Для того чтобы произвести укладку паркет по диагонали своими руками необходимо учесть несколько важных моментов. Рассмотрим все этапы укладки паркетной доски «елочкой».

Подготовка

Для того, чтобы уложить штучный паркет сперва необходимо выполнить несколько условий:

1. Следует включить все отопительные системы перед укладкой и поддерживать минимум неделю температуру в 16-25 градусов выше нуля.
2. Относительная влажность должна быть в размере 45-60 процентов.
3. Уровень влажности чернового пола не должен быть выше 12 процентов.
4. Штучный паркет должен быть на акклиматизации как минимум одну неделю.

Штучный паркет

Штучный паркет еще исторически называют «елочкой» и укладывать его можно простой «елочкой», «елочкой по диагонали» и двойной «елочкой» по диагонали.

Укладка «елочкой» стала применяться в Европе и России еще в ХVII веке и она актуальна и до наших дней. Очень важным является минимальная деформация паркета при такой укладке, доски укладываются под углом в 90 градусов друг к другу и под углом в 45 градусов к стенам.

Перед непосредственной укладкой паркета следует составить план настилки для каждого помещения в отдельности. Затем следует подготовить основание и на него насухо разложить змейку из паркетных досок так, чтобы каждая планка соответствовала ряду паркета.

Паркетная доска в последние годы стала весьма популярным покрытием, так как является одним из самых эстетичных материалов для оформления полов. Она подходит для настила практически в любом из помещений дома или квартиры, за исключением ванной комнаты (из-за повышенной влажности). Тем не менее , при приобретении качественного напольного покрытия, его правильном монтаже и соблюдении рекомендаций по эксплуатации, даже во влажном помещении паркетная доска может прослужить достаточно долго.

В любом случае – мало приобрести качественное покрытие – его долговечность зависит от правильной укладки. Вызывать мастера? - это может оказаться недешево, сопоставимо со стоимостью материала. Может, стоит попробовать выполнить такую работу самому? Почему бы и нет, если приложить свои умения и старание. Итак, укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция с иллюстрациями.

Строение паркетной доски

Прежде всего, давайте еще раз вспомним, что же кроется под термином «паркетная доска».

Этот вид покрытия, как альтернатива паркету, был запатентован еще в 1941 году. При его разработке была достигнута более высокая устойчивость к внешним воздействиям, при значительном удешевлении стоимости материала. Первоначально паркетная доска состояла из двух слоев . Впоследствии , с появлением инновационных технологий, она неоднократно модернизировалась, однако, неизменным оставался материал ее изготовления - натуральная древесина. Благодаря этому, это напольное покрытие остается очень востребованным на протяжении многих десятилетий. В особенности паркетная доска стала популярна в последнее время, когда в дизайнерской моде возрождается эко-стиль .

Сегодня в продажу, как правило, поступают трехслойные паркетные доски, которые впервые появилась на рынке в 1946 году и оказались намного практичнее первоначального варианта. Выпускать это покрытие начала компания «Tarkett» , которая и до наших дней поставляет свою продукцию по всему миру, оставаясь при этом лидером в данной сфере производства.

Прочность и долговечность этого напольного покрытия объясняется структурным строением доски. Каждый из прослоек «пирога» имеет разную толщину. Ну а положение волокон древесины в каждом из последующих слоев имеют направление, перпендикулярное к предыдущему. В нижнем и верхнем слое волокна идут вдоль доски, а в среднем, соответственно, поперек . Именно такое расположение придает материалу прочность и исключает риск деформации.

• Верхний слой паркетной доски изготавливается из высококачественной древесины твердых пород. Слой является не только декоративным – он отличается отменной износостойкостью , имеет толщину не меньше четырех миллиметров. Так как от качества этого материала зависит внешний вид паркетной доски, древесина для верхнего слоя тщательно подбирается. Ламели, из которых составляется доска, не должны иметь никаких дефектов. Их подбирают по фактурному рисунку, а также по цветовому оттенку. Ламели подгоняются друг к другу, склеиваются между собой, а затем фиксируются к основе также с помощью клея. Некоторые модели паркетной доски имеют цельное покрытие, изготавливаемое из высококачественного натурального шпона. Их еще называют однополосными досками.
• Для изготовления среднего слоя обычно применяются хвойные породы древесины. Заготовки имеют полувертикальные или вертикальные годовые кольца, которые способны равномерно распределять нагрузку и придавать повышенную устойчивость материалу. Этот слой состоит из одинаковых по ширине (20÷30 мм) идеально обработанных плашек, которые укладываются поперек . Толщина среднего слоя составляет 7÷8 мм. На нем , как правило, располагаются замковые соединения - фигурные пазы и шипы.
• Нижний слой состоит из одной или двух целых досок и является стабилизирующим. Он создаёт надежную и устойчивую опору для верхней конструкции и предотвращает ее прогиб. Толщина этого слоя составляет не более 4 мм.

Поверхность внешнего слоя готовой паркетной доски тщательно шлифуется, а затем покрывается защитно-декоративными составами, которые наносятся в несколько слоев - это шпаклевка , затем грунтовка, подкладочный и декоративный лак, который после нанесения затвердевает под воздействием ультрафиолета. Благодаря внешнему слою, готовое покрытие приобретает устойчивость к выцветанию и механическим повреждениям. В дополнительном лакировании после укладки такое напольное покрытие не нуждается.

Достоинства и недостатки паркетной доски

Как и у любого другого покрытия пола, у паркетной доски есть свои достоинства и недостатки. Их лучше всего рассматривать, сравнивая ее с другими популярными напольными покрытиями .

• Главным преимуществом паркетной доски, по сравнению с линолеумом и ламинатом, является ее экологическая чистота, так как производится она только из натурального дерева.
• Паркетная доска, при качественном монтаже, неотличима от натурального паркета, а на линолеум и ламинат наносится пленка с изображением фактурного древесного рисунка. В лучшем случае , ламинат может быть покрыт натуральным шпоном, наклеенным на МДФ .
• В паркетной доске цельное дерево используется только для верхнего слоя, а штучный паркет изготавливается полностью из натурального дерева, но и стоит в разы дороже первой. Однако, паркетная доска более устойчива к деформационным процессам, чем паркет, так как имеет описанную выше конструкцию – чередование слоев с разным направлением волокон. Паркет - это довольно капризный материал, требующий периодического ухода, а если все оставить «на самотек », древесина может набухнуть от повышенной влажности или начать рассыхаться, когда влаги недостаточно. В результате плашки паркета начинают деформироваться - выгибаться и коробиться.
• По сравнению с тем же паркетом, паркетную доску гораздо быстрее и удобнее укладывать, так как она имеет большие размеры. Кроме этого, укладка доски не требует специальных навыков. Достаточно иметь готовое ровное основание под покрытия и инструкцию по его монтажу.

Паркет же уложить не так-то просто и поэтому его настилом занимаются профессиональные мастера, работа которых стоит совсем недешево.

• В случае, когда при укладке паркетной доски были допущены какие-либо ошибки, их вполне можно скорректировать, если материал не монтировался на клей. С паркетом произвести исправления будет гораздо сложнее.
• В отличие от паркета, паркетная доска поступает в продажу с нанесенным защитным покрытием и достаточно долго может эксплуатироваться без дополнительной обработки. Паркет же, после его настила, требует циклевки , а затем покрытия специальным маслом или лаком.
• Паркетная доска может имитировать паркет, плашки которого уложены рядами со сдвигом относительно друг друга, а также в виде дощатых половиц.
• Паркетная доска прекрасно имитирует и дощатый пол. Причем последний редко изготавливается из ценной древесины, так как стоит она слишком дорого. А вот паркетная доска, покрытая слоем дорогой древесины, будет стоить значительно дешевле.
• Срок службы паркетной доски составляет 20÷30 лет, в зависимости от качества и своевременности ухода за ней, а также от аккуратности и интенсивности ее эксплуатации. В отличие от нее , паркет и массивная доска имеют более длительный срок службы, но требуют более тщательного ухода - циклевки покраски или покрытия лаком или маслом. Однако, необходимо уточнить, что паркетная доска также может быть отшлифована для ее обновления. А некоторые ее модели, имеющие достаточно толстый верхний слой в 6 мм, могут подвергаться шлифовке 10 и даже более раз.

Если подводить итог, то можно прийти к выводу, что конструкция паркетной доски менее прихотлива в уходе, чем паркет, а также позитивно отличается своей экологичностью от ламината и линолеума. Цену на паркетную доску никак нельзя назвать низкой, однако, ее монтаж можно произвести самостоятельно, в то время, как справиться с укладкой натурального паркета своими силами справиться – вряд ли получится.

Подготовка основания к настилу паркетной доски

Покрытие из паркетной доски может быть уложено на различные основания - бетонное перекрытие, дощатый или фанерный пол, а даже на старый, но прочный пол, облицованный керамической плиткой. Главное, чтобы основа была ровной, без выступов и больших углублений, поэтому поверхность нужно тщательно подготовить.

В подготовительные мероприятия перед настилом паркетной доски входят несколько моментов, без которых, невозможно получить качественное покрытие пола.

• Первым шагом производится тщательная ревизия основания. При обнаружении трещин, углублений или выступов, их нужно ликвидировать. Трещины расширяются и заделываются бетонным или иным композитным ремонтным раствором (специальной шпатлевкой). Отдельные углубления также выравниваются бетоном, а достаточно большие выступы сбиваются. Небольшие изъяны можно сгладить, настелив на полы специальную подложку.
• Кроме этого, поверхность основания проверяется на ровность с помощью строительного уровня. Допустимо, чтобы неровности составляли 2÷2,5 мм на один погонный метр, но не более того.
• Если качество основания не укладывается в допустимые погрешности, то придется обустроить выравнивание. В зависимости от типа пола можно для этого использовать стяжку (например, саморазравнивающимися составами), или же вывести пол в горизонтальную плоскость с выставлением лагов и последующим креплением на них фанеры или досок.

