И ограждений. Устройство ограждений, в отличие от , нужно в том случае, если есть необходимость обозначить территорию своего участка, при этом не создавая тень. В зависимости от того, какие функции будут выполнять ограды или заборы, можно подобрать, как они будут выглядеть, их устройство и установку. Итак, рассмотрим, что чаще всего применяют в строительстве.

Если основной частью забора станет штакетник, то в качестве его опор могут выступать металлические или деревянные столбы.

Установка деревянных заборов

Для строительства забора потребуется доска не менее 14% влажности.

Не перестают пользоваться популярностью у дачников деревянные заборы и ограждения. Они хороши тем, что материал легкодоступен и экологически чист, однако он недолговечен. Срок его службы составляет всего пару-тройку лет, и такой забор требует дополнительной обработки для защиты от влаги и гниения.

В зависимости от того, в каком стиле построен ваш дом, можно выбрать различную конфигурацию заборов: с зазором, сплошной, в шахматном порядке и т. д. В основном используют традиционное устройство дощатого ограждения. Монтаж его достаточно прост, для этого потребуется следующее:

• несущие столбы (деревянные, кирпичные или металлические);
• саморезы;
• доски (от 85 до 145 мм);
• брусья (ширина 5-10 см).

1. Через каждые 2 м разметьте место под столбы и установку будущего забора.
2. Вбивайте столбы в грунт. Нижнюю часть столба покрасьте масляной краской. Можно засыпать их щебнем, камнем или залить цементом для укрепления.
3. Между столбами прикрепите два прогона – сверху и снизу (при высоте забора в 1,2 м) и подшейте к ним доски забора.
4. С помощью треугольных кронштейнов прикрепите прогоны к столбам.
5. Прибейте клиновидные доски между прогонами так, чтобы они находили одна на другую, а прямоугольные – встык.

Заострите колья под углом 30-45 градусов и соедините их поперечным полукруглым штакетом

К дому, оформленному в этническом стиле, хорошо подойдет устройство частокола. Для кольев обычно берут бревна хвойных пород деревьев, например, сосны или ели. Установка проходит в несколько этапов:

1. Заострите колья под углом 30-45 градусов и соедините их поперечным полукруглым штакетом.
2. С помощью кронштейна из оцинкованной стали прикрепите штакет к опорному столбу.
3. Выкопайте траншею по линии забора и засыпьте дно щебнем.
4. Устанавливайте колья.
5. Засыпьте траншею землей и утрамбуйте ее.
6. Окрасьте частокол грунтовкой и краской либо морилкой и бесцветным лаком.

Устройство штакетника

Нижнюю часть столба покрасьте масляной краской. Можно засыпать их щебнем, камнем или залить цементом для укрепления.

Если вам не нужна лишняя тень, но в тоже время важна защита от животных, то рекомендуется такой вид ограждения, как штакетник. Он имеет различные конструкции, а столбы могут быть из различных материалов – металлические, кирпичные, деревянные. Высота штакетника, как правило, составляет 50-90 см. Его установка происходит следующим образом:

1. Разметьте ямы под столбы с помощью шнурка. Натяните шнур при помощи двух планок на расстоянии 3 м друг от друга.
2. Выройте ямы под столбы (около метра). Сначала установите угловые столбы, затем поставьте остальные с помощью шнурка.
3. Засыпьте песком щель между стенкой ямы и столбом.
4. Набейте по шнуру рейки на деревянные прогоны между столбами.
5. Обработайте нижние концы опорных столбов любым средством от гниения.
6. Покрасьте либо покройте лаком готовый штакетник.

Плетеный забор

Прутья плетеного забра могут быть из лозы, ивы, орешника и многих других кустарников и деревьев, которые имеют гибкие ветви

Достаточно красиво и оригинально смотрится плетеный забор. Он создается самостоятельно из подручных средств. Для его изготовления понадобятся только:

• сосновые колья (диаметром около 5 см);
• прутья для плетения (из ивы или орешника);
• молоток.

Для того чтобы благоустроить такой забор, от вас потребуется следующее:

1. Разметьте контур будущего ограждения.
2. Вбейте колья на расстоянии полуметра.
3. Весной или в конце лета заготовьте прутья и срежьте косым срезом.
4. Нижний конец кольев заострите, обработайте купоросом и вбейте в землю (глубина – примерно 25 см).
5. Между установленными кольями пропустите прут горизонтально. В нескольких местах закрепите проволокой. Таким же образом происходит плетение второго ряда.
6. Оплетайте колы прутьями таким образом, чтобы каждый прут огибал два соседних столба.
7. Выпустите прутья за крайний кол на 20 см и подрежьте.
8. С помощью молотка сбейте прутья друг к другу.
9. Снимите верхнюю планку.

