Инструменты для строгания называются стругами. Стругами обрабатывают прямолинейные, криволинейные, плоские и фигурные поверхности. К стругам относятся рубанки (шерхебель, с одиночным и двойным ножами рубанки, зензубель, фальцгобель и др.), фуганки и цикли.

Рубанки состоят из ножа, колодки и клина. Для удобства пользования рубанки могут иметь рог и упор, фуганки имеют ручку. Назначение и размеры рубанков даны в табл.

Рубанок-шерхебель предназначен для первичного и грубого строгания древесины. Шерхебель срезает слой древесины до 3мм узкой полосой со следами углублений в виде желобков. Нож имеет закругленную режущую кромку. Выпускают лезвие над подошвой до 3мм. Закругление ножа R-35, толщина ножа 1,9 и 3мм.

Шерхебели могут быть малогабаритные деревянные с шириной ножа 30мм и длиной 150мм, деревянные с шириной ножа 35мм и длиной 180мм, металлические с шириной ножа 35мм и длиной 100мм. Угол заточки ножа 25-30°.

Рубанок с одиночным ножом применяется Для выравнивания поверхности древесины после распиливания и срезания припусков на обработку. Часто применяется после строгания шерхебелем. Лезвие выпускают над подошвой до 0,5мм. Изготовляют рубанки малогабаритные с длиной ножа 150мм и шириной 40мм, деревянные с длинной ножа 180мм, шириной 50мм и толщиной 4мм, металлические с длиной ножа 100 мм, шириной 50мм. Длина колодки 205, 240мм, ширина 50, 65мм, высота 50, 65 мм. Высота рога - 120, 150мм.

Ножи для рубанков: а - шерхебеля, б- одиночного, в - цинубеля, г, д - зензубеля, е, ж- калевки, з - галтели, и, к - фальцгобеля, л - шпунтубеля, м - рубанка двойного, фуганка, полуфуганка, н - установка стружколома

Рубанок с двойным ножом применяют для чистого строгания, когда необходимо удалить шероховатость и неровности вокруг сучков, свилеватой древесины. Достигается это с помощью тонкого срезания слоя древесины, дополнительного подпора волокон древесины стружколомом, небольшим проходом для стружки. Устанавливают лезвие над подошвой до 0,3мм. Длина ножа малогабаритного рубанка 150мм, ширина 40 мм, обычного - 180 и 50мм, металлического - 100 и 50мм.

Детали рубанков и фуганков изготовляют из следующих материалов: подошва колодки - из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука; накладка колодки, рог, клин, нагель - из древесины, предусмотренной для изготовления подошвы колодки, и из древесины березы, ильма или бересты; ручки - из фанерной березовой необлицованной двусторонней плиты марки ПФ-А, сорта АВ или из многослойных деревянных пластин, склеенных с взаимно перпендикулярными направлениями волокон смежных слоев и выполненных из древесины, предусмотренной для изготовления накладки колодки; пробка из стали.

Таблица. Назначение и размеры рубанков

Инструмент	Назначение	Размеры колодок, мм
	Для грубого первичного строгания
	Для первичного строгания и выравнивания поверхности
	Для вторичного чистового строгания в размер
	Для выравнивания поверхности и прифуговки заготовок длинных деталей
Полуфуганок
	Для строгания вогнутых поверхностей
	Для выборки фигурных профилей
Зензубели с косым и прямым ножом	Для зачистки и отборки четвертей и фальцев
Фальцгобели
	Для выборки галтелей
Шпунтубель	Для выборки пазов (шпунтов)
	Для получения на поверхности заготовок мелких бороздок (зубцов) под склеивание и облицовывание

Длина рубанка 205, 240мм, высота 50, 65мм, ширина 50, 65 мм, расстояние от передней кромки до пролета 97, 115 мм, ширина основания и пролета 41, 51мм, высота рожка с колодкой 120, 130 мм, масса рубанка 620, 970г, высота упора с колодкой 80, 95 мм, длина нагеля 40, 50 мм, размер от подошвы (нижней грани) до центра пробки 24, 32мм, расстояние от передней стенки летка до постели 90, 110мм, размер от передней постели до бортика 22,8 и 26,5 мм, размер выреза полукруглого на передней грани колодки 40 и 45мм, ширина (высота) бортика 8-9мм.