• Если обнаружены только незначительные изъяны пола, которые все-таки нужно нивелировать - это также можно сделать, закрепив к бетонному основанию фанерные листы, уложив их по принципу «кирпичной кладки», то есть в разбежку . Листы могут быть прикручены или приклеены к бетону.

• Перед укладкой на бетон непосредственно паркетной доски или фанеры под нее , основание необходимо хорошо загрунтовать, чтобы укрепить поверхность и исключить появление пыли.
• Если доска будет укладываться непосредственно на бетонную поверхность, то под нее настилается подложка.

В качестве этого слоя используется вспененный полиэтилен, тонкие листы экструдированного полистирола, пробковый материал в плитах и рулонах.

Пробковая листовая или плитная подложка чаще всего приклеивается к основанию, так как он не только сглаживает небольшие неровности, но и выступает в качестве утеплителя.

Как рулонные, так и плитные материалы укладываются встык.

Не рекомендуется использовать в качестве подложки старый ковер или ковролин, а также линолеум, так как этот материал может деформироваться и потянуть за собой доски паркета. Кроме того, старое напольное покрытие за время его эксплуатации впитывает в себя различные запахи, которые не сможет скрыть новая паркетная доска.

• Подготовить нужно не только материалы, но и инструменты для выполнения работ. В перечень необходимого для проведения монтажа входят:

— электрический лобзик, циркулярная пила или ножовка с мелким шагом зубьев;

— резиновый молоток - для подбивки рядов;

— шуруповерт ;

— правило и строительный уровень ;

— угольник и рулетка;

— обычный и зубчатый шпатели;

— специальная скоба для подтягивания досок. Ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стальной полосы толщиной 4÷5 мм.

— подбивной брусок. Также может быть «магазинным» или самодельным;

— распорные клинья.

Подготовив все необходимое, необходимо еще раз провести добросовестную уборку. В частности, поверхность пола перед настилом любого материала нужно тщательно пропылесосить. Любой небольшой камешек, который случайно останется по д покрытием, может здорово навредить общему качеству получающегося пола.

Особенности укладки паркетной доски

Перед тем как перейти к пошаговой инструкции по монтажу напольного покрытия из паркетной доски, немного стоит рассказать о некоторых нюансах его укладки, о которых тоже необходимо иметь информацию.

• Первое, что необходимо помнить - это то, что купленная и привезенная в дом паркетная доска должна вылежаться в том помещении, где она впоследствии будет уложена. Особенно это важно учитывать, если приобретение сделано в холодное время года, и разница температур в помещении и на улице достаточно велика. В помещении, где будет производиться настил покрытия, температура воздуха должна составлять не менее 18 градусов, а влажность 30÷60%. Для «отлеживания » доску лучше освободить от заводской полимерной упаковки.

• Перед тем как перейти к подготовке полов и монтажу покрытия, нужно заранее составить приблизительную схему расположения доски, учитывая ее длину и ширину. Благодаря такому чертежу будет проще ориентироваться при проведении кладки. Появляется возможность сразу определиться с самым удачным размером разрезанных досок, которые обычно укладываются по обоим краям ряда или только с одной его стороны.
• Отрезки досок, докладываемых в ряду должны иметь длину не менее 500 мм.
• Составляя схему, также нужно учесть ширину досок последнего ряда, так как их, как правило, приходится подрезать. Если они будут иметь ширину менее чем 60 мм, то покрытие стоит немного сдвинуть, то есть подрезать доски не только последнего, но и первого ряда.
• Паркетные доски укладывают «в разбежку ». Это означает, что доски второго ряда смещаются на ½ или ⅓ часть длины относительно первого ряда.
• Учитывая особенности и форму помещения, выбирается расположение, то есть направление кладки досок, которое и определяет рисунок.

— Самый простой вариант, который чаще всего выбирается для укладки - это монтаж доски вдоль или поперек комнаты. При этом стоит учесть то, что если доска уложена поперек помещения, она визуально сделает его шире, а продольный монтаж его удлинит. Такая «оптическая игра» поможет решить проблему слишком длинной или узкой комнаты.

— Второй вариант монтажа - это диагональная кладка. Она более сложная в исполнении и предполагает достаточно много отходов, а это значит, расходы на покупку доски будут увеличены, так как потребуется большее ее количество. Такой способ монтажа отлично подходит для настила в квадратных помещениях и визуально расширяет пространство комнаты. Производя диагональную кладку, торцевые края крайних к стене досок срезаются четко , под углом в 45 или 30 градусов. Монтаж покрытия начинается с середины комнаты. Для этого по диагонали помещения - от угла до угла, прочерчивается линия или натягивается шнур, по которому и укладывается первый ряд покрытия. Затем, кладка продолжается сначала в одну, а затем в другую сторону от центрального ряда.

Технология монтажа паркетной доски

Разбираясь в технологических способах настила этого покрытия, нужно рассмотреть все аспекты.

Итак, паркетная доска может быть уложена тремя способами - «плавающей» кладкой, на клей или на лаги. Чтобы решить, какой из них подойдет для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют, разобраться с их достоинствами и недостатками.

«Плавающая» кладка паркетной доски

Такая укладка паркетной доски выполняется без фиксации покрытия к основанию. Ну а его монолитность достигается только посредством замковых соединений, расположенных по краям досок.

Подобный монтаж включает нескольких этапов, которые подробно будут рассмотрены в представленной ниже таблице-инструкции. Сейчас же можно лишь остановиться на положительных и отрицательных моментах этого способа.

К «плюсам» данной технологии можно отнести:

• Простоту и быстроту выполнения кладки.
• Возможность откорректировать допущенные при монтаже ошибки.
• Возможность замены отдельных досок покрытия, в случае их повреждения.
• Простоту демонтажа доски и возможность вторичного использования. Например, покрытие надоело или же потеряло актуальность или эстетичность, поэтому его решено заменить. Доску можно легко снять и перевести на дачу, где снова уложить в одну из комнат.
• Устойчивость плавающего покрытия к колебаниям температур, так как конструкция имеет возможности для расширения материала.
• Экономия на покупке клея.
• Плавающее покрытие можно эксплуатировать сразу же после завершения монтажных работ.

«Минусами» этого способа укладки можно считать:

• «Плавающее» покрытие не подходит для монтажа в помещениях с площадью более 50 «квадратов».
• Оно не рекомендовано для укладки в помещениях, где на полы будет оказываться высокая нагрузка.
• Покрытие чувствительно даже к небольшим неровностям, поэтому под него необходимо укладывать подложку. Однако, этот материал обойдется дешевле специального клея.

Клеевой способ монтажа паркетной доски

Название этого способа монтажа говорить само за себя. То есть при таком подходе паркетная доска укладывается на специальный клей, нанесенный на основание.

Причем , приобретая клей, необходимо убедиться в том, что он подходит для конкретного типа паркетной доски.

Монтаж по этой методике проводится поэтапно. При этом особое значение приобретает четкое следование всем технологическим рекомендациям, опробованным мастерами и доказавшим свою важность.

• Клеевой способ монтажа применяется в том случае, если доску планируется уложить на бетонное покрытие, которое перед началом работ нужно хорошо загрунтовать. Если же квартира находится на первом этаже дома, где велика вероятность проникновения сырости на перекрытия и стены, то полы лучше всего пропитать гидроизоляционным составом глубокого проникновения, который защитит поверхности от влаги и появления плесени. Грунтовку необходимо наносить не только на полы, но и на нижнюю часть стен, полосой в 100÷120 мм. Если нанесение раствора будет производиться в несколько слоев , то каждый из них должен быть хорошо просушен.
• Следующим шагом, вдоль одной из стен укладывается паркетная доска, между ней и стеной, на расстоянии примерно в 400÷500 мм друг от друга устанавливаются специальные пластиковые или деревянные вставки, которые обеспечат компенсационный зазор. Они позволят материалу напольного покрытия расширяться при повышении температуры в помещении, благодаря чему настил останется ровным.

• Далее, подогнав длину последней доски в ряду (как это делается - будет показано в ниже представленной таблице), на поверхность пола наносится шпателем клей на площадь, шириной на 80÷100 мм больше, чем внешняя линия ряда. После нанесения клей распределяется по поверхности зубчатым шпателем.
• Теперь пришло время укладки на слой клея паркетной доски. Ее нужно сразу точно стыковать между собой с помощью замковых соединений - этот процесс производится одинаково при кладке доски любым из трех способов.

• Когда весь ряд доски будет уложен, в некоторых случаях покрытие может быть дополнительно зафиксировано к полу с помощью саморезов, через заранее просверленные отверстия в пазах. Отверстия просверливаются с шагом в 300÷350 мм.
• Затем на бетонное основание снова наносится клеевая масса и распределяется по его поверхности.
• Во втором ряду доска укладывается со сдвигом наполовину (или на 1/3) относительно уже наклеенной доски. Сначала доски стыкуются по длине, а затем соединяются с элементами первого ряда, после чего фиксируется саморезами к основе.

