Что такое дом? Изначально это кров над головой. Обустройство кровли является очень важным моментом в строительстве дома.

Основную роль в эстетике крыши играет, конечно, кровельное покрытие.

Любая кровля строится по общей схеме

Возведение стропильной системы крыши

Стропильная система крыши представляет собой каркас в виде шатра из балок, закрепленных с одного конца к несущим конструкциям здания, а с другого между собой.

Балки в основном делают деревянные, но для промышленных зданий (или зданий, где кровля несет большую нагрузку) используют металлические или железобетонный каркас.

Перед установкой каркаса необходимо хорошо просушить материал (лучше использовать хвойные породы дерева) и обработать специальными составами, не позволяющими дереву гнить и снижающими его горючесть. Эти работы лучше проводить на земле, а обрезать и подгонять можно уже на крыше.

В роли опоры для стропильной ноги может выступать не только несущая конструкция здания (в этом случае между стропильной ногой и зданием для гидроизоляции кладется рубероид), но и специальный брус (мауэрлат).

Мауэрлат представляет собой брус, который закреплен длинными анкерами или металлическими прутами, вмурованными в стену, на торцовой стене дома.

Снизу стропила крепятся железными скобами, а сверху соединяются и закрепляются к коньковому брусу, проходящему вдоль крыши. При больших размерах здания они соединяются буквой «А» с помощью брусьев-раскосов. Для большей надежности устанавливаем вертикальные опоры для каждой пары (или через одну) стропил.

Утепляющий материал

Для сохранения тепла крышу нужно утеплять. Можно воспользоваться недорогими и сходными по характеристикам материалами: пенопластом и пенополистеролом. Но пенопласт неудобен в эксплуатации (образуются зазоры после усыхания стропил), и в нем живут мыши. Пенополистерол же в монтаже отличается от пенопласта тем, что устанавливается не между стропилами, а поверх них «шип в паз».

Очень распространены минвата и стекловата. Их монтаж одинаков: полотно отрезается чуть больше сантиметра на 2 и вставляется туда, держась на месте благодаря упругости материала.

Среди напыляемых утеплителей распространены эковата и пеполиуретан. Эковата по теплоизоляционным характеристикам схожа со стекловатой, но ведет себя как древесина и содержит буру (природный антисептик). Она распыляется на обрешетку, покрытую пароизоляцией. Пенополиуретан является одним из лучших утепляющих материалов: нет необходимости закреплять, застывает в течение минуты, не требует пароизоляции, срок использования – более 25 лет.

Гидро- и пароизоляция крыши

Схема устройства крыши: 1 – стропило; 2 – утеплитель; 3 – подкровельная ветро- и влагоизоляция; 4 – контррейка; 5 – обрешетка; 6 – кровельное покрытие.

Влажный теплый воздух поднимается вверх, проходя через утеплитель (ухудшает его характеристики), конденсируется с внутренней стороны кровли и, капая вниз, разрушает утеплитель, стропильную систему и несущие конструкции здания (в запущенном состоянии). Для предотвращения этого необходимо утепляющий материал с внутренней стороны покрывать пароизоляционным слоем.

Сверху для предотвращения попадания конденсата необходимо закрепить к гидроизоляционный материал оцинкованными скобами, при этом он должен быть натянут без провисов.

Обрешетка и подложка

На стропила набивается обрешетка из деревянных брусьев (еще могут использоваться фанерные или OSB-плиты). Она может разреженной (с большим шагом) или сплошной (в основном используется для таких материалов, как гибкая битумная черепица).

Подложка требуется не всегда. Она способствует лучшей укладке кровельного материала. Подложка состоит из полимерного материала.

Кровля

Завершающий этап, на котором кровельный материал укладывается на обрешетку или закрепляется с помощью специального крепления или же на клеевую основу. Теперь остается доработать детали крыши: коньки, карнизы, ребра и т. п.

Кровельное покрытие

Какой же кровельный материал выбрать? Не только форма крыши или проект дома влияют на выбор, но и погодные условия. Правильно подобранный материал позволяет продлить срок эксплуатации, сэкономить на ремонте и наслаждать прекрасным фасадом здания.

