Несъемная опалубка из пенополистирола, предназначена для быстрого возведения монолитных зданий различной этажности, как непосредственно несущих конструкций так и длязаполнения проемов наружных стен в рамно-связевых зданиях. Эта теплосберегающая технология по теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, скорости и стоимости строительства, прочности и долговечности строений относится к высоким технологиям в области строительства.

«Теплый дом » - это одна из новейших технологий монолитного домостроения с использованием блоков несъемной опалубки из пенополистирола, позволяющая возводить коттеджи, многоэтажные здания, и холодильники.

Исходным сырьем для производства несъемной опалубки является полистирол. Полистирол абсолютно безвредный, экологически чистый материал. Возведение стен по технологии «Теплый Дом» состоит из трех этапов: установка фрагмента стены из блоков несъемной опалубки на существующий фундамент; укладка арматуры; заполнение бетоном внутренней полости полистирольных блоков.

Специальная конструкция замков позволяет быстро и точно соединять блоки , подобно сборке кубиков в популярной детской игре «ЛЕГО» и препятствует вытеканию бетона.

Жесткая каркасно-силовая конструкция монолитных стен при малом весе обеспечивает надежныеантисейсмические свойства объектам, построеннымпотехнологии «Теплый Дом».

Строительная система «Теплый Дом» обеспечивает простоту прокладки и монтажа канализационных, водопроводных труб и электропроводки .

§ Геометрические размеры стенового блока 1000х250х250мм (100 мм – пенополистирол: по 50мм с внешней и внутренней стороны, 150 мм –бетон).

З аглушка размерами 16х5х25 см необходима для образования перегородки в торцеблока. Допускаемые отклонения блоков по длине не превышают 3 мм, по ширине и высоте 1,2 мм.

Рис.1Блок стеновой и торцевая заглушка (а)

§ Вес стен без внешней и внутренней отделки – 280-300 кг/м 2 .

§ Вес блока 0,75 кг при плотности 26кг/м 3 .

§ Коэффициент теплопроводности – 0,036 Вт/(м о * С).

§ Акустическая изоляция – 49 дБ.

§ II степень огнестойкости.

Содержит антипиреновые добавки марки ППС.

§ Расход бетона –125 -140 л/м 2 .

Бетонная смесь должна соответствовать ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Для стен класс бетона по прочности должен быть не ниже В-12,5

§ Расход арматуры (в зависимости от проекта) – 3 - 8 кг/м 2 .

Применяются стали соответствующие ГОСТ 5781-82диам.6-10 класса А-1и диам. 8-10 А-III .

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Основной комплект инструментов

При возведении стен системы "Теплый дом" зданий и сооружений высотой до 2-х этажей потребуются следующие основные инструменты:

Угломер;

Уровень;

Емкость для замешивания бетонной смеси;

Лопаты и ведра;

Жестяная воронка (лоток);

Ножовка.

2. Возведение стен

Строительство по системе «Теплый дом» является весьма простым. По простым элементарным принципам укладываются и соединяются в замки отдельные элементы, а затем заполняются бетоном. Специального мастерства для этого не требуется, здание без отделочных работ можно возвести за 2 недели при участии 4-х рабочих. Таким образом, при хорошей организации цикл строительства «под ключ», не превысит одного строительного сезона.

Для того, чтобы сопутствовал успех при возведении зданий системы "Теплый дом", необходимо тщательно подготовить ложе, которым является верх фундамента или монолитного перекрытия (если блоки используются в качестве заполнения проемов наружных стен этажа в каркасном здании). Оно должно быть тщательно выведено по уровню на одну отметку, углы поворотов стен должны строго соответствовать проектным, поверхность ложа должна быть гладкой, чтобы избежать разрывов и проколов в горизонтальной гидроизоляции.

Во многих случаях необходимо применение элементов меньшей длины. Места резки намечены неглубокими рисками на боках, расставленными через каждые 5 см. После отрезки торец блока закрывается заглушкой. Внутренняя полость блоков наполняется бетоном через жестяную воронку (лоток).

В зданиях с подвальными помещениями наружные стены из пустотелых блоков установлены на предварительно выполненном железобетонном фундаменте.

Стены из пустотелых пенополистирольных блоков залитые бетоном, должны быть армированы стальными стержнями.

Сдвоенные вертикальные арматурные стержни диаметром 8-10 мм. располагают в углах стен, а также с обеих сторон оконных и дверных проемов. В продольной наружной стене, не стыкующейся с несущими поперечными стенами, необходимо разместить дополнительное армирование отвесными стержнями, расположенными через 6 м. Вертикальные арматурные стержни должны быть прочно соединены с арматурой фундаментной кладки или арматурой перекрытия. В ней (рис. 2) забетонированы ушки, гнутые из стержней.

Затем на кладке, сверху выполняется гидроизоляция. В связи с тем, что она соприкасается с пенополистиролом, для нее нельзя использовать битумную массу или рубероид. Она может быть выполнена из двух слоев асфальтового толя или из полиэтиленовой пленки.

Верхняя поверхность фундаментных блоков или перекрытия должны быть тщательно выровнены. Неровности выравниваютсятонким слоем цементного раствора, при помощи уровня. Очень важно, чтобы первый слой пустотелых блоков был очень тщательно выровнен. Пустотелые блоки соединены в замок так, что невозможна какая-либо коррекция их горизонтального перекоса, даже небольшого. При традиционной кладке стен такую коррекцию можно производить путем изменения толщины горизонтального шва. Пенополистирольные блоки можно, разумеется, легко выдвинуть из замков. Однако это невыгодно, так как вследствие этого возникнут тепловые потери.

Рис.2 Узел сопряжения подвальной стены с фундаментом, разрез подвальной стены

На подготовленный горизонтальный слой нужно уложить первые пустотелые элементарные блоки, а затем, проволокой закрепить вертикальные арматурные стержни так, как, показано на рис. 2. Их привязывают к ушкам, забетонированным в кладке или в фундаментной плите.

Поочередно укладываются блоки в трех или четырех слоях и их полости заполняются бетоном. Полости блоков в верхнем ряду заполняются на ½ или 2 / 3 высоты. Это создает своего рода соединение низших слоев с последующими. При заливке бетонной смеси надо обратить внимание, чтобы арматурные стержни не смещались. Их возможное отклонение предотвращается тем, что с каждой стороны они должны иметь фиксаторы, толщиной минимум 2,5 см до внутренней стенки блока.

Рис. 3.Конструкция угла стены из элементарных пустотелых блоков

Внутри блоков бетон можно уплотнить, штыкуя деревянными шестами диаметром в 2-5 см приготовленными заранее. Важно, чтоб бетоном было заполнено все пространство внутри блоков.

