Самостоятельное изготовление книг, альбомов и блокнотов в твердой обложке – не самое распространенное занятие. Однако умение делать книжный переплет может пригодиться, например, если вы захотите сохранить и оформить распечатанную книгу. Предлагаем попробовать изготовить классический переплет книг быстро и просто своими руками по приведенной ниже пошаговой инструкции.

Учимся делать качественный переплет книг своими руками в мастер-классе

Необходимые материалы и инструменты:

• две небольшие ровные доски;
• две струбцины;
• тонкая пилка для работы по металлу;
• прочные нитки белого цвета;
• марля;
• картон высокой плотности (можно использовать тонкий картон, склеенный в 2-3 слоя);
• валик для книжного корешка (вместо него можно использовать тесьму);
• цветная плотная бумага для оформления обложки;
• клей ПВА;
• ножницы;
• кисть для клея;
• канцелярский нож.

Книги бывают сшитые и склеенные. Самостоятельная прошивка книги – очень трудоемкое занятие для выполнения в домашних условиях. Поэтому предлагаем мастер класс по изготовлению переплета для склеенной книги.

Распечатываем на принтере книгу, которую планируем переплетать. Выравниваем полученную стопу бумаги по краю, осторожно постукивая ее торцами о ровную поверхность стола. Необходимо подойти к процессу с максимальной ответственностью, так как от него будет зависеть внешний вид будущей книги.

Оформление корешка.

Осторожно кладем стопку бумаги на стол корешком к себе таким образом, чтобы край стопки слегка выступал за границы столешницы, и кладем сверху достаточно тяжелый груз. С помощью кисточки на поверхность густо наносим клей ПВА и оставляем подсохнуть на пару минут. Затем убираем груз и сдвигаем стопку листов чуть дальше от края стола. Сверху очень осторожно кладем доску и зажимаем полученную конструкцию струбцинами.

Через 3-4 часа снимаем струбцины и снова сдвигаем стопку листов вместе с доской таким образом, чтобы они выходили за поверхность стола примерно на 2-3 мм. С помощью карандаша делаем поперечные отметки на торце стопки листов с одинаковыми интервалами (в нашем случае 2 см). Затем по полученным отметкам с помощью пилки для металла делаем пропилы глубиной около 1 мм. Необходимо следить, чтобы они были строго перпендикулярны листам бумаги.

Готовим марлю и специальные валики для корешка. Раскраиваем марлю так, чтобы ее длина была примерно на 1 см меньше длины корешка, а ширина – примерно на 4 см больше (по 2 см с каждой стороны). Таким же образом выкраиваем два валика, но их ширина должна точно соответствовать ширине корешка. Края валиков аккуратно смазываем клеем.

Аналогичным образом делаем заготовку полоски из бумаги, которая будет наклеиваться на корешок. Ее ширина должна быть равна ширине корешка, а длина на 7-8 мм меньше.

Процесс переплета.

Корешок книги обильно смазываем ПВА, чтобы клей попал в каждый сделанный пропил. В пропилы вставляем смоченные клеем нитки, чтобы их концы торчали на 2-3 см с каждой стороны. Снова смазываем корешок с нитками клеем и сверху фиксируем марлевую заготовку, затем валики и в последнюю очередь полоску бумаги, максимально плотно прижимая каждый слой пальцами. Полученную конструкцию оставляем сохнуть на 8-12 часов.

После высыхания клея снимаем струбцины, обрезаем лишние части веревочек.

Далее приступаем к изготовлению форзацев. Их будем делать из плотной бумаги типа ватмана (белой или цветной). Делаем заготовки в размер будущей книги. Наружный край форзаца необходимо немного подрезать, чтобы его было удобно приклеивать.

Смазываем клеем полоску у сгиба (примерно 3-4 мм) и наклеиваем форзац на блок листов. Затем переворачиваем заготовку книги и аналогичным образом клеим другой форзац. Ставим конструкцию под пресс на некоторое время.

Оформление обложки.

Выкраиваем три детали из картона: корешок и две корочки. Корочки должны быть на 8 мм длиннее склеенной книжной заготовки, а по ширине равны ей. Корешок должен быть по высоте равен корочкам, а по ширине – толщине блока.

Затем выбираем подходящую по цвету бумагу и чертим заготовки следующим образом:

• ширина одной детали равна ширине корешка + по 8 мм с обеих сторон;
• ширина других двух деталей равна ширине корочек + 2-3 см с обеих сторон.

Склеиваем полученную конструкцию и обрезаем углы по диагонали. Промазываем ПВА края бумаги, загибаем и приклеиваем их к картону, особенно тщательно прижимая уголки обложки.

Для оформления обложки можно использовать готовую суперобложку, нанести надпись с помощью трафарета или распечатать и наклеить бумагу с необходимой информацией по вашему усмотрению. Широко используется при оформлении обложек книг такая технология, как скрапбукинг: украшение изделий вырезанными или вырубленными элементами декора, бумагой с необычным орнаментом и ажурными краями.

Склеиваем внутренний блок и обложку. Предварительно примеряем обе детали и только после этого начинаем клеить. Ошибку, допущенную на этом этапе, исправить будет практически невозможно.

Смазываем клеем один край марли и прижимаем к поверхности форзаца. Затем мажем ПВА весь форзац с марлей. Переворачиваем книгу намазанным форзацем вниз и монтируем форзац к обложке, начиная с его краев. Смазываем клеем марлю на верхней стороне и приклеиваем к форзацу, затем мажем второй форзац целиком и приклеиваем его аналогичным образом. Для того, чтобы излишки клея не испачкали книгу, ее следует проложить ненужной бумагой большего размера. При приклеивании каждой заготовки необходимо следить, чтобы не образовывались воздушные пузыри и складки.