Заборы из готовых панелей и железобетона

Новичок в строительстве оценит из готовых панелей. Конструкции их весьма разнообразны, таким образом, каждый садовод может выбрать для себя подходящий вариант с учетом своих финансовых возможностей и предпочтений. Итак, его монтаж будет следующим:

1. Выровняйте грунт.
2. Вбейте опорные столбы на расстоянии, которое соответствует длине панелей.
3. Установите столбы на бетон или металлический костыль на расстоянии 2 м друг от друга.
4. Закрепите понизу между столбами два или три прогона с помощью треугольных кронштейнов. Прибейте к ним доски.
5. Для того чтобы защитить нижние концы досок от гнили, рекомендуется прикрутить внизу доску, обработанную антисептиками.

Вмонтируйте в основания опорные столбы из железобетона

Достаточно прочными и долговечными являются . В зависимости от их функциональности, бетонные блоки могут быть ажурного вида или монолитными. Для того чтобы сделать такое ограждение, не нужно устройство фундамента, но необходимы дополнительная рабочая сила и подъемная техника. Итак, установка такого вида забора будет состоять из следующих этапов:

1. Разметьте участок ограждения.
2. Установите на грунт основания, которые по виду напоминают усеченные пирамиды и имеют четырехгранные отверстия.
3. Вмонтируйте в основания опорные столбы из железобетона.
4. У столбов по обеим сторонам имеются пазы, в них вставьте бетонные панели.
5. Закапывать в землю такой забор не нужно. Расстояние между нижней частью панели и грунта можно засыпать песком.

Кирпичный, каменный, забор

Тем, кого не смутит высокая стоимость установки и материала, но кому нужна долговечность, функциональность и прочность, подойдет вариант . Для его установки понадобится устройство ленточного фундамента, поэтому желательна помощь профессионалов. Этап проведения работ будет следующим:

1. С помощью веревки и колышков проведите контур будущего забора.
2. Выройте траншею, которая будет предназначаться для ленточного фундамента.
3. Залейте фундамент бетонной смесью, выдержите его несколько суток.
4. Выложите пробный нижний ряд.
5. Создайте кладочный раствор.
6. С помощью кладочного раствора выложите второй ряд кирпичей.

7. Обратите внимание, швы кладки должны быть заполненными, они составляют около сантиметра.

8. Удалите излишний раствор.
9. Обработайте швы расшивкой.

Аналогичным способом происходит строительство каменного забора. Материалом, как правило, служит натуральный камень – известняк, гранит, песчаник. Толщина кладки составляет не менее 40 см. Технология строительства весьма схожа с технологией , однако есть некоторые нюансы:

Выкопайте траншею.

Сделайте бетонный раствор из цемента и песка (соотношение 1:6) для того, чтобы залить фундамент.

Залейте траншею бетонным раствором и оставьте фундамент на несколько суток, чтобы он смог застыть.

Сделайте кладочный раствор и выложите на него первый ряд.

Имейте в виду, толщина швов будет составлять примерно 10 мм.

С помощью кельмы уберите излишки.

Обработайте швы расшивкой.

Отштукатурьте (толщина слоя – 10-15 мм) и сделайте карниз.

Установка забора из профнастила

Основания труб желательно забетонировать или приварить пластины из металла, заранее присыпав песком.

Наиболее практична и удобна установка заборов из профнастила. Для его благоустройства потребуется следующее:

• листы стенового профнастила;
• металлические столбы (круглое, диаметром 75 мм, или квадратное сечение, размером 60х60 мм);
• металлические лаги из профиля (размер – 40х20 мм);
• саморезы;
• инструмент (молоток, уровень, кувалда и т. д.)

Установка будет происходить в несколько этапов:

1. Сделайте .
2. В грунте просверлите отверстие диаметром 80 мм и установите туда столбы на расстоянии 2 м друг от друга.
3. Забейте столбы с помощью кувалды на метровую глубину. Основания труб желательно забетонировать или приварить пластины из металла, заранее присыпав песком. Верхнюю часть опоры желательно также приварить или сделать для нее самодельный козырек.
4. Сделайте металлический каркас, приварив металлические прожилины на столбы.
5. К каркасу прикрепите листы профнастила с помощью саморезов.

Забор из сетки-рабицы и профильных труб

При натягивании сетки между столбами соблюдайте равный промежуток и начинайте с нижней прожилины.

Забор из сетки-рабицы выглядит, конечно, не так красиво и оригинально, но тем не менее все равно пользуется большой популярностью среди дачников из-за низкой стоимости материала, несложной установки и возможности оградить садовый участок, не создавая тени. Для его установки понадобятся следующие материалы:

• сетка-рабица;
• металлические трубы (диаметром примерно 70 мм);
• промежуточные столбы (деревянные или металлические);
• садовый бур;
• дрель;
• подпорки (по 2 на каждый столб);
• проволока мягкая и катанка;
• болты стяжные;
• бетонный раствор.