• При неплотном прилегании двух рядов друг к другу, то есть если между ними осталась щель, к краю внешнего ряда приставляется гладкий брусок, по которому аккуратно, чтобы не сломать замковое соединение на паркетной доске, постукивают резиновым молотком. Талое простукивание ведут до тех пор, пока щель не станет практически незаметной.
• Подобный образом приклеивается все покрытие пола.
• Не следует допускать попадания клей на лицевую сторону паркетной доски. Если же такое случилось, то капли сразу удаляются – для этого под рукой всегда должна быть чистая ветошь.
• Когда поверхность пола комнаты будет полностью застелена паркетом, покрытие нужно оставить для просыхания на 2÷3 дня, не давая на него никакой нагрузки. Необходимо продумать меры для исключения даже случайного прохода в комнату. Срок просыхания клея, как правило, производитель указывает на упаковке.
• После того как клей под покрытием полностью высохнет, швы между досками нужно обработать акриловым прозрачным герметиком, который снизит риск попадания влаги извне под доски.
• Когда герметик полностью отвердеет, можно удалить вставки вдоль стен, приступать к установке плинтусов, а также межкомнатного порожка.

Нужно сказать, что клеевой способ крепежа выбирается в том случае, если поверхность пола имеет небольшие неровности, которые можно подкорректировать с помощью слоя клея. Поэтому , производя монтаж паркетной доски по подобной технологии, прижимать ее к поверхности пола нужно аккуратно.

К положительным сторонам клеевого монтажа покрытия можно отнести:

• Возможность использование этого материала на любых по размеру площадях.
• Более высокую устойчивость к повышенным нагрузкам.
• Способ подходит для монтажа паркетной доски сверху стяжки, обустроенной над теплым водяным полом.

К недостаткам укладки на клей относят:

• Затраты на приобретение клея.
• Возможность эксплуатации помещения только полного высыхания клея.
• Более сложный монтаж покрытия.
• Невозможность исправления допущенных ошибок в кладке.
• Сложность замены поврежденных досок.

Монтаж паркетной доски на лаги

Укладка паркетной доски на лаги может быть произведена двумя способами - это фиксация ее непосредственно на лаги или же на настеленную на них фанеру.

Если выбран первый вариант монтажа, то нужно учитывать, что толщина паркетной доски должна составлять не менее 22 мм. Только в этом случае она гарантированно не будет прогибаться под внешней нагрузкой. Кроме этого, лаги должны иметь достаточно большую ширину (порядка 80÷90 мм) и укладываться на основу с небольшим шагом – обычно это 400 мм. Паркетная доска, которая закрепляется непосредственно на лаги, укладывается перпендикулярно им. Стыки доски в одном ряду производятся в середине ширины лаги.

Второй вариант предполагает фиксацию лаг к основе с шагом в 500÷600 мм, так как на них перед укладкой доски, настилаются фанерные листы толщиной не менее 20 мм.

Как один, так и другой вариант монтажа удобен в том случае, если полы необходимо утеплить или же выровнять с помощью выставления лагов в горизонтальную плоскость по уровню.

Лаги, подбираемые под настил паркетной доски, должны быть хорошо и правильно просушены. Не должно быть никакой деформации бруса или доски, иначе готовый пол может со временем начать скрипеть.

В зависимости от того, насколько планируется поднять чистый пол над основанием, лаги могут быть закреплены непосредственно к основе, или же подняты над ней и выровнены с помощью специальных стоек или шпилек.

Если полы по лагам обустраиваются в частном доме или в квартире, расположенной на первом этаже многоэтажки, то бетонную основу обязательно нужно гидроизолировать . Это можно сделать с помощью специальных обмазочных растворов, пропиток, плотной полиэтиленовой пленки или же рубероида.

Сверху гидроизоляции закрепляются лаги, между которыми укладывается утеплительный материал, который затягивается пыленепроницаемой пленкой . Особенно важно это учесть, если в качестве утеплителя применяется минеральная вата.

Затем, по лагам с помощью саморезов фиксируются листы фанеры, между которыми должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 2,5÷3 мм. Крепежные саморезы, вкручиваются в лаги через фанерное покрытие с шагом в 150÷180 мм. Край каждого фанерного листа должен приходиться на середину лаги.

Монтаж паркетной доски по «плавающей» технологии - пошаговая инструкция

В связи с тем, что самым популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий» ее вариант, он и будет рассмотрен в представленной ниже таблице - от начала проведения работ и до его финала.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, первым шагом на выровненную и загрунтованную основу настилается гидроизоляционный материал. В рассматриваемом случае для этой цели выбрана полиэтиленовая пленка. На иллюстрации хорошо показано, что гидроизоляция уложена не только на горизонтальную поверхность пола, но и на стены - ее поднимают примерно на 100 мм. Закреплять гидроизоляцию на стенах необязательно, однако, если выбран материал небольшой толщины, который будет падать на пол и мешать работе, то его можно временно зафиксировать на стене малярным скотчем. Но, все-таки лучше будет выбрать плотную пленку - это сократит время на проведение работ, которое потребуется на ее приклеивание.
	Следующим шагом, на гидроизоляционный материал настилается подложка. В данном случае выбран плотный вспененный полиэтилен, но он вполне может быть заменен пробковым рулонным или плитным материалом. Сначала настилается только один лист подложки рулонного типа вдоль стены, от которой начнется монтаж паркетной доски, так как если застелить комнату полностью, она будет мешать работе, сдвигаясь то в одну, то в другую сторону. Обычно, напольное покрытие начинают укладывать с левого угла помещения, как бы ни был запланирован его монтаж - вдоль или поперек комнаты.
	После этого берется заранее составленная схема укладки материала и подготовленные распорные клинья, которые должны быть временно установлены между стеной и доской паркета. Толщина распорных клиньев должна составлять 10÷15 мм.
	Следующим шагом укладывается первая доска паркета. Временно ее прижимают к стенам, чтобы определить ровность ее положения.
	Теперь пришло время создания компенсационного зазора между стеной и материалом напольного покрытия. Он создается с помощью распорных клиньев, устанавливаемых со всех сторон доски, граничащих со стенами. Доска плотно прижимается к этим клиньям. Шаг между клиньями по длинной стороне доски должен быть около 500 мм.
	Далее, идет укладка второй доски первого ряда. Она скрепляется с первой посредством стыковочного замка.
	Стыковочные замки у разных производителей могут несколько различаться, но обычно при соединении они как бы защелкиваться между собой.
	Важно, чтобы вторая и последующие доски устанавливались ровно по ширине предыдущей доски. Если одна из них окажется сдвинута во внешнюю сторону, следующий ряд невозможно будет состыковать с предыдущим. На этой иллюстрации хорошо видно, как должно выглядеть соединение двух досок по длине ряда.
	Выложив первый ряд почти полностью, кроме последней доски, которую, как правило, приходится резать, с помощью рулетки или металлической линейки измеряют расстояние от стены до торца уложенной доски. При этом учитываю то, что необходимо оставить компенсационный зазор в 10÷15 мм, о котором говорилось выше. Поэтому, чтобы при измерении случайно не допустить ошибки, лучше всего приложить к стене распорный клин и проводить замер расстояния уже от него.
	Следующим шагом, к концу первого ряда прикладывается целая доска, затем она переворачивается лицевой стороной вниз и на изнаночной ее стороне откладывается длина нужного отрезка. Далее, по отметке по строительному уголку чертится перпендикулярная краям линия, по которой с помощью циркулярной пилы или электрического лобзика делается рез.
	Подготовленный отрезок стыкуется с остальными досками первого ряда, при этом вдоль стены также устанавливаются распорные клинья.
	Вторая часть доски, от которой был отрезан кусок для завершения первого ряда, очень часто начинает второй ряд (если позволяет длина этого отрезка). Он соединяется с первым рядом замком, расположенным по длинной стороне доски.
	Далее, укладывается вторая доска второго ряда. Сложность ее укладки состоит в том, что ее нужно скрепить с помощью замков с предыдущей и рядом расположенной доской. Некоторые соединения рассчитаны на стыковку досок сначала по длине ряда, а затем скрепление второго ряда с первым. Другие, как показано на иллюстрации, сначала стыкуются к доске первого ряда, а затем соединяются с предыдущей доской. Таким же образом настилается все покрытие пола. Однако, наверное, в любой комнате отыщутся места, которые усложняют работу.
	Чтобы доска аккуратно легла около входной двери, а порожек находился в ее проеме, в нижней части дверной коробки делается запил до стены, так как показано на фото. Однако доска пока не укладывается на место, так как ее можно повредить дальнейшими действиями.
	Следующим шагом нужно обозначить месторасположение порожка, который прижмет края досок в дверном проеме. Для этого необходимо вдоль по ширине проема уложить подпорожек, на который затем будет закреплен порог. Вдоль него, со стороны укладываемого паркета, нужно провести острым ножом для того, чтобы срезать полосу материала подложки, который будет мешать плотному прилеганию подпорожка к основанию.
	Далее, через отверстия для крепления, предусмотренные в подпорожке, делаются отметки с помощью маркера или карандаша. Затем подпорожек снимается, а по разметке просверливаются отверстия.
	В отверстия вставляются пластмассовые дюбель-пробки. Затем на место устанавливается подпорожек, который закрепляется саморезами, вкручиваемыми через отверстия в дюбель-пробки, находящиеся в основании.
	Далее, можно подготавливать место для монтажа доски, которая будет заходить в вырезанный в дверной коробке паз. Так как доску, из-за установки ее в зазор, невозможно будет приподнять и скрепить замком, как это происходило при монтаже остальных досок, с уже уложенной доски с помощью стамески снимается часть замка. Этот процесс придется произвести не только по длине доски, но и по ее ширине.
	Затем на срезанные участки досок полосой наносится столярный или другой клей, предназначенный для скрепления деревянных деталей.
	Теперь доска подсовывается в зазор под дверной коробкой и продвигается до уже уложенного покрытия. Края доски плотно прижимаются к срезанным замковым линиям с нанесенным на них клеем.
	При необходимости, вклеиваемую доску можно подбить через предусмотренный для этого брус, с помощью молотка, так как в соединении доски с основным покрытием не должно оставаться зазора. Аналогичные операции необходимо будет произвести и с другой стороны дверного проема.
	Следующим этапом настилаются остальные доски, выходящие одним краем в дверной проем. Они укладываются краем на зафиксированный саморезами подпорожек. После этого края досок прижимаются сверху порогом, который прикручивается вместе с досками к подпорожку. Таким образом, края досок будут зафиксированы к основе, а также зажаты между двумя металлическими полосами порога.
	Если планируется продолжить укладку паркетной доски и в соседней комнате, то вместо металлического порожка можно установить пластиковый стыковочный профиль. Для этого на основание закрепляется его нижняя часть, а после укладки досок зазор между ними накрывается профилем, который стыкуется с нижним. При этом необходимо помнить, что между нижним элементом профиля и досками должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 4÷5 мм.
	Еще одной достаточно сложной областью для настила паркетной доски является трубы отопления, уходящие в межэтажное перекрытие. Конечно, можно закончить доску, дойдя до труб, а также положить за ними, вдоль стены отрезок напольного материала, но выглядеть такая укладка будет крайне неаккуратно. Кроме того, в оставшемся зазоре, а также между трубами, будет собираться пыль. Решить данную проблему достаточно просто, уложив доску перед трубами и отметив их месторасположение по ее ширине.
	Затем доска перемещается и укладывается рядом с трубами, и с помощью строительного угольника на ней намечается линия расположения стояков, которая пересечет ранее обозначенные линии.
	Таким образом, будут найдены точки, в которых нужно будет просверлить отверстия.
	Для высверливания отверстий потребуется сверло-коронка нужного диаметра. Для данного варианта труб, показанного на картинке, была использована коронка диаметром в 30 мм.
	Следующим шагом делается рез по линии, проходящей поперек доски. Рез должен пройти через середину круглых отверстий. Теперь можно собирать, получившуюся конструкцию в единое покрытие. Для этого отрезанная часть доски заводится за трубы и устанавливается так, чтобы полуокружности расположились около задней части труб.
	Затем, на торец доски наносится водостойкий столярный клей, после чего, к передней части труб придвигается остальная часть доски и стыкуется с отрезком, то есть прижимается к торцу, на который нанесен клей. После этого, зазоры, оставшиеся между трубами и доской, закрываются специальными декоративными обрамлениями, на внешний вид напоминающие бублики. В данных маскирующих деталях предусмотрены разъемы, позволяющие разделять их надвое и устанавливать с разных сторон трубы, а затем собираться в единую конструкцию. Эти элементы не только закроют зазоры от попадания в них пыли, но и придадут проходу труб через напольное покрытие аккуратный внешний вид.
	У многих мастеров, впервые производящих монтаж паркетной доски, возникают проблемы при укладке ее последнего ряда. Сложность в том, что нужно ухитриться состыковать доску или ее обрезанную часть с остальным покрытием.
	В случае неплотного прижатия досок последнего к предыдущему ряду, его нужно подтянуть с помощью специального приспособления, называемого скобой. Ее вставляют в зазор между доской и стеной, а затем постукивают по ее второму, загнутому вверх краю. Подбивание производится до тех пор, пока доска плотно не прижмется к остальному покрытию и не защёлкнется на замок.
	Подтянув последний ряд настила, можно удалять распорные клинья и переходить к установке и закреплению к стене кронштейнов для плинтусов.
	Эти детали могут иметь различную форму, и выбираются они в зависимости от того, каким плинтусом планируется оформить напольное покрытие. Кронштейны закрепляются к стене с шагом в 400÷500 мм.
	Плинтус может иметь ровную или фигурную форму. Как правило, с его внутренней стороны предусмотрен кабель-канал для проведения коммуникаций. Поэтому, прежде чем установить в кронштейны плинтус, в него производится укладка кабелей.
	Теперь осталось установить на место плинтус. Он может просто защелкиваться на кронштейнах или же прикручиваться к ним. Если выбирается последний вариант, то из средней части элемента временно удаляется полоса-заглушка, которая откроет канал, через который плинтуса и будут зафиксированы к кронштейнам. Затем, на место возвращается полоса, которая замаскирует шляпки крепежных винтов. Важно – плинтус может иметь и иную конструкцию, крепиться другим способом. Но его фиксация никогда не должна осуществляться к напольному покрытия – исключительно к стене!
	Последним этапом с помощью острого ножа аккуратно срезается выступающий выше плинтуса гидроизоляционный материал. Нож должен быть очень острым, чтобы пленка срезалась легко, так как при нажиме на стену, можно повредить ее отделку.
	Результатом проделанной работы станет аккуратное, теплое и весьма практичное напольное покрытие, которое прослужит, при должном уходе, долгие годы.