Кажется, уже давно крышу дома покрывали соломой, шифером, черепицей, ведь в современном мире используется более качественный и долговечный материал: гибкая черепица на битумной основе, произведенная в Италии, легкие алюминиевые металлические конструкции, материалы, произведенные в Скандинавии Ranila (мягкая черепица; металлочерепица, только ее сложно разрезать на полосы, поэтому лучше покупать готовые листы), композитная черепица (один из лучших материалов: внешне напоминает простую черепицу, но по параметрам ее превосходит, срок эксплуатации до 100 лет, создает приятный мягкий звук при дожде).

Материалы и виды покрытия

Структура кровельного оцинкованного листа: 1 – лист стальной; 2 – цинковое покрытие (min 275 g/m); 3 – покрытие антикоррозийное; 4 – грунтовка; 5 – полимерное покрытие; 6 – защитный лак.

Оцинкованные листы просты в эксплуатации, и ими легко можно покрыть даже самую сложную крышу (угол наклона скатов 18-30 0), при этом они долговечны (до 25 лет без ремонта) и выдерживают достаточно большие механические нагрузки.

Но она не огнестойка и требует высоких затрат на эксплуатацию: первая покраска оцинкованной стали нужна через 8 лет, и в дальнейшем она должна происходить каждые 2-3 года, покраска черной стали – каждые 2-3 года.

В данном случае лучше делать сплошную обрешетку, на нее укладывают рубероид и стальные листы сверху.

Доски на обрешетку нужно прибивать от карниза к коньку.

Такое покрытие хорошо сохраняет тепло и увеличивает срок эксплуатации, но оно требует больших денежных затрат и его установка очень трудоемка.

Синтетические плиты могут быть как плоскими, так и волнистыми. По производству они напоминают шифер, но плиты легче и имеют декоративный вид.

Обрешетку для этого покрытия делают сплошной из теса шириной 120 мм, толщиной 25 мм, при больших параметрах обрешетка коробится. На нее прибивают слой толя специальными для него гвоздями. Сложные места (коньки, ребра, разжелобки) покрываются рубероидом внахлест 1см (так же и толь).

Предисловие

Технологии устройства кровли при строительстве дома всегда уделяется особое внимание, так как именно она призвана защищать строение от губительного воздействия палящего солнца и проникновения внутрь здания осадков.

Cодержание

Технологии устройства кровли при строительстве дома всегда уделяется особое внимание, так как именно она призвана защищать строение от губительного воздействия палящего солнца и проникновения внутрь здания осадков. Конструкция кровли наряду со стенами постройки выполняет важную тепло- и гидрозащитную функцию, сохраняя в доме тепло и обеспечивая комфортное проживание.

Устройство кровли представляет собой своеобразный многослойный «пирог», состоящий из кровельного материала, обрешетки, контробрешетки, гидроизоляционного материала, диффузионной пароприницаемой пленки, утеплителя (теплоизолятора), пароизоляционного слоя и внутренней декоративной отделки. Таким образом, кровля – конструкция достаточно сложная, и при монтаже ее элементов следует четко следовать инструкциям производителей, а также соблюдать все необходимые нормативы и правила.

Даже в том случае, если вы доверили устройство кровли дома специалистам, желательно лично проконтролировать все монтажные работы, так как последствия допущенных ошибок могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- или паро-изоляция вызовет появление влаги в подкровельном пространстве. Несоблюдение технологии возведения кровли неминуемо приведет к снижению , гниению деревянных и т. п.

Устраиваем обрешетку кровли

Итак, устраиваем кровлю своими руками! С чего начать? По правилам устройства кровель специалисты настоятельно рекомендуют после сборки стропильной системы сделать контробрешетку, которая монтируется вдоль стропил, повторяя их рисунок.

После этого поперек стропил крепится обрешетка - именно на нее будет настилаться впоследствии . Благодаря этим конструктивным элементам обеспечивается необходимая прочность конструкции, и в дальнейшем на крышу можно будет спокойно подниматься, ходить по ней, очищать от снега или ремонтировать. Кроме того, обрешетка кровли и контробрешетка приподнимают кровельный материал над слоем гидроизоляции и обеспечивают постоянную вентиляцию подкровельного пространства. Это необходимо потому, что даже при использовании с низкой теплопроводностью в подкровельном пространстве все равно образуется конденсат либо туда может проникнуть атмосферная влага или водяные пары из дома. Спустя какое-то время они могут нарушить теплоизоляцию и привести в негодность элементы стропильной системы.

