Сегодня рынок даёт возможность купить любой предмет мебели. Но гораздо приятнее пользоваться вещами, изготовленными самостоятельно. Расскажем, как сделать своими руками удобный и красивый комод.

В последнее время в жилых комнатах стало модным избавляться от крупногабаритной мебели и вещей, хранящихся в ней. Современные квартиры, как правило, имеют гардеробные, где вещам вроде бы самое место. Но что же останется в комнате?

Ведь совсем без мебели нельзя - неуютно как-то.

По-моему, должны остаться комоды. Эти традиционные предметы мебели занимают мало места, они удобны и вместительны. Мода на них не проходит, и они всегда выглядят современно и создают уютную обстановку в доме.

Но изготовить комод своими руками не очень просто: нужны хотя бы минимальные навыки работы с деревом. При небольших размерах комод состоит из множества деталей. Например, один ящик - из пяти частей, а фасад каждого тоже из пяти деталей. И получается, что для комода, в котором пять ящиков, нужно изготовить 59 деталей!

Если вы всё-таки решились сделать комод, то первый вопрос - из чего? На мой взгляд, возиться с ЛДСП нет смысла, нужно использовать только дерево. Если уж тратить время, то надо получить в итоге что-то стоящее. А комод из «опилок» проще купить.

Для изготовления деревянного комода Вам потребуется

Для корпуса комода, ящиков и обвязки фасада я выбрал мебельный щит из берёзы. Для корпуса - сращённый, а для фасадов - цельноламельный.

Днища ящиков и заднюю стенку сделал из фанеры толщиной 4 мм. В качестве вставок фасадов использовал бамбуковое полотно на фанерном основании. Все детали предполагалось покрыть лаком. Для этого я выбрал водный лак Sikkens светлого тона.

Этот лак - не из дешёвых, но он может обеспечить отличную поверхность в любительских условиях. В качестве крепёжной фурнитуры закупил эксцентриковые стяжки, саморезы, несколько уголков и шкантов. Понадобились направляющие для ящинов и ручки.

Комод своими руками – порядок работы

В соответствии с чертежом изделия был составлен список всех деталей. Начинается работа, как всегда, с раскроя материала.

Мебельный щит распилил дисковой пилой по направляющей сначала вдоль, а затем - поперёк. Чтобы не было сколов на выходе диска, подложил под пилу кусок фанеры. Затем кромки простругал рубанком, а фаски снял фрезером.

Столешница имеет закруглённые углы. В качестве шаблона для разметки подошла крышка от 5-литровой бутылки.

После разметки лобзиком отпилил лишнее с припуском, а окончательно форму довёл ленточной шлифмашинкой.

У боковых стоек фрезером выбрал четверть под заднюю стенку.

После этого осталось зашлифовать поверхности деталей и покрыть их лаком.

Фасады комода

Каждый фасад состоит из обвязки и вставки. Обвязку собрал при помощи контрпрофильного соединения. Для этого у поперечных брусков обвязки сначала отфрезеровал на торцах контрпрофиль.

А затем у всех брусков вдоль продольных кромок сформировал профиль на фрезере, закреплённом в столе или на станке.

Так выглядят рамки фасадов перед дальнейшей отделкой.

Вставки состоят из фанерной основы и наклеенного на них бамбукового полотна.

Склеивал фасады в ваймах. При этом особое внимание уделял правильности углов и плоскости фасадов.

Сборка деревянного комода

Весь набор деталей готов. Можно переходить к сборке.

Разметил места установки эксцентриковых стяжек в торцах стоек и поперечинах ящиков.

Затем просверлил соответствующие глухие отверстия 0 7 мм. Эту работу можно выполнять и дрелью с кондуктором.

В 34 мм от края панели находятся центры чашек под эксцентрики 0 15 мм. Отверстия под чашку сверлил на станке.

Имея отверстия для эксцентриковых стяжек в торцах стоек и поперечинах ящиков, определял места ответных - в сопрягаемых деталях. Для чего совмещал детали - стойку и столешницу продольные и поперечные панели ящиков и помечал места для отверстий.

После чего сверлил их с ограничением глубины.

Корпус ящика собирал на эксцентриках. Фанерное днище входит в пазы продольных панелей, а к поперечным крепится саморезами снизу. При этом обязательно нужно контролировать углы.