Оптимальная ширина пролета колодок рубанков и фуганков 7 мм, но не менее 5мм. Ширина бортика вверху 5-9мм. У клиньев рубанков и фуганков уклон составляет 1:4- 1:6.

Рубанок с одиночным ножом: 1 - колодка, 2 - клип, 3 - нож, 4- упор, 5-пробка, 6-рог

Древесина должна быть первого сорта без трещин, гнили, прорости и червоточины влажностью 10±2%. Колодки рубанков длиной 205 мм допускается изготовлять цельными из древесины, предусмотренной для изготовления подошв колодок. Толщина подошвы колодки должна быть не менее 12 мм. Деревянные и пластмассовые детали рубанков и фуганков должны быть склеены водостойкими клеями. Клеевое соединение подошвы колодки с накладкой может быть выполнено на главную фугу или зубчатое соединение. Поверхности инструмента должны быть покрыты светлым водостойким лаком

Рубанок с двойным ножом: а - общий вид, б - корпус, в - колодка, г - рог, д- клин, е -нагель, ж - упор, 3 - пробка, и - нож: 1-колодка, 2-рог, 3 - леток, 4 - клин, 5- нож двойной, 6- упор, 7- пробка, 8- галтель, 9- нагель, 10- накладка, 11 - подошва, 12- стенка летка, 13- пролет, 14- основание (постель), 15- гнездо под винт, 16- выступ (бортик), 17- задняя грань колодки, 18- шов

Металлические рубанки предназначены для строгания древесины при выполнении столярных и

плотничных работ. Корпус рубанков изготовляется из чугуна, прижим - из стали, ручка и рукоятка - из фенопласта, полистирола, пиломатериалов лиственных пород. Необработанные металлические поверхности) корпуса рубанка покрываются эмалями различного цвета, деревянные - лаком НЦ-218.

Рубанки металлические: а - шерхебель, б- рубанок с одиночным ножом, в - рубанок с двойным ножом: 1 - корпус, 2- рог-рукоятка, 3- винг, 4- нож, 5 - ручка, 6 - прижим, 7- основание под нож

Величину снимаемой стружки регулируют вылетом ножа. Для этого освобождают винт и перемещают нож вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепляют винт.

Шлифтик применяется для очень чистого строгания и в местах неправильного строения древесины (вокруг сучков, свилеватости, косослой и др.). Незначительная шероховатость поверхности достигается большим углом резания до 60°, подпором волокон (пролет делается минимальным 5 и 7мм) и минимальной толщиной снимаемого слоя (не более 0,1мм). Колодка у шлифтика имеет длину 200мм, высоту и ширину 60 мм, угол резания 55- 60°, задняя и передняя части колодки немного скошены. Ширина ножа 45-50 мм.

Цинубель прим няется для строгания деревянных деталей, предназначенных для склеивания. На передней грани ножа делают углубления (бороздки) с шагом и глубиной 1мм на длину 55мм. Толщина ножа 1,9-3мм, ширина 50мм, длина 180мм. Угол резания 80°, ширина пролета 4,5мм, длина летка 55мм, пробка находится на верхней грани рубанка на расстоянии 30 см от торца.

Рубанок комбинированный (РКУ-1) предназначен для строгания древесины шерхебельным ножом шириной 35мм и одиночным ножом шириной 35мм.

Цинубель: 1- колодка, 2- клин, 3 - нож, 4- пробка

Прижимается нож к основанию металлической пластинкой и винтом. Крепежный винт соединен с валиком резьбой. Прижимной винт проходит через отверстие пластинки с резьбой. Регулирующий винт с помощью перемещения вправо и влево устраняет перекосы ножа и вращением вперед-назад устанавливает величину выпуска лезвия над подошвой.

