Водяная насосная станция для частного дома. Особенности насосных станций для водоснабжения частных домов
Поскольку частный дом не подключен к центральной системе водоснабжения, решать проблему подачи воды приходится каждому хозяину. В этом поможет насосная станция для частного дома.
Домашняя насосная станция позволит вам наладить бесперебойное снабжение всего дома водой из любого резервуара, расположенного на участке (колодец или скважина).
Особенности оборудования
Рассмотрим, чем так хороши современные насосные агрегаты:
- домашние насосные станции представлены в обширном ассортименте, в котором есть устройства различных габаритов, различных характеристик и для различных задач;
- гидроаккумулятор станции позволит какое-то время подавать воду в дом даже при отсутствии электричества;
- система поддерживает стабильное давление в водопроводных трубах во всем доме.
Вместе с тем, есть ряд важных нюансов, о которых нужно знать, принимая решение о покупке станции:
- Размещать водяную станцию нужно только в теплом помещении (в случае, если она будет работать и в холодное время года).
- Требуется регулярная чистка клапана и накопительного резервуара от частиц мусора, песка, ила, которые могут попадать в насос вместе с водой.
- Необходимо следить за давлением в насосной станции и за корректной работой автоматики (впрочем, любые отклонения очень легко заметить либо по напору воды, либо по частоте включения устройства ).
Устройство насосной станции для дома включает в себя:
- Электрический насос;
- Гидроаккумулятор;
- Датчик давления и автоматику.
Виды устройств
Виды насосных станций для дома могут классифицироваться по ряду признаков. Рассмотрим наиболее важные.
Домашние насосные станции бывают двух видов (по назначению):
- Водопроводные (бытовые) – они используются для водоснабжения дома или для полива участка. Отличаются тем, что могут работать только с чистой водой (где диаметр твердых частиц не превышает 5 мм).
- Канализационные (фекальные, дренажные) – откачивают фекальные массы и сточные воды в дренажные ямы. Отличаются тем, что могут работать и в грязной воде (диаметр частиц варьируется, чаще всего встречаются модели, способные перекачивать частицы с диаметром до 30 мм, однако есть и такие, которые справятся с более крупными примесями — до 50 мм). На моделях, предназначенных именно для фекальных стоков, также имеются специальные измельчающие устройства.
По месту размещения насоса различают погружные и поверхностные станции. Легко понять, что первая категория размещается непосредственно в воде. Кстати, погружные насосы делятся, в свою очередь, на:
- скважинные (глубинные) — насосы, имеющие особую конструкцию (вытянутый узкий цилиндр), предназначаются для работы в скважине (на глубине в несколько десятков метров);
- колодезные — устройства, конструкция которых такая же (вытянутый цилиндр), но они могут быть гораздо шире, и иметь различную форму. Применяются в колодцах, емкостях, водоемах — в любом источнике воды, в который можно погрузить устройство.
Сами устройства по принципу работы бывают центробежными (когда воду качает колесо с лопастями) и вибрационными (когда вода перемещается из-за вибраций диафрагмы).
Запомните, что хоть вибрационные насосы и дешевле центробежных, они не подойдут для скважин — из-за вибрации корпуса, которая может повредить скважину внутри.
Поверхностные насосные станции бывают:
- Вихревыми;
- Со встроенным или выносным эжектором;
- Многоступенчатые.
Самые недорогие – вихревые насосы. Они поднимают воду с 7 метров и имеют низкую производительность, но отличаются сильным напором подаваемой воды.
Многоступенчатые модели характеризуются бесшумностью, поэтому их лучше всего использовать дома. Глубина всасывания у них до 7 метров, хороший напор воды и производительность.
Водяные насосы со встроенным эжектором способны поднимать воду с 9-тиметровой глубины, кроме того, они будут работать и в случае незначительного попадания воздуха в систему.
Самые капризные и сложные в монтаже и обслуживании - самовсасывающие модели с выносным эжектором, но они обладают большой глубиной подъема воды – до 45 метров.
Выбор устройства
Есть несколько моментов, на которые необходимо обращать внимание, если нужна мини насосная станцию для дома. Пункты следующие:
- Мощность станции.
- Объем резервуара.
- Производительность.
- Высота забора воды.
Это основные параметры. Но кроме них нужно уточнить у консультантов в магазине, на какую максимальную высоту насос поднимает воду, защищен ли он от перегрева и сухого хода, из каких материалов сделан корпус гидроаккумулятора и какова система управления станцией.