Установка ящиков и фасадов

Ящики устанавливал на шариковых направляющих, благодаря которым они плавно и бесшумно выдвигаются. Перед монтажом направляющие разделил на две части. Одну из них крепил к продольным панелям ящиков…

…а другую - к стойкам комода.

Удобно крепить ручки н фасадам, разместив их на верстаке.

Поставил ящики на свои места, при необходимости регулируя положение направляющих.

В верхней части передней панели ящика просверлил по два отверстия и изнутри ввернул саморезы, остриё которых немного выступает наружу.

Прикладывая фасад к панели с само-резами, получил отметки для отверстий под саморезы. Засверлил глухие отверстия с обратной стороны фасадов, а в ящиках рассверлил имеющиеся до диаметра, когда саморезы свободно входят в отверстия.

Притянул, начиная с верхнего, фасады саморезами.

Комод готов.

Давно не мог уделить времени, чтобы написать очередную статью и вот наконец-то заставил себя это сделать. Комод смастерил из мебельных щитов уже более полугода назад.

Изначально я решил, что комод будет высоким и должен содержать не менее пяти выдвижных ящиков. Чтобы немного сэкономить решил использовать мебельный щит шириной 400мм, да и по моим расчетам такого объёма должно было хватить.

Начал с боковин. Определился с высотой (1200мм), с тем расчетом, что

учёл расстояние под нижнюю панель цоколя, расстояние под верхнюю заднюю планку, и высоту передних панелей пяти выдвижных ящиков (для изготовления которых использовал мебельные щиты шириной 200мм, такая ширина позволила подобрать оптимальную глубину ящиков – 170мм). В задней нижней части произвёл запил под плинтус, в верхней передней закруглил острый угол (запилил его нажёвкой и доработал нождачной бумагой). Таким образом смастерил две боковины.

Далее верхняя и нижняя полки. Их ширину рассчитал под свои потребности (800мм), естественно исходя из ширины выдвижных ящиков. Для придания надежности конструкции в середине задней части разместил заготовку из остатка мебельного щита, но можно было воспользоваться любым другим бруском.

Затем перешел к сборке конструкции. Начал с закрепления нижней полки. Определился с высотой плинтуса, высверлил в обоих боковинах отверстия под нижнюю полку и скрепил три щита саморезами. Далее разместил эту конструкцию на полу, тыльной стороной к потолку. После чего выложил одну на одной выпиленные ранее лицевые заготовки под выдвижные ящики. Чтобы расстояние между ними было одинаковым, я воспользовался десятикопеечными монетами (подкладывал по две штуки с правой и с левой стороны лицевых панелей ящиков, включая торцы). Так безошибочно определился с высотой верхней полки, высверлил для неё отверстия в боковинах и скрепил саморезами. Заднее ребро жёсткости пока не прикреплял.

Далее поставил будущий комод в вертикальное положение. Из куска ДВП выпилил заднюю стенку для изделия. Затем наживил её с помощью саморезов в задней верхней части. При помощи угольника выставил ровные углы и закрепил стенку.

Только после этого закрепил с внешних боковых сторон саморезами заднюю заготовку(по два самореза с каждой стороны).

Таким же способом прикрепил верхнюю планку, оставив под ней небольшое пространство, для того чтобы если придёт в голову разместить на комоде осветительный прибор или аквариум не пришлось высверливать дополнительные отверстия под провода. Её так же изготовил из остатков мебельных щитов.

И так после сборки основного каркаса плавно перешёл к изготовлению ящиков. Выдвижные механизмы, которые заранее приобрел в магазине (не забудьте, чтобы их длина была меньше глубины комода), прикрепил в нижней внутренней части конструкции, утопив их на глубину лицевой панели. Так я определился с размерами дна выдвижных ящиков, которые

смастерил из фанеры диаметром 6мм. Выпилив дно переключился на изготовление боковинок. Их высота составила 170мм.

Ширину передних и задних боковинок сделал в ширину дна ящика (так не будет заметно саморезов которые скрепят боковины между собой: заднюю часть ящика видно не будет, а переднюю закроет лицевая панель) и скрепил саморезами к основанию, не забыв предварительно высверлить отверстия, чтобы избежать растрескивания фанеры.