Очередной блок укладываем на ранее уложенные, соблюдая смещение не менее 250мм. Пустотелый блок вставляется в месте привязки так, чтобы замки, на которых поставлены верхние и нижние крайние блоки, были связаны взаимным вхождением. Крайние блоки в углах закрываются заглушками. В верхних слоях, в оконных и дверных проемах необходимо закрывать торцы пустотелых блоков заглушками.

В углах стен данной конструкции должно обязательно быть горизонтальное армирование (рис. 3), в форме овальных вытянутых петель из проволоки диаметром 6 мм. Две такие петли надеваются на вертикальные арматурные стержни и вставляются во внутреннее пространство перпендикулярно лежащих элементарных блоков. Для этой цели необходимо вырезать отверстие на боковой стенке одного из пустотелых блоков (рис.3). Вырезают их на верхней и нижней грани блока (рис.3 А). На рис. Даны размеры вырезов, обеспечивающие соответственное размещение армирования углов стен, а также свободную укладку бетонной смеси внутрь пустотелых блоков.

Рис. 4. Соединение двух несущих стен из пустотелых пенополистирольных блоков

Если внутренняя несущая стена выполнена так же из пустотелых пенополистирольных блоков, обе стены надо выполнять одновременно, что позволит забетонировать хомуты из стальной проволоки диаметром 6 мм в форме, показанной на рис.4. Овальные петли надеваются на арматурный стержень диаметром 10 мм. Другой конец хомута входит внутрь пустотелого блока внутренней стены.

Хомуты размещаются в каждом ряду блоков.

Другую форму могут иметь хомуты, соединяющие наружные стены из пенополистирольных блоков с внутренней стеной изкирпичей или гипсовых блоков (рис.5).

Рис. 5 Соединение наружной стены внутренней перегородкой

В этом случае в первую очередь возводятсяэлементы наружной стены с установкой выпусков арматуры (хомутов) шагом 20-25 см по высоте. Затем блоки заполняются бетоном. После затвердевания бетона наружной стены и набора им 10-15% от проектной прочности, что составляет 3-4 дня, производят возведение внутренних несущих стен. С внутренней стороны блока производят вырезаниепенополистирола на ширину примыкания внутренней стены или перегородки, на всю высоту этажа. В данном случае жесткость стыка достигается за счет непосредственного примыкания материала внутренней стены или перегородки к бетону наружной стены с использованием заранее установленных выпусков арматуры.

Перегородки ставятся уже после возведения здания.Поэтому, заранее необходимо обозначить места и забетонировать хомуты так, чтобы они выступали за стены.

В современном строительстве всё чаще применяются лёгкие перегородки из гипсокартонных плит, крайние металлические профили или бруски которых крепятся к боковым стенам 3 анкерами.

Чтобы избежать сверления отверстий под них, можно в предусмотренном месте на стыке обеих стен забетонировать внутрь блоков вертикальный деревянный брусок с сечением 6*6 см и к нему прикрепить крайние вертикальные стойки изготовляемой стены, подобно тому, как в проемах оконных или дверных коробок, см. рис..

3.Устройство окон и дверей

Изготовление оконных и дверных проемов по системе «Тёплый дом» основано на обрезке пустотелых блоков в проемах необходимого размера с установкой заглушек.

В случае бетонирования слоями необходимо, оконный или дверной проём прикрыть сверху пустотелыми блоками- перемычками, сложенными без заполнения. Блоки- перемычки готовятся заранее из одного, двух или более стыкуемых торцами блоков.

Армирование перемычки производится 4 арматурными стержнями ø8 мм А-III , по два, сверху и снизу. Стержни стягиваются между собой хомутами - арматурной проволокой,ø 3-4 ммВр-I , шагом 15 см.

Длина перемычки вычисляется по формуле:

L пер = L проема + 2 х L заст,

где L пер - длина перемычки,

L проема – длина дверного или оконного проема,

L заст – длина минимальной анкеровки перемычки, равна 0,25 м.

Рис. 6. Установка арматурных стержней в блоки перемычки

Под блок- перемычку снизу заводится поддерживающая доска, которая выполняет функции опалубки и препятствует протеканию бетонной смеси и разрушения блока-пеперемычки при бетонировании. Доска подпирается в проеместойками.

По системе "Тёплый дом" можно также выполнить перекрытие арочной или любой другой формы. В таких случаях проёмы прикрываются элементарными блоками, а затем на их боках размечается форма перекрытия.И ручной пилой с мелкими зубцами вырезают выбранную форму.

Последующее действиеэто приложение к низу выреза металлической полосы или древесной - волокнистой плиты. Ее нужноподпереть деревянными стойками, а во внутрь уложить соответствующее армирование.

Окна и двери в готовых проёмах можно закреплять как при помощи длинных разжимных анкеров, так и при использовании анкеров жестяных.В случае закрепления этими элементами, коробку необходимо установить таким образом, чтобы анкеры были закреплены в бетоне, заполняющем полости блоков.

Система " Тёплый дом" позволяет выполнить на оконных коробках выемки, предохраняющее выпадениеоконной коробки.

На рис. 7.показана рама, выполненная после бетонирования путём вырезания части торца блока со вставленными заглушками.

Рис. 7 Закрепления оконного блока за счет вырезки.

Ещё одним способом выполнения рамы больших размеров является размещение внутри блоков перед бетонированием деревянного бруска соответствующего сечения, см. рис.8 .

После бетонирования вырезается часть пенополистирольных стенок и брусок устраняется.

Рис.8Расположение деревянного бруса удаляемого при установке оконного блока

В этих случаях обязательно размещение в бетоне около рамы стабилизирующего прута диаметром 8 или 10 мм.

В стене из пенополистирольных блоков с забетонированными брусками коробку можно закрепить к дереву только длинными металлическими шурупами, см. рис.8. Тогда в бетонных стенах не требуется сверлить отверстия под анкеры.

Рис. 9 Расположение забетонированного деревянного бруса

Оконная коробка нижней частью опирается забетонированные деревянные бруски сечением 6х6 см (или на подоконную доску, закрепляемую анкерными шурупами). Позднее оконную раму к ним достаточно привинтитьметаллическими шурупами.

Верхнюю и нижнюю обвязку пространства оконной рамы между обвязкой и бетоном заполняют полиуретановой пеной.

4. Внутренняя и наружная отделка

Наружная отделка выполняется всеми традиционными способами..

При облицовке кирпичом предусматриваются выпуски арматуры ø 4-6 ммВр-I

(12-15 выпусков на м 2).

Наиболее рациональнанаружная отделка цементно - клеевым составом по армирующей сетке (например, «Петромикс -КС»),который наносится в два слоя. Отделка завершается нанесениемфактурного декоративно- защитного слоя «Сенарджи» с добавлением колера.