Переплет книги готов! После изготовления желательно положить книгу на ночь под пресс.

Намного упрощается процесс изготовления переплета, если склеивание деталей происходит с помощью термоклея. В этом случае необходимо приобрести специальную машинку для термопереплета и собственно термоклей. Все выкроенные заготовки (обложка, корешок книги и форзацы) вместе с распечатанным блоком бумаги вставляются в машинку и обжимаются с ее помощью. Обложка затем приклеивается вручную. Однако если вы не планируете постоянно работать с книжной продукцией, покупка машинки не будет целесообразной.

Видео по теме статьи

Для тех, кто освоил классический переплет книг в пошаговом уроке своими руками и хочет продолжить работу с книгами, предлагаются следующие видео с подробными уроками переплетного дела.

Оконные переплеты — это особые конструкции, основным назначением которых является укрепление поля остекления. Использоваться они могут как в жилых домах, так и в разного рода хозяйственных постройках. Помимо собственно укрепляющих, оконные переплеты зачастую выполняют еще и чисто декоративные функции. Изготавливаются конструкции этого типа чаще всего из дерева. При этом их элементы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Основное назначение

Помимо укрепляющих и декоративных, оконные переплеты выполняют еще и следующие функции:

позволяют открывать часть окна для проветривания;

обеспечивают лучшую теплоизоляцию помещения;

задерживают шум с улицы.

Какие материалы могут использоваться для изготовления

Собираются оконные переплеты деревянные обычно только из бруса хвойных пород. Такой материал отличается стойкостью к рассыханию и долговечностью. Обычно для изготовления оконных переплетов используются:

сосна;

пихта;

кедр;

ель.

Часто для сборки подобных конструкций применяется и брус из лиственницы. Устанавливать деревянные переплеты, согласно нормативам, можно только в домах с нормальным температурно-влажностным режимом. В частном домостроении, однако, их часто используют и при остеклении бань и саун. В этом случае желательно, чтобы эти переплеты были собраны из лиственницы или кедра.

Основные разновидности

Классифицироваться переплеты могут по нескольким признакам:

по конструкции;

по способу эксплуатации.

По конструкции переплеты бывают:

Одинарными . Такие модели обычно используются только в небольших загородных летних домиках. Надежной теплоизоляции беспечивать не может.

Двойными . В таких переплетах на одну коробку уже устанавливается два стекла. Конструкции этого типа обеспечивают более надежную теплоизоляцию.

Парными . В этом случае в конструкции используется дополнительная створка.

Сдвоенными (спаренными) . П ереплеты эт ой разновидности собираются из двух парных. Это позволяет создавать конструкции с наилучшими эксплуатационными характеристиками. Спаренные оконные переплеты отличаются стойкостью и жесткостью и гораздо лучше предыдущих разновидностей защищают внутренние помещения дома от холода и посторонних шумов. Стандартное расстояние между стеклами таких блоков составляет 53 мм.

Сдвоенные раздельные . При сборке таких конструкций в одной раме размещаются две независимые друг от друга створки, способные двигаться как в одном направлении, так и в разных. Расстояние между стеклами у раздельных переплетов обычно почти вдвое меньше чем у обычных сдвоенных.

По способу эксплуатации переплеты бывают:

Створчатые . Это традиционные окна, при использовании которых можно легко проветривать помещение.

Глухие . Такие окна закрывают проем постоянно.

Подъемные . Сворки таких переплетов также позволяют проветривать помещение, но при открывании движутся в одной плоскости (обычно вверх).

Поворотные . Такие конструкции для проветривания комнат откидываются в сторону помещения.

Также в загородных домах часто используются и комбинированные переплеты. В таких моделях, к примеру, могут сочетаться глухие элементы и подвижные.

Основные элементы конструкции

Какой бы разновидности ни использовался в доме переплет, в его конструкцию обязательно будет входить коробка. Именно на нее и крепятся все остальные элементы. Также переплетом могут включать в себя:

створки — подвижные части окна;

бруски обвязки, разделяющие остекление на несколько зон;

форточки — небольшие части окна, предназначенные для проветривания;

фрамуги — верхние глухие или откидные части окна;

укрепляющие горбунки, использование которых позволяет применять более тонкое стекло;

средники — перемычки между створками и фрамугами.

Также в конструкцию деревянных переплетов обязательно входят штапики. Эти элементы закрепляют стекло в створке. Для улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств оконные переплеты могут дополняться также уплотняющими прокладками. Собственно эксплуатируются оконные переплеты с помощью фурнитуры — ручек, петель и пр.



Оконные коробки

Для деревянных домов этот основной элемент переплетов изготавливают из широких толстых досок. Их распиливают на бруски и устанавливают не монолитной конструкцией, а поочередно. Большие оконные переплеты обычно делят на две или более частей с целью укрепления импостами. Последние могут быть горизонтальными или вертикальными. Крепят их к коробке в глухие или сквозные гнезда шипами.

Собираться коробка окна может с наплывом или без. Первый вариант обходится дороже, но и обеспечивает наилучшие эксплуатационные качества переплета. В этом случае бруски коробки частично перекрывают друг друга в передней плоскости. Переплеты такой конструкции имеют лучшие теплоизоляционные свойства.

Форточки

Это также довольно-таки важный элемент конструкции переплета. Дополняются им обычно окна даже небольших дачных домиков. Согласно нормативам, форточка обязательно должна открываться в ту же сторону, что и створки окна. Чем выше расположен этот элемент, тем лучше будет проветриваться помещение. Но, конечно же, поднимать форточку на слишком уж большое расстояние от пола также не следует. В противном случае ей будет неудобно пользоваться.