Далее вымерил расстояния в основном каркасе под остальные ящики. Процесс оказался непростым и кропотливым. Две линейки, пару тройку десятков минут и выдвижные механизмы оказались на своих местах. Закрепив механизмы с ящиками, перешел к изготовлению нижней панели цоколя.

Вымерев нижнюю панель цоколя, выпилил её из остатков мебельного щита и при помощи мебельных уголком закрепил в нижней части комода.

После чего всё покрыл двойным слоем лака, включая лицевые панели ящиков. Через день приступил к окончательной сборке. Определился с местоположением ручек и высверлил отверстия для них.

Приложил панель (начинал снизу) к выдвижному ящику и через высверленные отверстия сделал отметки на передней боковинке ящика, высверлил и скрепил их между собой болтами от ручки, плюс дополнительно

изнутри саморезами. И так пять раз. Для удобства подбора зазора между панелями по высоте также использовал те же десятикопеечные монеты, только уже по одной с каждой стороны, т.к. с учетом нанесенного лака лицевые панели стали чуть шире.

Результат получился довольно неплохим. Комод эксплуатируется почти год и нареканий со стороны моей второй половинки не было. Спасибо за уделённое внимание, всем удачи в Ваших начинаниях.

Опубликовано Автор

Делать что-то своими руками всегда интересно, даже более того - это еще и полезно. Комод своими руками из дерева позволит вам приобрести не только основные знания о столярном деле, занять свои руки когда делать нечего, но и даст возможность обрести тот индивидуальный и не на что не похожий предмет интерьера, в котором можно будет спрятать, или выставить на показ все самое важное и сокровенное.

Строим каркас

Соединять каркас нашего комода, мы будем по такому же принципу, как и тумбу для телевизора . Просто разрезаем ДСП по размерам заранее вымеренным и перенесенным на плиты ДСП. Каркас у нас будет состоять из двух длинных горизонтальных полос (верх и низ), двух боковых поверхностей, двух перегородок в середине и еще трех коротких ножек которые были размещены посредине каждой секции комода.

Полочки

Посредине прикручиваем по две полки, а в боковых секциях одну. Каждый соединяющийся элемент вначале обрабатываем клеем, а только потом прикручиваем.

Верхняя крышка

Берем четыре доски, тщательно их зачищаем наждачной бумагой, или шлифмашинкой и делая на каждой доске по 6 боковых отврестий прикручиваем к верхней панели из ДСП. Все отверстия закрываем деревянными заглушками. Делаем финальную шлифовку.

Декор фасадной части

Двумя досками шириной 15 см мы прикрываем верхнюю и нижнюю часть комода и еще двумя досками с такой же шириной прикрываются доски из ДСП по-бокам. доски из шириной 5 см нам нужны для того чтобы прикрыть фасадные торцы полок, а также вертикальных перегородок.

Делаем раздвижные дверцы

Четыре доски шириной 15 см соединяем вместе, с помощью тех же карманных отверстий. Каждое отверстие закрываем заглушками, а дверцы шлифуем. Нам нужно два аналогичных экземпляра.

Красим комод

Часть фасада мы красим белой краской. Все остальные поверхности покрываем светлой морилкой. Ждем пока краска и морилка высохнут, зачищаем все снова наждачной бумагой и наносим второй слой.

Красим металл

Черной краской из баллончика обрабатываем каждую металлическую деталь, которая нужна для того чтобы сформировать раздвижную конструкцию.

Нижний уголок

На нижнюю опорную доску мы прикручиваем уголок. Он будет служить роль своеобразного барьера, который не будет давать дверцам ходить из стороны в сторону.

Верхняя опора

С помощью длинного болта и металлической трубки мы прикручиваем верхнюю опору по которой будут ходить колесика дверей. Расстояние сбоку от края до начала опоры - 4 см, сверху от края досок до опоры - 4,5 см.

Вставляем дверцы

К дверкам отступив 5 см от края, прикручиваем металлическую пластину в двух местах болтами, а также в верхней части данной пластины прикручиваем колесико, которые будет скользить по опоре.

Готовый комод

Как видите дверцы у нас две, а отделений три. Также одна из секций может быть в любой момент открыта и выставлена на всеобщее обозрение. А в целом у нас получился достаточно интересный и красивый комод, который вы сможете сделать своими руками. Даже в спальнях: Decor , Siena / Arena , Torriani вы сможете найти для него место и он не будет выбиваться из общего богатого и изысканного стиля.