Внутренняя отделка выполняется традиционными способами:

Штукатуркой по армирующей сетке;

Гипсокартонном или кафельной плиткой на обыкновенной клеевой мастике.

1. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены из несъемной опалубки из ППС (1 вариант)

Таблица 1. Характеристика многослойной ограждающей конструкции

	Название	Толщина, м
	Штукатурка по стекловолоконной сетке в 2 слоя	d 1 = 0,008	l 1 = 0,16
		d 2 = 0,10	l 2 = 0,036
		d 3 = 0,15	l 3 = 1,69
		d 4 = 0,012	l 4 = 0,15

Рис.10 Наружная стена (1 вариант )

1. Определим требуемое сопротивление ограждающей конструкции R о тр исходя из

ГСОП (градус - сутки отопительного периода)

ГСОП =(t в - t ср) * z от. пер. (1а) - [ СниП II -3-79 * ] ;

t в = 20 о С – температура внутреннего воздуха для жилых зданий,

t ср = - 3,8 о С – средняя температура воздуха за отопительный период по г. Атыраусм.[СНиП 2.01.01-82]

z от. пер. = 182 – число суток отопительного периода по г. Атырау, c м. [СНиП 2.01.01 - 82 ].

ГСОП = (20+3,8)*182 = 4331,6 о С*сут.

Из табл. 1б * СниП II -3-79 * выпишем значения ГСОП и R о тр для жилых зданий.

R о тр

R о тр = (4331,6-4000)(3,5-2,8)/(6000-4000)+2,8 = 2,92м 2 * о С/Вт.

2. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i

S R i = S (d i /l i

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,008/0,16 + 0,10/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,012/0,15 = 3,15 м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр полностью соблюдается. Стена имеет запас сопротивления теплопередачи 8%.

2. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены из несъемной опалубки из ППС (2 вариант).

Таблица 2. Характеристика многослойной ограждающей конструкции

	Название	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
		d 1 = 0,12	l 1 = 0,41
	Несъемная опалубка из пенополистерола (ГОСТ 15588-70 *) , плотностью 26 кг/м 3	d 2 = 0,10	l 2 = 0,036
	Железобетон, плотностью 2500 кг/м 3	d 3 = 0,15	l 3 = 1,69
	Лист гипсовый облицовочный (сухая штукатурка), плотностью 800 кг/м 3	d 4 = 0,012	l 4 = 0,15

Рис.11 Наружная стена (2 вариант )

1. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i , согласноформулам (4 - 5) - [ СниП II -3-79 * ] ,

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,12/0,41 + 0,10/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,012/0,15 = 3,398 м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр полностью соблюдается. Стена,выполненная с использованием несъемной опалубки, имеет запас сопротивления теплопередачи 45%.

3. Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены.

Таблица2.Характеристика двухслойной ограждающей конструкции.

	Название	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
	Кирпич керамический облицовочныйна цементно-песчаном растворе, плотностью 1300 кг/м 3	d 1 = 0,12	l 1 = 0,41
	Кирпич глиняный обыкновенныйна цементно-песчаном растворе, плотностью 1800 кг/м 3	d 2 = 0,38	l 1 = 0,56

1. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о:

R о = 1/a н + 1/a в + S R i , согласноформулам (4 - 5) - [ СниП II -3-79 * ] ,

a н = 8,7 (Вт /м 2 * о С) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхностиограждающей поверхности,

a в = 23 (Вт /м 2 * о С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхностиограждающей поверхности,

S R i = S (d i /l i ) -сумма термических сопротивлений многослойной ограждающей конструкции.

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,12/0,41 + 0,38/0,56= 1,130м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр несоблюдается. Кирпичная стена в 2,1 разаимеет меньшее термическое сопротивление,чем это необходимо по ГСОП; ив более чем3 раза меньшеепо сравнению со стеной выполненной с использование несъемной опалубки.

4. Сравнительный анализ ограждающих конструкций по теплотехническим свойствам

Выполним сравнительный анализ ограждающих конструкций выполненных из различных материалов с определением толщины, при их одинаковом термическом сопротивлении.

Таблица3.Сравнениеограждающих конструкций.

	Состав и описание ограждающей конструкции	Термическое сопротивление м 2 * о С/Вт	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
	Стена выполненная с использованием несъемной опалубки из ППС (1 вариант)
	Стена из обыкновенногоглиняного кирпича, плотностью 1800 кг/м 3		d 1	l 1 = 0,56
	Стена из керамзита, плотностью 1400 кг/м 3		d 2	l 2 = 0,47

Определим d 1 :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i ,

R о = 1/8,7 + 1/23+d 1 /0,56 = 3,15м 2 * о С/Вт.

d 1 = (3,15 – 1/8,7 – 1/23)* 0,56 = 1,68м.

Определим d 2 :

R о = 1/8,7 + 1/23+d 1 /0,09 = 3,15м 2 * о С/Вт.

d 2 = (3,15 – 1/8,7 – 1/23)* 0,47 = 1,41 м.

Вывод : При одинаковой теплопроводности со стеной выполненной с использованиемнесъемной опалубки изППС, ограждающая конструкция изкерамзита толще 5,6 раза,а стена из глиняногокирпича в 7,2 раза.

Монолитное строительство представляет собой сложную технологию, однако ее принцип понятен и простому застройщику. Сначала принято возводить сооружение из опалубки, которую заливают в последствие раствором бетона. В результате прямо на строительной площадке образуются бетонные стены здания. Поэтому если вы планируете построить жилой дом своей мечты, рекомендуется использовать технологию строительства монолитных домов, которая позволяет возводить надежные коттеджи любой конфигурации.

Преимущества монолитных построек

Необходимо сначала оговориться, что строительство монолитных домов не нуждается в использовании такой тяжелой техники, как краны. В этом случае принято использовать бетононасосы, с использованием которых бетон заливается в специальные формы и может укладываться на высоте до 4 метров. Это поможет сохранить на вашем участке ландшафт.

Используя такую методику, можно возвести дом любой этажности и конфигурации. Значительным преимуществом данной технологии считается возможность использования криволинейной формы. Важно и то, что стены и потолки будут сразу готовыми к отделке. При этом до минимума сокращаются сроки проведения работ. Такое строительство домов с использованием опалубки несъемного типа, в сравнении с прочими технологиями, ускоряет строительный процесс до 10 раз, при этом экономятся денежные сбережения.