Длина колодки 230 мм, ширина 50мм, высота 55мм. Изготовляется из березы или других твердолиственных пород с помощью склеивания нескольких слоев древесины.

Рубанок-медведка применяется для глубокого строгания брусьев, досок, бревен при строительстве деревянных домов. С помощью медведки можно снимать слой древесины до 1мм, так как работа выполняется вдвоем.

Рубанок комбинированный: 1 - упор, 2- регулирующий винт, 3- нож, 4-прижимной винт, 5 - прижимная пластинка, 6 - крепежный винт, 7-рог, 8- колодка, 9 - валик, 10- галтель

Фуганки применяют для выравнивания поверхностей у длинных деталей и окончательного чистого строгания, а также для прифуговки отдельных деревянных деталей.

Конструкция ножа такая же, как и у рубанка с двойным ножом.

Рубанок-медведка: 1 - корпус, 2- клин, 3 - нож, 4- ручка

Полуфуганок применяют для выравнивания поверхностей, чистого строгания и прифуговки деталей. Конструкция полуфуганка примерно такая же, как и фуганка, только общие размеры меньше. Полуфуганок отличается от фуганка размерами по длине и ширине корпуса. Масса полуфуганка не более 2,1 кг. Ширина ножа 50 мм, длина 180 мм. Нож имеет стружколом. Форма ножа такая же, что и фуганка или рубанка с двойным ножом.

Фуганки: 1 - колодка, 2- клин, 3- нож, 4- пробка, 5- ручка, 6- накладка, 7- подошва

Струг столярный применяют для черновой обработки изделий из различных пород древесины, строгания круглых заготовок, кромок пластмассовых материалов, небольших участков пола и др. Он имеет корпус с Двумя ручками, закрепляющий винт, прижим в виде металлической пластинки с винтом, основание под нож. Нож шириной 50 мм, толщиной 2 мм, длиной 45мм. Заточка ножа под углом 30°. Угол резания 35°.

Струг столярный: 1 - ручки корпуса, 2- нож, 3 -закрепляющий винт, 4- винт, удерживающий нож, 5- прижим, б - прорезь для винта

Торцовый рубанок используют как обычный рубанок при строгании небольших поверхностей путаного строения, древесины и для строгания торцов. Установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество) обработки. При обработке бруска, чтобы не сколоть ребра, рубанок не доводят до конца или прикладывают вспомогательный брусок.

Торцовый рубанок: а - общий вид, б- подошва рубанка

Подготовка рубанка к работе

Для определения затупленности ножа рубанка нужно взять рубанок левой рукой четырьмя пальцами за подошву, а большим пальцем сверху колодки повернуть рубанок подошвой вверх так, чтобы свет падал на фаску и лезвие ножа, поворотом рубанка вниз или вверх условно вокруг режущей кромки (лезвия) найти такое положение, когда на фоне» затемненной фаски появится белая полоса режущей кромки (радиус затупленности). При повороте ножа в одну сторону фаска темнеет, в другую - светлеет, а лезвие ножа выделяется линией затупления в виде закругленной иглы.

Торцевание заготовок: а, б - с двух сторон до середины, в - с вспомогательным бруском, г- положение ступней ног рабочего при торцевании

Зазубренность, загнутость и вмятины лезвия можно обнаружить осмотром или на ощупь большим пальцем правой руки, проводя по лезвию вдоль фаски. Желательно перед этим смочить палец водой.