Интересное видео.

Даже из картона люди умудряются делать комод.

Я делаю комод в основном из ДСП. Исходя из технологических свойств ДСП, некоторые элементы делаю из струганной доски, а заднюю и нижнюю стенки - из ДВП.

Как и предлагается в указанном материале, каркас комода делается из струганной доски, а потом обшивается листами ДСП.

Внимание! Любой комод, магазинный или самодельный, не закрепленный к стене, склонен падать вперед, если одновременно открыть все ящики, или просто перегрузить один ящик. Будьте осторожны!

Встроенные комоды, намертво прикрепленные к стене, можно делать, не прибегая к изготовлению каркасов, коробов прочности, просто из листов ДСП.

Подготовим детали комода

Нужно определиться с размерами комода и тем, сколько вертикальных секторов с ящиками у него будет. По описанной ниже методике можно делать комоды с одним или несколькими столбцами ящиков. Пусть мы планируем сделать комод X х Y х Z, где X - ширина комода, Y - глубина, Z - высота. Комод будем делать из струганной доски 100 х 25 мм. Используем ДСП толщиной 18 мм.

Выпилим доски следующих размеров: деталь (а) размер: (Y - 25 мм - 18 мм) 4 штуки, деталь (б) размер: (X - 50 мм - 36 мм) 4 штуки, деталь (в) размер: (Z - 18 мм) количество (1 + количество столбцов ящиков). Детали (г) выпиливаются из обрезков уже после сборки по размеру мест, в которые они вставляются. Эти детали нужны только для того, чтобы оргалит не висел в воздухе, а был закреплен к ним.

Очень внимательно следите за тем, чтобы боковые стороны досок были строго перпендикулярны длинным краям. От этого зависит устойчивость и внешний вид комода.

Вырежем из листа ДВП (оргалита) два листа, первый (задняя стенка комода) размером (X) х (Z - 18 мм), второй (верхняя стенка нижней коробки жесткости) размером (X - 36 мм) х (Y - 25 мм - 18 мм).

Вырежем из ДСП следующие детали: боковые стенки размером (Y) х (Z - 18 мм) 2 штуки, передние верхняя и нижняя декоративные заглушки размером (X - 36 мм) х (100 мм) 2 штуки, переборки между вертикальными блоками (столбцами) ящиков размером (Y - 25 мм) х (Z - 200 мм - 18 мм), количество определяется количеством блоков ящиков - 1 (если блок один, то таких элементов не потребуется).

Собираем комод

Изготавливаем короба жесткости

Используем саморезы толщиной 3 мм. Они хорошо закрепятся в доске толщиной 25 мм и не сломают ее.

Собираем два короба по приведенной схеме. Используем саморезы с треугольной шляпкой. Закручиваем их до заглубления шляпки в дерево. На схеме показаны детали, которые мы подготовили и теперь используем. Следим за тем, чтобы все углы были прямые. Под саморезы сначала сверлим отверстия насквозь в досках, которые будут со стороны шляпок. Диаметр отверстий равен диаметру самореза вместе с резьбой (3 мм). В такое отверстие саморез свободно проходит. Дальше наносим клей (например ПВА) в местах, где детали будут соприкасаться. Совмещаем детали, вставляем и заворачиваем саморезы.

На один из коробов закрепляем подготовленный обрезок оргалита. Этот лист на рисунке показан цветом морской волны, полупрозрачным. Оргалит крепим саморезами с широкой полукруглой шляпкой или используем шайбы. Отверстия в оргалите сверлить не надо, саморез сам сделает это.

На второй короб сразу крепим деталь из ДСП, которая будет верхней крышкой комода. При этом крышка должна выступать по бокам и спереди на 18 мм. Крышку крепим уголками изнутри короба по два уголка с каждой стороны (итого восемь). Используем короткие саморезы толщиной 5 мм.

Собираем каркас

(A) - конструкция в сборе. Детали (в) и (г), лист оргалита показаны полупрозрачными для наглядности. (Б) - короба установлены на пол (вид сверху). (В) - детали (в) и (г) накладываются на короба. (Г) - лист оргалита накладывается на всю конструкцию.