Само собой, что все эти меры защиты в идеале должны присутствовать.
Итак, мощность – основной показатель водяной станции. У домашних устройств она колеблется в пределах 600-1500 Вт в зависимости от модели.
Если вы планируете разместить в доме несколько точек водозабора, и у вас достаточно воды в скважине или колодце, то приобретайте насос с большей мощностью.
Производительность варьируется в пределах 3000—6000 л/час (опять-таки — у большинства моделей). Она зависит от мощности двигателя, формы крыльчатки, диаметра патрубков и некоторых других факторов.
Для дома лучше подбирать модель с бо́льшей производительностью, в то время как выбор насосной станции для дачи можно остановить на производительности 0,6-1 м 3 /час. В продаже есть и более производительные модели, способные перекачивать и по 8-12 тысяч литров в час.
Однако для дома такой показатель излишен, и переплачивать за это вовсе не обязательно.
Объем резервуара зависит от того, сколько литров воды вам понадобится на случай непредвиденного отключения электроэнергии. Чем больше гидроаккумулятор, тем дольше вы сможете получать воду из него.
Гидроаккумулятор может быть сделан из пластика, чугуна или стали. Если вам нужны бесшумные насосные станции для дома, то приобретайте модели с чугунным гидроаккумулятором – это как бы «золотая середина»: и работает достаточно тихо, и прослужит долго.
Пластиковые гидроаккумуляторы недолговечны (сравнительно, конечно) и для дома их лучше не покупать, если есть возможность выбрать более качественный вариант.
Очень важно, чтобы станция была защищена от «сухого хода»: если вдруг в нее перестала подаваться вода, насос может перегреться и выйти из строя.
Следует также проанализировать и отзывы о насосных станциях для дома.
Артем, 41 год, Россошь:
Недавно столкнулся с таким вопросом, как выбор насосной станции для дома. Сосед посоветовал Грундфос , но посмотрев на цену, я от этой марки отказался — рядом стояли модели дешевле в 2 (!) раза. Одну из таких и купил — Karcher. И симпатично, и эффективно, второй год работает на 5+.
Сергей Ю., 51 год, Москва:
Насос нужен был на небольшое производство. Выбор остановили на Джилекс Джамбо 70/50 — важна была большая производительность. Но по факту оказалось, что на практике она ощутимо ниже, чем написано в характеристиках.
К счастью, делали небольшой запас при расчетах, который как раз пригодился.
Александр, 60 лет, Курск:
Недавно с соседом по даче решили взять мини насосные станции для дачи — для полива. Участки у нас большие, ведрами воду носить — давно не для нас, а старые насосы вышли из строя (как на заказ — вначале у меня, через неделю — у него).
Решили брать разные модели. Я выбрал Karcher, он — Дренажник (Джилекс). Использовали только 1 сезон, поэтому пока серьезные выводы делать рано. На данный момент все устраивает — легкие (старые были раза в 2 тяжелее), мощные, доступные по цене.
О производителях и ценах
Теперь рассмотрим, какие бывают марки насосных станций для дома.
Выбирая оборудование, покупателя обязательно заинтересует рейтинг насосных станций для дома (впрочем, рейтинг насосных станций для дачи будет включать практически те же наименования).
Самые лучшие насосные станции для дома выпускаются в Германии фирмами Grundfos , Gardena, Metabo, Karcher (в частности — серия BP).
Итальянские модели Pedrollo, Marina , Ergus тоже хорошо зарекомендовали себя и пользуются спросом у наших покупателей.
Что же касается отечественной продукции, то покупатели отдают предпочтение агрегатам фирмы Джилекс (в частности — серия Джамбо) как самому оптимальному сочетанию качества, производительных характеристик и цены: стоить они будут в пределах 7-17 тыс. руб.
Если вы захотите купить насосные станции для дома немецких производителей, то самыми дорогими будут модели фирмы Grundfos : их цена колеблется в пределах 17-40 тыс. рублей. Это, кстати, очень дорого: в среднем купить насосную станцию для дачи можно в пределах 5-10 тыс. рублей.
Metabo – наиболее демократичные модели, стоят от 5-6 тыс. рублей. «Золотая серединка» среди «немцев» - насосы фирмы Gardena – их можно приобрести за 9-18 тыс. руб.