Несущие монолитные стены тоньше в 2,5 раза, чем стены, построенные из кирпича. Стены толщиной примерно в 0,3 метра по своей теплопроводности заменят кирпичную стену, толщина которой достигает 2,3 метра. Монолитное строительство дома своими руками позволяет сократить расходы на отопление домов в четыре раза, по сравнению с постройками из кирпича. Поэтому при возведении дома размером 10 на 10 метров, вы заметите, что его внутреннее пространство увеличиться ещё на 15 квадратных метров. Получается в итоге целая комната!

Цена кирпича ВВКЗ вы можете узнать в прайс-листе на сайте завода. Качество, которое вы заметите и оцените. Кирпич по ценам производителя, без посредников, по всей России.

К особым характеристикам монолитных построек относят ее жесткость и прочность. Можно сказать, что такие жилые дома в этом отношении себе равных не имеют. Используя данную технологию, вы получите возможность снизить нагрузки на фундамент дома, что разрешает использовать в загородном строительстве новые мелко-заглубленные фундаменты с низким расходом на их возведение.

На видео о строительстве монолитных домов видно, что сочетание несъемной опалубки и традиционных материалов допускается, что дает возможность застройщику реализовать любой проект строительства коттеджа или дачи - от индивидуальной планировки до экстравагантного архитектурного стиля.

Усадка дома осуществляется равномерно, поэтому не исключено возникновение трещин. Кроме того, атмосферные осадки практически не влияют на монолитные дома. Здесь отсутствуют стыки между плитами, что является основным слабым местом панельных зданий. Работы можно проводить в любую пору года и при любом климате - даже при минусовых температурах. Подобное почти «бесшовное» сооружение - очень долговечно. Срок его полезной службы зачастую достигает 150 лет.

Монолитно-каркасное строительство

Ультрасовременное монолитно-каркасное строительство является уникальным методом, который объединяет каркасный и монолитный принцип возведения домов, разработанный еще в конце прошлого столетия и заслуживший в наши дни огромную популярность. Несложная технология качественного, дешевого и быстрого капитального строительства позволяет существенно экономить денежные средства на отоплении жилья.

Технология монолитно-каркасного строительства базируется на применении пенополистирольных плит, на которые наносится бетон под давлением. Такой коттедж отличается повышенной надежностью и прочностью по сравнению с остальными сооружениями. Жилой дом гарантированно избежит трещин, деформации оконных проемов и неравномерной осадки фундамента.

Монолитно-каркасное строительство зданий позволяет возводить только устойчивые дома, которые стойко перенесут сильные ураганы и землетрясения. Именно поэтому такую методику рекомендуется применять на просадочном грунте и в сейсмически опасных зонах.

Технология монолитно-каркасного строительства уже давно проверена в Европе, США и Канаде. Срок эксплуатации таких домов составляет 200 лет. Помимо этого, они герметичны. Отсутствие мостиков холода и бесшовная конструкция делают коттеджи комфортными и звуконепроницаемыми. Внутри построек создается «эффект термоса», таким образом, в них в жару прохладно, а в зимнюю пору - тепло. Высокотехнологичное возведение монолитно-каркасного дома обойдется дешевле, чем строительство традиционного коттеджа.

Материалы для строительства

По поводу расчета потребностей в материале, то расход бетона в среднем на 1 метр квадратный общей площади будет составлять 0,4 - 0,7 метра кубического, стали арматурной- 25 - 70 килограмм. Для изготовления опалубки принято использовать самые различные материалы.

Металл

Элементы, которые воспринимают на себе основные нагрузки, преимущественно выполняют из алюминиевых сплавов и стали. Сталь, которая используется для изготовления несущих элементов опалубки, - гальванизированная или оцинкованная, с порошковым покрытием, которое защищает её от коррозии и обеспечивает в процессе эксплуатации быструю очистку опалубки.

Алюминиевая опалубка в 3 раза легче стальной, что существенно уменьшает цену и трудоемкость транспортировки и установки опалубки, а соответственно и цену строительства монолитного дома, а также позволяет строительные работы проводить без использования крана.

Древесина

Чтобы изготовить деревянные опалубочные элементы, преимущественно используют фанеру и клееную древесину. Клееные элементы отличаются высокой прочностью и малой деформативностью. Однако известно, что древесина имеет один значительный недостаток - гигроскопичность.

Элементы из дерева подвергаются разбуханию и короблению. По этой причине принято использовать ламинированную со специальным фенолформальдегидным покрытием фанеру, которая резко снижает сцепление с бетоном и обеспечивает высокую оборачиваемость.

Пенополистирол

В малоэтажном строительстве монолитных домов активно внедряется пенополистрирольная несъемная опалубка, которую собирают насухо с использованием связей между внутренним и наружным слоями из блоков. Материал по своей структуре очень похож на природный материал - кору пробкового дерева, которая состоит из микро гранул.

Пенополистирол во вспененном виде является паронепроницаемым строительным материалом. Он не радиоактивен, нейтрален с химической точки зрения, устойчив к воздействию влажности, не загрязняет грунтовую воду, не привлекает вредных насекомых и грызунов.

Хочется добавить, что данный строительный материал считается настолько безвредным, что из него даже изготавливают формовочные упаковки, которые применяются для пищевых продуктов. Внешне он напоминает пенопласт, однако по характеристикам отличается кардинально. Однако в процессе производства сырья выводят из него вредные для здоровья примеси фенола и вводят добавки, защищающие материал от горения.

Построенным домам с использованием подобной технологии монолитного строительства частных домов присущи следующие характеристики стен:

• По толщине конструкции - 30 сантиметров, 15 сантиметров из них занимает монолитный бетон и остальное - пенополистирол;
• Стены дома без отделки составляют по массе - 340 килограмм на метр квадратный;
• Теплопередача на квадратный метр достигает 3,2 К/Вт;
• Влагопоглощение за сутки - 0,1%;
• Акустика - 53 Дб;
• Уровень огнестойкости - ІI степень защиты.

Создание несъемной опалубки

Процесс создания жилого дома по данной технологии в себя включает следующие этапы строительства монолитного дома: приготовление бетона, подготовка монолитной опалубки и монтаж готового бетона. Строительная опалубка обрабатывается особым раствором и устанавливается с использованием комплектующих деталей - соединительных замков, стоек и кронштейнов.

Монолитную опалубку после этого заливают приготовленным бетоном. После застывания раствора опалубку снимают, а несъемная опалубка остается на бетоне. Она будет в дальнейшем играть роль теплоизоляционного слоя.

Опалубка в монолитном строительстве бывает разных видов. К примеру, опалубка стен, перекрытий и фундамента. Поэтому её принято устанавливать по-разному. Если вы делаете опалубку для фундамента, то нужно использовать специальные откосы и горизонтальные распорки.