Сверлим отверстия в деталях (в). Устанавливаем полученные короба на пол передней стороной вниз. Смазываем клеем поверхности коробов, которые теперь у нас сверху. Кладем на них детали (в) две по краям, остальные там, где будут стоять вертикальные переборки между блоками ящиков. Следим за строгой перпендикулярностью всех углов. Крепим саморезами диаметром 5 мм.

Вырезаем из обрезков детали (г) так, чтобы они заполнили промежутки между деталями (в), чтобы образовалась сплошная поверхность одного уровня. Сверлим в них отверстия, крепим теми же саморезами.

Крепим саморезами с широкими шляпками или шайбами заднюю стенку из оргалита. Места установки саморезов на схеме (Г) показаны белыми точками.

Обшиваем каркас комода ДСП

Теперь переворачиваем наш каркас. Пусть внизу будет задняя стенка. Устанавливаем боковины из ДСП так, чтобы они выступали вперед на 18 мм, так же, как крышка комода. Крепим эти элементы изнутри саморезами. Там где возможно, сверлим отверстия в деталях из струганной доски и крепим саморезами диаметром 5 мм изнутри в ДСП. Длину самореза выбираем так, чтобы он закрепился в ДСП, но не прошел наружу, при этом учитываем, что шляпка при вкручивании немного заглубится в древесину. В месте сопряжения с задними ребрами жесткости таким способом закрепить не удастся, так как эти ребра контактируют со стенками торцом. Тут используем уголки.

Места соприкосновения ДСП и древесины до приворачивания нужно смазать клеем. Если у Вас шлифованная ДСП, то подойдет ПВА, если ламинированная, то нужен универсальный клей, клеящий пластик.

Ставим полученную тумбу в ее обычное рабочее положение. Устанавливаем вертикальные переборки между столбцами ящиков. Крепим их на уголках к верхнему коробу, нижнему, и к задней стенке (детали (в), которая специально для этого установлена сзади комода). Устанавливаем две оставшиеся декоративные панели - сверху и снизу.

Заделываем кромку, делаем ящики

Если комод предполагается красить, то нужно заделать кромку ДСП и стыки листов ДСП, как показано на рисунке. Шпатлюем стыки панелей ДСП. Ошкуриваем. Проклеиваем углы строительным бинтом на клее ПВА. Шпатлюем бинт. Еще раз ошкуриваем шпатлевку. Теперь можно красить.

Если комод делался из ЛДСП, то нужно просто заделать кромку.

Как заделать кромку?

Если мы работаем с ламинированным ДСП, но все же хотим его окрасить, то наносим на все изделие грунт. Подойдет грунт ГФ-021 или Отекс (Otex) от Тиккурила (Tikkurila). Если используется шлифованная ДСП, то грунтовать не обязательно, хотя и желательно. Шпатлюем торец. Я использую акриловую шпатлевку с мелким наполнителем. Шкурим. Мы должны получить ровный прямоугольный край. Иногда для этого требуется несколько итераций шкурение - шпатлевка. Когда край нас устраивает, его нужно закрепить, иначе он отколется или растрескается. Шпатлевка - материал не очень прочный и надежный. Проклеиваем край строительным бинтом пошире на 4 - 5 см, чем торец. Используем клей ПВА. Бинт загибаем так, чтобы он прилип к торцу ДСП и зашел на верхнюю и нижнюю плоскости. См. рисунок. После высыхания клея шпатлюем строительный бинт тонкодисперсной акриловой шпатлевкой. Обычно используется одна шпатлевка для всех этих работ. Особенно обращаем внимание на полосу, где бинт кончается и начинается уже сама ДСП. Тут надо шпатлевать особенно тщательно, чтобы после шкурения и окраски переход был абсолютно не заметен. Сушим шпатлевку, шкурим мелкой шкуркой, красим.

Несмотря на чудовищный вид на схеме в увеличенном масштабе, в реальности наличие бинта и шпатлевки на торце ДСП, если все выполнено правильно, совершенно не заметно.