Теперь, после внимательного изучения представленного выше материала, можно переходить к практическому выполнению приведенных в нем рекомендаций. Как можно видеть из пошаговой инструкции, «плавающую» укладку паркетной доски вполне можно произвести самостоятельно, выровняв и подготовив должным образом основу под ее монтаж.

И в завершение, традиционно - небольшой видеосюжет, в котором демонстрируется процесс укладки паркетной доски на фанерное основание.

Видео: Клеевой способ укладки паркетной доски на фанерное основание

Примеры работ по укладке ламината и паркетной доски

Некоторые примеры выполненных мною работ по укладке ламината и паркетной доски

Здесь Вы можете увидеть разные варианты цветовой гаммы напольного покрытия для того, чтобы Вам было легче определиться с выбором. Все фотографии укладки ламината и паркетной доски сделаны мною. Это реальные фото реальных работ, связанных с напольными покрытиями, которые сделаны мною в 2007-2015 годах.

Технология укладки ламината довольно проста на первый взгляд. Однако не стоит забывать о том, что всякое помещение имеет индивидуальные особенности. Обратите внимание на примеры с колоннами.

Способов укладки ламината два: диагональная и прямая укладка. На рисунке выше мы видим прямую укладку ламината.

На снимке слева диагональная укладка паркетной доски на пол. В помещениях сложной формы диагональную и прямую укладку не так-то просто различить смотрите сами на снимке справа.

Согласно инструкции по укладке ламината или паркетной доски, для скрытия шовности рекомендуется укладывать панели параллельно падению света из окна.

Палочки должны быть строго попендикулярны, а углы - прямыми. В правильной укладке паркетной доски красота получается тогда, когда всё параллельно и перпендикулярно.

Фото работ с некоторыми марками ламината

При выборе ламината глаза разбегаются: какой выбрать ? Все хороши по-своему. Посмотрите некоторые варианты - различные марки напольных покрытий. Все работы по укладке, разумеется, выполнены мной.

Ламинированные материалы Krono Original и Imperial

Cлева - ламинированный пол Krono Original (Кроно ориджинал), выпускаемый известной польской фабрикой Kronoflooring GmbH Lampertswalde. Справа - пример укладки ламината Imperial (Империал) из коллекции Imperial Evolution Laminate Flooring. Действительно, эволюция: поверхность напольных покрытий становится всё ближе к натуральной, вот так навскидку их уже не отличить.

Ламинат Classen (Классен)

Ламинат Classen (Классен) производится немецкой компанией, которая на рынке существует почти 50 лет. Этот материал одинаково хорошо подходит и для квартиры (смотри фото слева), и для общественных мест с повышенной проходимость, например, магазинов (фото справа).

Художественный ламинат Версаль (Versale)

Художественный ламинат Versale (Версаль) - качественное долговечное напольное покрытие, способное прослужить около 15 лет. Он не подходит для ванных комнат и сырых помещений , но это и не требуется: такую красоту просто необходимо держать на виду.

Ламинат ECOFLOORING

Напольное покрытие Ecoflooring (Экофлуринг) - это 12-миллиметровый ламинированный паркет 33 класса, структурная, волнистая поверхность с эффектом «ручного скобления». За сухим описание скрывается вот что: это очень износостойкий материал, который можно класть в прихожей, на кухне, в местах, гда возможно появление воды. Те, кто положил его некоторое время назад, подтвердят: срустя три года интенсивной эскплуатации ламинат ECOFLOORING выглядит как в день, когда его уложили.

Виниловая плитка

Виниловая плитка - самое подходящее решение для пола на даче. Выглядит этот материал внешне практически как ламинат, но в отличие от ламината не деформируется от резких перепадов температуры и влажности.

Некоторые примеры укладки ламината и паркетной доски: фото.

Обратите внимание: использование этих фотографий возможно только с моего разрешения, прямая активная ссылка на сайт обязательна.

Скрыть мелкие дефекты бетонного пола и сгладить все неровности поможет устройство наливного пола, которое могут осуществить специалисты нашей компании. Наливные полы не имеют швов, это довольно плотное защитное . Оно прекрасно сцепляется с бетонным основанием, а если на него еще и нанести специальный упрочнитель, то качество конструкции увеличивается еще больше. Наливные полы можно использовать в любых помещениях, в том числе и в промышленных, где важно соблюдение всех санитарно-гигиенических норм.

Наливные полы обладают следующими качествами:

стойкость к химическим и механическим воздействиям; экологичность; устойчивость к истиранию; довольно долгий срок эксплуатации.