Лучшие насосные станции для дачи – это Gardena, Karcher, Grundfos (согласно мнению большинства покупателей). Их отличает высокая производительность, безопасность работы и отличное качество.
Цена насосной станции для дома итальянских производителей (Marina, Pedrollo) варьируется в пределах 8-20 тыс. рублей.
Установка устройства
Для насосной станции необходимо теплое, отапливаемое помещение, чтобы не допускать ее промерзания. Кроме того, следует учесть уровень подъема грунтовых вод весной и устанавливать станцию с таким расчетом, чтобы поднявшаяся вода не достала до нее (если речь идет о поверхностной модели).
Для этого мастерят помосты, настилы, полки выше уровня подъема воды. Размещайте насос так, чтобы его корпус не касался стен.
Сама по себе установка насосной станции в доме не требует каких-то особенных навыков. Главное - это как можно сильнее затягивать все резьбовые соединения ключом, чтобы избежать протечек воды, и отрегулировать давление в гидроаккумуляторе.
Нормальное рабочее давление для такого насоса составляет 1,2-1,5 атмосфер.
Непосредственно об этапах (для поверхностной станции):
- Выберите и расчистите место для насоса. Оно должно быть сухим, поблизости не должно быть различных опасных факторов: предметов, которые могут упасть сверху, пожаровзрывоопасных материалов.
- Основание устройства должно быть устойчивым и надежным.
- Установите устройство на основание.
- Заполните устройство водой.
- Наденьте на всасывающий патрубок шланг и опустите его конец в воду (чтобы он погрузился в воду минимум на 15-20 см).
- Наденьте на нагнетательный патрубок шланг, в который требуется нагнетать воду.
- Подключите устройство к сети.
- Включите устройство.
Если установить следует погружной насос — все делается точно так же, только начиная сразу с 6 пункта. Надев шланг и подключив питание, устройство опускается в воду на прочно привязанной веревке.
Установка устройства (видео)
Возможные неполадки
Рано или поздно любая, даже самая надежная техника, может давать сбои. Не избегают поломок и насосные станции. К счастью, большинство неисправностей можно устранить своими руками, и ремонт насосной станции для дома сведется к прокачке системы или регулировке давления.
Рассмотрим самые часто встречающиеся неисправности насосной станции для дома.
- Насос работает, однако вода не поступает в краны.
Причины: загрязнение фильтра или обратного клапана, нет воды в трубе между колодцем и насосом или вода в колодце стоит слишком низко.
Как исправить: очистить фильтр от попавшего в него мусора, залить воду в трубы через заливное отверстие насоса, опустить глубже трубы в колодец (если позволяет мощность насоса) или дождаться, пока в колодце наберется необходимое количество воды.
- Насос часто включается и отключается.
Причины: отсутствует правильное давление в гидробаке, повреждение диафрагмы, которая разделяет в баке воздух или воду, сломалось реле давления.
Как исправить: проверьте корпус бака на наличие повреждений – часто из-за коррозии могут возникнуть трещины, через которые идет утечка. Если таковые имеются, их нужно заделать, например, холодной сваркой.
Если видимых повреждений нет, просто накачайте воздух насосом. При выходе из строя диафрагмы и реле давления, их нужно менять на новые.
- Вода подается в дом рывками.
Причины: попадает воздух в систему.
Как исправить: проверить, герметичны ли все соединения на трубах, а также уровень воды в колодце.
- Насос не отключается и постоянно качает воду.
Причины: неисправность реле давления.
Как исправить: снять реле и прочистить от попавших в него солей жесткости, затем отрегулировать его пружинами.
- Насос не включается.
Причины: может перегореть двигатель или контакты.
Как исправить: контакты почистить наждачкой, двигатель отдать на перемотку или приобрести новый.
- Насос шумит, но не качает воду.
Причины: пониженное напряжение в электросети; насос долго не использовался, и крыльчатка приклеилась к корпусу; сломался конденсатор.
Как исправить: проверить электронапряжение, если насосом долго не пользовались; крыльчатку надо провернуть вручную, а потом включить его в сеть. Сломанный конденсатор придется заменить.
Это основные виды поломок, которые обычно возникают при эксплуатации насосной станции. Как видите, большинство из них легко устраняются собственными руками.