Для опалубки перекрытий нужны телескопические или объемные стойки. Делают монолитную опалубку с использованием всевозможных материалов - пластика, алюминия, древесины и стали. Зависимо от этого варьируются ее свойства и качества.

Несъемная опалубка, как правило, выполняется из плотного пенополистерола. Она представляет из себя блоки с двумя пластинами, соединенными устойчивыми перемычками. Полости, которые находятся в конструкции опалубки, армируются в процессе строительства монолитных домов и заливаются бетоном.

Плоскости в системе оборудованы замками сложной формы, что напоминает сборку кубиков «ЛЕГО». Подобная конструкция позволяет уйти от применения подпорных элементов и выдержать геометрические параметры стены, обеспечивая тем самым герметичность соединений.

Несъемную пенополистирольную опалубку называют идеально ровной поверхностью. Поэтому она сразу позволяет заняться отделкой стен любыми строительными материалами. Отделку крепят клеевым соединением с полистиролом или вводиться в тело бетона механическое крепление.

При применении в монолитном строительстве несъемной опалубки в процессе одной операции возводят железобетонную стену из монолита, которая имеет с наружной и внутренней стороны теплоизоляционную и звуконепроницаемую оболочку, что полностью исключает формирование очагов холода.

Слой термоизоляционного материала защищает с наружной стороны и ограждает монолитные конструкции от факторов, которые исходят от окружающей среды и от промерзания. Этот слой изнутри служит барьером по тепловому обмену между внутренними помещениями, которые находятся в доме, и прогретым воздухом стен.

После прочтения предложенного нами материала вы можете судить, подходит ли вам технология монолитного строительства жилых домов или нет, и о стоимости строительства монолитного дома. Проанализируйте ещё раз все преимущества данной методики, а их - неисчислимое множество, самые главные из которых - быстрое возведение дома, тонкие стены, экономия денежных средств на процессе возведения и отопления дома.

9653 0 7

Окна в кирпичном доме: замер, выбор, монтаж, обслуживание

Эта статья посвящена установке окон в кирпичном доме. В ней я собираюсь рассказать о том, как правильно снять размеры окна и какие стандартные размеры проемов можно встретить в кирпичных зданиях, по каким признакам стоит подбирать новые окна, как их правильно установить и как решить некоторые проблемы, связанные с заменой окон и их обслуживанием.

Размеры

Стандартные

Вот размер стандартного окна в кирпичной сталинке:

• 1-комнатная квартира: 1900х1500, 2660х1500;

Уточню: вертикальный размер свыше 2,5 метров означает, что речь идет о проеме с балконной дверью. В сталинках двухстворчатая дверь изготавливается во всю ширину проема и комплектуется глухарем (неоткрывающейся створкой) высотой около 600 мм сверху.

• 2-комнатная квартира: 2 окна размером 1900х1500, один проем — те же 2660х1500 мм;

• В трехкомнатной квартире добавляется еще один оконный проем размером 1900х1500.

Типичные размеры окон в кирпичной хрущевке таковы:

• 1-комнатная квартира: 1600х1300, 1600х2100 с балконной дверью шириной 700 мм и высотой 2150 мм в середине проема;
• В двух- и трехкомнатных квартирах добавляется одно и два окна размером 1600х1300 соответственно.

А вот типовые размеры окон для весьма распространенной в центре страны серии кирпичных домов II-29.

• 1-комнатная квартира: 1560х1330, 1560х1900 мм;
• 2-комнатная: 1560х1330, 1560х1900, 1560х1330 с примыкающей балконной дверью 2350х760;
• 3-комнатная: 4 проема размером 1560х1330, один из которых дополнен примыкающей к нему балконной дверью размером 2350х760 миллиметров.

Замер

Правильная установка окон начинается с правильного замера размеров оконного блока.

Чтобы снять замер своими руками, необходимо:

1. Рулеткой измерить наименьшие высоту и ширину проема (с учетом возможной кривизны откосов);
2. Отнять от ширины проема 3-8 сантиметров, а от высоты — 5-6 см под монтажные швы, которые при установке оконного блока заполняются пеной.

Особый случай

Особо стоит оговорить замеры проемов с четвертью (сужением в начале наружных откосов). В этом случае оконная коробка должна быть уже расстояния между внутренними откосами, но шире расстояния между наружными. Как правило, к расстоянию в свету между наружными откосами прибавляется 3-5 сантиметра; это и будет ширина коробки нового окна.

Выбор

На что стоит обратить внимание при заказе окон?

Пластик, дерево, алюминий

При ограниченном бюджете проекта наш однозначный выбор — металлопластиковые окна . Чем плохи древесина и алюминий? Вот аргументы против них:

• Современные деревянные окна с герметичными уплотнителями и обходятся как минимум в полтора раза дороже пластиковых. При использовании для изготовления рам древесины благородных пород разрыв в цене достигает трех и более раз. Заметьте — при таких же, как у пластика, или худших эксплуатационных свойствах (стойкости к механическим воздействиям, чистящим средствам, колебаниям влажности и температуры);

• Холодные алюминиевые рамы — неплохое решение для неотапливаемой лоджии; в жилом же помещении каждая рама станет мостиком холода: она будет способствовать утечкам тепла и покрываться изморозью в особенно холодные дни. Утепленные же рамы с пластиковыми вставками опять-таки стоят существенно дороже металлопластика. При этом единственное их реальное достоинство на фоне ПВХ — несколько большая жесткость, которая при повседневной эксплуатации просто-напросто будет невостребованной.

Чего ждать от пластика?

• Срока службы не менее 50 лет. За это время окнам может потребоваться разве что замена уплотнителя;
• Стойкости к эксплуатационным температурам в диапазоне от -60 до +60 С, позволяющей окнам выполнять свои функции в любой климатической зоне;
• Устойчивости к любым химическим и биологическим воздействиям. ПВХ инертен по отношению к кислотам, щелочам и плесени . В отличие, кстати, от древесины;
• Качественной теплоизоляции (разумеется, насколько это свойство зависит от профиля).

Германия, Россия, Китай

Большинство производителей готовых окон позиционирует немецкие профили Рехау и КБЕ как элитные решения, обеспечивающие новым окнам массу чудесных свойств.

На практике единственная реальная разница между немецкими, российскими и китайскими профилями, представленными на отечественном рынке — несколько большая жесткость немецкой продукции при изгибающей нагрузке благодаря большей толщине стенок металлического сердечника.

Подсказка: жесткость оконной коробки востребована при значительной площади окна и больших ветровых нагрузках. И то весьма ограниченно. У меня панорамное остекление мансарды высотой 2,7 метра и шириной 5 метров собрано на недорогом китайском профиле Hauteck; сильные зимние ветра окна переносят без каких-либо эксцессов.