Установка сетки-рабицы

Установка такого забора обычно происходит таким образом:

1. Разметьте территорию ограды и установки столбов (каждые 9 м – натяжные, каждые 3 м – промежуточные).
2. Пробурите ямы под столбы. Их диаметр должен быть немного больше диаметра столба.
3. Установите натяжные столбы в яму глубиной от 65 см, промежуточные – на глубину 45 см.
4. Установленные столбы утрамбуйте вокруг землей или залейте бетонным раствором.
5. Скрепите с угловыми натяжными столбами боковые подпорки и установите их.
6. Просверлите 2-3 сквозных отверстия диаметром 10 мм с помощью дрели – сверху, снизу и посередине.
7. В двух натяжных столбах в эти отверстия вставьте стяжные болты и закрепите их гайками.
8. Натяните между столбами пару прожилин из проволоки-катанки диаметром 2 мм. Соблюдайте равный промежуток и начинайте с нижней прожилины.

Установка забора из профильных труб

Еще одной разновидностью металлического забора являются ограждения из профильных труб. Преимущество его в том, что он не создает тени, но в тоже время достаточно прочен.

Установка его имеет следующие этапы:

1. Разметьте места под столбы и территорию будущего забора.
2. Установите металлические столбы на расстоянии друг от друга 2 м.
3. С помощью бура сделайте отверстие диаметром 80 мм.
4. Вбейте столбы на метровую глубину.
5. Сверху заварите все столбы.
6. На столбе в двух местах приварите к вертикальным столбам поперечные пластины размером 40х20 мм.
7. На пластины к столбам приварите секции (высота -150-200 см, ширина – 60-300 см).
8. Покройте готовый забор антикоррозионной грунтовкой.

Устанавливая легкое ограждение из профлиста вокруг дачного или усадебного участка, хозяева зачастую не задумываются о том, что нижняя часть забора будет приподнята над землей. Сквозь образовавшийся просвет на территорию проникает разная мелкая живность – от соседских кошек и кур до куниц и лис, живущих неподалеку. Возникает вопрос, чем и как заделать щель, чтобы предотвратить проникновение животных и одновременно не испортить внешний вид ограждения. Есть несколько способов решения проблемы.

После установки забора из профлиста как правило остается щель

Можно ли зашивать просвет под забором

Случается, что большой проем под полотном ограждения образуется из-за наклонного рельефа участка. Но чаще домовладельцы оставляют его специально, руководствуясь следующими соображениями или советами знакомых:

• отгораживаться сплошной оградой например запрещают строительные нормы;
• территория участка возле забора должна проветриваться, чтобы тепло от раскаленного солнцем металла не навредило растениям;
• цельное ограждение отбрасывает тень на палисадник, закрывая его от солнца и ухудшая условия роста цветам и другим зеленым насаждениям.

Перечисленные утверждения не соответствуют действительности и вот почему:

1. Требования СНиП 30-02-97 о строительстве сетчатых оград между соседями носят рекомендательный характер. Если дачным товариществом не принято официального решения на этот счет, то строить сплошную изгородь из профнастила вполне допустимо.
2. Металлические листы не настолько разогреваются, чтобы нанести вред растениям. Зато когда низ забора сильно поднят, во дворе дома может гулять неприятный сквозняк.
3. Тень, отбрасываемая ограждением, перемещается вместе с солнцем. Исключая отдельные случаи, она не ухудшит условия для растений, а иногда и улучшит, скрыв их от солнцепека.

Чем заделать просвет под оградой

В зависимости от финансовых и технических возможностей открытый низ ограждения закрывается такими способами:

• построить капитальный цоколь из кирпича или бетона;
• зашить проем с помощью различных материалов – сетки – рабицы, плоского шифера, досок или отрезков профнастила;
• подсыпать щель грунтом либо щебнем.

Последний вариант – наименее затратный, но применяется только в ситуации, когда просвет достаточно низкий (до 150 мм). Лучше использовать щебень, насыпав его в виде валика позади полотна ограды, предварительно сделав канавку глубиной 10-12 см. Дело в том, что некоторые животные (собаки, лисы) любят прорывать себе ходы под забором, а утрамбованный щебень сильно затруднит им задачу.

С точки зрения надежности и эстетики, оптимальный вариант – кирпичная кладка либо бетонный монолит, хотя при смонтированном ограждении вести строительные работы непросто. Дешевый способ – обшивка подходящим материалом, его недостаток – непрезентабельный внешний вид. Исключение – отделка из металлического сайдинга, окрашенного в тот же цвет, что и забор.

Устройство капитального цоколя

Практикуется 2 способа возведения цоколя под готовой изгородью из профлиста:

• отливка железобетонного монолита в щитовой опалубке;
• кладка из керамического либо декоративного кирпича на бетонном фундаменте.

Последний вариант – наиболее дорогостоящий и сложный в исполнении. Под кирпичную кладку необходимо залить фундамент, заглубленный до границы промерзания или связанный со столбами забора. Вдобавок его уровень надо рассчитать кратно высоте кирпича (65 либо 88 мм) плюс шов 10 мм, чтобы вышло целое количество рядов. Кладку следует соединить с вертикальными опорами с помощью закладных деталей.

