менее, чем на 150 мм.

Карнизный свес спереди защищают лобовой доской, а снизу – двумя-тремя обшивочными досками. Фронтонный свес обычно оформляют ветровой доской, прибиваемой к обрешётинам, сверху которой часто нашивают прижимную планку.

Когда процесс укладки дранки доходит до конька, дощечки надо распиливать до подходящего размера. Доски конька должны плотно прилегать к покрытию. По длине конька (на каждом его склоне) дощечки располагают вразбежку.

В конце прибиваются коньковая доска и украшения.

Уход за деревянной кровлей

Дерево – горючий материал. Однако в наше время опасность воспламенения сведена к минимуму благодаря применению современных нетоксичных и экологически безопасных препаратов, одобренных Международной строительной ассоциацией. Для сохранения эксплуатационных свойств кровли из деревянной черепицы подходят любые защитные составы и антисептики для наружных работ по дереву, в том числе цветные.

С наступлением весны снег с крыши сметают метлой в направлении от конька к скату. Устраняют все замеченные дефекты, причём особое внимание обращают на спуски – иногда по краям требуется подправлять ряды.

Вообще же следует заметить, что уход за деревянной кровлей требуется минимальный. Благодаря этому можно говорить об экономичности данного материала, который, может быть, и стоит дороже искусственных аналогов, но служит, в отличие от них, не 15–20 лет, а 50–100 (срок эксплуатации даже не обработанной защитными составами деревянной кровли превышает 50 лет).

Если добавить к этому удобство в эксплуатации, минимальную нагрузку на несущие конструкции (в среднем 10–15 кг на квадратный метр), отсутствие необходимости в гидроизоляции и кровельных вентиляторах, то можно с уверенностью утверждать, что деревянная черепица – это выбор людей, которые умеют считать свои деньги.

Текст: Ольга Холодковская
Консультант: PCО «Геополис»

С давних времен для постройки домов используется дерево, этот строительный материал успешно применяется и для стен и для кровли. Когда весь дом изготовлен из дерева, сооружение выглядит очень эффектно и уютно. Попытаемся выяснить, как самостоятельно уложить деревянную крышу и сколько она сможет прослужить.

Дерево - один из первых строительных материалов, из которых человек начал строить свое жилье. Необходимо отметить, что в последнее время, дерево, как материал для строительства домов и кровли крыш, резко возвращает себе былую популярность. Раньше крыши из дерева считались самыми дешевыми и простыми в обустройстве, в настоящее время такие крыши можно отнести к самым дорогостоящим и сложным в укладке типам кровли. Неизменным остается только надежность - правильно обустроенный кровельный настил будет оригинально выглядеть и безотказно служить многие десятилетия, а здание будет всегда выделяться эксклюзивным дизайном.

Используемые для кровли материалы

Составим перечень материалов, который могут использоваться для укладки кровли:

• гонт (специальные пиленые дощечки, жестко соединяющиеся между собой пазами и шипами);
• шиндель (колотые дощечки небольшого размера, своего рода деревянная черепица неправильной формы);
• лемех (аналог шинделя, но дощечки изготовлены в форме лопатки или пирамиды, нижний обрез часто фигурный);
• тес (обрезная доска из хвойных деревьев, иногда по кромке делается выборка);
• дранка (отколотые от ствола ольхи, ели, осины дощечки, они некалиброванные и достаточно тонкие);
• щепа (аналог дранки, но значительно короче по длине).

Необходимо учесть, что с использованием дерева обустраиваются только кровли скатного типа, угол наклона таких крыш ограничен 18-90 градусами. Для крыши с большим уклоном, необходимо увеличивать расход материала, что дает возможность продлить срок службы настила в разы.

Технологии работ по устройству крыши из различных материалов существенно отличаются, и имеют в своем арсенале различные варианты исполнения (стропиловки крыши).

Наиболее сложная для устройства своими руками - кровля из гонта. Без наличия практического опыта, не рекомендуется ее монтировать самостоятельно. Сам материал выполнен в форме дощечек шириной 10-15 см. и длиной 40-70 см., они колоты вручную либо пилены. Шероховатость, которая получается на месте спила, способствует впитыванию влаги, поэтому большую ценность представляет материал, сохранивший волокна с естественной структурой.