Срок службы, стойкость к ультрафиолету и прочие важные для владельца характеристики не различаются вообще. При этом цена немецкого профиля выше стоимости отечественной продукции как минимум на 30%.

Выводы, думаю, очевидны: при заказе окна не стоит гнаться за именем производителя профиля. Зато стоит обратить внимание на количество изолированных камер в его структуре. Чем их больше, тем качественнее рамы будут защищать квартиру от холода.

Однако: бренд очень важен при выборе фурнитуры. Я советую остановить свой выбор на комплекте от Siegenia-Aubi, Maco, Roto или Winkhaus. Именно эти производители гарантируют высокую износостойкость элементов фурнитуры вкупе с продуманностью ее конструкции.

Энергосбережение, светозащита, шумоизоляция

Выбор стеклопакета влияет на эксплуатационные качества окна в наибольшей степени. От него зависит то, насколько тепло в квартире будет зимой и не станет ли окно причиной сильной жары летом.

Я позволю себе провести небольшой ликбез по свойствам и функциям

Количество камер

Камерой называется просвет между нитками остекления. Каждая камера герметична. Чем больше камер в стеклопакете, тем лучшую теплоизоляцию он обеспечивает: дополнительные стекла ограничивают конвекцию, переносящую тепло между наружной и внутренней поверхностями пакета.

В теплых регионах страны (Крым, Краснодарский край, Ставрополье) наиболее востребованы окна с однокамерными стеклопакетами. Области с более холодными зимами (центр страны, Сибирь, Дальний Восток) требуют установки двухкамерных стеклопакетов. Наконец, в Якутии и Чукотке наряду с ними применяются трехкамерные окна (с четырьмя нитками остекления).

Важный момент: чем больше камер в стеклопакете, тем он тяжелее. Увеличенный вес означает большую нагрузку на профиль и фурнитуру, что часто приводит к провисанию створок окна.

Энергосберегающее стекло

Так называемый энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного наличием в его составе одного или (реже) двух энергосберегающих стекол. Благодаря нанесенному на одну сторону стекла многослойному металлическому покрытию (как правило, состоящему из окиси титана и серебра) оно отражает большую часть инфракрасного излучения, пропуская свет в видимой части спектра.

Что в результате?

• Летом стекло препятствует избыточному нагреву помещения прямыми солнечными лучами;
• Зимой, когда температура в комнате выше уличной, оно отражает ИК-лучи в сторону внутренних помещений, препятствуя утечкам тепла.

Я приведу несколько полезных и любопытных фактов, связанных с энергосберегающими стеклами.

1. Потери тепла через однокамерный энергосберегающий пакет на 40% ниже, чем через обычный двухкамерный;

На фото — панорамные окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами в мансарде моего дома.

1. Энергосберегающие стекла производятся с твердым и мягким напылением. Второй тип стекол (i-стекло) совершеннее, поскольку задерживает больше теплового излучения при большей светопропускной способности в видимом спектре (90% против 70). Оборотная сторона его достоинств — в нестойкости напыления: оно всегда развернуто внутрь герметичного стеклопакета, поскольку легко повреждается при мытье окон;
2. Установка в стеклопакет второго i-стекла улучшает его тепловые характеристики всего на 2-3 процента;
3. Двухкамерное окно с двумя i-стеклами является наиболее эффективным для защиты от теплопотерь. Его сопротивление теплопереносу примерно соответствует этой характеристике у кирпичной кладки толщиной 70 см.

Чтобы убедиться, что в вашем стеклопакете установлено энергосберегающее стекло, зажгите спичку или зажигалку и посмотрите на отражение огонька. I-стекло отражает пламя с небольшим искажением цвета.

Заполнение камер

Камеры между стеклами могут быть заполнены не только воздухом, но и инертным газом (чаще всего в качестве заполнения используется относительно недорогой аргон). Зачем это нужно?

Дело в том, что камера, заполненная аргоном, хуже проводит тепло благодаря двум особенностям газа:

1. Меньшей теплопроводности по сравнению с воздухом;
2. Большей вязкости , а, значит, меньшей скорости конвекционных потоков, которые переносят тепло между стеклами.

Благодаря заполнению инертным газом сопротивление теплопереносу энергосберегающего пакета увеличивается на 10-12%. С обычными стеклами аргон менее эффективен — он улучшает тепловые характеристики пакета только на 4-5%.

Есть и плохие новости:

• У покупателя нет возможности проверить, чем заполнены камеры стеклопакета. Ему придется полностью положиться на порядочность продавца;
• Аргон постепенно фильтруется через герметик по периметру стеклопакета. В среднем за год теряется около 2% газа.

Светозащитные стекла

Они отличаются пониженной до 30-70 процентов светопрозрачностью. Светопрозрачность ограничивается металлическим напылением, структурой напоминающим энергосберегающее. Этот тип стекол обычно используется в окнах большой площади, выходящих на южную сторону, и часто объединяется с i-стеклом в одном стеклопакете.

Шумозащита

Защита от шума обеспечивается особой структурой стеклопакета: он собирается из стекол разной толщины, разделенных обладающими переменной шириной дистанционными рамками. Благодаря такой структуре пакет поглощает шум в максимально широком звуковом спектре.

Количество и расположение створок

Максимальная ширина створки не должна превышать 80 сантиметров. Более широкая открывающаяся створка через некоторое время неизбежно провиснет под собственной тяжестью и станет затирать раму.

При ширине окна более 160 см его лучше сделать трехстворчатым, причем открывающаяся створка размещается между двух глухих. Как вариант, можно сделать открывающимися две крайних створки, а глухой — центральную.

С чем связана эта инструкция?

Вспомните: окна периодически приходится мыть, причем и изнутри, и снаружи. Желательно, чтобы вы могли без особых усилий и не подвергая себя риску выпасть из окна дотянуться до любой точки глухой створки.

Нюанс: разумеется, для помывки можно демонтировать и вставить на место стеклопакет. Однако делать это несколько раз в году, согласитесь, довольно утомительно.

Функциональность

При заказе окон стоит обратить внимание на некоторые дополнительные функции фурнитуры.

Возможность не только повернуть створку на петлях, но и откинуть ее на себя — несомненный плюс. Режим фрамуги позволяет проветривать комнату в самый сильный дождь. Кроме того, откинутое на себя окно не позволит вашей кошке выйти на прогулку по отливу (довольно опасную, смею заметить, прогулку).

При повороте рукоятки створка должна прижиматься к раме несколькими роликами, а не только центральным замком. В противном случае окно не будет герметичным: вверху и внизу створки всегда будут оставаться небольшие зазоры.