Устройство обрешетки кровли, так же как и стропильной системы, в значительной степени определяется типом используемого кровельного материала. Обычно обрешетку изготавливают из досок или брусков, перпендикулярно уложенных на стропильные ноги. К древесине для обрешетки, как и к материалам, идущим на сборку стропильной системы, предъявляются особые требования: она должна быть хорошо просушенной, чтобы в дальнейшем не было коробления и, соответственно, деформации кровли.

Конструкция обрешетки кровли непосредственно принимает на себя нагрузку кровельного материала и передает ее на стропила, которые в свою очередь давят на несущие стены. В зависимости от используемого кровельного материала обрешетка может быть сплошной, когда зазор между досками или брусьями не превышает 10мм, или разреженной (решетчатой) - с большим зазором. Сплошная обрешетка, как правило, устраивается из двух слоев: первого - разреженного и второго - сплошного из досок, уложенных под углом (обычно 45°) к доскам нижнего слоя. Можно также использовать качественную влагостойкую фанеру.

Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю (в том числе и под ) и безволновой . Разреженная обрешетка подходит для крыши из металла (в том числе металлочерепицы), кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов. Доски (бруски) обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна двойной толщине доски. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку. При устройстве обрешетки под кровлю чаще всего используются бруски со стороной 30-50 мм. Подойдут также и рейки шириной до 70 мм или доски 70-150 мм при толщине 20-30 мм. Доски шире 150 мм использовать нежелательно, так как они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обустройство кровли: гидроизоляция и теплоизоляция

В качестве гидроизоляции при обустройстве кровли (он кроме того защищает от ветра) обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Чаще всего они поставляются в комплекте с кровельным покрытием. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т. п.), таки наклеиваться на мастики. Их монтируют с провисом между стропилами около 20 мм. Провис требуется для того, чтобы избежать натяжения гидроизоляции, и ее обрыва в результате уменьшения размеров от холода, а также возможного смещения элементов стропильной системы. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием следует оставить вентиляционный зазор толщиной 30-50 мм.

Находящийся под гидроизоляционным слоем утеплитель должен «дышать», отдавая вверх естественно накопляемую влагу. Поэтому между ним и гидроизоляцией необходимо закрепить паропроницаемую диффузионную пленку. В кровельном «пироге» она играет не последнюю роль, поэтому среди материалов, представленных на строительном рынке, лучше обращать внимание на рулонные материалы (их часто называют диффузионные мембраны) известных производителей.

Применение при устройстве кровли помогает снизить затраты на отопление помещений и предотвращает появление конденсата, а утепление скатной кровли позволяет обустроить жилое чердачное помещение.

Для утепления кровель используются те же виды материалов, что для фундамента и . Для кровли более всего подходят теплоизоляторы, изготовленные из минеральной ваты. Она в большей степени, чем пенополистирол, обладает для этого оптимальными функциональными качествами: долговечна, не дает усадки, не горит и безупречна в плане экологии. Некоторые известные производители теплоизоляционных материалов помимо универсальных утеплителей выпускают марки, предназначенные специально для кровель. Обычно их выполняют в виде плит повышенной жесткости, которые одновременно играют роль звукозоляционного слоя и обладают повышенной способностью к естественному удалению влаги из конструкции.

При выборе и монтаже теплоизоляции необходимо учитывать, что вся конструкция кровли испытывает значительно большее давление тепла и влаги с внутренней стороны помещения, чем, например, стены. При этом агрессивность этого давления повышается по направлению к коньковой части кровли, и сила воздействия возрастает пропорционально крутизне скатов. Поэтому необходимо внимательно отнестись к обустройству вентиляции чердачного пространства. Лучше еще на этапе подготовки проекта дома заранее обсудить со специалистом (например, с проектировщиком), что выбрать: устройство на фронтонах вентиляционных (слуховых) окошек или же монтаж системы вентиляционных вытяжек.

Соотношение общей площади вентиляционных проемов к площади крыши должно составлять не менее 1/100.