Одна из продольных сторон доски клинообразно стесывается до толщины 3-5 мм., в другой делается паз в виде клина с глубиной 10-12 мм., ширина снижается с 5 до 3 мм. к дну паза. Сырьем для гонта служат деревья хвойных пород, осина или дуб. Укладка материала производится по обрешетке, изготовленной из бруса или жердей сечением 40х40, 50х50 мм., можно использовать сплошную обрешетку из досок. При выполнении основы из бруса или жердей, необходимо выдерживать оптимальный шаг для их укладки по осям, который составляет 1/3 от длины дощечек гонта.

В рядах по горизонтали пазы должны быть направлены в одном направлении, узкий конец гонта закрепляется в пазу. После установки, каждая дощечка прибивается гвоздем к брусу в своей верхней части. Глубина прохождения гвоздем бруса должна быть не менее 20 мм. Гвозди выбираются в зависимости от древесины: медные для кедра и лиственницы, оцинкованные уместны для всех остальных пород.

Надежность кровли зависит от толщины укладки гонта:

а) два слоя - новый ряд перекрывает предыдущую черепицу на половину (беседки, хозяйственные постройки);

б) три слоя - новый ряд перекрывает предыдущую черепицу на 2/3 (жилые дома);

в) четыре слоя - новый ряд перекрывает предыдущую черепицу на ¾ (постройки с повышенной надежностью).

При укладке вразбежку, нижняя часть дощечки верхнего ряда ложится на средину нижнего. Разжелобки (стыки кровли с вогнутым концом) выкладываются веером, для этого дощечки с узкой стороны застругиваются на необходимый угол книзу, таким образом, гонту придается трапециевидная форма.

С целью продления срока службы, дощечки необходимо в обязательно порядке обработать антисептиком, а для предотвращения пожара, требуется обработка специальными огнегасящими составами.

Лемех и шиндель кладутся аналогично гонту. Учитывая меньшую длину дощечек (20-40 см.), необходимо значительно чаще крепить брусья обрешетки. В дощечках такого типа отсутствуют пазы для соединения, поэтому укладка ведется встык, учитывая фактор разбухания древесины при размокании, расстояние между пластинами в горизонтальных рядах должно быть порядка 3-5 мм, иначе крышу со временем начнет коробить. Такая конструкция позволяет плотно смыкать стыки при влажной погоде, и обеспечивает отличную вентиляцию чердака при просушке дерева.

Лучшей породой для изготовления кровельных деревянных материалов принято считать лиственницу, к ее преимуществам можно отнести:

Такое покрытие в основном трехслойное или четырехслойное, выполняется внахлест и по вертикальным и по горизонтальным рядам. По длине, перекрытие дранки аналогично принципу укладки гонта. Планки, расположенные по соседству, необходимо перекрывать на 25-30 мм. Новый слой по горизонтали, срединой верхней планки должен накрывать стык пары нижних планок. Каждая дранка закрепляется гонтовым гвоздем 70х1,5 к каждому брусу обрешетки. Конек необходимо подшить уголком из доски.

Щепная кровля обустраивается по аналогичной технологии, специфика обусловлена меньшей длиной планок. Для драни характерны такие размеры: длина 400-1000 мм., ширина 90-130 мм., толщина 3-5 мм. Щепа имеет более скромные размеры: длина 400-500 мм., ширина 70-120 мм., толщина 3 мм. Для щепы необходима обрешетка с более частым шагом - 15 см, для драни достаточно шага 30 см. Учитывая легкость этих материалов, размер бруса может быть 40х40 мм. Удобнее использовать для обустройства такой кровли сплошную обрешетку.

Тесовая крыша

Наиболее проста в обустройстве и недорога в цене крыша из теса. Срок службы такого кровельного покрытия значительно меньше. Связано это с тем, что в процессе распила, нарушается естественная структура дерева, поэтому доски плохо сопротивляются внешним природным воздействиям. Оригинальный способ подготовки досок для кровли заключался в раскалывании бревна по длине. В таком случае, разлом идет вдоль волокон древесины и массив сохраняет все свои свойства. Такая кровля может прослужить более ста лет.