Желательно, чтобы прижимные ролики были эксцентричными, с позициями «лето — зима». Поворот ролика или его втулки на 180 градусов увеличит или уменьшит усилие прижима створки, компенсируя изменения линейных размеров уплотнителя при колебаниях температуры.

Наконец, я очень рекомендую выбрать фурнитуру с системой микропроветривания. Так называется возможность поворотом ручки зафиксировать створку приоткрытой, с зазором между ней и рамой в несколько миллиметров. Микропроветривание обеспечит помещение свежим воздухом без холодных сквозняков.

Установка

Для начала — небольшое лирическое отступление. По условиям гарантийного обслуживания большинства производителей окон их самостоятельная установка полностью лишает вас гарантии. В общем-то, вполне резонное ограничение: именно правильная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме определяет срок их беспроблемной службы, ваш же уровень квалификации продавцу неизвестен.

Общие правила

Правила установки металлопластиковых приведены в ГОСТ 30971-2002.

Для удобства читателя я выделю ключевые моменты стандарта и дополню их своими рекомендациями:

• Рама не должна быть деформирована при монтаже;
• Она ставится строго в вертикальной плоскости, с контролем по уровню и отвесу;
• Каждый монтажный шов должен быть заделан в три слоя . Наружный слой нужен для защиты шва от воздействий внешней среды, средний слой обеспечивает утепление, внутренний — пароизоляцию;
• В конструкции швов должны отсутствовать мостики холода. Это означает, что в случае однослойных стен из материала с высокой теплопроводностью (например, при кладке в один кирпич) откосы должны тщательно утепляться;
• Углы окна не крепятся к проему . Минимальное расстояние от внутренних углов коробки до ближайшей точки жесткого крепления к стене составляет 150 миллиметров. Дело в том, что ПВХ — материал с довольно высоким коэффициентом теплового расширения, и способ крепления оконного блока должен позволять компенсировать это расширение;
• Расстояние между точками крепления блока к проему должно составлять не более 70 см (60 см для цветных рам, сильнее нагревающихся на солнце);

• Зазор между оконной коробкой и проемом не должен быть меньше 1,5 см . Это связано как с тепловым расширением окон, так и с трудоемкостью запенивания чрезмерно тонкого шва;
• Внизу окна под его углы ставятся поддерживающие колодки (пластиковые, деревянные или фанерные). Они устанавливаются и на боковых стенах, препятствуя перекосу окна. Колодки под боковыми стойками одностворчатого окна нужны внизу со стороны петель и вверху со стороны глухой створки; если открываются обе створки окна, между ним и проемом ставятся четыре колодки — по две вверху и внизу.

Демонтаж старого окна

Замена окон в старых кирпичных домах начинается с демонтажа деревянной оконной коробки:

1. Створки снимаются с петель;

1. Снимается подоконник. Для этого придется выбрать перфоратором или зубилом низ обоих откосов;
2. Демонтируется отлив;
3. Коробка перепиливается в нескольких местах электролобзиком или обычной плотницкой ножовкой и извлекается из проема с помощью монтировки;
4. Затем проем очищается от утеплителя, гидроизоляции и лишней штукатурки, способной помешать установке новой коробки.

Крепление коробки и отлива

Установка пластиковых окон в кирпичном доме выполняется в следующем порядке:

1. В оконной коробке со снятыми створками сверлятся отверстия под крепеж (дюбель-шурупы или, что куда разумнее, анкеры под отвертку);
2. Коробка выставляется на паре прокладок по центру проема. В случае проема с четвертью рама ставится вплотную к более узким краям наружных откосов;
3. Непосредственно через раму в стенах бурятся перфоратором отверстия под дюбель-шурупы или анкеры;
4. После крепления в одной точке положение рамы корректируется по уровню и отвесу, затем она фиксируется остальными крепежными элементами;

1. По размеру наружной подоконной полки вырезается ножницами по металлу отлив;
2. Подоконная полка очищается от мусора и запенивается, после чего отлив укладывается на пену и притягивается оцинкованными саморезами к раме окна. При необходимости его можно дополнительно зафиксировать к подоконной полке дюбель-шурупами с резиновыми прессшайбами, которые не позволят дождевой и талой воде затекать под отлив;
3. После установки отлива зазор между оконной коробкой и проемом запенивается по всему периметру;

Не забудьте про расширение монтажной пены при схватывании. Шов должен быть заполнен примерно на 2/3 объема.

1. В раму устанавливаются предварительно снятые на время монтажа оконной коробки створки.

Монтаж подоконника

Как правильно установить подоконник?

1. В откосах делаются углубления под его края;
2. Подоконник выставляется на подкладках из бруска по высоте (он должен плотно входить под соответствующий выступ оконной коробки) с небольшим уклоном в сторону комнаты. Уклон нужен для того, чтобы у окна не собирались лужи при образовании или изморози;

1. На примыкающий к оконной коробке край подоконника наносится полоска силиконового герметика, который обеспечит герметичность шва между ними;
2. Подоконная тумба запенивается, после чего подоконник укладывается поверх монтажной пены и пригружается или фиксируется распорками. Цель — не дать расширению пены поднять его.

Откосы

Наружные откосы, как правило, делаются штукатурными. Для наружной отделки проема используются только цементные штукатурки; смесь наносится на стену набрасыванием и выглаживается прямоугольным шпателем или теркой. Шпаклевать поверх штукатурки я советую шпаклевкой на белом цементе: в этом случае проем не придется подкрашивать, он будет всегда сохранять белый (ну, или почти белый) цвет.

Внутренние откосы проще всего отделать влагостойким гипсокартоном. Это делается так:

1. Из ГКЛ с небольшим запасом по ширине вырезаются будущие откосы;
2. Проем очищается от пыли и грунтуется проникающим акриловым грунтом;
3. Гипсовый клей или шпаклевка накладывается на ГКЛ сплошным валиком со стороны оконной рамы и отдельными лепешками с шагом 15 см по всей остальной площади откоса;
4. Откос прижимается к краю проема и выравнивается по вертикали с контролем по правилу или длинному уровню легкими ударами ладони;
5. Аналогично крепятся остальные откосы. Горизонтальный лист гипсокартона придется зафиксировать до схватывания клея подпорками или вкрученными в проем дюбель-шурупами;
6. После схватывания гипса выступающий край гипсокартона убирается рубанком, а стыки армируются серпянкой и шпаклюются;
7. Угол проема шпаклюется по армирующему угловому профилю или просто заклеивается пластиковым декоративным уголком.