Толщина теплоизоляции обычно составляет 150-200 мм. Она может быть как однослойной, так и двухслойной. В последнем случае слои утеплителя разделяются дополнительным пароизоляционным слоем. Такой же слой укрывает утеплитель внутри помещения и создает надежную защиту снизу от поднимающейся влаги, что позволяет поддерживать плиты теплоизолятора в необходимом для них сухом состоянии. В качестве пароизоляционного слоя, как правило, используется специальная алюминиевая фольга и/или полиэтиленовая пленка.

Последовательность обустройства кровли

Согласно руководству по устройство кровли, вне зависимости от используемого кровельного материала, обустройство должно выполняться в следующей последовательности:

1. Рассчитайте количество материала для кровли (крепежных элементов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала).

2. Проконтролируйте качество возведения стропильной системы (горизонтальность конька и плоскостей скатов, прямоугольность стропильной системы.

3. Уложите гидроизоляционный материал и закрепите на стропильных ногах бруски контробрешетки.

4. Установите и закрепите материал обрешетки. При этом следует предусмотреть крепления для проходных элементов (например, вентиляционные трубы), а для крепления коньковой планки необходимо установить поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

5. При обустройстве кровли установите защитные «фартуки» вокруг выхода , технологических отверстий, вдоль ендовы и конька.

6. Установите и закрепите кровельный материал.

7. Установите и закрепите все доборные изделия - торцевые и коньковые планки, верхние ендовы, планки примыкания, ограждения, внешних углов, вентиляционные и антенные выходы и т. п. К доборным элементам можно также отнести всевозможные лесенки, ограждающие решетки, снегозадержатели и пр. Использование одних доборных элементов крайне необходимо, без других можно обойтись - все зависит от конструктивных особенностей крыши, типа кровельного материала и т. д.

8. Смонтируйте водосточную систему.

9. Уложите между стропилами утеплитель. Эту операцию необходимо проводить в защитных очках, перчатках, головном уборе и респираторе. Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить их деформации. При нарезке утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10-15 мм, за счет которых плиты будут плотно прилегать к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха. Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпендикулярны.

10. Далее по технологии обустройства кровли должен быть установлен и закреплен пароизоляционный материал. Пароизоляционная пленка должна не просто укладываться с нахлестом, необходимо обязательно герметизировать стыки при помощи специальной двусторонней соединительной ленты.

Особое внимание уделите герметизации тех мест, где пленка примыкает к стенам и трубам дымоходов.

После сборки кровельного «пирога» утеплитель лучше прижать со стороны пароизоляции досками - они не только предотвратят его провисание, но и послужат хорошей обрешеткой для дальнейшей внутренней отделки (гипсокартоном, вагонкой и т. п.).

После завершения монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать и подкрасить места срезов, царапин и потертостей. В дальнейшем рекомендуется два раза в год проводил» уборку кровли от листвы, веток и прочих посторонних предметов. Обычно это делают мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует плавными движениями и только в мягкой обуви. После уборки необходимо очистить все элементы водосточной системы.

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: двускатные, односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

• Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
• Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
• Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
• Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Видео: примерная конструкция стропильной системы двускатной крыши

Наслонная система стропил

Наслонные системы используются чаще всего в строениях, где предусмотрены внутренние несущие стены, создающие опорную основу для системы стропил. Наслонный вид намного легче висячего, он проще в монтаже, и потребует меньше строительного материала. Определяющей точкой опоры системы является конек , в которой скрепляются парные стропила.

Наслонная система стропил безраспорного вида монтируется в трех разных вариантах:

1. В первом случае, стропила соединяются на коньке, и крепятся опорой, которую называют скользящей, а нижний конец стропила закрепляется к мауэрлату путем врубки. Кроме этого, стропила дополнительно фиксируются к стене с помощью проволоки.

2. В следующем варианте стропила закрепляются между собой на коньке болтами с применением металлических накладок, а нижний край стропила крепят подвижным соединением к мауэрлату.

3. В третьем случае вверху стропильный брус соединяется с прогоном на коньке, с применением жесткого крепления досками и брусками, расположенными по горизонтали. Для закрепления внизу используется тот же метод, что и в предыдущем случае.

Плавающие крепления стропил не передают напряжения конструкции крыши на конструкцию стен, поэтому стены будут защищены от повреждений. Именно этот вид крепления и есть главное отличие наслонных от висячих систем.