Заточка ножа рубанка

Для формирования (заточки) фаски нужно правой рукой взять нож за конец так, чтобы он упирался в ладонь, а большой и указательный пальцы положить на кромки, три пальца на нижнюю (заднюю) грань ножа, левой рукой прижать нож к шлифовальному кругу или бруску, установить нож под необходимым углом к касательной круга и перпендикулярно ей. При этом фаска должна соприкасаться по всей длине и ширине. Слой металла сточить до исчезновения зазубрин, щербин, перекоса или овала фаски и появления заусенца по верхней грани ножа. Заусенцы обнаруживаются на ощупь при перемещении большого пальца руки по передней грани ножа или фаски у лезвия. Заусенцы можно заметить при просматривании верхней грани на свет в направлении режущей кромки. При этом лучи света должны быть направлены вдоль ножа к режущей кромке, а нож нужно поворачивать вокруг режущей кромки.

При отточке необходимо держать нож под постоянным углом и с небольшим нажимом прижимать фаску к точилу всей поверхностью, перемещая поперек шлифовального круга.

Периодически смачивать фаску водой, чтобы смывались частицы металла и не отпускалась закалка режущей кромки ножа.

После заточки ножа на крупнозернистом точиле на лезвии остаются следы от крупных зерен и заусенцы. Поэтому окончательно нож затачивают на мелкозернистом бруске.

Для формирования фаски можно использовать заточные станки ЭТШ-1 и СЗШ-1, заточную машину ИЭ-9703Б.

Для заточки (правки) на бруске нужно взять за конец нож правой рукой так, чтобы он упирался в ладонь, большой палец был на левой кромке, указательный на передней грани, остальные три на правой кромке охватывают нож и поддерживают его за заднюю грань. Большой палец правой руки поддерживает нож за заднюю грань, четыре располагают вдоль ножа на передней грани на расстоянии 1- 2 см от режущей кромки. Возможна и другая хватка ножа. Затем установить нож на бруске всей фаской под углом 30-45° к плоскости бруска путем изменения угла наклона то в меньшую, то в большую сторону, контролировать угол наклона ножа при заточке можно шаблоном, приспособлениями. Слегка прижимая нож к бруску, передвинуть вперед, а затем назад. Движения ножа могут быть вдоль бруска, когда режущая кромка устанавливается перпендикулярно кромкам бруска; вдоль бруска, когда режущая кромка находится под углом и к кромкам бруска; кругообразные. Заточку следует вести до тех пор, пока на режущей кромке не появится равномерный тонкий слой металла (заусенец). За состоянием режущей кромки при заточке и образованием заусенца надо внимательно следить, периодически вытирая инструмент и осматривая его, смачивать водой брусок и фаску. После заточки лезвие должно быть по всей длине прямым со смягченными углами (0,5мм).

Углы смягчают для того, чтобы они во время работы не оставляли следов на поверхности древесины и не срезали стружку, которая, как правило, застревает в летке, между упором, клином (щечкой) и ножом.

Заточка ножей рубанка и стамесок: а - установка ножа на бруске, б -заточка на бруске, в - правка па оселке, г - снятие заусенца с передней грани ножа, д - шаблон для проверки углов заточки, е - проверка качества заточки

Ширина фаски затачиваемого ножа должна быть одинаковой по всей ее длине в виде прямой плоскости, то есть без овала и углублений.

Если ширина фаски больше толщины ножа в 3 раза, угол заострения 19°, в 2,5 раза - 24°, в 2 раза - 30°, в 1,75 раза - 35°. Прямоугольность лезвия и кромок проверяется угольником, путем прикладывания основания к кромке, а линейки к лезвию, а прямолинейность - путем прикладывания основания к режущей кромке. Угол заточки делают в зависимости от твердости и влажности древесины 20-30° и контролируют шаблоном.