Альтернативное решение — монтаж пластиковых откосов из стеновых панелей. Они собираются следующим образом:

1. По периметру проема к раме крепится стартовый профиль соответствующей толщины;

1. В него вставляются отрезанные по размеру пластиковые панели. Для их резки лучше всего использовать болгарку с режущим диском (по камню или по металлу — все равно);
2. Откосы утепляются заложенной под панели минеральной ватой;
3. Вертикальные и горизонтальные панели соединяются угловым профилем. Нижний край откосов оформляется стартовым профилем;
4. Края панелей со стороны комнаты садятся на монтажную пену и на время ее схватывания фиксируются к стене малярным скотчем (в отличие от обычного, он не оставляет клейких следов);
5. Края проема отделываются пластиковым уголком. Я клею его на жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Обслуживание

Оно сводится всего лишь к двум несложным действиям:

• Весной и осенью переводите прижимные ролики из зимнего в летнее положение и обратно. Если оставить их в зимнем положении на лето, спрессованный уплотнитель при похолодании может утратить герметичность;
• Два раза в год смазывайте резиновый уплотнитель касторовым маслом. Оно не даст резине утратить эластичность и растрескаться. Масло можно найти в любой аптеке.

Конденсат

Многие владельцы квартир жалуются на то, что установка ПВХ окон в кирпичном доме (собственно, панельные строения тоже не чужды этой проблемы) привела к появлению грибка на откосах и в углах наружных стен.

Почему это происходит?

Дело в том, что замена деревянных окон на пластиковые, закрывающиеся герметично, полностью лишает квартиру приточной вентиляции. Вспомните: у вас дома есть только вытяжные вентканалы, причем они расположены лишь на кухне, в туалете и в ванной. Приток свежего воздуха в квартиру обеспечивался зазорами между деревянными рамами и коробкой.

Без вентиляции в воздухе начинает накапливаться влага, которую мы производим в процессе дыхания и хозяйственной деятельности. В результате в определенный момент влажность достигает такого уровня, при котором избыток водяного пара начинает конденсироваться на наиболее холодных поверхностях. Ну, а где сырость, там и ее верный спутник — грибок.

Как решить эту проблему? Все просто: нужно лишь заново обеспечить приток свежего воздуха. Это можно сделать:

• Используя систему микропроветривания;
• Установив приточный клапан в раме окна или наружной стене;

Клапан в капитальной стене лучше всего ставить в подоконной нише. Тогда холодный воздух с улицы будет сразу смешиваться с теплым восходящим потоком от батареи отопления.

• Поставив на открывающуюся створку оконный фиксатор, обеспечивающий все то же микропроветривание.

Оконный фиксатор-гребенка в упаковке. Розничная стоимость этого нехитрого приспособления — 150 рублей.

Заключение

Надеюсь, что этот материал поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку и обеспечить своим окнам долгую и беспроблемную эксплуатацию. Как обычно, дополнительную информацию вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

17 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Каждый читатель сайт знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

• С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
• Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
• О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
• Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
• Как производится защита монтажных стыков;
• Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Антон Карявкин Руководитель технического центра компании REHAU, Москва.

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

• Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
• Устройство шва и теплоизоляции;
• Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Анатолий Гаврыш Руководитель конструкторского бюро компании «Фабрика Окон»

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Анатолий Гаврыш:

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Александр Корпачев Руководитель отдела монтажа компании «Бизнес-М»

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

• Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
• Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
• Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
• Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
• Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

• Подготовка проёма;
• Подготовка окна;
• Установка;
• Отделочные работы;
• Финишная отделка.

Анатолий Гаврыш

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и . Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Антон Карявкин

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Антон Карявкин

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Александр Корпачев

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Антон Карявкин

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Антон Карявкин

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

Антон Карявкин

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Сегодня существует несколько типовых вариантов установки окон в проем. Отличаются они, как правило, несущественно и отличия эти связаны главным образом с используемой технологией возведения дома и его отделки. В этой связи мы решили сделать небольшой экскурс для выяснения особенностей строительства дома по современным технологиям.

Панельное, блочное строительство

Дома такого типа активно возводились у нас в стране во второй половине прошлого (20-ого) века. Особенностью панельной постройки является нередкий случай, когда окно поставлялось на строительную площадку уже вместе с панелью, так называемое влитое окно. Демонтаж такого окна предполагает несколько большие затраты чем, например, окно установленное по принципу «с наличником», так как чтобы демонтировать «влитое» или как его еще иногда называют строители «вмазанное» окно, приходится сбивать часть внутреннего штукатурного откоса. Принципиально все схемы установки оконного блока в панельном доме сводятся к типовому варианту установки – на анкерные болты, без применения специальных доборных профилей или анкерных пластин. С внешней стороны оконный блок обычно декорируется пластиковым уголком или вовсе устанавливается вплотную к четверти с заполнением пространства между рамой и бетонной поверхностью саморасширяющимся уплотнителем.

Монолитное строительство

Монолитное строительство зданий стало особенно популярно у нас в стране в последние десятилетия. Данный метод возведения позволяет в достаточно сжатые сроки строить объекты свободной внутренней планировки с возможностью декоративного оформления фасада.

Оконные блоки в дома такой постройки устанавливаются по нескольким типовым схемам – в зависимости от варианта застройки, внешней и внутренней отделки. Применяемая опалубка для монолитного строительства позволяет сократить расходы на финишную отделку. В этой связи возможно самое различное решение для декорирования (то есть отделка может быть любая или ее может не быть вообще).

Ниже представлена схема типового решения узла примыкания оконного блока в проемах стен с навесным вентилируемым фасадом.

Кирпичные дома

Для домов, в которых ограждающие внешние стены выполнены из кирпича могут применяться также различные варианты установки окон. В зависимости от числа слоев отделки и примененного материала, монтаж окна может потребовать значительных трудозатрат. Ниже представлена типовая схема решения узлов примыкания окна в проемах однослойных кирпичных стен при оштукатуривании оконных откосов цементно-песчаным раствором и использовании уголкового профиля.

Общие требования к монтажу

Следует отметить, что в каком бы доме, какой-либо технологии строительства, не были установлены окна, есть ряд требований, обязательных к выполнению для обеспечения надлежащего устройства окна в оконном проеме. К нормативным актам, требований которых следует придерживаться при проведении монтажных работ относятся:

• ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания»,
• СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основные показатели, по которым производится классификация монтажных швов, включают: сопротивление теплопередаче; воздухопроницаемость; водопроницаемость; деформационная устойчивость; звукоизоляция; паропроницаемость (классификационными признаками по показателю паропроницаемости являются: величина и соотношение значений сопротивления паропроницанию слоев (материалов) монтажного шва; величина приращения расчетного массового отношения влаги в материале центрального слоя шва за период влагонакопления). Требования к пароизоляции монтажных швов и их значения устанавливаются в проектной и конструкторской документации на конкретные строительные объекты.