Тесовая кровля укладывается продольным и поперечным (параллельно коньку крыши) способом. Поперечный метод более простой и используется для временных сооружений.

Доски крепятся снизу вверх к лагам гвоздями, верхний ряд накрывает нижний на 5 см.

Продольный метод делится на 3 способа укладки:

• впритык в два слоя (доски кладут, смещая верхний слой относительно нижнего на половину доски, на разбухание оставляют расстояние порядка 0,5 см между досками);
• вразбежку вдоль ската (нижний ряд досок уложен с зазором 50 мм, верхний ряд должен перекрывать на 50 мм каждую из нижних досок);
• с укрытием нащельником (нижний ряд делается сплошным, стыки должны быть перекрыты более узкими досками с заходом 50 мм).

При любом способе укладки, доски верхнего ряда прибиваются к обрешетке двумя гвоздями в каждый брусок. Обрешетка делается с шагом 600-800 мм., используется доска толщиной 19-25 мм., брус с сечением 60х60 мм.

Важно! Под деревянную кровлю не рекомендуют укладывать гидро- и пароизоляцию, так как это может привести к затрудненному дыханию материала и сокращению срока его службы. При натуральном покрытии крыши, конденсат на чердаке не образуется из-за низкой теплопроводности дерева.

Крыша – главный завершающий элемент каждого строения. Кровельное покрытие является защитой внутреннего пространства здания от влияния окружающей среды. Деревянная черепица является лучшим природным кровельным покрытием. От качественно выполненных кровельных работ зависит не только эксплуатация всего здания и его долговечность, но и комфорт для человека.

Типы деревянных кровельных покрытий

Кровельные покрытия из древесины разделяются на виды в зависимости от технологических процессов производства, конфигурации и метода укладки.

Гонт

Это родоначальник всех видов черепицы из дерева. Покрытие представляет собой деревянные пластины, продольный срез которых может быть различной геометрической формы. Стоит отметить, что гонт, который производится за счет распила древесины, ценится меньше, чем гонт колотый. При распиле материала происходит нарушение структуры дерева, что влечет за собой уменьшение сопротивления воздействию внешних факторов.

Деревянная черепица фиксируется к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей, которые соединяют между собой две пластины и входят в обрешетку на глубину до 2 см. При наличии замка «ласточкин хвост» крепление элементов помимо механической фиксации происходит по технологии «шип-в-паз».

Дранка и щепа

Это упрощенный вариант гонта, который имеет разные размеры длины и толщины пластин. Длина одной дощечки колеблется от 40 см до 1 м, размеры щепа меньше.

Деревянная черепица этого вида изготавливается путем колки чурок на различные по размеру пластины. Древесина для пластин должна быть толстой и просушенной, иначе много дощечек будут не пригодными к укладке. При использовании бревна с влажностью до 18% для изготовления деревянной черепицы существует риск появления трещин на материале после полного высыхания.

При изготовлении материала не используют мягкий центр бревна (оболонь), такие дощечки не выдерживают длительной эксплуатации. В готовой черепице из дерева не должно быть дефектов не только в виде щелей или отверстий, но и трещин и сучков.

Такая деревянная черепица изготавливается в основном из лиственных пород деревьев, редко используются хвойные породы древесины из-за мягкости. Дранка на крышу монтируется в шахматном порядке слоями, при этом выполняется нахлест пластин как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Шиндель

Эта черепица из дерева представляет собой небольшого размера колотые дощечки. Пластины укладываются на крышу внахлест, при этом не стоит соблюдать шахматный порядок размещения элементов.

Шиндель фиксируется со смещением дощечек. Такой вид черепицы из дерева закрепляется к обрешетке не жестко, должен оставаться небольшой винт. За счет этого обеспечивается возможность материала увеличиваться в размерах при соприкосновении с влагой без вздутия, пластины не упираются друг в друга.

При изготовлении шинделя используются лиственные породы деревьев, особое внимание уделяется тому, как расположены структурные кольца древесины. Из-за нарушения технологии изготовления при многократном высыхании и увлажнении деревянная черепица коробится в различных направлениях.