Бронированные полы выделяются своими высокими эксплуатационными качествами среди всех видов промышленных наливных полов. Самое главное их преимущество заключается в упрочненном верхнем слое. Именно благодаря нему бронированные наливные полы не подвержены практически никаким внешним воздействиям: ни химическим реактивам, ни воде. Они имеют самые лучшие показатели ударопрочности и износостойкости среди других наливных полов .

Для технологий быстрого строительства идеальным материалом покрытия пола считается наливной монолитный пол. Он наносится машинным способом и впоследствии не дает трещин, усадок, высолов на поверхности. Уже спустя 24 часа после нанесения покрытия по нему можно ходить, а спустя трое суток можно и нагружать его.

Один из наиболее важных этапов в устройстве полов – качественная подготовка основания, которая зачастую включает в себя применение не одной, а нескольких смесей. Выравнивающие сухие смеси нового поколения помогают подготовить основание для укладки паркета, линолеума, ковролина, пробки, а также других напольных покрытий. В состав этих смесей часто входят разные виды цемента (портландцемент: безусадочный, пластифицированный, быстротвердеющий и т.п.), специальные наполнители, тонкодисперсный кварцевый песок и разнообразные модифицирующие добавки (пластификаторы, регуляторы отвердения и схватывания). Благодаря добавкам эти смеси и приобретают свои основные качества: высокую адгезию к основанию, отсутствие трещинообразования, возможность тонкослойного нанесения, короткое время схватывания и так далее. Сегодня в продаже имеется широкий выбор сухих смесей, предназначенных для выравнивания основания, каждая смесь пригодна для решения своей определенной задачи: устранения трещин, финишного или чернового выравнивания, либо чего-то другого.

Разнообразные выравнивающие составы различных марок (Atlas, Ceresit, Betonit, Крепс, Плитонит, Петромикс и т.д.) имеют разное предназначение. Смеси, предназначенные для чернового выравнивания, по сравнению со смесями для финишного выравнивания содержат заполнитель более крупной фракции методы укладки паркетной доски . Помимо этого, в них содержится меньше модифицирующих добавок, и цены на них дешевле. Поверхность после их нанесения пригодна для устройства паркета с промежуточным слоем фанеры, однако она абсолютно непригодна для настилки линолеума. Для того чтобы подготовить поверхность для укладки линолеума необходимо выполнить финишное выравнивание специальной, более дорогой смесью толщиной слоя 1-3 миллиметра. Процесс высыхания и твердения должен происходить в соответствии с рекомендациями инструкции к конкретной смеси.

Как правило, раствор выравнивают полосами, ориентируясь при этом по направляющим маякам, заключительный наливной слой делают относительно тонким, приблизительно 3-10 миллиметров, и, соответственно, расход смесей на него небольшой. При устройстве полов обязательно на первичную стяжку наносить грунтовочный состав, чтобы влага и пыль не снизили адгезию ровнителя к основанию.

Укладка фанеры

Подобная конструкция помогает экономить средства на стройматериалах, а также продлевать верхнего отделочного слоя пола. На укладку лаг требуется 2-3 дня, это довольно мало, если сравнить с бетонной стяжкой – на нее уходит около 2-3 недель. Данная технологическая строительная новинка позволяет скрыть под пол любые коммуникации: водопровод, канализацию, отопление, электрокабель, обеспечивая при этом тепло и звукоизоляцию. Также плюс конструкции в том, что она помогает уменьшить нагрузку на перекрытия, особенно это касается старых зданий.

При помощи данной технологии возможно сделать пол идеально ровным или даже создать многоуровневый пол. Иногда это бывает нужно для организации ванной комнаты , туалета или кухни в новом месте. Существенный плюс деревянного пола на лагах – относительная простота устройства.

Укладка ламината

Перед тем как заняться укладкой ламината необходимо, чтобы ламинированные панели не менее 48 часов при нормальной комнатной температуре и нормальной влажности полежали на объекте.

Укладка ламината. как правило, осуществляется вдоль комнаты (по направлению света из окна), либо по диагонали. Если настелить ламинат поперек комнаты, то будут видны стыки.

Укладывая ламинированные панели «палубой» вдоль стены стоит прибавить на обрезку примерно 5%, а при укладке по диагонали – 15%.

Правильно уложенный ламинат никогда не будет скрипеть.

Не забывайте, что:

— деформации при заливке практически необратимы;

— ламинат по кромкам имеет повышенную чувствительность к влаге;

— ламинат невозможно перешлифовать, реставрации и ремонту он не подлежит.

В зависимости от класса ламината, при умеренной эксплуатации пола, ламинат прослужит Вам от 7 до 20 лет!

Укладка ламината по диагонали

Укладка ламината по диагонали часто смотрится гораздо выигрышнее классического варианта, когда панели укладываются вдоль линий поступления дневного света . Плюс диагональной укладки в том, что она позволяет зрительно одновременно и удлинить и расширить комнату, минус – в том, что расход материала по сравнению с традиционным способом увеличивается приблизительно на 15%.

Перед работами по укладке стоит 2-3 дня хранить ламинат в запакованном состоянии на расстоянии не менее одного метра от стен, без сквозняков, при нормальной температуре (не менее 18 градусов) и влажности (не более 75%) в той комнате (помещении), где он будет укладываться . Распаковывать ламинат необходимо непосредственно перед укладкой .

Укладка паркетной доски

Паркетные доски принято настилать на бетонные или деревянные основания по устроенным лагам. Крепление лаг к балкам в деревянных основаниях осуществляют на таком расстоянии друг от друга, чтобы после укладки паркетные доски не прогибались.

Укладывается паркетная доска по грунту на лаги толщиной 4-6 сантиметров и шириной 10 сантиметров, в зависимости от расстояния между осями столбиков (сделанных из кирпича м.75 или бетона м.75), устроенных на подстилающем слое.

Существует несколько вариантов того, как может выполняться укладка паркетной доски по перекрытию из железобетона:

— по лагам, втопленным в песчаный слой, либо непосредственно на песчаном слое без лаг;

— по лагам на звукоизоляционных прокладках, либо по звукоизоляционной прокладке без лаг.

Выравнивание лаг на звукоизоляционной прокладке происходит в виде ленты по всей длине , при этом подбивается под прокладку (только не под лагу) выравнивающий слой песка.

Если Вы планируете укладку паркетной доски на перекрытиях, то необходима систематическая проверка жесткости пола, и если при проверке обнаруживается зыбкость, то устраняют ее при помощи дополнительной подбивки песка под звукоизоляционные прокладки. Запрещается выравнивание лаг при помощи подбивки под них деревянных клиньев. Чтобы избежать смещения выверенных лаг желательно временно расшивать их досками.

Паркетные доски прибивают гвоздями длиной 5-6 сантиметров наклонно к каждой лаге. Шляпки втапливаются добойником. Гвозди забиваются на кромках паркетных досок в основание нижней щеки паза, в лицевую поверхность паркетных досок забивать гвозди запрещается. При укладке паркетных досок торцевые стыки необходимо располагать исключительно на лагах, и лишь одна из досок должна быть прибита в паз к этой лаге.

Зазор между полом и стеной заполняют прокладкой из звукоизоляционного материала, например, из мягкой древесно-волокнистой плиты. Это помогает изолировать пол от стены и предотвращает распространение ударного шума. Оставшиеся зазоры закрывают плинтусами или галтелями, которые прибивают к полу. Так как паркетные доски производят уже покрытыми лаком, после укладки необходимо всю поверхность пола закрыть плотной бумагой или тонким рулонным картоном.

По своим эксплуатационным характеристикам паркетную доску можно сравнить со штучным паркетом. Паркетная доска не вызывает ощущения зыбкости при ходьбе, не прогибается от тяжелых предметов или при нагрузке от мебели, в общем обладает вполне достаточной прочностью. Помимо этого паркетные полы более гигиеничны : у них отсутствуют зазоры между планками, а между досками зазор минимален и составляет около 0,5 миллиметров. Паркетные полы не требуют черного пола или стяжки, затраты труда и расходы древесины на них невелики. Паркетную доску можно реставрировать (шлифовать и т.д.), срок служба такого пола 30-35 лет.

Пожалуй, единственный минус пола паркетной доски – это его монотонный внешний вид стоимость монтажа теплого пола электрического . Так как направление планок одностороннее – отсутствует игра светотени.

Укладка паркетной доски по диагонали

Перед тем как начать укладку паркета необходимо, чтобы он некоторое время (3-5 суток) полежал в том помещении, где его планируют стелить. Это нужно для того, чтобы он принял температурные и влажностные характеристики помещения, и только после этого приступают непосредственно к выполнению работ по укладке. При помощи специального шпателя на фанеру наносится паркетный клей. Далее чтобы выдавить излишки клея и обеспечить равномерное и длительное прилегание паркетной доски в процессе полимеризации специальным пневматическим или механическим инструментом производят пристрелку паркета в край по ребру. От вида укладки и ряда прочих причин зависит, как будет осуществляться пристрелка: по нескольку гвоздей (шпилек) в каждую планку или пристрелка через несколько планок.

Укладка наборной паркетной доски (клей)

Пожалуй, самое прогрессивное напольное покрытие, отвечающее всем современным требованиям строительной индустрии, – это паркетные доски. В России они появились в 60-х годах XX века, гораздо раньше паркетные доски стали популярны в Финляндии и Швеции. При устройстве полов паркетная доска помогает снизить затраты труда, а также невысокую стоимость имеет и сам материал: при создании паркета происходит минимальный расход древесины, иногда паркетные доски изготавливают из отходов деревообрабатывающих заводов. Сами доски в основном выпускаются в отделанном виде, и укладка полов из них сводится непосредственно к монтажным работам .