Бетонный цоколь заливается на стабильных и сухих грунтах в такой последовательности:

1. Выкопать между столбами траншею глубиной 30-40 см и шириной 200 мм. Центр канавы и низ профнастила должны находиться на одной вертикали.
2. Сделать подушку из щебня высотой 10 см и уплотнить ее.
3. Сварить или связать по месту из арматуры каркас на высоту будущего цоколя. Связать его со столбами.
4. По обе стороны забора установить опалубку из деревянных щитов нужной высоты, закрепить ее подпорками.
5. Приготовить слегка разжиженный бетон М150 (соотношение цемента, песка и щебня – 1:3,2:5) и залить его в опалубку. Спустя неделю щиты можно снять, а через 28 дней окрасить цоколь либо облицевать другим способом.

Оба метода не подойдут для местности, где почва подвержена воздействиям сил морозного вспучивания. Опереть тяжелый цоколь на непромерзающий горизонт грунта выйдет неоправданно дорого. Если же использовать в качестве такой опоры столбы, уходящие ниже глубины промерзания, то монолит или кирпичная кладка может растрескаться посередине пролета.

Обшивка сеткой и другими материалами

Зашить низ ограды из профлиста сеткой - рабицей можно двумя способами:

• верхнюю часть сетки прикрепить к конструкции забора, а нижнюю вкопать на 15-20 см в землю;
• под профнастилом сварить рамку из стальных уголков, куда поместить сетку.

Для реализации первого способа лучше взять сетку из стальной проволоки, покрытой слоем пластика (пластифицированную) подходящего цвета. Порядок работ следующий:

1. Прокопать под оградой неглубокую канавку (до 20 см).
2. Отрезать сетку по таким размерам: длина равна расстоянию между столбами, а ширина – высоте от дна канавки до верха нижней лаги, куда закреплен лист профнастила.
3. Ослабить и открутить саморезы, прижимающие профлист к нижней поперечине.
4. Завести полотно сетки между лагой и стальным листом, уперев ее второй конец в дно канавки.
5. Вкрутить все саморезы на место и таким образом защемить сетку между профлистом и поперечиной.
6. Засыпать канавку, желательно щебнем.

Такой же способ используется, если нужно заделать щель плоским шифером. Только придется заменить саморезы на более длинные, а в конце окрасить шифер в цвет забора.

Чтобы заделать низ забора по второму варианту, нужен сварочный аппарат, уголок с шириной полки 20-25 мм и обычная сетка – рабица. Из уголков сваривается рамка по ширине просвета, а в нее устанавливается сетка. Затем рамка приваривается к столбам и окрашивается.

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изгороди, низ рекомендуется закрыть кусками разрезанного вдоль профнастила либо металлическим сайдингом такого же цвета. Для этого придется приварить к стойкам дополнительные лаги из профильных труб 25х40 мм, куда следует прикручивать профилированные листы. Эти поперечины надо предварительно загрунтовать и окрасить, а для монтажа сайдинга использовать самонарезающие винты с покрашенными головками.

Для обозначения границы, защиты участка от непрошеных гостей и животных и для того, чтобы скрыть свою собственность от посторонних взглядов.

Виды заборов: из профнастила, кирпичный, каменный, бетонный, из штакетника, из сетки рабицы.

Какие бывают виды заборов и ограждений

Ограждение можно возвести из нескольких материалов. Например, из более прочного бетона строятся опорные столбы и цоколь, на который потом устанавливают панели из дерева или чугунные решетки.Сегодня можно встретить самые разнообразные виды заборов. Они могут быть сооружены из дерева, кирпича, бетона и металлической сетки.

Вернуться к оглавлению

Кирпичный забор

Важно! Ограждения из кирпича надежны и долговечны. Для придания им необходимой легкости можно дополнить их арками и нишами для вазонов, которые идеально подходят для любого ландшафтного дизайна участка.

Срок службы кирпичного забора достигает 50 лет. При этом такая ограда не нуждается в уходе и регулярной окраске.

Для забора можно использовать обыкновенный красный или облицовочный кирпич. Использование полнотелого кирпича нежелательно, так как придется штукатурить его неровные края. С целью придания прочности кирпичную кладку можно разнообразить столбами, пролет между которыми должен быть не менее 2,5 м. Кирпичный забор требует устройства ленточного фундамента. В качестве альтернативы можно заложить швеллер между столбами.

Вернуться к оглавлению

Бетонное ограждение

Для устройства капитальной ограды можно использовать стандартные железобетонные плиты. Несмотря на то, что они долговечнее и прочнее кирпича, цена их на 10% ниже. Бетон обладает высокой пластичностью, что позволяет получить из него любую форму. Собрать забор из плит легко и быстро. Понадобится лишь грузоподъемный кран.

Вернуться к оглавлению

Металлические ограды

Строительство металлических ограждений осуществляется с использованием сварных или кованых решеток различной высоты. При их выборе нужно учитывать, чтобы они не диссонировали со столбами и ландшафтом участка. Кованые решетки идеально сочетаются со столбами и стенами из натурального камня. Металлические ограды логично использовать на участках с крупными и густыми посадками кустарников. По мнению дизайнеров, такой вид ограды — самый удобный, так как он не требует декорирования и легко «растворяется» в окружающей среде.