Лемех

Данный вид черепицы из дерева выглядит, как лопатка с резной окантовкой. Для изготовления лемеха используется только осина. Каждая дощечка - произведение искусства, создается вручную искусными руками мастера. Технологический процесс изготовления подразумевает использование только ручного инструмента.

Заготовку древесины для такого вида черепицы из дерева проводят в фазе активного циркулирования наибольшего количества сока в волокнах. На изготовление лемеха уходит много времени и материала, поэтому пластины стоят дорого. Осина со временем под воздействием тепла приобретает прочность, равную камню, и серебристый цвет.

Тес

Хвойные доски, монтаж которых проводится на кровлю вдоль или поперек линии карниза. Фиксирование доски поперек более практично, материал служит гораздо дольше.

Для стекания воды по центру досок формируют желоб. Укладывают кровлю из теса в несколько слоев, при этом должен оставаться зазор. Крепится такой материал гвоздями. Доски, которые будут находиться в верхних слоях, шлифуются со всех сторон и располагаются сердцевиной древесины наружу. Следовательно, доски нижних слоев нет необходимости шлифовать, при укладке сердцевина направляется вниз.

При выборе направления укладки материала вдоль линии карниза монтаж досок начинается с фиксации обшивной (финишной) доски, от которой ведется укладка ряда. Доски фиксируются внахлест в размере 5 см для каждого последующего ряда, который укладывается на предыдущий.

Расчет количества материала на кровлю

Перед выполнением кровли деревянной черепицей важно выполнить приблизительный расчет количества материала. Для расчетов количества пластин существуют специальные таблицы. Следует учитывать, что число дощечек может быть разным в зависимости от способа укладки и размера пластины.

Рекомендовано приобретать черепицу из дерева с запасом до 10% от первоначального количества. Объем древесного материала рассчитывается не только по размеру общей площади крыши, но по крутизне верхней ограждающей конструкции. От этих факторов зависит применение элементов деревянной кровли (дранки, гонта) различной длины.

Перед приобретением черепицы из дерева следует вычислить, сколько пластин требуется для покрытия одного м 2 . При расчете количества материала для кровли учитывается размер черепицы из дерева: длина – 40 см, толщина 9-10 мм в толстом конце и 5-6 мм в тонком. Такая черепица используется для крыши площадью от 100 до 500 м 2 . Выполняя расчет деревянной кровли, учитывают, что укладка выполняется в три слоя, таким образом для покрытия на м 2 кровли понадобится 75-80 дощечек. Расчет производят для кровель с наклоном от 18 до 90 градусов.

Количество деревянной черепицы для кровли зависит от числа слоев потенциального покрытия. В строительных магазинах готовая черепица из дерева упаковывается с таким расчетом, чтобы пластин из одной упаковки было достаточно для покрытия несколькими слоями площади в 1 м 2 .

Для расчета площади крыши используется стандартная математическая формула для вычисления площади фигур.

Плюсы и минусы деревянной черепицы

Черепица из дерева при монтаже требует скрупулезной работы за счет крепления каждого элемента по отдельности. Все виды древесных кровельных покрытий обладают принципом «еловой шишки». При намокании пластины набухают, за счет чего происходит смыкание дощечек в барьер, который препятствует проникновению воды во внутренние слои крыши. При высыхании черепица из дерева немного изгибается, пластины поднимаются в форме купола, при этом воздух свободно циркулирует в кровельных зазорах и подкровельном пространстве. Происходят процессы гидроизоляция и вентиляции. За счет такого свойства деревянная черепица не предусматривает дополнительных работ по укладке гидроизолирующих прослоек.

Деревянные кровли обладают рядом преимуществ :

• Не происходит процессов коррозии.
• Материал долговечный, при должном уходе пластины имеют срок эксплуатации более 50 лет.
• Происходит баланс между температурой и влажностью.
• Природный, экологически чистый материал.
• Шумо- и теплоизоляция.
• Возможность использования в различных климатических условиях, при температуре от +40 до -70 градусов.
• Черепица из дерева отличается от других кровельных материалов меньшей массой как отдельно взятого элемента, так и полноценного покрытия крыши. Такая особенность позволяет при строительстве не использовать дополнительные металлические элементы в перекрытии крыши, при этом достаточно простого фундамента.