Изготавливается паркетная доска из нескольких слоев дерева при помощи многослойной конструкции. Древесина имеет свойство расширяться поперек волокон, для того, чтобы паркетная доска была более прочная, ее древесные слои устроены так, что один слой нейтрализует естественное движение другого. Изготовление паркетной доски осуществляется следующим образом: на основание из прочного синтетического материала или из дерева наклеиваются паркетные планки толщиной 4 миллиметра. Верхний лицевой слой обычно делают из твердых пород дерева , например, ясеня или дуба, нижние же слои (основание доски) делают из отходов деревообработки или низкосортных пиломатериалов. Склейка слоев происходит под гидравлическим прессом.

Благодаря наличию на паркетных досках гребней и пазов их легко соединить между собой. Как правило, размеры паркетных досок варьируются в следующих пределах: ширина 13-21 сантиметров, длина 2-2,7 метра, толщина 7-25 миллиметров. Чаще всего паркетные доски уже покрыты лаком.

Укладка наборной паркетной доски довольно проста, а сам материал очень прочный – и в этом главное достоинство этого напольного покрытия . Единственный недостаток – паркетную доску нельзя циклевать, иначе отойдет полезный слой в 4 мм. Поврежденный паркет необходимо заменить. Шлифовка паркетной доски должна производиться специальными инструментами.

Укладка наборной паркетной доски по диагонали

Диагональная укладка наборной паркетной доски смотрится гораздо эффектней и солидней, чем обычный классический вариант ее укладки стоимость установки теплого пола электрического. Но и стоимость такого вида укладки обойдется дороже, так как на нее потратится больше времени, чтобы измерить и отрезать лишнее, и материала тоже уйдет больше на 5-12 %, а это совсем не мало.

Основание для укладки должно быть ровным и сухим, деревянным или бетонным. Сегодня практически все паркетные доски имеют механизм «паз в гребень», благодаря которому укладка напольного покрытия становится еще проще. И подобный способ соединения не подвергается износу с течением времени, ему не страшны нагрузки, влажность или изменение температуры. Несомненный плюс подобной системы укладки в том, что при необходимости можно заменить какие-либо доски на новые, если они, например, подверглись истиранию или другому неблагоприятному воздействию. Паркет, уложенный бесклеевым способом, обладает многоразовым использованием.

После того как паркетные доски уложены, они покрываются лаком, и в итоге получается идеально ровное покрытие, на котором не видно швов или зазоров между досками, пол смотрится как единое цельное покрытие.

Заключительным этапом в укладке паркетной доски является установка плинтусов. Здесь тоже есть некоторые нюансы, на которые стоит обращать внимание: не прижимайте плинтусы слишком плотно к стене при помощи гвоздей или шурупов, оставьте небольшой зазорчик, чтобы в случае расширения пола ему было куда двигаться.

Несмотря на то, что укладка паркета бесклеевым способом проста, чтобы сделать красивое и качественное диагональное паркетное покрытие пола необходимы специальные знания и навыки, которыми обладают наши специалисты!

Укладка плитки

Перед тем как приступить к укладке напольной плитки важно подготовить основание, при необходимости выровнять его, а также сделать чистым и сухим. Ямки, трещины и прочие поврежденные места можно заделать обычной шпатлевкой. Чтобы избавиться от шероховатостей используют обычную жидкую шпатлевку. Далее на подготовленное основание принято наносить высоковязкую эмульсию или грунтовку глубокого проникновения, нанести их можно при помощи малярной щетки или кисточки. Дайте высохнуть подготовленной поверхности для укладки плитки в течение трех часов. Если Вы планируете укладывать плитку на пол после стяжки или на пол в новостройке, то после подготовки поверхности следует подождать 4-6 недель и только потом укладывать плитку.

Укладка плитки по диагонали

Диагональная укладка плитки выглядит интереснее и выигрышнее, чем стандартная. Но что касается расходов на такой вариант устройства напольного покрытия, то они, конечно, будут выше из-за трудоемкости работ и увеличения отходов (обрезанной плитки).

Вообще плитка довольно популярный материал, особенно на кухнях и в ванных комнатах, ее стелют как на пол, так и на стены. Плитка из керамики – это плитка из глины, она обладает множеством положительных качеств: во-первых, это гигиеничный материал, который легко моется, во-вторых, она жесткая, не гнется и не деформируется от нагрузки или от времени. Функциональность плиток различная: плитки бывают износостойкие, морозостойкие, со свойствами противоскольжения. Плитка – прекрасный материал для кухонь и ванны. К недостаткам можно отнести относительную дороговизну материала, а также его хрупкость.

Укладка ковролина, линолеума

Укладка ковролина или линолеума может осуществляться несколькими способами: на клей, на двустороннюю ленту, с растяжкой или же комбинацией различных вариантов. Если имеются стыки или швы, их склеивают при помощи специальных технологий, благодаря которым они практически незаметны и прочны.

Ковровая плитка прикрепляется к основанию пола специальной контактной массой, и если все сделать правильно, то в будущем можно будет снять покрытие без порчи основания. Ковровая плитка может выкладываться с дизайном или без него.

Такое напольное покрытие как линолеум – наиболее распространенное среди всех материалов, предназначенных для отделки полов. Линолеум просто уложить, также просто и ухаживать за ним. Он имеет невысокую стоимость и при этом обладает прекрасными декоративными и эксплуатационными характеристиками схема монтажа теплого пола электрического . Современный линолеум – высококачественный материал с множеством достоинств, чтобы сохранить которые нужно правильно его уложить. Да, укладка линолеума может быть осилена и непрофессионалами, но для неопытного человека этот процесс весьма трудоемок.

Монтаж плинтуса

В офисе, квартире или на даче наши высококлассные специалисты готовы установить напольный плинтус качественно, быстро и аккуратно. Для вызова специалиста достаточно позвонить нам. Наши мастера имеют все необходимые инструменты и оборудование, а также многолетний опыт по монтажу плинтусов и не только. Монтаж плинтуса будет выполнен в два счета!

Монтаж межкомнатных порожков

Несмотря на то, что монтаж межкомнатных порожков относительно прост по сравнению с другими ремонтными работами, от качества его выполнения зависит общий внешний вид напольного покрытия. Если Вы хотите, чтобы все выглядело идеально – наши специалисты помогут Вам выполнить эту работу.

Монтаж плинтуса из плитки

Плинтусы из напольной плитки – это отличный способ предотвратить затопление соседей снизу. Такие плинтусы несут определенную функциональную нагрузку. Заказать монтаж плинтуса из плитки можно у нас. Специалисты нашей компании знают, как выполнить монтаж качественно.

В представлении многих людей плинтус – это пластмассовая или деревянная планка, закрывающая промежуток между стеной и полом. Разумеется, у пола, выложенного керамической плиткой , деревянного плинтуса быть не может, а если даже и попытаться сделать его таковым, то выглядеть он будет не эстетично. Плинтусы из плитки в первую очередь являются функциональным элементом, защищающим стену от грязи и влаги. Бывает, что в целях экономии вместо плинтуса используют ту же плитку, что и на полу, разрезанную на полосы. Но подобные самодельные плинтуса имеют некрасивый срез, да и острый край сверху не так уж безопасен. Рекомендуем не стараться сэкономить на этом, так как специальные плинтусы для плитки не настолько уж дорогие. Зато выглядят аккуратно, их не надо резать (как самодельные плинтусы из плитки), и они обладают прекрасными защитными и эстетическими качествами.

Сейчас почти все фабрики Европы, занимающиеся изготовлением плитки, сразу комплектуют плитку керамическими плинтусами. Поэтому когда Вы покупаете плитку, сразу спросите у продавца, имеются ли к ней специальные плинтусы, чтобы потом не бегать и не искать отдельно. Заводские плинтусы, в отличие от самодельных, имеют определенную высоту, рассчитанную дизайнерами в соответствии с размерами плитки. Верхний край таких плинтусов закругленный, его называют фаска. Благодаря этому плавному срезу напольный керамический плинтус уже не кажется таким массивным. Разные фабрики выпускают плинтусы разной длины, например, фабрика «Vives» (Испания) выпускает плинтус 8 х 31,6 см к плитке размером 20 х 20, то есть плинтус чуть больше размера плитки. В результате укладки плинтус имеет меньше стыков, чем плитка, и они практически незаметны.

Керамические плинтусы продаются коробками или поштучно. Если после укладки плинтусов останется несколько штучек лишних, не спешите от них избавляться, лучше, наоборот, покупать немного больше, потому что плинтус может расколоться или треснуть.

Конечно, многие могут поспорить, что можно обойтись и без плинтуса. Да, конечно, можно, но лучше не стоит, так как придется подгонять плитку так, чтобы она идеально плотно прилегала к стене, без зазора. При этом важно очень ровно отрезать плитку, что довольно сложно сделать, так как напольная плитка прочная, и при попытке срезать часто бывают сколы. Сами понимаете, что если у плитки будет еще и неровный край, то это будет некрасиво смотреться, помимо этого, Вы оставляете нижний край стены абсолютно незащищенным, от тряпки или пылесоса он может пачкаться. А если стена светлая, то это будет очень сильно заметно. Но дело не только в этом – плинтусы защитят и стены и соседей от затопа в случае утечки воды.

Также в продаже вместе с керамическими плинтусами имеются и специальные уголки для плинтуса. Стоят они недорого, зато внешний эффект будет очень даже заметен. Однако не все фабрики по выпуску плитки производят уголки. Фабрика, которая выпускает полный комплект специальных элементов, – «Casalgrande Padana». Она производит плинтусы разной формы, уголки (внешние и внутренние) и прочие важные мелочи.