Для правки (шлифовки) на оселке нужно установить нож на оселок такими же приемами, как при заточке на бруске; прижимая нож всей фаской к плоскости оселка, сделать кругообразные движения; во время правки оселок и фаску ножа периодически осматривать, смачивать водой или машинным маслом; после правки фаски доводится передняя грань ножа. Для этого нож кладут на оселок передней гранью и плотно прижимают к его плоскости, делая кругообразные движения. При этом правой рукой нож перемещают, а левой прижимают к оселку. С помощью правки снимают заусенцы, выравнивают мелкие зазубрины на лезвии и малозаметные канавки на фаске. Править инструмент на оселке необходимо с двух сторон, со стороны фаски и со стороны передней грани. Окончательную доводку лезвия можно сделать на станке с помощью пасты, нанесенной на войлочный круг, или на ремне при ручной доводке до зеркального блеска. После правки рекомендуется лезвием ножа провести с нажимом по торцу твердой древесины или сучку, а затем снова сделать доводку на оселке. Этим устраняется образовавшееся тонкое лезвие, так называемое ложное жало, которое вызывает затупление режущей кромки в самом начале работы.

Определения остроты лезвия рубанка

Для определения остроты лезвия проводится проверка с помощью ощущения ногтя. Для этого нужно провести лезвием, не нажимая, по ногтю большого пальца. При хорошей заточке режущая кромка слегка врезается в ноготь и если есть зазубрины и шероховатости, они ощущаются при соприкосновении с ногтем. Если лезвие имеет заусенцы и затупленность, лезвие будет скользить по ногтю.

Приемы проверки остроты на свет такие же, как и при проверке затупленности.

Для проверки остроты большим пальцем на ощупь нужно провести без нажима по лезвию большим пальцем левой руки со стороны фаски и со стороны передней грани, а затем прямо по лезвию. Зазубрины, вмятины и заусенцы ощущаются в виде шероховатостей и неровностей. Остронаправленное лезвие скользит по коже пальца как гладкая нить или палец «липнет» лезвию.

Для проверки остроты пробным строганием (после сборки) нужно срезать два-три слоя древесины и определить качество остроганной плоскости и стружки. Допущенные при заточке искривления (вогнутость, выпуклость) лезвия дадут соответствующий профиль на древесине и дадут неравномерную стружку по толщине. Зазубрины оставят на древесине полоски (возвышенности) Остроту можно проверить срезанием волос на руке. Если волос хорошо срезается, значит, нож острый.

Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

Выберите подходящий для работы рубанок. Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

• Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
• Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
• Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
• Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

1. Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

   Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

   • Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

2. Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

   • Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

3. Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется "вырыв ".

   • Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.

4. Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

   • Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

   Строгаем на механическом станке

   1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

      Установите станок на нужную толщину. На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

      • Обычно, "глубина" стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
      • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.

   2. По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

      • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.

   3. Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

      • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.

   4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. "Завал", это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

      Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

Остальные имеют практически такое же устройство, отличаясь друг от друга чистотой обработки поверхности заготовки и толщиной снимаемого слоя древесины.
К примеру, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком, ведущим черновое строгание, - 2-3 мм, фуганком, который применяют для завершения выравнивания поверхности, - до 1 мм.

Инструменты для плоских поверхностей
Для строгания такого вида поверхностей используются следующие инструменты:
- шерхебель;
- одинарный рубанок;
- двойной рубанок;
- фуганок;
- шлифтик;
- цинубель;
- цикля.

Шерхебель
Данный инструмент используют для черновой обработки заготовок поперек волокон и под углом к ним.
Металлическая деталь шерхебеля имеет овальную режущую кромку, которая дает возможность строгать данным инструментом поперек волокон заготовок, предупреждая их продольный разрыв.
Металлическая деталь должна выступать за плоскость подошвы на 3 мм. С ее помощью снимают толстую стружку.
Инструмент оставляет на обрабатываемой поверхности достаточно глубокие срезы.

Одинарный рубанок
Одинарный рубанок применяют при выравнивании поверхности изделия после применения шерхебеля.
Металлическая деталь инструмента имеет прямолинейное лезвие и несколько закругленные концы. Это необходимо для того, чтобы они не оставляли следов на древесине.

Двойной рубанок
Применение двойного рубанка - чистое строгание, зачистка свилеватых мест и задиров, застрагивание торцов.
В отличие от одинарного рубанка имеет еще одну металлическую часть - стружколом (горбатик). Кромка этой части расположена параллельно режущей. В зависимости от требуемой чистоты строгания и толщины стружки ее устанавливают на расстоянии 0,5-2 мм от режущей кромки.