Какими должны быть размеры

Оконный переплет в деревянном зодчестве роль играет немаловажную. То же самое касается и конструкций бетонных и кирпичных домов. Занимаясь строительством загородного частного здания, следует, конечно же, соблюдать в том числе и определенные нормативы СНиП. Так, согласно правилам, должны быть равны примерно 1/5-1/8 площади пола. Соблюдение этой рекомендации обеспечит нормальное освещение помещений. Если дом расположен на затененном участке (к примеру, за деревьями или большими зданиями), окна стоит сделать побольше. Если же жилая постройка находится на хорошо освещенном солнцем месте, площадь оконных переплетов имеет смысл уменьшить.



Какие проблемы могут возникать

Служат деревянные переплеты обычно очень долго. Но, конечно же, время от времени эти конструкции требуют ремонта. Чаще всего владельцы загородных домов сталкиваются с такими проблемами, как:

• расшатывание створок в местах шипового соединения и перекосы;

  образование щелей между створкой и коробкой при закрывании;

  подгнивание.

Особенности ремонта коробки

Конечно же, подгнившие и рассохшиеся оконные переплеты ремонтировать нужно как можно быстрее. В противном случае через некоторое время окно придется полностью менять. Очень часто в переплетах под действием влаги и жары повреждается сама коробка. Устраняют имеющиеся на ней дефекты обычно следующим образом:

Демонтируют стекла.

Внимательно осматриваются нижний горизонтальный брусок и примыкающие к нему концы вертикальных. Для того чтобы точнее определить, где конкретно расположены дефекты, используют молоток. Им аккуратно простукивают брусья переплета.

Сгнившие части выпиливают ножовкой. При этом обязательно используют угольник.

Выпиливают из нового бруса заготовки необходимой длины. Перед установкой их в обязательном порядке обрабатывают антисептиком.

Производят соединение новых участков со старыми методом «в полдерева».



В случае необходимости нижний брусок с частями примыкающих вертикальных удаляют полностью. Далее изготавливают из бруса точно такую же конструкцию. Соединение ее с переплетом производят прямыми шипами. Дополнительно места стыков укрепляют гвоздями, утапливая их шляпки в древесину на 2 мм.

Устранение перекосов и щелей

Рассохшиеся оконные переплеты (фото конструкций с таким дефектом можно видеть выше) ремонтируют обычно с помощью специальных металлических уголков, приобрести которые можно в специализированном магазине. Закрепляют эти элементы на стыках вертикальных и горизонтальных брусьев. В каждую сторону уголка ввинчивают по два шурупа. Чем длиннее будут стороны этих укрепляющих элементов, тем более прочным получится отремонтированный переплет.

Щель между створкой и коробкой переплета также обычно образуется из-за рассыхания древесины. Устраняют эту проблему с использованием деревянной планки. Ее просто наклеивают на створку со стороны петель. Делать это прямо в проеме, конечно же, не следует. Створку сначала снимают с петель и остругивают торец до свежей древесины. Сама планка должна быть тоще щели на 1-2 мм.

Замена шипов

Эти элементы в переплетах загнивают также довольно-таки часто. Замена шипа производится следующим образом:

подгнивший элемент срезается ножовкой;

вырезается гнездо под новый шип;

вытачивается собственно сам новый шип;

элемент промазывается и вставляется в гнездо.

Изготавливать новые шипы желательно из очень прочной древесины — дуба, бука.

Правила эксплуатации оконных переплетов в доме

Дерево — материал «живой» и натуральный. Влагу оно впитывает очень хорошо, вследствие чего в основном и разрушается. Поэтому, чтобы продлить срок службы таких конструкций, как оконные переплеты, их элементы обязательно следует покрасить или покрыть лаком. Защищать брусья такая отделка будет долго. Но каждый раз при мытье окон состояние лакокрасочного покрытия обязательно следует проверять. В случае необходимости нужно проводить косметический ремонт.



Разумеется, при эксплуатации окон обязательно следует периодически смазывать петли и другую фурнитуру. Это предотвратит расшатывание створок и коробки. Также нужно время от времени проверять состояние уплотнителей. По мере необходимости их следует менять на новые.

6710 0 0

Каким может быть оконный переплет: функции, виды, декор

Оконный переплет – часть окна со стеклом. Именно он регулирует температуру в комнате, дарит ей архитектурное совершенство, открывает панораму. Каким он может быть, и чем различаются его виды – об этом данная статья.

Переплет в оконной конструкции

Переплет — это конструкция из рам, которая заключена в единый оконный блок. Все ее перекладины соединены вертикально, горизонтально и являются открывающимися элементами либо не открывающимися.

Основные функции устройства:

• обеспечить поступление света;
• осуществлять проветривание;
• увеличить прочность окна;
• улучшить эстетику дома.

Оконная конструкция обычно состоит из 3 частей:

1. Неподвижная рама прочно фиксируется к стенному проему. Причем внутренний рамный короб — для зимы, а внешний — для лета. Хотя есть коробы общего назначения.
2. Подвижные створки открываются внутрь или наружу, вверх либо вниз, откидываются. А брусчатая обвязка створки с оснащена фрамугами или форточками.
3. Подоконник закрывает стык проема с переплетом и часто используется как эстетичная полка, подставка.

Особенности устройства

Сложное устройство рационально устанавливать на большие окна. Его называют конструктивный переплет, т.е. это основная часть оконного проема, обеспечивающая прочность окна и безопасность нашу и окружающих.