Вернуться к оглавлению

Заборы из металлической сетки

Такая ограды признана самым доступным вариантом обустройства участка. Сегодня можно приобрести сетку различной ширины и длины, с мелкими или крупными ячейками. Они могут быть черными, оцинкованными или с виниловым покрытием.

Важно! Самой практичной считается стальная сетка с гальваническим оцинкованным покрытием.

Что касается не оцинкованной сетки с ячейками в 10 мм, специалисты не рекомендуют использовать ее для изготовления забора, так как ее невозможно защитить от коррозии.

Натягивается сетка на заранее установленные столбы-стойки, расстояние между которыми не должно превышать 3 м. Для их изготовления можно использовать металлические и асбестоцементные столбы или стальные уголки. На участках со слабым грунтом столбы лучше всего забетонировать, а угловые стойки укрепить подкосами. Укрепление стоек для калитки и ворот осуществляется таким же образом.

Вернуться к оглавлению

Деревянные заборы: разновидность и особенности ограждения

Такие ограды можно назвать классическими. На Руси их использовали для ограждения городов, усадеб и полей. Для их изготовления использовали бревна, доски и прутья. На Западе является символом престижа и достатка. В России они могут быть как произведением искусства, так и унылым, непримечательным частоколом.

Деревянные виды заборов различаются по внешнему виду и конструкции. Среди самых распространенных стоит отметить:

• штакетник;
• плетень;
• частокол;
• дощатый забор;
• ограда из деревянных панелей.

Перед сборкой забора все его деревянные элементы необходимо обработать специальным антисептическим составом. Чтобы на концах досок не скапливался снег, который способен спровоцировать начало гниения материла, их концы срезаются под косым углом. Не лишним будет заострить и верхнюю кромку поперечин. Деревянные заборы можно покрасить. Для этого подходит любая краска, предназначенная для наружных работ.

Вернуться к оглавлению

Забор из профнастила

Профнастил признан лучшим материалом для возведения забора. Строительство такого ограждения гарантирует надежную защиту от проникновения и долгий срок службы. В отличие от деревянного, забор из профнастила не нуждается в дополнительном уходе. Более того, он обеспечивает отличную звукоизоляцию и защиту от пыли и ветра.

Ограды из профнастила имеют солидный, современный вид, и в тоже время они не привлекают к себе излишнего внимания. Покрытие такого забора может быть любого цвета, что позволяет подобрать его под любой ландшафтный дизайн. Профнастил обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолета, поэтому он не теряет кость краски.

Вернуться к оглавлению

Этапы возведения забора

Строительство любого забора происходит в четыре этапа:

• разметка участка;
• устройство фундамента;
• установка столбов;
• заполнение пролетов.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• лопата;
• емкость для раствора;
• шнур;
• рулетка;
• уровень;
• ручной бур;
• саморезы или оцинкованные гвозди.

Забор является неотъемлемой частью практически любого частного дома. Он прекрасно выполняет ограждающую функцию.

Рассмотрим практическую сторону изготовления и обустройства забора.

По принципу фундаментов заборы делятся на два типа – заборы с фундаментом и заборы без применения фундамента.

Невысокие, легкие заборы обустраиваются без применения фундамента. Вся нагрузка такого забора ложится на столбики, которые с определенной периодичностью и по заранее согласованному периметру вкапываются в землю.

Важно! Для длительной эксплуатации несущих столбиков забора, их необходимо обработать антикоррозионными средствами. Если же столбики деревянные, тогда их обрабатывают несколькими пропитками поочередно, которые значительно увеличивают срок службы и препятствуют разрушению факторами внешней среды или насекомыми.

Для установки столбиков вначале выкапывают ямы округлой формы, которые должны быть глубже точки промерзания в данной местности. По диметру ямы в несколько раз превышают диаметр самих столбиков, что позволяет применить укрепляющую смесь и в нее поместить сам столбик. Укрепляющей смесью, как правило, является бетон.

В целом процесс выглядит следующим образом: выкапывается яма определенных размеров, в которую вертикально погружается столбик. Затем столбик фиксируется в вертикальном положении, после чего он заливается бетонной смесью.

Важно! На этом этапе важно понимать, что фиксация столбика продолжается до полного застывания бетонной смеси. В противном случае произойдет отклонение столбика от выставленной вертикали.

Для эстетичного вида бетонную смесь не доливают до поверхности земли на 50-100мм. Это позволяет засыпать грунтом застывший бетон и облагородить в соответствии с дизайнерским решением.

После устройства столбиков по всему периметру к ним крепится непосредственно полотно самого забора. Крепление может быть самым различным, но, пожалуй, самым прочным и долговечным является механическое с помощью саморезов.

Важно! Важно также помнить, что вся нагрузка в данном виде забора ложится на столбики. Поэтому от выбора материалов, из которых они изготовлены, зависит прочность и долговечность всего забора. Также это является немаловажным фактором безопасности.

Если заборы достаточно высокие или для их сооружения применяются тяжелые материалы (камень, кирпич, бетон), тогда под такой вид забора необходим фундамент.

Размеры фундамента рассчитываются в соответствии с размерами и массой будущего забора. Но есть одно общее правило для всех фундаментов – они должны быть глубже точки промерзания в данной местности.