Но иногда все-таки приходится применять распорную систему, в таких случаях нижний конец стропил крепится к мауэрлату и стенам жестким креплением, а для снятия нагрузки со стен используется укрепление подкосами и затяжками.

Такой вариант уже не наслонный и не висячий – скорее, его можно назвать комбинированным или промежуточным.

Прежде чем приступать к монтажу стропильной системы, лучше всего на встроенные в стену балки перекрытия уложить временный настил из досок. По нему будет удобнее и гораздо безопаснее передвигаться, устраивая основу под покрытие крыши. Сделав эти подготовительные работы, можно приступать к монтажу стропильной системы.

Так как в условиях частного строительства для устройства крыши чаще всего используют наслонную систему стропил, необходимо знать подробнее, как проводится ее монтаж.

• На продольные стены дома настилается гидроизоляционный материал — обычно для этого используется рубероид.
• Далее, по верхнему торцу стены укладывается и крепится анкерами мауэрлат, который представляет собой брус, имеющий размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

Видео: как устанавливают мауэрлат на стены

• На этот элемент устанавливаются стропила, которые крепятся скобами к мауэрлату, а их верхняя часть соединяется внахлест , с применением накладок или закрепляется на коньковом брусе.

• Кроме этого, стропила нужно закрепить к стене дома с помощью скрутки. Для этого в стену, на расстоянии 30 ÷ 35 см от верха, вбивается костыль, проволока зацепляется за него и прикрепляется к стропилу и ее концы скручиваются. Эта манипуляция сохранит крышу в целости во время сильного ветра.
• Стропила и затяжки необходимо вывести за наружный край стены для образования свеса, который будет защитой для стены во время дождя. Длина свеса должна быть не менее 550 ÷ 600 мм.
• Далее, укрепляют стропила подкосами, прогонами и стойками.

Висячая стропильная система

В строениях, где отсутствуют внутренние капитальные перегородки, а расстояние между противоположными несущими стенами достигает 6 ÷ 11 метров, применяется система так называемых висячих стропил. Она подходит для строений, в которых крыша будет иметь опору только на стены, расположенные по периметру.

Следует обязательно учитывать, что подобная схема конструкции крыши дает большую распорную нагрузку на стены, и чтобы ее уменьшить, используются горизонтальные элементы, соединяющие между собой стропила, которые называют ригели или затяжки. Крепиться эти составляющие системы могут в любом месте стропил по их высоте — их можно даже использовать, как лаги для чердачного пола, закрепив в самом низу.

Монтаж данной системы осуществляется с применением стропил, изготовленных из бруса, имеющего сечение не менее 50 ÷ 200 мм, однако точные расчеты размеров все-таки должен провести специалист-архитектор.

• При монтаже висячей системы по периметру здания вначале устанавливаются мауэрлат.
• Далее, подготавливаются первые два парных стропила. Их нижнюю и верхнюю часть срезают под нужным углом, а на нижнем краю, кроме того, делаются пропилы для большей устойчивости.
• Затем два стропила поднимаются наверх, устанавливаются на мауэрлате, пока без закрепления к нему, а верхние части соединяются под срезанным углом, но также не скрепляются.
• Очень важно точно подогнать первые две стропила между собой, так как они будут шаблоном для изготовления других составляющих стропильной системы. Первая пара снимается со стен вниз, и по ней делаются остальные элементы.
• Когда все детали будут заготовлены и пронумерованы, их поднимают наверх, устанавливают и закрепляют сначала только крайние части стропильной системы. Затем их верхние углы соединяют натянутым шнуром, он будет тем самым уровнем, по которому будут ровняться остальные элементы.

• После установки всех стропил, вверху их связывают между собой брусом, соблюдая необходимое расстояние между ними — оно должно быть в точности идентичным расстоянию между ними в нижней их части, при закреплении на мауэрлат.

• Следующим этапом монтируются затяжки, которые лучше устанавливать в нижней части системы, внахлест .

• Намётка соединений всей системы проводится гвоздями, но затем все узлы обязательно нужно скрепить болтами, через пластины из металла и с помощью металлических уголков. Такое закрепление обеспечит жесткость и прочность конструкции.
• Если есть необходимость, то систему укрепляют откосами и стойками.