Решетчатые разделители используют при остеклении террас и балконов. Ведь именно они пригодны для монтажа стеклопакетов любого размера. А створки или форточки обеспечат прилив воздуха в комнату.

Виды конструктивного переплета

Глухие конструкции востребованы в одноэтажных домах и состоят из обвязочной рамы с горбыльками, которые разделяют ее на квадраты. Чем больше горбыльков, тем прочнее устройство, хотя проветривание невозможно . Но для подсобных построек это неважно.

Чаще востребован спаренный переплет, в котором наружные и внутренние элементы соединены винтами-стяжками.

Прочные бруски (кедра, сосны, ели или лиственницы) для переплета могут быть прямоугольными либо квадратными. А их идеальная гладкость и обработка теплозащитным покрытием сохранит комфортную температуру в комнате.

Створчатые конструкции открываются, поэтому их удобно мыть, менять стекло, окрашивать раму. Например, у трехстворчатой обычно 1 часть глухая, а 2 створки подвижные. Двухстворчатый вид открывается горизонтально (распашной) либо вертикально (вверх – вниз).

Основные виды створчатых образцов:

• одинарные изделия, т.е. с 1 стеклом — они слабо хранят тепло, поэтому устанавливаются, например, на террасе;
• с двойным стеклом – усложненный вариант одинарной обвязки, когда ее остекляют с двух сторон, чтобы увеличить теплоизоляцию;
• парные переплеты, как правило, разделены еще одной дополнительной частью — форточкой;

• сдвоенные окна с раздельными переплетами смонтированы внутренними и внешними створками, и притворы плотно соединяются.

Подъемным окнам при открывании (вертикально вверх – вниз) не требуется пространство, поэтому они популярны в небольших комнатах, кухнях или в деревенском интерьере. Но декорируя их шпросами (перекладинами), надо учитывать толщину материала, чтобы не затруднять подъем рамы.

Сборка переплета деревянного окна

Краткая инструкция по сборке деревянного переплета:

1. Осуществляем предварительную сборку, в нее входит: подрезка углов, подгонка шипов, удаление раскосов.
2. Соединяем горбыльки, средники и скрепляем все с продольным бруском.
3. Затем на шипы закрепляем второй брусок.
4. Производим окончательную сборку. На этом этапе делаем обжим готовой конструкции на клей, проверку на прямоугольность и по углам закрепление нагелями. А выступающий высохший клей убираем стамеской и зачищаем.
5. Створки сжимаем винтом — зажимом верстака.
6. Затем все устройство закрепляем на наружном переплете.
7. Конструкция укрепляется болтами.
8. Крепление стекол возможно штапиками, резиновыми прокладками.

Сначала обязательно на раму нужно нанести олифу – и долговечность конструкции обеспечена.

Функциональные разделители пластиковых окон

Импост в переплете — функциональная деталь, разделяющая большой стеклопакет.

Конструктивные шпросы — это красивые и функциональные решетки. Они разделят окно на участки, и в каждый вставляется отдельный стеклопакет. Этот вид переплета обеспечит прочность даже большого арочного окна, убережет его от деформации.

Пластиковые окна с переплетом иногда еще декорируют фальшпереплетом или раскладкой между стеклами.

Декоративная функция переплета

Декоративный переплет только визуально разделяет на отдельные элементы раму или подвижную створку, не скрепляя стеклянные части.

Фальшпереплет для пластиковых окон отличается выносливостью материала в зависимости от применения снаружи либо внутри дома.

Классификация по форме такова:

• широкие (их можно изогнуть до 8 мм) или узкие модели, которые годятся даже на вензеля;
• с краями фрезерованными либо прямыми;
• гнутые планки для арочного окна.

Межстекольные образцы

Выпускаются пластиковые окна со шпросами — разнообразной декоративной раскладкой внутри стеклопакета.

Благодаря Х, Г, Y и Т-образным соединениям раскладки создаются различные узоры, арки. Их ширина в пластиковых окнах – 25 мм, 18 мм и 8 мм. Межстекольные планки применяются, если расстояние между стеклами больше 12 мм. Они гнутся для узора, окрашиваются и тонируются.

Накладные шпросы

Декоративные шпросы (фальшивые, накладные) в структуру окна не входят. Наружная раскладка (фальшпереплет) — это декоративный накладной профиль. Он приклеивается на стеклопакет снаружи и образует иллюзию переплета.

Универсальность имитации состоит из нескольких пунктов:

• деталь легко устанавливается, можно приклеить своими руками;
• есть возможность окрасить в нужный цвет либо заламинировать;
• такой элемент годится для окон любых габаритов и конфигураций.

При двухсторонней оклейке пластиковыми планками (их можно купить в строительном магазине) строго соблюдаем симметрию.

Цена декора зависит от материала профиля и соединительного элемента. Можно создать декоративный переплет в виде аристократической арки, изысканного орнамента, геометрических фигур в . И все — без массивного импоста.

Венецианские образцы из пластика, дерева, алюминия либо латуни фиксируются на стеклопакете иногда даже с 2 сторон и являются лишь стильным декором. С ними возможен и самый авантюрный эксперимент: они легко снимаются.

Типовой фальшпереплет шириной - 45 мм, 26 мм либо 18 мм покрыт лаком, пленкой или предполагает последующее окрашивание.

Оригинален двойной дизайн, когда внутренняя сторона отличается цветом от внешней. А вот лишний декор воспрепятствует дневному освещению.

Венские шпросы — симбиоз декоративных и венецианских планок.

Накладной переплет применяется и для деревянных окон. Он не касается стекла, ведь образованную из планок деревянную конструкцию прибивают к оконной коробке или ставят на петли. Значит, для раздвижных и поворотных окон этот вариант не подходит.