Итак, для обустройства фундамента под тяжелый забор вначале необходимо произвести разметку по всему заданному периметру. Разметка производится колышками с натянутой ниткой. После разметки выкапывается ров под устройство самого фундамента. Ширина рва выкапывается из того расчета, чтобы была возможность устройства деревянной опалубки.

После выкапывания рва производится устройство опалубки. Щиты для опалубки изготавливаются из досок или фанеры. Толщина должна быть такой, чтоб после заливки бетонной смеси они не деформировались.

Как правило, щиты опалубки фиксируются в нужном положении деревянными распорками, которые крепятся гвоздями к ним.

После установки опалубки на дно канавы высыпается песок, который впоследствии утрамбовывается. Это будет так называемая подушка для фундамента, которая позволит не смешиваться бетонной смеси с землей.

После утрамбовки песка заливается бетонная смесь. На этом этапе важно выгнать из бетонной смеси пузырьки воздуха, что значительно повысит прочность и увеличит долговечность фундамента.

Важно! Если устройство забора происходит на склонах или неоднородных грунтах, а также при устройстве заборов со значительными нагрузками на основание, — рекомендуется выполнять армирование бетонного фундамента. Это производится перед заливкой бетонной смесью. Армирование выполняется арматурой диаметром 10мм. Вся арматура прочно связывается между собой металлической вязальной проволокой.

После заливки фундамента бетонной смесью производится выдержка не менее 21-о дня. За это время бетон набирает необходимую прочность и готов нести нагрузки.

Важно! В местах сооружения столбиков в фундамент укладывают вертикальные прутья арматуры, которые будут являться закладными для наружной части забора.

В настоящее время существует достаточно много различных по дизайну, структуре и размерам заборов. Но следование простым правилам по устройству несущей части заборов, обеспечит долговечность и высокие эксплуатационные показатели любого типа забора.

Заборы представляют собой строительную конструкцию, главное предназначение которой ограждать определённую частную или общественную территорию. Основательность конструкции заборов зависит от степени значимости ограждаемой территории. Для малых частных землевладений масштабность ограждающего сооружения зачастую носит условный характер. Здесь приоритетом является обозначить территорию, а не уберечь её от насильственного вторжения.

Поэтому большая часть такого ограждения, разграничивающего соседние участки между собой, представляет собой лёгкую конструкцию и только лицевая фасадная часть, как правило, ограждается более основательными декоративными заборами из дерева даже с применением элементов художественного декора.

Чаще всего для обозначения частных землевладений применяются ограждения из дерева, как наиболее доступного материала на среднеевропейском пространстве.

Виды деревянных заборов в зависимости от конструктивного решения очень разнообразны и не поддаются чёткой классификации. Условно их можно разделить на следующие:

1. Классические.
2. Плетённые.
3. Ранчо.
4. Частокол.
5. Бревенчатые.

Деревянные заборы могут подразделяться в зависимости от материалов , которые задействованы для их устройства:

• чисто из одного дерева;
• дерево + металл;
• дерево + камень (кирпич);
• дерево + металл + камень;
• дерево + бетон.

Другая классификация имеет в виду различия формы самих деревянных материалов:

• Доски.
• Рейки (штакетник).
• Брёвна.
• Брусья.
• Пруты, ветки.

Основание забора

Какими бы ни были конструктивные различия в устройстве деревянных ограждений, хорошее надёжное основание ниже уровня земли является обязательным условием для их возведения.

Прошли те времена, когда деревянные столбы просто вкапывали в землю, подвергая их неизбежному гниению и порче. Уже через несколько лет эксплуатации покосившиеся заборы имели унылый непрезентабельный внешний вид.

Чтобы этого не произошло даже при использовании всё тех же деревянных брёвен в качестве столбов, есть определённые методы устройства надёжного основания для строительства забора из дерева своими руками.

Таким основанием могут являться металлические или железобетонные трубы с внутренним диаметром не менее 100 мм. Куски таких труб вкапываются или даже бетонируются в грунте с небольшим возвышением над поверхностью грунта, а затем внутрь их вгоняются деревянные столбики.

Идеальным условием будет также выполнение норм глубины закладки основания в зависимости промерзания грунта в зимний период. Зачастую этими нормами пренебрегают, а они очень важны особенно при строительстве тяжёлых каменных или кирпичных заборов. Мелко заложенное основание подвергается деформации при промерзании грунта, что влечёт за собой нарушение устойчивости и целостности всей конструкции.

Если грунт довольно мягкий, ямки под стойки забора можно делать при помощи специального ручного бура . В твёрдых грунтах, насыщенных скальными породами, ямы придётся копать своими руками при помощи ручных или электрических долбёжных инструментов:

1. Лопата штыковая.
2. Кирка.
3. Скребок или кельма.
4. Электрический перфоратор с набором долбёжных пик.

Диаметр ям в этом случае будет гораздо больше, что позволяет лучше забетонировать основание забора. Ямы под опоры копают строго по линии , которую определяют с помощью натянутого шнура.