Видео: пример монтажа стропильной системы

Монтаж черепичной кровли

Общие принципы монтажа черепичной кровли

После установки стропил и сопутствующих элементов, можно приступать к дальнейшим работам по устройству крыши. Кровельный «пирог» может состоять из разных материалов. В данном случае можно рассмотреть систему, применяемую для покрытия крыши черепицей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

• Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
• На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
• Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
• Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
• По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
• По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
• Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
• Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

• Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
• Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
• На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
• Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
• Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.

Полностью изменить внешний вид дома, сделать его уютным и безопасным для жизни можно только при условии возведения современной утепленной крыши. Компания "Альптехнологии", являющаяся известным игроком на рынке высотных работ, осуществляет демонтаж старого кровельного покрытия и установку нового на крышах любой конфигурации. Чтобы заказать наши услуги, отправьте заявку на электронную почту .

Более полный прайс-лист на наши услуги можно увидеть на страницах нашего сайта в разделе Стоимость услуг .

Этапы обустройство крыши

Под обустройством кровельных конструкций заказчики понимают все, что угодно: от ремонта или замены конька и карнизов до полного демонтажа старой кровли и установки нового покрытия. В перечень работ входит также и усиление или замены стропил, ремонт основания потолочной плиты и др.

При обустройстве скатной крыши выполняют:

• осмотр и при необходимости усиление стропильной системы;
• утепление кровельной конструкции (минеральную вату укладывают между лагами);
• монтаж обрешетки;
• укладку гидро-, пароизоляции;
• монтаж кровельного материала;
• установку доборных элементов.

Дополнительные внутренние подпорки необходимы для тех стропильных систем, на которые будут укладывать тяжелые кровельные материалы, например, натуральную керамическую черепицу.

Благоустройство кровли невозможно представить без кровельного пирога. Слой современного утеплителя предотвращает теплопотери и обеспечивает звукоизоляцию. Пароизоляцию укладывают для того, чтобы пары из внутреннего пространства не попадали в утеплитель.

Стоимость работы зависит объема заказа. Так, обустройство карниза крыши будет дешевле полной замены кровли, хотя выполнить качественную подшивку карниза достаточно сложно.

Высокое качество кровельных работ и короткие сроки выполнения заказа - вот на что всегда могут рассчитывать клиенты нашей компании.

Компания "Альптехнологии" выполняет все виды высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с выполнением услуги, разработают техническое решение, подберут необходимые материалы.

Почему Обустройство крыши заказывают в компании "Альптехнологии"

• Выполняем работы силами штатных сертифицированных промальпинистов со строительными навыками и допусками к выполнению работ.
• Оказываем услуги частным лицам и организациям.
• Используем только сертифицированные в России материалы.
• Принимаем поэтапную оплату за безналичный и наличный расчет. При больших объемах работ предоставляем существенные скидки.
• Обеспечиваем безопасное и качественное выполнение заказа.
• Выполняем работы на территории Москвы и Московской области. Возможен выезд специалистов в регионы.
• Имеем все необходимые для оказания услуг промышленных альпинистов документы. Работаем с заключением договора.
• Выдаем письменную гарантию на выполненные услуги.

Как заказать услугу

По вызову заказчика наш сотрудник бесплатно осмотрит объект, составит проектную смету и ответит на вопросы клиента.

Крыша представляет собой многослойную конструкцию, предназначенную для защиты дома от осадков и ветра. Кроме того она выполняет эстетическую функцию. Стилистическая целостность архитектурного облика дома создается совокупностью всех элементов здания. И немаловажную роль в этом играет внешний вид и способ обустройства крыши дома.

Цена обустройства крыши формируется от стоимости материалов, условий эксплуатации здания, оплаты работы специалистов и различных других факторов.

Крыши по форме подразделяются на несколько основных видов: односкатные, двускатные, плоские. Существует достаточно много конфигураций скатных крыш, отличающихся комбинацией различных элементов.

• Ломаная крыша представляет собой конструкцию с изменяющимися углами скатов. Наиболее часто такой вариант применяется для обустройства мансардной крыши.
• Шатровая крыша по форме напоминает пирамиду. Такой способ чаще всего применяют, если дом в горизонтальном сечении представляет собой квадрат.
• Комбинация двускатной и шатровой кровли называется вальмовой крышей. Трудность обустройства такой крыши состоит в многоуровневой сложной системе стропильных конструкций .

Принципы обустройства крыш по видам

Принцип обустройства крыши во многом определяется формой и стилем здания, его назначением, а также климатическими особенностями местности.

Наиболее распространенным вариантом обустройства кровли жилого дома являются двускатные крыши. Это объясняется их практичностью и высокими эстетическими свойствами. Такая конструкция позволяет создать чердачное помещение или мансарду.

Обустройство односкатных крыши чаще всего применяется при строительстве второстепенных зданий на участке: гаража, террас, хозяйственных построек. Это достаточно простой по конструкции и монтажу способ создания кровли . Угол наклона обычно составляет 20-45 градусов в зависимости от климатических особенностей региона. Но внешний вид односкатной крыши не отличается особой привлекательностью, поэтому такой вариант достаточно редко используется при строительстве жилого дома. Строительство домов с односкатной крышей оправдано в районах с частыми сильными ветрами.

Если предполагается устроить в верхней части дома оранжерею или солярий, то в этом случае необходимо заняться обустройством плоской крыши. Это не слишком распространенный вариант, так как требует значительного укрепления конструкции стен здания и поверхность должна обладать повышенной прочностью, так как зимой крыша должна выдерживать значительный вес снежного покрова. Для удаления влаги обустраивается система водостоков. Зимой необходимо производить механическую уборку снега, чтобы уменьшить нагрузку на крышу. Достоинством такого способа обустройства крыши является относительная простота монтажа, экономия материалов и доступность для сервисного обслуживания и ремонта. Здесь проще установить необходимое для жилого дома оборудование: системы кондиционирования, антенны, солнечные батареи.

Строительство любого типа крыши требует соблюдения определенных технологий. При обустройстве плоской крыши нужно предварительно установить железобетонные плиты или металлические фермы. Кровля должна иметь небольшой наклон (минимум 5 градусов) для стока воды. Выполняется это за счет уклон образующего слоя из керамзита или шлака. Далее последовательно укладываются слои паро изоляции, утеплителя, гидроизоляции и финишного покрытия.

Для обустройства двускатной крыши применяются стропильные конструкции. Для изготовления балок обычно используют просушенное и обработанное антисептиками дерево. Между стропилами укладывается утеплитель: стекловата, минеральная вата, пенопласт, пенополистерол и другие. Можно нанести утеплитель для крыши методом напыления. Для этого используется пенополиуретан. Во избежание возникновения конденсата с внутренней стороны укрепляется пароизолирующий материал. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция. Затем обустраивается обрешетка, на которой впоследствии будет крепиться кровельный материал.

Современные материалы – залог надежности крыши

Для окончательной отделки крыши используются различные материалы.

Обустройство крыши из профнастила – способ, популярный благодаря практичности и невысокой стоимости материала. Он прочен, долговечен, устойчив к механическим повреждениям и воздействию неблагоприятных условий внешней среды. К тому же имеет привлекательный вид, благодаря широкой цветовой гамме.

Обустройство крыши из металлочерепицы – еще один распространенный способ. Использование этого кровельного материала позволяет придать крыше особую привлекательность и подчеркнуть выраженную стильность всего строения.

Видео – Правильное обустройство крыши

Финальные работы по обустройству крыши

Обустройство крыши не заканчивается укладкой кровельного материала. В каждом современном загородном доме установлены обогревательные системы, требующие наличия дымохода. Обустройство дымохода на крыше должно выполняться по определенным правилам. Так как общая длина дымохода не может быть меньше 350 см, высоту трубы необходимо точно рассчитать. Она зависит также от типа крыши и высоты соседних строений. Защитный колпак трубы должен находиться над поверхностью крыши на высоте не менее 50 см. Диаметр ее зависит от мощности обогревательной системы.

При обустройстве трубы на крыше необходимо позаботиться о ее качественном утеплении и герметичной заделке мест состыковки ее с кровлей. Возводят дымоход из кирпича или с помощью труб из нержавеющей стали.

Кровельный карниз предназначен для защиты стен дома и около фундаментного пространства от атмосферных осадков. Для обустройства карниза крыши используют разные материалы в зависимости от общего стиля здания. Это может быть деревянная вагонка, профнастил, виниловый или алюминиевый софит.