Вывод

Вы уже убедились, переплет визуально меняет архитектуру окна, стиль фасада дома, интерьер комнаты и делает стандартный стеклопакет эксклюзивным. Конструктивный элемент соединяет несколько стекол в окне, а декоративный (фальшпереплет) монтируется на цельное стекло. Причем эти виды могут дополнять друг друга. Подробно об этом я рассказала в статье.

Ознакомившись с предложенными здесь вариантами, теперь вам будет проще выбрать конфигурацию переплета, толщину и форму шпросов. На все вопросы вы получите ответ, написав в комментарии. А видео в этой статье предоставит наглядную информацию об оконном переплете.

22 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

|| Запас прочности: окна из металлических профилей || Оконный профиль по оборонной технологии - стеклопластик || Сочетание лучших качеств - комбинированные окна || О стеклах и стеклопакетах || Монтаж окна: профессиональный подход необходим || Окно для балкона: остекление балконов и лоджий || Герметичные евроокна

Для того чтобы застеклить окно, перед работой необходимо очистить фальцы переплетов, просушить и проолифить их (при битумных замазках наносить олифу не следует), если переплеты раньше не были окрашены. В обвязках и горбыльках выбирают четверти, называемые фальцами. В них устанавливают и крепят стекла (рис. 22).

Рис. 22. Как установить и укрепить стекло в оконном проеме :
1 - штапик; 2 - стекло; 3 - замазка в фальцах; 4 - фальцы; 5 - раскладки

Размеры фальцев по глубине и ширине бывают различными и зависят от площади устанавливаемого в них стекла. Фальцы всех элементов одного переплета должны находиться в одной плоскости. Нельзя устанавливать стыковые стекла, а также стекла с трещинами. Деревянные оконные переплеты можно остеклять на одинарной или двойной замазке, на раскладках с замазкой и на раскладках с эластичными прокладками. Остекление на одинарной замазке выполняется в основном только во временных помещениях и является самым простым, потому что не требует укладки в фальцы под стекло постели из замазки (рис. 23).

Рис. 23. Вставка стекла на одинарной замазке :
1 - зазор между стеклом и бруском переплета; 2 - стекло; 3 - замазка; 4 - шпилька

Однако из-за этого стекло ложится на фальцы неплотно и при креплении шпильками может лопнуть. Кроме того, в образовавшиеся зазоры между фальцем и стеклом проникает вода, в результате чего переплеты начинают гнить. При набухании, короблении переплетов, замерзании воды в зазорах между фальцами и стеклом - последнее может лопнуть. Крепление стекол шпильками, наложение замазки аналогично операциям, проводимым при вставке стекол на двойной замазке. Остекление на двойной замазке производят по слою ранее уложенной в фальцы переплета мягкой замазки, называемой постелью. При наложении постели слой замазки должен быть не менее 2-3 мм по всей длине фальца без разрыва. Разомните в руке ком замазки (лучше на основе льняного масла). Если замазка сильно затвердела, добавьте немного льняного масла. Формируя из нее полоску, вдавливайте ее в фальц рамы большим пальцем. Заполните все фальцы. Затем на постельную замазку укладывают стекло так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии со всех сторон фальца. Установленное в фальцы стекло должно перекрывать их не менее чем на 0,5 ширины (рис. 24).

Рис. 24. Укладка стекла в фальцы переплета

Между кромкой стекла и бортом фальца должен быть сохранен зазор не менее 2 мм. Уложенное стекло прижимают к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки (рис. 25). Затем стекло закрепляют шпильками (рис. 26).

Рис. 25. Прижатие стекла в постельной замазке

Рис. 26. Как закрепить стекло в деревянном переплете шпильками :
а - загиб проволочной шпильки; б - закрепление стекла проволочной шпилькой; в - правильное закрепление стекла шпильками; г - неправильное закрепление стекла шпильками (1 - шпильки, 2 - стекло)

Шпильки ставят на расстоянии 200-300 мм одну от другой. Забивают шпильки так, чтобы они были направлены точно по поверхности стекла, или так, чтобы их острие было направлено несколько вверх от стекла. В этих случаях стекло прижимают либо всей шпилькой, либо ее концом. Если шпильки забивают ниже стекла, то они будут слабо его удерживать и давить на кромку стекла, из-за чего оно может дать трещину или лопнуть. Проволочные шпильки забивают вручную или с помощью пистолета. После закрепления стекол фальцы обмазывают замазкой с помощью шприца или вручную и разравнивают ее с помощью обычного или специального ножа (рис. 27). Выдавленную постельную замазку срезают и заглаживают на прямой угол или на конус. Разрез бруса оконного переплета, остекленного на двойной замазке, показан на рис. 28.

Рис. 27. Срезание (а) и заглаживание (б) постельной замазки

Рис. 28. Стекло, вставленное на двойной замазке:
1 - постельная замазка, заглаженная под прямой угол; 2, 6 - стекло; 3, 5 - замазка; 4 - шпилька; 7 - постельная замазка, заглаженная на конус

Вставку стекол на штапиках можно производить насухо, без замазки, или с укладкой на постельную замазку, а также с установкой стекла и штапиков на замазке или со вставкой стекла на штапики с эластичными прокладками. Штапики - это рейки различной формы, которыми одновременно и прижимают стекло, и заполняют фальцы вместо замазки. При вставке насухо стекло просто укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла только на постельной замазке (рис. 29) на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают.