Галерея: деревянные заборы (25 фото)

Изготовление деревянного забора

Если материалом для сооружения наземной части забора является только дерево, то в качестве столбов используются брёвна или квадратные брусья из стволов деревьев хвойных пород: сосна, ель .

Дерево этих пород хорошо переносит условия открытого пространства: воздействия влажных осадков, перепады температур, жару и холод.

Столбы устанавливаются в подготовленные основания строго вертикально в двух перпендикулярных плоскостях. Нижние концы квадратных столбов, чтобы вставить в круглое основание соответственно закругляют.

Между столбами крепятся горизонтальные прожилины , представляющие собой бруски, рейки или доски достаточной толщины, чтобы забор получился конструктивно прочным строением. На каждый пролёт между столбами приходится минимум две прожилины. Одна располагается на небольшом расстоянии от верхушки столба, другая прожилина чуть выше основания вертикальных опор.

Прожилины можно крепить к столбам просто внахлёст, но для большей компактности стоит утопить их концы в теле столбов, сделав соответствующие пазы.

После закрепления прожилин, следует монтаж основной части забора , которая несёт главную загораживающую функцию сооружения. Здесь используются доски или рейки, которые крепятся вертикально поперёк прожилин с помощью гвоздей или шурупов.

Если забор не несёт эстетической нагрузки, то на его обшивку можно использовать доски самого низкого качества горбыли или обаполы , представляющие собой отходы деревообрабатывающей промышленности.

Для более солидного вида сооружают заборы из обрезной доски , которые прибиваются вплотную друг к другу и обрамляются поверху декоративной планкой. Украсить однообразную плоскость такого ограждения можно при помощи элементов из тех же декоративных реек.

Один из вариантов прибить их поверх основных досок в виде ромбов , чередуя их в соответствии с общей орнаментальной картиной на всём протяжении забора.

Наиболее декоративным деревянный забор получается из штакетника, который представляет собой рейки шириной 20–60 мм. Верхние окончания реек штакетника могут быть оформлены в виде заострений различных форм.

Высота такого ограждения обычно меньше глухого забора. В качестве дополнительных украшений здесь также могут быть использованы различные геометрические фигуры , комбинируемые из реек штакетника поверх основного полотна ограждения. Подобные художественные дополнения к тому же усиливают общую конструктивную прочность ограды.

Глухие и открытые заборы

Глухие заборы высотой не менее 2 метров сооружают, если ограждаемую территорию требуется защитить от взглядов посторонних людей.

В этом случае на просветы между досками набивают специальные рейки нащельники или закрепляют доски в шахматном порядке, чтобы просветов не было изначально.

В качестве нащельника можно использовать декоративный штакетник. Такие заборы не подойдут для ограждения огородов. Они будут очень затенять прилегающую к ним территорию.

Для ограждения пространств нуждающихся в большом количестве солнечного света очень удобно использовать деревянные ограды типа ранчо , конструкция которых помимо столбов ограничивается горизонтальными толстыми досками, закреплённых на довольно большом расстоянии друг от друга.

Лёгкие заборы из дерева

Ограды чисто из одного дерева бывают необычайно лёгкой конструкции. Это решётчатые конструкции из реек и плетни.

Решётчатые заборы удобнее монтировать из готовых щитов , которые собираются своими руками в одном специализированном для подобной работы месте. А затем закрепляются в качестве ограждения наиболее подходящим способом в зависимости от конструкции вертикальных столбов.

Щит представляет собой раму, собранную из более толстых брусьев, пространство которой зашито тонкими рейками в пересекающихся направлениях . Рейки могут пересекаться как под прямым углом, так и под другими углами.

Между собой они скрепляются внахлёст или сплачиваются в полдерева, что является более трудоёмким процессом. Если рейки довольно тонкие и гибкие, то они могут набираться в щит и в виде взаимного переплетения.

На принципе переплетения основано и устройство плетней из прутьев, но такие заборы возможны если есть поблизости соответствующий строительный материал, получаемый из деревьев и кустов определённых пород.

Заборы из дерева и металла

Комбинирование этими материалами делает забор наиболее прочным и удобным в дальнейшей эксплуатации и ремонте.

Здесь не потребуется предварительного устройства основания. Если в качестве столбов используются металлические трубы, то их сразу целиком бетонируют в подготовленные ямы .

В качестве прожилин можно использовать как дерево, так и металл. Деревянные прожилины крепятся к металлическим столбам при помощи хомутов или болтов. Для болтов в столбах придётся сверлить сквозные отверстия.

Болтами можно прикрепить и металлические прожилины из уголков. Наиболее надёжный способ закрепления металлических прогонов - это использование электрической сварки . Далее, в уголок прожилины вставляется деревянный брус, к которому при помощи гвоздей или шурупов крепятся вертикальные доски забора.

Эти доски реально крепить и прямо к металлическому прогону, но для этого в теле уголка потребуется сверлить крепёжные отверстия индивидуально для каждой доски. Есть ещё один оригинальный вариант, если вместо уголка для устройства прогонов использовать стальную полосу .