Открываешь кран – а вода из него вытекает вялой струей. Помыть руки или сполоснуть посуду, с горем пополам, еще хватает, но вот принять полноценный душ – уже не получается. Еще хуже дело обстоит со сложной бытовой техникой – газовый водонагреватель просто не запускается, а на дисплеях стиральной или посудомоечной машины высвечивается пресловутый «Error».
Ситуация весьма печальная, но, увы, достаточно распространенная. В большей степени с ней сталкиваются жильцы квартир городских многоэтажек – в пиковые часы водоразбора давление в водопроводе на верхних этажах резко падает. Но ничуть не застрахованы от подобного и владельцы домов «на земле», подключенных к городским сетям водоснабжения – приходится признать, что качество услуг коммунальных служб нередко еще очень далеко от приемлемых показателей. Значит, необходимо принимать какие-либо меры.
Казалось бы – выход очевиден. Необходимо установить насос для повышения давления воды, и проблема уйдет сама по себе. Однако, подобная мера нередко становится «половинчатым решением», то есть не снимает вопрос полностью. А в ряде случаев установка только лишь подобного насоса и вовсе становится бесполезной тратой денег, так как требуется более глубокий, системный подход.
В технической документации насосного оборудования, в статьях т описаниях на эту тему, на шкалах приборов могут применяться различные единицы давления в водопроводе. Чтобы сразу внести в это вопрос ясность, приведем небольшую табличку, которая поможет ориентироваться в дальнейшем:
Бар | Техническая атмосфера (ат) | Метр водяного столба | Килопаскаль (кПа) | |
---|---|---|---|---|
1 бар | 1 | 1.0197 | 10.2 | 100 |
1 техническая атмосфера (ат) | 0.98 | 1 | 10 | 98.07 |
1 метр водяного столба | 0.098 | 0.1 | 1 | 9.8 |
1 килопаскаль (кПа) | 0.01 | 0.0102 | 0.102 | 1 |
Слишком высокая точность на бытовом уровне нам не потребуется, поэтому для оценки своих условий, с вполне допустимым уровнем погрешности, можно обойтись и приблизительным соотношением:
1 бар ≈ 1 ат ≈ 10 м вод. ст. ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа
Итак, какое давление считается нормальных для водопроводной домашней сети?
В соответствии с действующими нормами, конечному потребителю вода должна подаваться под давлением около 4 бар. При таком напоре будет обеспечена работа практически всех существующих сантехнических и бытовых приборов – от обычных кранов и сливных бачков до гидромассажных душевых кабинок или ванн.
Однако, на практике столь ровное давление встречается крайне редко. Причем, отклонения в меньшую или большую сторону бывают весьма значительны. И то, и другое явления могут серьезно повлиять на корректную работу домашней системы водоснабжения. Так, при превышении порога в 6÷7 бар возможны появления разгерметизации на соединениях труб, на запорно-регулирующей арматуре. При скачках до 10 бар появляется высокая вероятность более серьезных аварий.
Но с повышенным давлением бороться, в принципе, несложно – достаточно установить на входе в дом или квартиру специальный прибор, редуктор, который будет выравнивать напор во внутренней разводке водопровода, и исключит явления гидроударов. При правильных выборе или настройке редуктора во всех точках водоразбора будет поддерживаться оптимальное значение давления воды.
Гораздо острее проблема стоит, если отмечается систематическая недостаточность давления воды в системе. И вот здесь для начала стоит попробовать разобраться, что же является причиной такого явления. Ну а для этого необходимо, прежде всего иметь ясное представление, какое давление в вашем локальном домашнем водопроводе, изменяется ли оно в зависимости от времени суток или точки водоразбора, как обстоят дела, например, у соседей по лестничной площадке и по стояку – сверху и снизу. Такая информация во многом сможет прояснить картину.
Проще всего, конечно, давление замерять с помощью обычного манометра. Стоит такой прибор не столь дорого, и есть смысл установить его стационарно на входе в квартиру или в дом. Еще лучше – смонтировать на входе сетчатый промывной фильтр грубой очистки воды со встроенным манометром – решается сразу две проблемы. Останется лишь в течение определенного периода регулярно снимать и записывать показания примерно четыре раза в стуки – в пиковые часы потребления вечером и утром, в «нормальном» дневном и в ночном режиме. Затем можно будет провести предварительный анализ ситуации.
Можно иметь в хозяйстве или арендовать у знакомых переносной манометр. Его несложно временно подключить, например, с помощью гибкой подводки, к водяным розеткам смесителей или даже непосредственно к изливам, если позволяет резьбовое соединение.
Можно изготовить и самодельный простейший манометр, который несмотря на примитивность конструкции, тем не менее способен дать весьма точные результаты.
Для изготовления такого прибора потребуется прозрачная пластиковая трубка длиной порядка 2000 мм. Диаметр ее большого значения не имеет – главное, чтобы было удобно выполнить герметичное с=ее соединение со штуцером, который будет накручиваться, например, на излив крана вместо насадки-рассекателя.
Трубка перед началом замера присоединяется к крану (в принципе, это может быть и любая другая водяная розетка) и располагается вертикально. Производится кратковременный пуск воды, а затем добиваются такого положения, чтобы уровень жидкости примерно находился на одной горизонтальной линии с точкой подсоединения, чтобы со стороны крана не было воздушной прослойки (показано на схеме – левый фрагмент). В этом положении замеряется высота воздушного участка трубки (h o ).
Затем верхнее отверстие рубки плотно закрывается пробкой, чтобы не допустить выпуска воздуха. Кран открывают на полную. Вода, сжимая воздушный столб, поднимется. Когда положение стабилизируется, через минуту-другую, останется замерить высоту воздушного столба экспериментальную (hэ ).
Имея эти два значения, несложно вычислить давление по следующей формуле:
Рв = Ро × (h o / hэ)
Рв – давление в водопроводе в данной точке.
Ро – исходное давление в трубке. Не будет большой ошибкой принять его за атмосферное, то есть 1.0332 ат.
ho и hэ – значения высоты воздушного столба, полученные экспериментальным путем
Калькулятор экспериментального определения давления в водопроводе
Водяные насосные станции для дома – это центральный узел всей системы автономного водоснабжения жилища. Ведь напор в домашнем водопроводе генерирует именно насос и гидроаккумулятор, а непрерывность подачи воды отслеживает еще одна составляющая станции – датчик контроля давления.
Словом, без насосной станции в домашнем водопроводе воды попросту не будет. Поэтому в данной статье мы рассмотрим типовые разновидности бытовых насосных станций, уделяя внимание и процессу монтажа и настройки подобного оборудования.
Любая насосная станция делает три вещи: качает воду из скважины в дом, поддерживает давление в системе и обеспечивает непрерывное водоснабжение. Причем за эти опции «технически» отвечают совершенно разные узлы станции.
Например, за первую опцию — подъем воды из скважины — отвечают насос и датчик контроля. Причем насос подает воду, а датчик «решает» когда это сделать, то включая, то отключая насос.
Вторая опция – стабилизация давления в системе – реализуется с помощью совершенно иных узлов. Эту работу делают гидроаккумулятор и все тот же датчик управления. Причем датчик следит за уровнем давления в аккумуляторе, а тот, в свою очередь, поддерживает, благодаря собственному избыточному давлению, напор в водопроводе.
|
А вот третья опция – обеспечение непрерывности водоснабжения – реализуется с помощью всех вышеперечисленных узлов. Но ключевую роль в данном случае играет именно гидроаккумулятор. Поскольку именно в этом узле содержится практически неисчерпаемый «запас воды», возобновляемый насосом, работающим под контролем датчика давления или уровня жидкости.
В итоге, реализуя свое основное предназначение – обеспечение владельца питьевой или технической водой – насосная станция работает по следующему принципу:
- Насос качает воду в гидроаккумулятор.
- Накопитель (гидроаккумулятор) сберегает в себе «порцию» закаченной воды, чтобы отдать ее по первому же требованию пользователя.
- Управляющий датчик следит за своевременным пополнением гидроаккумулятора, командуя насосом.
Именно по этому принципу и работают все насосные станции. Вот только в слаженном взаимодействии всех узлов всегда встречаются определенные нюансы, которые и позволяют классифицировать конструкции НС по определенным признакам.
Классификация бытовых водяных насосных станций
В основе классификации конструкций бытовых насосных станций лежат нюансы работы всех трех вышеописанных узлов – насоса, гидроаккумулятора и управляющего датчика.
И первая классификация – по типу насоса — разделяет установки автономного водоснабжения на погружные и поверхностные насосные станции. Причем первый вариант (погружной) отличается от второго (поверхностного) и конструкцией и месторасположением мотора.
Ведь у погружных станций мотор находится в скважине, а у поверхностных установок – на одной раме с гидроаккумулятором.
Причем последний вариант с общей рамой распространен более широко, чем раздельная конструкция.
Ведь поверхностную станцию легче обслуживать. Да и «проживет» она намного дольше, чем погружной аналог, который то замерзает, то заиливается.
Именно поэтому все популярные модели насосных станций принадлежат к поверхностному типу. Ведь с ним меньше хлопот, чем с погружной станцией.
Второй метод классификации – по типу гидроаккумулятора – разделяет станции на «открытые» и «закрытые» модели. К первым (открытым) относятся станции с накопительным баком, давление в котором не превышает одной атмосферы. Потребитель получает воду из такого бака самотеком. И в качестве подобной емкости можно использовать любую бочку, которую придется поднять на чердак.
Ко вторым (закрытым) относятся модели с гидроаккумулятором – герметичным накопителем с резиновой мембраной, давление в котором колеблется в пределах от 2 до 5 атмосфер. Такую емкость можно установить даже в подвале – давление за мембраной «вытолкнет» воду в водопровод с нужным напором.
А такой подвид установок как канализационные насосные станции может обойтись и без накопителя. Эту роль играет септик или «станционный» отстойник, улавливающий тяжелые частицы.
Третий метод классификации – по типу управляющего датчика — разделяет станции на автоматические, полуавтоматические и ручные установки. Причем полуавтоматические и «ручные» станции работают либо вовсе без датчика, либо с механическим устройством поплавкового типа (как в туалетном бачке). И такие станции можно укомплектовывать только накопительным баком.
Автоматическая насосная станция работает только с датчиком давления, который отслеживает этот показатель на выходе из гидроаккумулятора. Это более надежный и точный вариант установки, поскольку датчик давления защищает гидроаккумулятор от перелива и обеспечивает подачу воды без заметных задержек. А вот «поплавковый» механизм лишен таких качеств. Поэтому большинство моделей НС комплектуются датчиками давления.
Где и как устанавливают насосную станцию
Место установки насосной станции зависит от следующих критериев: типа мотора, типа накопителя и удаленности скважины от дома.
Причем первый критерий – тип двигателя – влияет ан процесс монтажа следующим образом:
- Если мотор погружной, то установку монтируют в кессоне или в небольшом сарайчике, размещенном над горловиной скважины.
- Если мотор поверхностный, то установку можно монтировать где угодно – хоть в кессоне, хоть в подвале дома.
Второй критерий – тип накопителя – влияет на процесс монтажа таким образом:
- Открытые баки предполагают полную децентрализацию станции. То есть, мотор может стоять в скважине, бак на чердаке, а датчик у распределительного щитка (если он не отсутствует вовсе).
- Гидроаккумулятор предполагают монтаж станции в подвальном помещении или в утепленной пристройке.
Третий критерий – удаленность скважины от дома – влияет на процесс монтажа насосной станции следующим образом:
- Ближние скважины можно обслуживать расположенной прямо в кухне установкой с гидроаккумулятором и малошумным и маломощным насосом.
- Дальние скважины придется обслуживать расположенной в подвале, кессоне или пристройке установкой, которую укомплектуют мощным насосом, генерирующим максимальный напор. А такие агрегаты создают постоянный шумовой фон. Поэтому их держат подальше от жилых помещений.
По мнению профессиональных сантехников на выбор той или иной модели насосной станции влияют следующие критерии:
- Число постоянных жильцов в доме. Этот критерий влияет на производительность агрегата, поскольку маломощные станции не смогут обеспечить водой большое число «пользователей». Поэтому чем больше жильцов в доме, тем мощнее должны быть станция.
- Глубина скважины и высота дома. Этому критерию должна соответствовать высота подъема водяного столба. Иначе станция попросту не вытолкнет воду к точке потребления. То есть для удаленных и глубоких скважин нужно покупать станцию с максимальной высотой водяного столба.
- Интенсивность использования водопровода. Этот критерий определяет и объем гидроаккумулятора. То есть, если в доме живут молодые люди, работающие или учащиеся, то аккумулятор может быть совсем небольшим. Ну а если в доме есть маленькие дети, что предполагает частую стирку, то без большого аккумулятора жильцы уже не обойдутся.
Впрочем, насосные станции хороши тем, что каждый элемент их конструкции можно заменить новым узлом с улучшенной производительностью и функциональностью.