Рис. 29. Вставка стекла и укладка штапиков по замазке :
1 - замазка; 2 - стекло; 3 - штапик; 4 - шуруп

При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают замазкой, укладывают на место и закрепляют шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла на штапиках с эластичными прокладками (рис. 30) последние чаще всего бывают в виде буквы П, но иногда используются и резиновые трубки. Прокладки надевают на стекло, а для загиба по углам стекла в прокладках вырезают треугольник, но так, чтобы местами среза они вплотную примыкали друг к другу (рис. 30, в). Стыковать прокладки следует вверху или с боковых сторон стекла (рис. 30 г, д). Чтобы они не расходились, их склеивают. Места стыка можно скрепить тонкими скобками (рис. 30 г, 1). Лучше всего прокладки наклеивать на стекло. Размеры стекла с надетыми прокладками должны быть такими, чтобы между прокладками и фальцами был зазор по всем сторонам 3 мм. Затем приставляют штапик (рис. 30, ж, 5) и прикрепляют к бруску переплета шурупами (рис. 30, ж, 6) или гвоздями. Прокладки должны быть на одном уровне с кромками бруска или штапика, или ниже их на 1 мм. Выступающую прокладку срезают стамеской или ножом (рис. 30, е).

Рис. 30. Вставка стекла на эластичных прокладках :
а - прямоугольная; б - трубчатая; в - вырезы в прокладке для сопряжения в углах; г - крепление стыков прокладок; д - положение стыка на стекле; е - срезание излишков выступающей прокладки; ж - вставленное стекло на прокладке; 1 - скоба; 2 - стыки; 3 - стекло; 4 - прокладка; 5 - штапик; 6 - шуруп

Во временных жилищных и хозяйственных помещениях (но только в них) стекло может быть составным, но при этом должно состоять не более чем из двух кусков. Стекла стыкуют как по вертикали, так и по горизонтали: последнему способу отдают предпочтение (рис. 31). Обычно его ставят внахлестку, ширина которой должна быть до 20 мм.

Рис. 31. Способы вставки составного стекла :
а - впритык; б - внахлестку; в - детали стыка; 1 - нижнее стекло; 2 - шпильки под верхнее стекло; 3 - шпилька, прижимающая верхнее стекло; 4 - верхнее стекло; 5 - слой постельной замазки под верхнее стекло; 6 - замазка на стыках стекла; 7 - скобка

Сначала ставят нижнее стекло. Чтобы верхнее стекло (4) прочно держалось и не опускалось вниз, его зацепляют не менее чем двумя скобками (7) и с двух сторон промазывают замазкой (6). При остеклении переплетов большой ширины ставят не две, а три или четыре скобки. Скобки загибают таким образом, чтобы они не выходили из-за нахлестки стекла. Вместо скобок под верхнее стекло можно забить шпильки (2) на расстоянии 20 мм от края и прижать их шпильками (3) к фальцам, чтобы стекло не могло отойти от них. Скобки изготовляют из жести или кровельной стали, нарезая для этой цели полоски шириной 10-15 мм.

Иногда стекла стыкуют впритык. Это выглядит более красиво, так как шов почти незаметен, если стекла точно нарезаны, то продувание между ними незначительное. При соединении встык следует применять стекла одинаковой толщины, чтобы их края были заподлицо. Это предохраняет руки от порезов во время протирания. Чтобы полностью исключить продуваемость, на кромку одного стекла следует наложить замазку и вплотную сжать стекла при постановке. Излишки выдавленной замазки срезают, а шов протирают, чтобы кромки стекла были чистыми. В этом случае остается хорошо заметный шов. Он будет менее заметен, если вместо замазки применять густотертые белила.

При вставке внахлестку остается более заметный шов от наложения кромок друг на друга, но продуваемость значительно уменьшается. Чтобы кромки стекла более плотно прилегали одна к другой, перед вставкой второй половины или верхнего стекла на фальцы следует положить замазку. Вставляя стекло, его надо так прижать, чтобы кромка плотно прилегла к первому (нижнему) стеклу (1). Составное стекло следует крепить чаще, чем целое. Под кромку верхнего стекла надо обязательно вбить гвозди или шпильки с двух сторон. После закрепления стекла шпильками и обмазки фальцев замазкой или постановки штапиков, стыки обмазывают, замазку разравнивают и заглаживают. Чтобы штапики лучше придерживали верхнее стекло, в них делают небольшой вырез по его толщине. Если под стекло подложить тонкие рейки, можно поставить штапики без выреза.

При перемазке фальцев замазкой прежде всего нужно удалить слабо держащуюся замазку, а затем забить несколько шпилек. Влажные фальцы затем просушивают, олифят или закрашивают и только затем на фальцы вновь накладывают замазку. Наружные переплеты часто увлажняются, что приводит к разрушению не только замазки, но и самих переплетов. Рекомендуется вынуть стекла, расчистить фальцы, хорошо просушить их, полностью проолифить или закрасить, затем просушить краску и только после этого вставлять стекла на двойной замазке с тщательным заглаживанием выдавленной постельной замазки, а после ее высыхания закрасить переплеты с внутренней стороны помещения. Это обеспечит более длительный срок службы наложенной замазки.

При ремонте стекол, закрепленных штапиками, прежде всего вынимают гвозди, которыми штапики прибиты к фальцам переплета. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и слегка нажимают на нее, чтобы приподнять штапик. Затем стамеску вынимают, и штапик обычно садится на место, но шляпки гвоздей остаются приподнятыми, слегка выступая над штапиком, и их легко вынуть клещами. Штапик после этого снимают. Если штапик заправлен шурупами и многократно закрашен, то прежде всего надо расчистить шлицы - пропилы в шляпках шурупов. Это делают шилом или другим острым предметом. В расчищенные шлицы вставляют отвертку и вывертывают шурупы либо полностью, либо не до конца, оставляя их в штапиках. Штапики снимают осторожно, чтобы не расколоть стекло, так как возможно, что в таком переплете придется только перемазать замазку. Если стекла целые, а штапики сгнили, их заменяют, ставя новые. Штапики нарезают по размеру, срезают их концы на «ус», олифят и красят 1-2 раза. Старую замазку удаляют со стекла, штапики промазывают новой замазкой, ставят на место и закрепляют гвоздями или шурупами. В случае, если штапики крепят к фальцам без обмазки, нижний штапик все же следует поставить на замазке, так как на него всегда стекает вода.

• " onclick="window.open(this.href," win2 return false > Печать

Конструкции оконных переплетов отличаются боль­шим разнообразием, которое зависит от многих факторов. Большую роль в выборе конструкции играют устоявшиеся традиции архитектурных решений в данной местности, вкусы и замыслы владельца, а также его возможности.

Кро­ме этого большое значение в выборе переплетов имеет размер световой площади окна, расположение дома на местности, количество этажей в здании. Если квартира располагается в общем доме, следует учитывать архитек­турное решение окон всего здания. Световая площадь окна выбирается в процентном от­ношении к площади пола, и согласно нормативам долж­на быть не меньше 20-30% ее величины.

В зависимости от высоты помещения выбирается кон­структивный тип окна (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивные типы окон: 1 - для высоты помещений в 2,5 м; 2 - для высоты помещений в 2,7 м; 3 - для высоты помещений в 3 м

Конструктивно переплеты делают глухими, створными (открывающимися с одной, двумя и тремя створками), подъемными и раздвижными. Кроме этого возможна уста­новка фрамуги, одной или нескольких форточек и т.д.

Створные оконные переплеты чаще всего состоят из трех частей: двух открывающихся створок и наглухо ук­репленной над ними фрамуги. В некоторых случаях фра­мугу делают открывающейся, а иногда она вообще отсут­ствует. Створки и фрамуги состоят из обвязок (верхней, нижней и боковых) и горбыльков или импоста. Обвязки в углах соединяют двойным шипом, а горбыльки с об­вязками - одиночным шипом на клею и закрепляют на­гелями.

Для изготовления переплетов подбирают качествен­ные (без сучков) сухие бруски прямоугольной или квад­ратной формы. Качеству изготовления переплетов следу­ет уделить особое внимание, так как они являются своеобразными мостиками теплопроводности, через которые может уходить много тепла.

Сначала тщательно обрабатывают одну сторону бру­ска, затем рейсмусом намечают риски на второй и треть­ей сторонах и строгают четвертую сторону, выравнивая ее плоскасть по намеченным рискам. После этого строгают вторую сторону, добиваясь прямых углов между плоско­стями бруска (рис. 2). Затем рейсмусом размечают пер­вую и четвертую сторону и строгают третью сторону бру­ска.

Рис. 2. Последовательность строжки бруска: I, 4- горбыль ки; 2, 3 - бруски; 5 - фальцы; а, б, в - узлы

После обработки всех брусков переплета приступают к выполнению фальцев. Фальцы должны быть выполнены таким образом, чтобы в готовом переплете они распола­гались в одной плоскости. В противном случае добиться эффективного уплотнения стекла будет трудно. Размеры фальцев зависят от вида предполагаемого уплотнения и толщины стекла. Например, для уплотнения стекла штапиком фальцы должны быть более широкими, чем при уплотнении замазкой. Кроме того, на размер фальцев влияет толщина брусков обвязки и горбыльков. При этом следует помнить, что слишком узкие фальцы легко про­дуваются ветром.

Шиповые соединения переплетов следует выполнять с особой тщательностью, чтобы они плотно заходили друг в друга без перекосов и зазоров. Широкий шип, на­пример, может расколоть брусок при запрессовывании его в проушину, а слишком узкий шип ослабляет соеди­нение. Для выпиливания шипов и проушин пользуются мелкозубой ножовкой с узким полотном (рис. 3).

Рис. 3. Изготовление и соединение шиповых соединений переплетов

При этом нужно следить за тем, чтобы зубья пилы проходили вдоль кромки разметочной линии, не задевая ее. Если рас­пиливают шип, зубья пилы проходят вдоль внешней сто­роны линии, а для проушин, наоборот, с внутренней. При сборке переплетов особое внимание следует уделять углам соединения их элементов. Перпендикулярность уг­лов проверяют угольником (рис. 4).

Наружные створки шириной более 700 мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстеколъного пространства, а иногда и с наружной стороны (рис. 5). У летних пере­плетов угольники ставят внутри помещения.

Рис. 5. Скрепление створок металлическими угольниками

При изготовлении переплетов в местах взаимного при­мыкания створок и фрамуг выбирают четверти, затруд­няющие продувание через притворы. С такой же целью выбирают четверти и в переплетах по контуру их примы­кания к коробкам, создавая наплыв-напуск переплета на брусок коробки. На створках набивают нащельники, за­крывающие щели притвора.

В фрамугах, створках и форточках наружного перепле­та нижнюю обвязку делают с отливом и канавкой (ка­пельником) для перехвата стекающих капель.

При сборке и подгонке переплетов нужно следить за тем, чтобы притворы переплетов плотно прилегали друг к другу и к четвертям коробки. Все неплотности в этих местах будут способствовать проникновению пыли в квартиру и утечке тепла в холодное время года.