Делаем и устанавливаем ящики

Сборка ящиков

Ящик собирается на саморезах. Панель, соприкасающуюся со шляпкой самореза, нужно зенковать (толстым сверлом сделать углубление под шляпку, я рекомендую сначала зенковать, а уже потом сверлить отверстие насквозь) и просверлить насквозь сверлом такого диаметра, чтобы саморез свободно проходил в это отверстие без вкручивания, но не болтался в нем. Подойдет сверло на 1 мм тоньше, чем диаметр шурупа вместе с резьбой. Дело в том, что при сверлении в ДСП отверстие будет несколько больше, чем диаметр сверла. Ту доску, в которой будет острие шурупа, не сверлим. Общая идея состоит в том, чтобы саморез свободно перемещался по одной доске и крепко засел в другой, тогда он прижмет один щит к другому, если же он будет жестко сидеть в обеих досках, не прижмет, и между щитами будет зазор. Диаметр шурупа нужно брать небольшой, чтобы не расколоть ДСП.

Установка ящиков

Собираем ящик пока без передней панели по изображенной на картинках выше схеме. Устанавливаем его в шкаф. Берем переднюю панель. Прикладываем ее спереди ящика. При этом нижние ящики должны быть уже собраны и установлены. Подкладываем кусочки картона с боков и снизу передней панели так, чтобы она стояла ровно, на своем месте. Если это не самый верхний ящик, то далее просовываем руку сверху и рисуем на обратной стороне передней панели остро заточенным карандашом полосу вдоль верха передней стенки. Рисуем две - три метки по верхнему торцу поперек передней стенки так, чтобы они заходили и на обратную сторону передней панели. Таким образом, мы сможем теперь, сняв ящик, поставить его переднюю панель на переднюю стеку точно в такое же положение, как она стояла при разметке. Разметка на месте делается в связи с тем, что есть небольшие неровности, которые необходимо нивелировать, правильно установив переднюю панель. Нам ведь не очень важно, чтобы сам ящик стоял ровно (плюс-минус пара миллиметров нас совсем не беспокоит в этом деле), а вот передняя панель для красоты должна стоять ровно. Зенкуем и сверлим отверстия в передней стенке ящика там, где будут стоять саморезы. Прикладываем переднюю панель так, как мы ее разметили, шилом через просверленные отверстия в передней стенке делаем углубления на обратной стороне передней панели. Заворачиваем саморезы.

Самый верхний ящик ставить сложнее. Точно также устанавливаем переднюю панель, подкладываем кусочки картона, теперь и сверху. Удерживая переднюю панель, вынимаем ящик снизу. Делаем разметку аналогично предыдущему случаю, но только снизу ящика, и дальше все делаем аналогично предыдущему случаю.

Установка штанг и крючков

Крючки прикладываем к тому месту, где они должны стоять. Шилом делаем углубления под саморезы. Заворачиваем саморезы. Крючок стоит.

Штангу под вешалки ставим на специальные крепления. Если у Вас шкаф 60 см глубины, то используются крепления - ушки, которые крепятся к стенкам шкафа, а в них вставляется штанга. Важно, чтобы крепления и штанга подходили друг другу.

Если Вы будете использовать в качестве штанги окрашенную палку, внимательно выбирайте крепления, чтобы они подошли. Палку окрашиваем в два слоя алкидной эмалью.

Отверстия под ушки размечаем следующим образом. На нужном расстоянии от верхней полки секции вешалок и на расстоянии в половину глубины шкафа от задней стенки (Y / 2) делаем метку. Прикладываем к этой метке ушко, располагаем его строго вертикально. Через отверстия в ушке шилом делаем углубления под саморезы. Прикручиваем ушки.

Отрезаем штангу нужной длины. Можно на всякий случай еще раз померить длину, расстояние между ушками. Дело в том, что ушки имеют некоторую толщину, и ее необходимо учитывать. Штанга должна быть на 2 мм короче измеренного расстояния.

Если у Вас шкаф меньше 60 см глубины, штангу придется ставить перпендикулярно задней поверхности шкафа. Штанга в этом случае крепится к полке сверху секции вешалок, посередине этой полки. Ушки используются специальные, похожие на крепления для карнизов штор. Я также использую штангу с крючками для посуды, которая продается в хозяйственных магазинах. Она имеет форму очень вытянутой буквы П. Ее удобно крепить к верхней полке. Крючки, конечно удаляем. Можно еще поставить выдвигающуюся штангу, для удобства доступа к одежде.

Как сделать комод видео