Фуганок
Этот инструмент применяется при выравнивании кромок по длине (сфуговывания) для их последующего склеивания, а также при необходимости точной обработки больших плоскостей под линейку.
Фуганок представляет собой укороченный двойной рубанок, у которого угол присадки увеличен, а пролет уменьшен. Чаще всего данный инструмент имеет двойную металлическую часть.

Шлифтик
Шлифтик используется для обработки прессованной древесины большой плотности, снятия очень тонкой стружки, а также зачистки торцов, задиров и свилеватых мест.
Шлифтик - это укороченный двойной рубанок, у которого угол присадки увеличен, а пролет уменьшен.

Цинубель
Для создания шероховатости на поверхности деревянной заготовки, прежде чем наклеить на нее облицовочную фанеру, пользуются цинубелем.
При фанеровании это предупреждает сильное выдавливание клея и вероятность слабого проклеивания.
Инструмент представляет собой рубанок с одинарной металлической частью, режущая кромка которой состоит из небольших зубчиков.

Инструменты для строгания. Инструменты этой группы предназначены для строгания древесины с целью сделать ее гладкой и придать детали необходимую форму (рис. 84).

Рис. 84. Инструменты для строгания: а - шерхебель; б - рубанок; в - рубанок с двойной железкой (1 - горбатик; 2 - железка); г - фуганок; д - цинубель; е - торцевой рубанок; ж - фальцгебель; з - зензубель; и - шпунтубель (1 - гребень; 2 - колодка; 3 - контргайка; 4 - винт: 5 - гайка; 6 - планка); к - калевка и набор железок для нее; л - горбачи; м - галтель

Шерхебель предназначен для первоначального грубого строгания вдоль и поперек волокон. Нож шерхебеля имеет закругленную режущую кромку (лезвие). Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя при этом на обрабатываемой поверхности едва заметные желобки. Эти неровности удаляются при последующем чистовом строгании рубанком.
Рубанок. Этот инструмент имеет нож с прямой режущей кромкой шириной около 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка.
Шлифтик служит для особо чистого строгания, зачистки свилеватых участков древесины и торцов. Этот инструмент снимает очень тонкую стружку.
Фуганок - удлиненный рубанок с длиной колодки 1000 мм и углом установки ножа 45-47°. Фуганок применяется для чистового строгания больших плоскостей, а также для выравнивания кромок деталей перед их склеиванием.
Полуфуганок - укороченный аналог фуганка (длина колодки 500-600 мм), однако им нельзя выстрогать особо ровную поверхность.
Горбач применяется для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. В зависимости от вида выпуклости обрабатываемой поверхности используют горбач с выпуклой или вогнутой подошвой.
Цинубель - рубанок, с помощью которого обрабатываемой поверхности придают однородную шероховатость (например, перед склеиванием). На лезвии ножа цинубеля имеются мелкие зубчики, а сам нож установлен в колодке под углом 80°.
Торцевой рубанок используется в основном для строгания торцов древесины, но может быть применим и для строгания вдоль волокон. В торцевом рубанке нож установлен под углом к продольной оси колодки.
Фальцгебель служит для отборки фальцев.
Зензубель предназначен для отборки четвертей и фальцев, имеет ширину колодки от 10 до 30 мм.
Шпунтубель применяется для выборки пазов на поверхности деталей. У шпунтубеля есть набор ножей различной ширины. Положение колодки регулируется гайками, благодаря чему пазы можно выбирать на различном расстоянии от кромки детали.
Галтель позволяет делать в детали пазы полукруглого сечения с различным радиусом закругления.
Калевка применяется для создания всевозможных фигурных профилей на кромках досок, рейках, багетах и т. п. Подошва калевки и лезвие ножа имеют форму, обратную необходимому профилю детали.
Естественно, не каждый мастер-любитель может позволить себе иметь полный арсенал инструментов для строгания, но необходимость в любом из них может возникнуть всегда. Выйти из этого затруднения поможет рубанок-комбайн, который несложно изготовить самостоятельно. Конструкция рубанка-комбайна аналогична шпунтубелю, но в отличие от шпунтубеля он не деревянный, а металлический. Кроме того, удобство его в том, что нож-резец подается гайкой и контрится винтом, а не клином (рис. 85).
Колодка рубанка - самодельная, из П-образного профиля длиной 250 мм. Резцы изготовлены из поперечной пилы толщиной 2,5 мм и шпильки М8; угол их наклона по отношению к подошве рубанка - 45°. Еще более качественные резцы получатся из стали толщиной 3-3,5 мм, так как они практически не будут вибрировать в процессе работы.