На один прогон пускается две полосы, закреплённые к столбам параллельно одна против другой. Расстоянием между полосами должно, соответствовать толщине, используемой для устройства забора доски. В дальнейшем доски всовываются внутрь между полосами сверху. В нескольких местах полосы и доски просверливаются насквозь и стягиваются болтами .

Заборы из кирпича и дерева

При комбинировании такими материалами чаще всего кирпичными требуется построить только столбы. К устройству основания в этом случае нужно относиться очень серьёзно. Основания могут быть устроены точечно отдельно для каждого столба или в виде сплошного ленточного фундамента . Средний вариант - это соединение в одну линию более глубоких оснований под столбы с мелко заложенными в грунт стенками под основную часть забора.

Чтобы кирпичный столбик получился более прочным и надёжным, целесообразно применить и металл. В основание бетонируется металлическая труба, которая после обкладывается кирпичом . В кладку кирпича уместно вплести и металлические прогоны, приваренные к этим вертикальным трубам.

Если в качестве прогонов планируется использовать деревянные бруски, тогда в кирпичных столбиках следует оставлять ниши для их установки. Длина деревянных прогонов делается с таким расчётом, чтобы, когда один его конец будет установлен в нишу, другой конец должен свободно помещаться между двумя кирпичными столбами.

Устанавливается деревянный прогон таким образом. В обе ниши вводится немного жидкого цементного раствора. Прогон вставляется сначала до отказа в одну нишу. В этот момент жидкий раствор может даже выдавливаться наружу.

Затем прогон задвигается в противоположную нишу. После застывания раствора деревянный брусок зафиксируется и потеряет возможность произвольно выпасть с места своей установки.

Заборы из бетона и дерева

В этом сочетании строительных материалов бетон используется также для изготовления столбов. Идеальный вариант использование готовых столбов из комплекта так называемых еврозаборов.

Деревянные прогоны в этом случае вставляются в пазы этих бетонных столбов. Затем пролёты забора зашиваются вертикальными досками.

Здесь можно даже отказаться от применения вертикальных досок, полностью удовлетворившись набором забора из горизонтальных брусьев или досок, путём полного заполнения ними вертикальных пазов в бетоне. Брусья укладываются своими концами в пазы плотно друг другу. Дополнительно их можно стянуть гвоздями ближе к середине пролёта.

Заборы из брусьев

При устройстве заборов из деревянных прямоугольных в своём сечении брусьев реально скрыть применение вертикальных столбов. Для этого в их качестве следует использовать стальные трубы меньшего чем для традиционных столбов диаметра 50–80 мм. Они бетонируются в основание, как и обычные металлические столбы. Но сделать это нужно сразу на всю протяжённость одной стороны забора от угла до угла.

В брусьях сверлятся отверстия, соответствующие диаметру труб стоек в точно вымеренных местах. Затем брусья одевают на металлические трубы сверху и укладывают сначала в один ряд по всей длине, а затем друг на друга до самого верха забора. По длине концы брусьев могут стыковаться где угодно, но так чтобы стыки каждого последующего ряда не совпадали с предыдущим рядом.

Выгоды такого метода очевидны. Брусья не требуется резать по длине , что даёт огромную экономию в использовании материала, снижает трудоёмкость рабочих процессов и ускоряет время строительства.

Для лучшей светопроницаемости забора брусья можно не стыковать между собой по длине, а укладывать с просветами , кроме первого и последнего ряда. На верхнем ряду брусьев обязательно нужно сделать покрытие из оцинкованной жести для защиты дерева от дождя.

Деревянные заборы из доски по типу сайдингов . При этом методе пролёты забора заполняют досками горизонтально, но внахлёст друг на друга. В случае с деревянными столбами доски прибиваются непосредственно к самим столбам, без всяких дополнительных элементов.

К металлическим или кирпичным столбам потребуется прикрепить вертикальные направляющие бруски, к которым будут прибиваться горизонтальные доски обшивки.

Красивые деревянные заборы

Красота таких сооружений, как заборы достигается не только добавлением декоративных художественных элементов, но и банальной строгостью и тщательностью выполнения всех строительных работ.

Идеально ровный забор из дерева красивый сам по себе . Особенно когда эта чёткость исполнения вписывается правильными перепадами по высоте в естественный не всегда идеальный рельеф местности, вид забора выигрывает вдвойне.

Как сделать красивый забор из дерева с помощью дополнительных накладных элементов ограничений для фантазии просто не существует. Это благодатное поле для творчества людей с умелыми руками и одарённых дизайнерской фантазией.

Поговорим о секретах...

Испытывали ли Вы когда-нибудь боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность передвигаться комфортно и легко;
• боль во время или после физических упражнений;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• воспаление в области суставов, припухлости;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• беспричинные и невыносимые ноющие боли в суставах...

Просим ответить на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? Сколько денег Вы уже "слили" на неэффективное лечение? Пора заканчивать с этим! Согласны? Сегодня мы публикуем эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором доктор раскрыл секреты избавления от болей в суставах, лечения артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!