В целях снижения воздухопроницаемости по перимет­ру притвора в переплетах устанавливают прокладки в ви­де полосок из эластичной пластмассы: поролона, губча­той резины или шнура. Прокладки должны обладать уп­ругостью, прочностью и долговечностью. С этой же целью щели между створками в притворе и между створками и коробками покрываютнащельниками. Их устраивают по сторонам створок, добиваясь плотного примыкания к ко­робке и импостам. В некоторых случаях нащельники уста­навливают с двух сторон, однако, практика показала, что такое дублирование не дает ожидаемого результата.

В некоторых случаях внутренние переплеты изготавли­вают глухими, снимая их в летнее время и устанавливая на зиму (рис. 6).

Рис. 6. Установка наружного (б) и внутреннего глухого (а) переплетов

Решетчатые переплеты применяют для остекления террас, балконов и некоторых других помещений. Они могут быть створными или со встроенной форточкой. Та­кие переплеты позволяют использовать стекла малых раз­меров, а их горбыльки могут иметь прямолинейную фор­му или плавноизогнутую конфигурацию, зависящую от дизайнерского замысла.

Сборку решетчатых переплетов начинают с горбыльков, соединяя их между собой способом, показанным на рис. 7. После этого на внутреннюю конструкцию из горбыльков надевают бруски обвяза. Соединения горбыльков с брусками выполняют на шипах с синтетическим клеем.

Рис. 7. Решетчатые переплеты: а - переплет б - горбычьки; в - соединение горбылькоь

Световая площадь таких переплетов значительно сни­жается за счет горбыльков, количество которых зависит от конструкции окна.

Спаренные переплеты, применяемые в гражданском строительстве, состоят из двух переплетов (наружного и внутреннего), соединенных между собой на петлях и при­жимаются друг к другу винтами-стяжками (рис. 8). При этом между створками образуется пространство в 50 мм и более, называемое заглушиной. Для более плотного прилегания створок вдоль их брусков укладывают изоли­рующие прокладки.

Рис. 8. Спаренный переплет: 1 - оконная коробка; 2 - наружный и внутренний переплеты; 3 - винт-стяжка;4 - пространство эаглушины; 5 - стекла

Сечения брусков при изготовлении этих переплетов следующие: для наружных - 41*32 мм, для внутренних - 55x44 мм. Изготовленные в отдельности перепле­ты стягиваются между собой специальными винтами - стяжками. Эти стяжки развинчиваются, что дает возмож­ность при протирке или ремонте раскрывать переплеты. Расстояние между стеклами - 47 мм. Спаренные вместе переплеты навешивают на общие петли. Чтобы избежать продувания, в местах притворов необходимо ставить уплотнительные резиновые прокладки, что дает возмож­ность открывать окна зимой, так как они не замазываются и не заклеиваются.

Для закрывания таких переплетов нужны специаль­ные завертки.

Коробка для этих переплетов делается одна, из бру­сков сечением 94x57 мм. Для стока воды в нижней обвяз­ке коробки сверху делается канавка с выходом наружу.

Стекла ставятся на двойной замазке, крепятся штапиками. Подоконная доска устанавливается обычным способом.

Вертикальный и горизонтальный разрезы спаренного переплата, а также сопряжение переплетов с коробкой изображена на рис. 9.

Рис. 9. Вертикальные, горизонтальные разрезы и сопряжение переплетов с коробкой у спаренного переплета: а - вертикальный разрез; б - горизонтальный разрез; в - сопряжение переплетов с коробкой; 1 - брусок коробки; 2 - импост; 3 - раствор; 4 - упругая прокладка; 5 - створка; 6 - установка стекол на сплошном слое замазки; 7 - штапик; S - подоконная доска; 9 - утеплитель; 10 - наружный слив; 11 - деревянный отлив; 12 - прорезь в нижнем бруске (для отвода воды)

Створные переплеты

Створные переплеты бывают простые и с форточкой. При изготовлении створных переплетов отливы устраи­вают по нижним брускам створок и по нижнему бруску фрамуги. Это делается для того, чтобы предупредить воз­можное затекание воды с фрамуги на верхние бруски створок.

В данном примере мы рассмотрим переплеты, откры­вающиеся внутрь помещения. Для украшения переплета бруски применяются профилированные с калевками.

Техника и порядок изготовления переплетов остаются такими же. Сначала заготовляют материал, строгают пря­моугольные бруски, проводят риски, запиливают шипы и проушины, выполняя их вместе с гнездами. Затем вы­бирают фальцы и калевки. После этого производят сбор­ку створок и фрамуг, сначала насухо с проверкой, под­резкой и зачисткой, а затем на клею. После сушки произ­водят пристрожку и исправление.

Необходимо особо указать, что при изготовлении створок их высоту делают на 10-15 мм больше, чем дан­ные в чертеже. Кроме того, одна створка делается на та­кую же величину шире. Эти припуски нужны для выбор­ки четвертей притвора между створками и створками с фрамугой. Часто для этой цели увеличивают высоту фра­муги.

Притворы створок и фрамуги выполняют при помо­щи зензубеля, предварительно закрепив створку или фра­мугу в боковой коробке верстака.

Чтобы легче было открывать и плотнее закрывать пе­реплеты, в наружных кромках боковых и средних ство­рок, а также в форточках делают скосы.

Выполнив притворы, приступают к выборке паза для крепления отлива в створках и фрамуге. Отлив закрепля­ют на клею и дополнительно на шурупах или гвоздях. Концы отлива у фрамуги прямые, а на створках по краям срезаются на ус под углом 45°, а в притворе - под углом 60°. Нащельники крепят при помощи гвоздей или шуру­пов.

Створный переплет с деталями и притвором показан на рис. 10. Наружные кромки обвязок пристругивают во время пригонки переплетов на место, т.е. в коробку.