Дерево имеет несколько недостатков :

• Материал склонен к геометрическим деформациям под воздействием температур и влаги. При работе с черепицей из дерева необходимо соблюдать требования по укладке.
• Быстро воспламеняется, однако эта проблема решается за счет использования противопожарных пропиток (антипиренов).
• После укладки требует дополнительного защитного покрытия.

Как сделать деревянную черепицу своими руками?

При желании можно сделать деревянную черепицу самостоятельно. В домашних условиях изготавливаются такие виды черепицы, как дранка или щепа: для их создания не нужны особые навыки и квалификация резчика.

Для изготовления качественного деревянного покрытия для кровли использовать древесину с естественной влажностью не рекомендуется. Необходимо подготовить бревна. Для этого древесина сушится около 3 лет. Для ускорения процесса сушки древесину можно распилить на чурки, при этом минимальная длина основы должна быть 40 см. В таком случае древесина готова к использованию спустя 6 месяцев, но рекомендуется не спешить и выдержать материал 9 месяцев.

Колоть сухую древесину тяжело, необходимо прикладывать максимум физических усилий. Сухая деревянная черепица обладает высокой степенью износостойкости. Каждый пенек нужно расколоть на отдельные пластины, при этом раскалывать дерево нужно по слоям. Дощечка, изготовленная таким способом, менее гигроскопична, срок ее эксплуатации длительный.

После необходимо обработать торцы пластин и подогнать их размер максимально точно друг к другу. Отдельно нужно обработать край пластины, который будет находиться под соседней дощечкой. В завершение на деревянной черепице формируется водоотводный канал (капельник). Деревянная черепица, изготовленная своими руками, позволяет значительно сэкономить средства и выполнить кровлю по специальному проекту.

В последнее время востребовано использование деревянной черепицы при выполнении кровельных работ. Материал обладает уникальными свойствами и на первый взгляд кажется недолговечным и хрупким, однако, черепица из дерева отлично защищает строение и придает зданию эстетический вид.

Полезное видео об изготовлении деревянной черепицы своими руками

Ярь-медянка

(Verdigris, Grü nspan) - представляет весьма распространенную зеленую краску, по составу представляющую смесь основных уксусно-кислых солей различной основности. Она употребляется в качестве масляной краски в значительных количествах для покраски железных крыш, в особенности в смеси с свинцовыми белилами , причем, весьма вероятно, вследствие взаимодействия этих веществ зеленый цвет приобретает своеобразный оттенок. Я.-медянка имеет значение также и как клеевая краска; сверх того она применяется изредка в ситцепечатании, в обойном производстве а также для приготовления Швейнфуртской зелени и других содержащих медь зеленых красок. В торговле различаются два главных сорта Я.-медянки: один сорт, синяя Я.-медянка, по составу отвечающая менее основной соли, и другой сорт, зеленая ярь, отвечающая более основной соли. Состав первой может быть выражен формулой: 2Сu(С 2 Н з О 2)(ОН) + 5Н 2 О, а состав второй 2Сu(С 2 Н з О 2) 2 .CuO. Первый сорт яри назыв. также французской ярью, так как он в значительных количествах готовится во Франции (в Монпелье), а второй до сих пор носит название английской яри, хотя производство этого сорта вовсе не сосредоточивается в одной только Англии , а практикуется в широких размерах также и в других странах, например: России , Германии , Швеции и др. Я.-медянка таким образом не представляет минеральной краски в собственном смысле этого слова, так как в состав ее входит органическая кислота, но тем не менее она обыкновенно причисляется к минеральным краскам. Образование как того, так и другого сорта яри обусловливается воздействием паров уксусной кислоты и воздуха на металлическую медь. Английская ярь готовится воздействием древесной уксусной кислоты, а французская действием бродящих виноградных выжимок, содержащих уксусную кислоту брожения. Получение Я.-медянки помощью виноградных выжимок производится преимущественно в странах, культивирующих виноград и занимающихся виноделием. Во Франции центрами этого производства являются Гренобль и Монпелье. Выжимки, перед употреблением в дело, подвергаются предварительно ферментации в больших глиняных сосудах, закрывающихся деревянной крышкой. Пригодность их или их достаточная спелость проверяется погружением в них вычищенной медной пластинки, которая, если выжимки достаточно проферментировали, через 24 часа покрывается однородным зеленым налетом. Самое производство этой краски при помощи выжимок идет таким образом. Во влажном помещении, температура которого держится не выше 12° - 15° C., располагается ряд деревянных ящиков, на дно которых слоем в 3 сантиметра располагаются выжимки, а на них по возможности равномерно медные листы, хорошо очищенные с поверхности. Эти листы предварительно погружаются в раствор или уксусной кислоты, или уксусно-медной соли и затем подсушиваются. Без этой предосторожности краска получается сравнительно темного оттенка. Поверх медных листов вновь накладываются выжимки, опять медные листы и т. д. до самого верха ящика, высота которого обыкновенно не превышает 65 сантиметров. Большей частью уже по прошествии нескольких дней на поверхности листа замечается зеленый налет, который все увеличивается и через три-четыре недели достигает предельной толщины. По прошествии этого времени листы вынимают, омывают теплой водой и оставляют для вызревания в теплом и влажном помещении тоже в течение 2 - 3 недель. При этом вновь происходит окисление меди и образование основной медной соли, которая легко отделяется от медного листа, в еще влажном состоянии формуется от руки в шары, которые затем высушиваются на воздухе. По данным С. Пьера выжимки, получающиеся при приготовлении 2100 литров вина с соответствующим количеством меди, дают 41 кило сырой и 27 кило сухой продажной яри, содержащей 8,6 кило меди. Английская Я.-медянка готовится совершенно аналогичным путем, только вместо выжимок употребляется древесная уксусная кислота , получающаяся при сухой перегонке дерева. В четырехугольные деревянные ящики закладываются попеременно медные листы и шерстяные лоскуты, смоченные уксусной кислотой. Прежде чем укладывать медные листы в ящики, их тоже необходимо нужно предварительно смочить раствором или уксусной кислоты, или уксусно-медной соли, а затем слегка подсушить при невысокой температуре. Шерстяные лоскуты через 2-3 дня смачиваются свежей кислотой, пока не заметят, что на листах образовался слой маленьких зеленых кристаллов. Как только это будет замечено, шерстяные лоскуты перегораживают от медных листов лучинками так, чтобы воздух имел доступ между ними. Вся операция наращивания на листах яри длится 6 - 8 недель, пока листы не покроются сравнительно толстым слоем. Очищенные от кристаллов листы служат для дальнейшей работы, а снятая с поверхности краска размешивается с водой или уксусной кислотой в однородное тесто, плотно накладывается в кожаные мешки, которые и оставляют на солнце до тех пор, пока краска не затвердеет. Получающийся продукт не тождествен с тем, который получается по первому способу, но содержит немного меньше уксусной кислоты, вследствие чего он и отличается по цвету. Анализ яри имеет целью определение меди и уксусной кислоты. Количественное содержание меди определяется прокаливанием определенной навески исследуемого образца, растворением получающегося остатка в соляной кислоте и осаждением процеженного, разбавленного водой, кипящего раствора раствором едкого натра. Получающийся осадок окиси меди промывается водой, высушивается, прокаливается и взвешивается. Количественное содержание уксусной кислоты определяется перегонкой навески яри с форфорной кислотой и титрованием получающегося кислого погона титрованным раствором щелочи. Я.-медянка часто фальсифицируется известью, песком, глиной, пемзой , гипсом, тяжелым шпатом и медным купоросом. Если вместо медных листов для производства яри употреблялись латунные листы, то ярь всегда содержит цинк . При растворении в соляной кислоте песок, глина, тяжелый шпат и т. и. остаются нерастворенными и могут быть взвешены. В хороших образцах яри общее количество нерастворимого остатка обыкновенно не превышает 3 %, а во всяком случае не должно превышать 6 %. Как суррогат яри, значительно более дешевый, предложена была Харичковым нафтеновомедная соль, ярко-зеленого цвета, приготовляемая из нафтеновых кислот, отброса, получающегося при очистке керосина щелочью.

А. П. Л. Δ.