Рис. 85. Универсальный рубанок:
1 - прижимной винт; 2 - гайка; 3 - нож-резец; 4 - вилка; 5 - планка; 6 - втулка; 7 - регулировочные винты
Кронштейн и калевочная подошва:
1 - уголок; 2 - винт М5; 3 - калевочная подошва; 4 - шпилька М10

Если в рубанок-комбайн поставить соответственные ножи, то получаются шерхебель и зензубель, если же закрепить деревянную подошву нужной формы и резцы, то рубанок можно использовать в качестве галтели и калевки. С этой целью изготавливают съемный кронштейн из уголка с приваренными к нему шпильками М 10. Шпильки пропускаются насквозь через колодку и вваренные в нее втулки и закрепляются при помощи гаек с накаткой. Поперечное положение кронштейна фиксируется регулировочными винтами. К уголку четырьмя винтами М5 крепится калевочная подошва, состоящая из двух частей. Настраивается нож-резец, и рубанок превращается в калевку.
Еше одно важное преимущество этого универсального инструмента в том, что резцы можно использовать в качестве стамесок. Для этого изготавливают ручку из дюралюминия (с нарезанной резьбой), в которую вворачивают необходимый резец.
Нож - один из самых ответственных элементов рубанка, поэтому к качеству его заточки предъявляются особые требования. Для заточки ножа рубанка необходимо иметь точильные камни двух видов: мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Брусок закрепляют в деревянной оправе или выемке на столе. Затачивают нож, проводя нижней, скошенной гранью ножа (фаской) по камню.
Держать нож нужно правой рукой, а левой нажимать на него при движении от себя. В процессе заточки необходимо постоянно контролировать прилегание фаски к камню всей своей плоскостью, иначе фаска из плоской превратится в криволинейную, что значительно ухудшит качество строгания.
Во время заточки брусок периодически смачивают водой для того, чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли.
Водить фаской ножа по камню необходимо до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда нож переворачивают передней гранью вниз, кладут его плашмя на брусок и круговыми движениями водят его с очень легким нажимом до тех пор, пока заусенец не исчезнет с передней грани ножа.
После окончательного снятия заусенца правят заточенное лезвие на оселке. Для этого необходимо слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани ножа и снова по фаске.
После окончания заточки нож следует правильно установить в колодке. Самое главное при этом - правильно выпустить наружу режущую кромку ножа. Для х этого клин накладывают на нож на 2-3 мм выше режущей кромки и вставляют в прорезь колодки, после чего закрепляют легким ударом молотка по клину. Затем проверяют выход режущей кромки из колодки. Для этого переворачивают рубанок подошвой вверх, поднимают на уровень глаз и контролируют параллельность кромки ножа плоскости колодки, а также выход
ножа над подошвой (приблизительно 0,2-0,3 мм). Перекос ножа устраняют легкими боковыми ударами по хвосту ножа. Если режущая кромка вовсе не выступает над подошвой, то наносят несильный удар по торцу хвоста ножа, после чего режущую кромку закрепляют легким ударом по клину. В случае чрезмерного выхода кромки ножа над подошвой ослабляют клин и ставят нож в требуемое положение с последующим закреплением ударом по клину.
Теперь ознакомимся с процессом строгания древесины. Заготовку, которую необходимо обработать, неподвижно закрепляют на верстаке или верстачной доске. Первоначально производят грубое выравнивание поверхности заготовки шерхебелем, затем приступают к обработке рубанком и в заключение - полуфуганком или фуганком. Строгать всегда следует по направлению волокон, производя на инструмент равномерный нажим по всей длине обрабатываемой детали.
Чтобы в конце строгания поверхность детали была абсолютно ровной, в начале процесса левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку колодки. В конце обработки носок только слегка прижимают к древесине, но увеличивают нажим на пятку колодки.