Устройство теплого пола с подключением (электро)

Существуют разные виды отопления, но самый полезный для человека вид отопления – это теплый пол направление укладки паркетной доски. Такой пол использовался еще при строительстве римских бань в 5 веке до нашей эры. Наша компания предлагает осуществить подключение и монтаж теплого пола (электро) «Теплолюкс». Подобные электросистемы подогрева пола устроены так, что человек испытывает комфортные чувства: ногам тепло, а дышит он более прохладным и свежим воздухом, так как, чем выше к потолку, тем воздух прохладнее.

Затраты на устройство теплых полов (электро) не так уж и велики. Раньше теплый пол был доступен в основном только обеспеченным слоям населения, а сейчас его могут установить люди с любыми материальными возможностями. Французы, испанцы, латиноамериканцы и другие жители нашей планеты практически все уже имеют теплые полы, хотя и климат их суровым не назовешь. В России в последнее десятилетие также многие успели установить у себя дома теплые полы и продолжают это делать.

Нагревательный кабель имеет толщину всего в 3 миллиметра, это позволяет сохранить небольшую толщину стяжки пола в помещениях, где это необходимо. Тонкий теплый пол «Теплолюкс-мини» достаточно удобен в подключении. Из нагревательного мата можно вырезать необходимую для покрытия пола форму, важно, что при этом целостность кабеля теплого пола не нарушается.

Термостат RoomStat, входящий в комплект электрического теплого пола «Теплолюкс-мини», позволяет вручную регулировать температурный режим пола. При желании возможна установка автоматического термостата, позволяющего поддерживать определенную температуру электрического теплого пола. Возможен монтаж теплого пола как под ламинат, так и под плитку.

Система теплых полов (электро) экономно расходует электроэнергию, также она удобна и проста в обращении и безопасна. Чтобы изменить параметры системы не придется листать инструкцию, там все интуитивно понятно даже ребенку.

Устройство теплого пола с подключением (гидро)

Для устройства теплого пола с гидрообогревом необходимо выровнять основание, далее располагается слой теплоизоляции и производится раскладка труб, конфигурация которых может быть различной (зигзагом, спиралью, улиткой или как-то еще). Если площадь обогрева велика, то используется комбинированное сочетание схем укладки. Решение о конфигурации раскладки должны принимать проектировщик и дизайнер вместе, чтобы потом был рациональный расход энергетической мощности и при этом благоприятный тепловой эффект как циклевать паркет своими руками . Значение имеет каждая деталь: планировка, назначение и размер помещения, месторасположения стояков или коллекторного узла, конфигурация наружных стен, а также наличие или отсутствие в них окон, устройство деформационных швов плюс их размещение. Любой способ устройства теплых гидрополов подразумевает их надежную защиту от и органичное встраивание в конструкцию пола.

Если рассматривать способы крепления труб подробнее, то, например, панели «Изоборд» с фиксаторами позволяют значительно ускорить процесс монтажа. Их часто используют на плитах перекрытия при укладке отопительных контуров. Чтобы они прочно соединялись между собой, на них предусмотрены пазы. Защиту труб от повреждения до момента произведения стяжки обеспечивает термоударная обработка поверхности блоков.

В реконструируемых помещениях или помещениях с низкими потолками для монтажа теплых полов плиты «Изоборд» являются практически незаменимыми. После того, как трубы уложены, осуществлены подключения к трубопроводам и прошли испытания системы, происходит заливка цементным раствором. Если помещение имеет большую поверхность, то в ходе проектирования отопления пола составляют разбивочную карту, которая состоит из модулей (отдельных участков), по раздельной заливке раствором цемента. Между этими участками оставляют температурные швы или, иначе говоря, зазоры, учитывающие возможное тепловое расширение стяжки. А так как труба нагревательного контура может проходить и через несколько модулей, то там, где она разделительные швы, обычно предусматривается установка специальной механической втулки или надвижка на трубу.

При осуществлении монтажа теплых гидрополов важно обратить внимание на следующие моменты:

— до начала монтажа труб все штукатурные работы в помещении уже должны быть завершены, чтобы не повредить и не загрязнить их;

— перед монтажом нужно пароизолировать и гидроизолировать пол и стены;

— после осуществления заливки бетоном включать систему отопления стоит не ранее чем через 3 недели, так как для правильного полного застывания стяжки необходимо выдержать время.

Поверх подготовленного теплого пола (гидро) можно укладывать любое напольное покрытие, будь то ковролин, паркет, плитка или что-то другое. Единственное, нужно заранее, еще на этапе проектирования, продумать какое покрытие Вы хотите сделать, чтобы учесть это в расчетах.

Устройство гидроизоляции

Устройство гидроизоляции особенно важно при проведении ремонта в ванной комнате, туалете, в бассейне, на балконе и на кухне, так как последствия протечки воды могут быть очень неприятными. Некачественная гидроизоляция или ее отсутствие могут вылиться в итоге в несколько раз дороже (на ремонт себе и соседям), чем если потратиться один раз на качественное устройство гидроизоляции.

При устройстве гидроизоляции в ванной используют обычно два вида материалов: обмазочные и оклеечные. Выбор материалов в данном случае зависит от особенности поверхностей и установленных сроков выполнения работ.

Обычно используют рулонные гидроизолирующие покрытия, которые созданы на основе битума, модифицированного атактическим полипропиленом (АПП) и полимерами тирол-бутадиен-стирола (СБС), а также армированного стеклотканью или полиэстером. Выпускаются они двух видов: самоклеящиеся (удобны при монтаже) и наплавляемые (для укладки используется горелка).

В последнее время рулонные материалы выбираются все реже для гидроизоляции санузла , так как эти материалы хоть и надежны, но довольно трудоемки в исполнении. Требуется предварительная тщательная подготовка поверхности, и даже неровности в 2 миллиметра недопустимы. Основа должна быть сухой, обработанной битумной грунтовкой, наклеивание полотна должно быть идеально аккуратным. Ну а, пожалуй, самое неприятное – это резкий и стойкий запах битума. Тем не менее, если все-таки предпочтителен этот вариант, лучше выбрать самоклеящиеся материалы.

Contents Технология укладки паркетной доски Инструкция по укладке паркета и уходу за ним. Технология укладки паркетных досок Укладка паркетной доски своими руками Технология укладки паркетной доски Технология укладки паркетной...

Contents Электрический теплый пол своими руками Шаг укладки электрического теплого пола Монтаж теплого электрического пола Монтаж электрических теплых полов: кабельных и пленочных инфракрасных Что такое тёплый пол кабельный электрический...

Contents Укладка ламината Цены на укладку паркета, паркетной доски и деревянного пола Сколько стоит укладка паркетной доски Сколько стоит укладка паркетной доски Укладка ламината TARKETT!!! Подробная инструкция по укладке...

В настоящее время такой дизайнерский прием, как диагональная укладка паркетной доски, весьма популярен. При помощи нехитрого метода можно визуально увеличить маленькое помещение (поэтому его чаще всего используют в малогабаритных квартирах). Такой пол может стать «изюминкой» всего интерьера. К недостаткам укладки паркета по диагонали можно отнести значительное (около 30%) увеличение расхода материала. Поэтому, если Вы выбираете именно такой способ настила, то следует заранее рассчитать расход доски в зависимости от размеров помещения и закупить материалы «с запасом». Начать укладку паркетной доски по диагонали следует с разметки полов. В квадратном помещении паркет обычно укладывается под углом 45 градусов, что же касается комнат прямоугольной формы, то тут нужно индивидуально определять угол наклона (30-40 градусов). Особенности процесса и хитрости:

перед началом монтажа напольного покрытия нужно выровнять пол, чтоб в будущем паркет не деформировался;как и при обычном способе укладки, нужно оставлять технические зазоры по краям стен – около 10 мм, т. к.

паркетная доска может расширяться при смене температуры и влажности в помещении. Для этого около стен с равными промежутками устанавливаются специальные клинья;сначала следует протянуть от стены до стены веревку (или несколько) под требуемым углом в качестве уровня, на который можно ориентироваться;начинают укладку паркетной доски по диагонали с середины комнаты. Затем заполняют левую часть помещения, а после – правую;для обеспечения лучшего сцепления досок рекомендуется настилать их «вразбежку», то есть стыки узких частей элементов в соседних рядах должны находиться на расстоянии не менее полуметра друг от друга.

Предлагаем формулу расчета количества материала при укладке паркетной доски по диагонали, которой Вы можете воспользоваться для определения необходимого объема закупок:

(Площадь комнаты + 10% от нее)/Площадь материала в одной упаковке = Нужное количество упаковок (при дробном результате округлить в большую сторону)

Дубовый паркет – самое красивое и практичное напольное покрытие, он украшает любой дизайн помещения, поскольку плашки можно уложить многими способами, формируя различные узоры.

Один из самых простых и популярных видов укладки паркета - это «палуба». Различают такие варианты укладки паркета палубным способом:

симметрично (паркетные планки сдвигаются на половину или треть их длины);хаотично (в произвольном порядке);по диагонали;чередуя плашки из древесины разных пород.

Производить укладку штучного паркета палубой желательно на фанеру и под 45 градусов к ней, однако можно и под 90 градусов, но обязательным условием должно быть, что листы не должны превышать размеров 75х75 см.

Также необходимо оставлять отступы от стен от 1.5 и до 2 см. Чтобы паркет не сильно коробился от перепадов влажности зимой и летом, необходимо держать влажность зимой не ниже 40%. Также было бы уместно применять в лакировке матовые или экстра матовые износостойкие лаки.

Укладку паркета также надо производить при помощи качественных клеев без содержания воды с расходом массы в пределах 1.2-1.5 кг./м2. Того же касается фанеры. Перед укладкой паркета также необходимо проверить ровность фанерного основания, если по правилу обнаружатся неровности, то всегда можно отшлифовать фанеру и сделать пол ровным.

Об укладке штучного паркета можно говорить много, но лучше увидеть это в моих фотографиях. Если появились вопросы, то можете мне их задать в письменном виде на электронную почту в контактах или пригласить меня на консультацию на свой объект.

После выравнивания пола, высыхания бетонной стяжки и укладки фанерынаступает следующий этап в создании качественного пола – это укладка напольного покрытия. Какой его вариант вы выберете, зависит от ваших требований и вкусовых предпочтений. Сейчас мы подробнее остановимся на таком виде работ, как укладка ламината и паркетной доски.

Вид работы:Цена: грн/м.квУкладка ламината по прямой45.00Укладка ламината по диагонали55.00

Укладка паркетной доски цена

Вид работы:Цена: грн/м.квУкладка паркетной доски плавающим способом по прямой70.00Укладка паркетной доски плавающим способом по диагонали80.00Укладка паркетной доски на клей по прямой95.00Укладка паркетной доски на клей по диагонали105.00

Существует много вариантов напольного покрытия. Наиболее популярные – это паркет, ламинат и паркетная доска. Укладка паркета– это целое искусство, о котором мы еще поговорим, а сейчас давайте разберемся с двумя оставшимися.

Основное отличие паркетной доски от паркета – в паркетной доске лишь верхний пласт состоит из дерева ценных пород, под ним – фанера и недорогие виды дерева. Отсюда и его приемлемая в сравнении с цельным паркетом цена. Срок эксплуатации такого вида напольного покрытия – от пятнадцати до сорока лет, при этом допускается ремонт(но шлифовкапаркетной доски – не более двух раз!)

Ламинат – это та же паркетная доска, но ламинированная. Чрезвычайно популярный и экономичный вид напольного покрытия. Представляет собой ламинат плиты из древесного волокна, спрессованные жестким методом и с нанесением на наружной стороне узора.

Узоры и рисунки на ламинате делаются с помощью типографско-печатного способа, а затем покрываются верхним защитным слоем на основе полимеров. Разнообразие выбора ламинатных плит поражает. Срок службы такого пола – около десяти лет, однако восстановить такой пол после глобальных повреждений невозможно.

Укладка ламината и паркетной доски требует подготовки: уберите с доски упаковку и оставьте ее в помещении, где она будет потом служить, около недели (а лучше – больше). Таким образом уровень влажности паркетной доски уравняется с уровнем влажности в помещении.

Как можно уложить паркетную доску – основные варианты:

— «плавающий» способ. Этот способ – простая сборка доски без применения клея, когда шип одной стороны доски вставляется в паз другой, а конструкция не приклеивается к основанию. Удобен этот способ тем, что уложенную так паркетную доску легко можно снять для ремонта, а выполнить такую сборку можно самостоятельно.

— приклеивание паркетной доски к основе на клей. При этом на влагостойкую фанеру наносится специальный клей, на который и укладывается доска.

— также возможно прикрепить доску гвоздями прямо к «черному» деревянному полу.

Стандартные конструкции, в формате которых производится укладка ламината и паркетной доски – это «елочка», «корзинки» и «шашечки».

Сделав выбор в пользу недешевого в хорошем смысле этого слова паркета, вы вполне можете сэкономить на процессе монтажа. Общепризнано, что укладка паркетной доски вполне под силу среднестатистическому мужчине-хозяину. Попробуем сформулировать основные требования к этому виду строительно-монтажных работ.

Способы укладки паркетной доски

Укладка паркетной доски производится следующими способами:

плавающий метод, при котором специальный шип паркетной доски вставляется в паз предыдущей (замковое соединение). Такой пол не нужно крепить к основанию, он не боится температурно-климатических колебаний, легко и без потерь разбирается и собирается, стыки между досками совершенно не видны.

Заметим, что это оптимальный способ для помещений площадью не более 60 кв.

м. клеевой метод применяется в том случае, когда собранный пол необходимо более жестко закрепить, например, в больших помещениях с большой проходимостью. Тогда используют специальный клей, которым пол приклеивают ко всей поверхности основания.Укладка паркета методом крепления к основанию при помощи банальных гвоздей используется крайне редко, поскольку такое крепление уместно для массивной паркетной доски.Крепление паркетной доски к лагам (балкам) может осуществляться при и при помощи гвоздей, и просто укладкой собранного замковым соединением пола.

Укладка паркетной доски своими руками

После того, как вы выбрали оптимальный метод укладки паркетной доски, можно приступать к монтажу пола.

В первую очередь, следует обзавестись специальным набором для укладки ламината и паркета. Также вам понадобится электролобзик (или пила с мелкими зубьями), уровень, рулетка и угольник.

Укладка паркетной доски своими руками производится как вдоль стен (лучше параллельно лучам света из окна), так и по диагонали (отходы паркетной доски увеличиваются до 8%).

Кратко перечислим основные этапы работ:

Подготовка основания, которое должно быть сухим, чистым, ровным. Для выравнивания можно использовать самонивелирующуюся смесь или просто бетон. Укладка гидроизоляционной подложки очень желательна, это защитит ваш пол от лишней влаги.Укладка паркетной доски.

Помним, что обязателен технологический зазор между стенами и полом не менее 10 мм, а панели укладываются строго в шахматном порядке (поперечный шов первого ряда располагается по центру панели второго, и так далее).Закрепление плинтуса, который крепится к стене, а не к полу, и закрывает зазор между стеной и полом.Финальная отделка покрытия. Современная паркетная доска полностью готова к эксплуатации, но может случиться так, что в процессе монтажа или использования ее поверхность будет повреждена. В этом случае ее достаточно отшлифовать и покрыть лаком (не менее 3-х слоев), что продлит срок службы на 10-15 лет.

Итак, если вы наберетесь терпения, дадите основанию и стяжке как следует высохнуть, не будете делать судорожных движений, подгоняя доску к доске или шлифуя пол ленточной шлифовальной машиной, ваш нарядный, «статусный» паркетный пол обязательно будет радовать всю вашу семью не одно десятилетие.

Купить паркетную доскувы можете по выгодной цене в интернет-магазине «Двери Браво»!

Источники:

• www.laminat-msc.ru
• www.wood-parquet.ru
• www.parket-shlifovka.com.ua
• dveribravo.ru

Схожих постов нет, но есть более интересные.

Особенности технологии

Если сравнивать такой вариант укладки с другими, то следует отметить, что при установленной дороговизне он имеет существенные преимущества и по самому процессу монтажа, и по конечному результату.
Более высокая цена диагональной укладки паркета оправдана сложностью данной работы. В процессе монтажа покрытия следует обращать внимание на углы наклона и направление замков. В противном случае получить ровный и красивый пол будет затруднительно.

Сам процесс укладки происходит в несколько этапов:

• Первым слоем укладывается специальная подложка, которая может быть изготовлена как из натуральной пробки, так и из любого синтетического материала, включая пенополиэтилен. Этот слой необходим для защиты покрытия от повышенной влажности. Стыки между листами подложки герметизируются строительным скотчем.
• Выбирается угол, под которым будет уложен паркет. Обычно это 45 или 30 градусов.
• Чтобы соблюсти необходимый промежуток между стеной и покрытием пола, используются специальные клинья.
• Сначала укладываются первые 3 панели. Из них формируют окончательный узор, подгоняя под выбранный угол. После того, как материал подрезается, его надежно фиксируют. От ровности укладки стартовых паркетных досок зависит внешний вид итогового покрытия. Смежные панели располагаются таким образом, чтобы исключалось совпадение их торцов.
• После монтажа первых досок выполняется пространственная ориентировка и разметка, по которой далее продолжают класть следующие планки. Это позволяет упростить укладку со смещением.

Чтобы процесс монтажа был выполнен верно, важно изучить инструкции от производителя, поскольку для каждого конкретного вида планок могут быть использованы различные материалы изготовления.

Достоинства и недостатки способа

Имеет как плюсы, так и минусы. К преимуществам следует отнести:

1. Эстетический аспект. При монтаже паркета вдоль комнаты необходимо учитывать особенности естественного освещения. Диагональная укладка позволяет не задумываться о падении света, поскольку элементы всегда находятся в выгодном положении.
2. Маскировка стеновых неровностей. Уложенный параллельно стене, паркет будет выдавать все ее неровности. Диагональный же способ укладки позволяет замаскировать незначительные дефекты, выбрав определенный угол наклона и правильно подобрав текстуру материала.
3. Визуальное увеличение размеров помещения. В небольших комнатах диагонально уложенный паркет позволяет добиться визуального расширения площади.

Говоря о минусах, следует выделить некоторые сложности "диагональной" работы, ведь распил расположенных у стены планок придется осуществлять по диагонали. Наиболее сложно выполнить такой монтаж в длинных и узких помещениях, к примеру, в коридоре и в сложных углах, где проложены отопительные коммуникации или значительно выступают дверные косяки. Здесь важны точные расчеты, плюс необходимо обладать определенным опытом в проведении данных работ, чтобы качественно уложить паркет. Также эту методику нельзя назвать экономичной. Поэтому данную задачу будет правильнее доверить нашему специалисту.