Чтобы убрать остающиеся на поверхности древесины после распиловки шероховатости, покоробленность, риски, применяют такой вид обработки, как строгание. На рисунке 33 показано, из каких элементов состоят инструменты для строгания.

Рис. 33. Элементы строгального инструмента: а – деревянный рубанок; б – металлический рубанок; в – фуганок: 1 – державка; 2 – леток; 3 – клин; 4 – нож; 5 – корпус; 6 – упор; 7 – пробка; 8 – прижим; 9 – винт; 10 – ручка.

Каждый из строгальных инструментов имеет свое предназначение (рис. 33).

Шерхебель используют для грубой обработки древесины. С его помощью подготавливают поверхность для дальнейшего выравнивания и сглаживают все неровности после распила. Особенностью его строения является то, что режущая часть (нож) имеет полукруглую фаску. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче преодолевать препятствия, поэтому чаще всего его корпус делают металлическим (рис. 34, а).

Рис. 34. Виды строгальных инструментов: а – шерхебель; б – одинарный рубанок; в – двойной рубанок; г – зензубель; д – фальцгебель.

Он позволяет снять ненужную древесину и делает ровной поверхность детали. Рубанок может иметь металлический или деревянный корпус. Металлический рубанок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП. Деревянный рубанок преимущественно используют при выполнении основной работы. Он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук.

Для работы обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие детали, и огромные доски и косяки.

Одинарный рубанок (рис. 34, б) используют для выравнивания поверхности после работы шерхебелем. Особенность этого рубанка – лезвие, ширина которого около 4 см, а то и больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная, практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образуются задиры.

Двойной рубанок используют только для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает абсолютно ровную, зеркальную поверхность. Получение поверхности такого качества объясняется строением самого рубанка. На каждый нож здесь обязательно ставится стружколом, который защищает поверхность от образования задиров и сколов (рис. 34, в).

Фуганок и полуфуганок используют для строгания поверхности больших деталей. Такое предназначение объясняется длиной колодки, которая составляет примерно 70–80 см для фуганков и 50–60 см для полуфуганков. Ножи для фуганков и полуфуганков тоже должны быть соответствующими – шириной 5–8 см. После обработки поверхности фуганком дополнительно необходимо пройтись двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.

Шлифтик представляет собой укороченный рубанок с двумя узкими, косо поставленными ножами. Таким рубанком зачищают образовавшиеся при строгании шерхебелем задиры, а также не поддающиеся обработке простым рубанком свилеватости и сучки. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому он может делать сколы древесины. Для усовершенствования можно самим оснастить рубанок стружколомом.

Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение – выравнивание поверхности досок и плит для последующего их склеивания. Хорошо поддаются обработке этим рубанком различные свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обработать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить ее шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то можно удалить все неровности. Все эти особенности связаны только с использованием специального ножа и его установкой. Края лезвия ножа всегда выступают, образуя тем самым внутри небольшую ложбинку. Поэтому при строгании на поверхности получают небольшие валы. Нож всегда ставят относительно поверхности почти перпендикулярно – на 70–80°.

Зензубель и фальцгебель используют для выборки прямоугольных фальцев на брусках, например, для дверных переплетов (рис. 34, г, д).

Горбач применяется при строгании вогнутых цилиндрических поверхностей.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу