Инструменты для ручного строгания. После распиливания за­готовки имеют риски, шероховатость, покоробленность. Все эти дефекты устраняют строганием. Кроме того, при строгании за­готовкам придают нужную форму. Для ручного строгания исполь-

зуют деревянные рубанки. Рубанок (рис. 18, а) состоит из дере­вянного корпуса, в который вставлен нож, прочно закрепленный клином. Клин опирается на заплечики, сделанные с боков летка. Плоскость поверхности летка, к которой прилегает нож, должна обеспечить его плотное прилегание. Качание ножа не допускается. В подошве рубанка, т. е. в нижней части корпуса, имеется узкая прорезь (пролет) шириной (5,7 ± 0,5... 1) мм, через которую за подошву выступает лезвие ножа.

Для лучшей работы рубанком и удобного^продвижения его по материалу в передней части имеется рог.^Швдошва рубанка, фуганка должна быть ровной, гладкой. Ввиду того что подошва работает на истирание, в ней делают вклейку из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука. Рог, упор, клин, накладки выполняют из древесиной, предусмотренной для изготовления по­дошвы корпуса, и из древесины березы, ильма. Ручки изготовляют из фанерной необлицованной плиты ПФ-А. Склеивают подошву рубанка и накладку на водостойких клеях. Древесина для изго­товления рубанка, фуганка не должна иметь трещин, гнили, про­рости, червоточин, сучков больших размеров, несросшихся сучков, смоляных кармашек и др. Влажность древесины должна быть (10 ±2) %. Поверхности деталей рубанков, фуганков, за исклю­чением подошвы корпусов (колодок) и поверхности клина, приле­гающей к ножу, покрывают светлым водостойким лаком.

Шерхебель (ГОСТ 14666-79) (рис. 18, б) предназначен для грубого строгания древесины вдоль, поперек и под углом к волок­нам. После строгания шерхебелем поверхность древесины получа­ется неровной со следами углублений в виде желобков. Это вы­звано тем, что лезвие ножа имеет овальную форму с радиусом 35 мм. При работе нож выпускают до 3 мм. При работе шерхебе­лем стружка получается узкая и толстая. Масса шерхебеля со­ставляет 0,82 кг.

Рубанок с одиночным ножом (ГОСТ 14664-77) (рис. 18, в) применяют для выравнивания поверхности после распиливания или для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие у ножа шириной 40...50 мм прямолинейное, выпускают его на 1 мм. Так как в этом рубанке нет стружколома (горбатика), стружка обра­зуется без излома, поэтому на поверхности обрабатываемой дре­весины часто получаются задиры, а иногда отколы. Масса рубанка 0,9 кг.

Рубанок с двойным ножом (ГОСТ 14665-77) (рис. 18, г) ис­пользуют для чистового строгания древесины, застрагивания тор­цов, а также свилеватой древесины и древесины с задирами. Этот рубанок помимо ножа имеет контрнож - стружколом. Наличие стружколома улучшает качество строгания, так как стружка после отделения поднимается вверх по ножу, отгибается и, попадая на стружколом, ломается. Излом стружки после отделения пре­дотвращает возможность ее отщепа или откола от поверхности древесины. Масса рубанка 0,97 кг.

Чем ближе к ножу будет установлен стружколом, тем скорее

Рис, 18. Рубанки:

а - общий вид, б - шерхебель, в - с одиночным ножом, г - с двойным ножом; / - кор­пус» 2 - рог, 3 - леток, 4 - клин, 5 - нож, 6 - упор, 7 - пробка, 8 - подошва, 9 - нож шерхебельный, 10 - нож одиночного рубанка, II - нож двойного рубанка, 12 - стружколом, 13 - нож со стружколомом

Рис. 19. Металлические рубанки:

а - шерхебель, б - рубанок с одиночным ножом, в - рубанок с

двойным ножом; / - корпус, 2 - рог-рукоятка, 3 - винт, 4 -

нож, 5 - ручка, 6 - стержень, 7 - прижим, 8 - основание под

он обломит стружку, поэтому для более качественной обработки древесины стружколом ставят ближе к ножу. Но вместе с тем сле­дует учесть, что очень близко (менее 2 мм) стружколом ставить нельзя, так как стружка при этом будет забиваться под лезвие и процесс строгания затруднится.

Помимо деревянных рубанков для строгания древесины приме­няют металлические шерхебели и рубанки с одиночным и двойным ножами (рис. 19). Рубанки представляют собой металлический корпус, в который вставлен нож, закрепленный в корпусе винтом. Рог и ручку делают из древесины. Величину снимаемой стружки регулируют вылетом ножа. Для этого надо освободить винт и пере-

3 Столярные, плотничные и паркетные работы "

Рис. 20. Фуганок:

а - общий вид; б - нож фуганка; / - пробка, 2 - ручка

Рис. 21. Цинубель:

а - общий вид, б - цинубельный нож

местить нож вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепить винт.

Фуганок (ГОСТ 14670-77) служит для окончательного чисто­вого строгания, а также для прифуговки отдельных деталей (рис. 20). Фуганок почти в три раза длиннее рубанка, что позво­ляет строгать им длинные детали. В передней части фуганка на корпусе расположена пробка, ударом молотка по которой из кор­пуса выбивают нож из летка. Лезвие ножа должно выступать на 1 мм. При обработке фуганком древесины с волнистой поверх­ностью получается стружка в виде небольших кусков, а при по­вторном проходе образуется непрерывная тонкая стружка, показы­вающая, что строгание следует закончить, так как поверхность получается гладкой. Масса фуганка 3,25 кг.

Более короткие детали обрабатывают полуфуганком (ГОСТ 14671-77), имеющим более короткий корпус (530 вместо 650 мм).

Для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, применяют рубанок с укороченным корпусом - шлифтик. Шлиф- тик имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный угол при­садки (60°), благодаря чему при работе им снимается тонкая

Рис. 22. Торцовый рубанок: - общий вид, б - подошва рубанка

стружка и поверхность древесины обрабатывается чище. Лезвие ножа выпускается на 0,5 мм.

Цинубель (ГОСТ 14667-79) (рис. 21) служит для обра­зования на поверхности древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание (облицовывание). Нож имеет зазуб­ренное лезвие. При замене в цинубеле зазубренного ножа на обычный его используют как шлифтик.

Торцовый рубанок (рис. 22) используют как обычный руба­нок и для строгания торцов, так как установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество обработки. При строгании под углом к оси доски обычный рубанок можно использовать как торцовый.

Зензубель (ГОСТ 14668-79) (рис. 23) служит для руч-

а - общий вид, б - клин,

Рис. 23. Зензубель:

вид корпуса сбоку, г - вид снизу, д - нож зензубеля

ной отборки и зачистки чет­вертей в деталях столярных изделий. Корпус у зензубеля высокий (80 мм) и узкий с прямой подошвой. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный вы­ход стружки в процессе стро­гания и повышает качество обработки. Нож зензубеля имеет заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть. Мас­са зензубеля 0,38 кг.

Фальцгебелъ (ГОСТ

14669-79) (рис. 24) служит

для выборки четвертей в

Рис 24. Фальцгебель:деталях столярных изделий;

в отличие от зензубеля имеет а - общий вид, б - ножступенчатую подошву. Масса

фальцгебеля 0,5 кг. Шпунтубель (рис. 25, а) предназначен для ручной выбор­ки пазов-шпунтов на кромках и пластях деталей. Состоит из двух корпусов, соединенных винтами, причем в одном из корпусов крепят нож. Корпуса устанавливают на требуемом расстоянии паза (шпунта) от кромки детали. Для выборки пазов разной ши­рины имеется набор ножей. Длина шпунтубеля 250, ширина 20, высота 80 мм; масса 1,1 кг.

Грунтубель (рис. 25, б) служит для выборки паза, а также зачистки трапециевидного паза, выбранного наградкой.

Галтелью (рис. 25, в) образуют желобки разной ширины или глубины с различным радиусом закругления. Корпус галтели име­ет подошву выпуклой формы. Длина галтели 250, ширина 10...25, высота 60...80 мм.

Штап (рис. 25, г) предназначен для образования закругле­ний на кромках деталей. Подошва корпуса и нож имеют вогнутую форму.

Калевкой (рис. 25, д) производят профильную обработку кромок деталей. Подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей имеется набор калевок.

Горбач (рис. 25, е, ж) служит для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. Корпус горбача имеет по всей длине вы­пуклую или вогнутую форму (с постоянной кривизной), которая должна соответствовать профилю (кривизне) обрабатываемой де­тали. Нож у горбача имеет прямое лезвие. Длина горбача 100... , ширина и высота 60 мм.

Ручное строгание. Работы по строганию древесины заключают-в подборе материала для строгания, заточке ножей, наладке

Рис. 25. Инструменты для профильного строгания:

а - шпунтубель, б - грунтубель, в - галтель, г - штап, д - калевка, е - горбач с вогну­тым корпусом, ж - горбач с выпуклым корпусом; / - винты, 2 - гайки, 3 - нож, 4 - корпус, 5 - направляющая планка

инструмента, строгании, проверке качества выполненных работ.

При подборе материала определяют лицевую сторону и направ­ление волокон, устанавливают, имеет ли он выпуклости или вогну­тости, подлежащие снятию строганием, выявляют пороки древе­сины и определяют, допустимы ли они для деталей, изготовляемых из этого материала.

Ножи рубанков и фуганков затачивают на точилах с карборун­довым или песчаниковым кругом (рис. 26). Точило для заточки ножей представляет собой металлический вал, на котором укреп­лен круглый точильный камень диаметром около 500 мм. Вал расположен над металлическим корытом, в которое наливают воду для смачивания круга в процессе заточки. Привод вала осущест­вляется от электродвигателя.

Точило следует оборудовать упором, на котором нож будет иметь опору, фиксирующую его положение по отношению к то­чильному камню, и защитным козырьком.

При заточке ножей точильный круг вращается против лезвия, при этом нож держат правой рукой под необходимым углом пря­мо, без перекосов, равномерно прижимая его к кругу, а левой рукой поддерживают нож. Затачивают ножи на мокром точиле до тех пор, пока на противоположной стороне не образуются заусен­цы. Если заусенцы незначительны и видны в виде тонких и ров-

Рис. 26. Заточка ножей для рубанка:

а - положение ножа при заточке на мокром точиле, б - положение ножа при работе на оселке, в - проверка заточки фаски, г - порядок проверки лезвия ножа «на глаз» (1,2 - неправильно, 3 - правильно), д - заточка на абразивном бруске (прямолинейными дви­жениями), е - то же, круговыми движениями

ных полосок, затачивание считается удовлетворительным. Боль­шие, крупные заусенцы образуются при сильном нажиме на нож в процессе затачивания. Поэтому нож прижимают к кругу плотно, но не сильно. В процессе заточки надо сохранить угол заострения (25 ± 5)°. Если с ножа не удалить заусенцы, им работать нельзя, так как он быстро затупится.

При затачивании ножей на точиле следует стоять несколько в стороне от круга и работать в предохранительных очках, так как образующиеся искры и отлетающие мелкие кусочки камня (абразивы) могут попасть в глаза.

Ножи точат также на мелкозернистых точильных брусках типа БП, с помощью которых с фаски ножей снимают заусенцы и зазубрины. Бруски следует смачивать несколькими каплями керо­сина или водой.

При затачивании прямолинейными движениями нож берут за хвостовую часть правой рукой и фаской кладут плотно на брусок, а левой рукой прижимают его к бруску. Затем равномерными движениями двигают нож вперед и назад вдоль бруска с сохране­нием угла заострения (см. рис. 26, д). При затачивании кругооб­разными движениями нож также берут за хвостовую часть руками и, прижимая фаской к бруску, непрерывными и равномерными кругообразными движениями двигают его по поверхности камня (см. рис. 26, е).

Профильные ножи шерхебеля и галтели точат на брусках, а

Рис. 27. Электрическое точило ЭТ-1:

/ - токоподводящий кабель, 2 - корпус, 3 - кожух, 4 - абразивный круг, 5 - подручник, 6 - основание (ста­нина)

правят на оселках или затачивают напильниками и правят наждач­ным порошком с маслом (в виде пасты). Правильность заточки ножей (рис. 26, в) проверяют с помощью шаблона, линейки и угольника, причем угол заострения - шаблоном, а прямолиней­ность - линейкой и угольником. У правильно заточенного ножа лезвие должно прилегать к линейке плотно, без просветов. Лезвие ножа считается острым, когда им можно срезать волос.

Правят ножи оселком - мелкозернистым точильным бруском. Перед правкой оселок смачивают минеральным маслом или керо­сином. Так как оселки в процессе затачивания засаливаются, их периодически промывают керосином. Лезвие на оселке правят кругообразными движениями, но можно править путем движения оселка по фаске закрепленного ножа. Работающий прикладывает нож фаской к оселку и кругообразными движениями ведет по нему, сохраняя угол заострения, затем он прокладывает нож к оселку другой стороной и правит также кругообразными движе­ниями до полного снятия заусенцев.

Для заточки столярно-плотничных инструментов (ножей ру­банков, долот, стамесок) применяют электрическое точило ЭТ-1 (рис. 27). Точило совершает 45 (2700) с -1 . Мощность электродви­гателя точила 0,32 кВт, напряжение 220 В. На станке устанавли­вают точильный (абразивный) круг диаметром 100 мм. Размеры станка 310 X 166 X 205 мм, масса 7 кг.

Наладка рубанков и фуганков состоит из разборки инструмента для смены ножей, установки и крепления ножа.

Разбирают рубанок следующим образом. Берут его в левую руку и, слегка ударяя молотком по заднему торцу, ослабляют клин, после чего клин и нож легко вынимаются. Затем острый нож и клин вставляют в леток и ударяют по переднему торцу рубанка (по лобовой части) (рис. 28). Клин должен плотно прилегать к ножу, лезвие ножа - равномерно выступать из подошвы рубанка

Рис. 28. Наладка рубанка:

а - положение рубанка при закреплении или ослаблении ножа, б - положение

молотка при ударе по торцу рубанка для ослабления или закрепления ножа, в -

положение рубанка при установке или выемке ножа, г - проверка правильности

выпуска ножа за подошву корпуса «на глаз»

на необходимую величину (без перекоса). Уменьшают величину выступа лезвия ударами молотка по заднему торцу рубанка, а уве­личивают слабыми ударами молотка по хвосту (торцу) ножа там, где угол лезвия виден больше. Правильность выпуска лезвия про­веряют «на глаз», поднимая рубанок подошвой вверх на уровень глаза. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы - нитки, нож «присажен» правильно. Нож устанавливают передней гранью по отношению к горизонтальной плоскости (плоскости подошвы) под углом 45° - у шерхебеля, рубанков с одиночным и двойным ножом, зензубеля и фальцгебеля и под углом 80° - у цинубеля.

Приемы строгания. До начала строгания ручным ин­струментом следует тщательно осмотреть обрабатываемую деталь, определить направление волокон и лицевую сторону. Строгать древесину следует вдоль волокон, так как при этом поверхность получается более гладкой и затрачивается меньше усилий на строгание.

Строгать нужно движением рук на полный размах, по прямой линии с равномерным нажимом на инструмент. При этом корпус тела должен быть немного наклонен вперед и при строгании оста­ваться неподвижным. Строгание должно производиться за счет движения рук, а не корпуса тела, иначе работающий быстро уста­нет.

Обрабатываемую заготовку закрепляют на верстаке между гребенкой (упором) и тисками так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.

Правой рукой берут хвостовую часть корпуса, а левой - рог и устанавливают рубанок на обрабатываемую заготовку. В начале строгания (рис. 29, а, 1) нажимают левой рукой на переднюю часть рубанка, а правой - слегка на заднюю часть.

В середине строгания (рис. 29, а, 2) нажимают одинаково и

Рис. 29. Приемы строгания:

а - рубанком, б - фуганком, в - строгание торца от себя, г - строгание торца на себя, д - отборка четверти зензубелем, фальцгебелем и грунтубелем; 1, 2, 3 - нажим на руба­нок в начале, середине и в конце строгания соответственно, 4 - начальная отборка чет­верти, 5 - отборка четверти, 6 - зачистка четверти

равномерно на весь рубанок, а в конце строгания (рис. 29, а, 3), когда рубанок сходит с обрабатываемой заготовки, следует уси­лить нажим на правую руку, с тем чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки. Если необходимо отвести рубанок назад, поднимают его заднюю часть и передвигают.

Сначала строгают заготовку шерхебелем под некоторым (ост­рым) углом по направлению волокон, так как если строгать этим инструментом вдоль волокон, можно снять лишнюю древесину.

При обработке шерхебелем свилеватых мест не следует сни­мать толстую стружку, так как может образоваться откол дре­весины и брусок-заготовка сделается непригодной к дальнейшей обработке.

После строгания шерхебелем поверхность детали выравнивают рубанком с одиночным ножом. Окончательно зачищают деталь рубанком с двойным ножом или полуфуганком, которые сглажи­вают поверхность обрабатываемого бруска.

Прямоугольные заготовки начинают строгать с лицевой сто­роны, имеющей меньшее число дефектов. После обработки лице­вой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и по­перек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и кромкой обработанной заготовки нет просветов, обработку следует считать удовлетворительной. После этого стро­гают кромку заготовки рубанком с одиночным или двойным но­жом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют угольником. Затем строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.

Бруски строгают следующим образом: укладывают их на вер­стак и закрепляют; неровности на поверхности бруска сострагива­ют шерхебелем, рубанком, а затем зачищают поверхность фуган­ком, после чего брусок поворачивают и строгают соответственно другие стороны.

При работе фуганком (рис. 29, б) правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка. Фуганком строгают в один прием, не прерывая стружки. При обработке очень длинных заготовок рабочий должен двигать­ся вперед вдоль заготовки.

При фуговании под склеивание заготовки следует обрабатывать попарно и даже по три штуки.

При работе инструментом стоят у верстака, наклонив корпус немного вперед и поставив левую ногу вдоль верстака вперед, а правую по отношению к левой под углом 70°.

При торцовом строгании сначала строгают один край торца от себя (рис. 29, в) до середины детали, а затем с другой на себя (рис. 29, г). При этом способе строгания отщепов и отколов на поверхности и кромках не получается. Во избежание образования отщепов рекомендуется обрабатывать торцы до строгания боковых сторон бруска.

Зензубелем отбирают четверть (рис. 29, д, 4) по заранее сде­ланной разметке. Начальную отборку четверти производят сле­дующим образом: берут правой рукой за заднюю часть корпуса, а левой за подошву позади ножа, причем большой палец распо­лагают сверху корпуса, как показано на рисунке. Строгание ведут на небольшом расстоянии от линии разметки (риски) и снимают стружку на глубину четверти (примерно на 3...4 мм). После отбор­ки части четверти по всей длине бруска зензубелем работают в полный размах рук, следя за тем, чтобы не зайти за пределы раз-

Рис. 30. Рубанок ручной электрический ИЭ-5708:

/ - ручка, 2 - корпус, 3 - электродвигатель, 4 - основ­ная ручка, 5 - подводящий кабель, 6 - задняя неподвиж­ная лыжа, 7 - передняя подвижная лыжа

метки. После отборки четверти ее зачищают, для чего берут пра­вой рукой задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой - его верхнюю часть.

Фальцгебелем (рис. 29, д, 5) четверти выбирают так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, так как ступенчатая подошва фальцгебеля определяет размер четверти. Выборка паза грунтубелем показана на рис. 29, д, 6 .

Инструменты для механизированной обработки древесины. Ручные электрические рубанки (ИЭ-5701А, ИЭ-5708, ИЭ-5707А) предназначены для фрезерования древесины вдоль волокон. Руба­нок (рис. 30) состоит из встроенного электродвигателя, ротор ко­торого вращается в двух шарикоподшипниках. На конце вала ро­тора насажен ведущий шкив, приводящий во вращение клиноре-менную передачу. Вращение ножевого барабана (фрезы) с двумя плоскими ножами осуществляется посредством клиноременной передачи от вала ротора. На рубанке имеются передняя (под­вижная) и задняя (неподвижная), отлитая вместе с корпусом, панели (лыжи). Специальным механизмом опускают и поднимают переднюю лыжу, регулируя этим глубину фрезерования (строга­ния). Рубанок можно использовать как полустационарный станок, закрепив на столе или верстаке панелями вверх и установив съем­ное защитное ограждение, защищающее руки от попадания на барабан (фрезу) с ножами.

Работа электрорубанками. Перед работой проверяют правиль­ность заточки и установки ножей. Лезвия ножей должны быть выпущены одинаково и находиться на одном уровне с задней панелью (лыжей)." Масса ножей также должна быть одинаковой. До установки ножи следует тщательно заточить и отбалансиро­вать так, чтобы ножевой вал (барабан) вращался без биения. Угол заострения ножей должен быть 40...42 0 . Крепить ножи к валу нужно прочно, причем режущая кромка должна выступать на ве­личину 1...1,5 мм за цилиндрическую поверхность барабана, а лез­вие ножей должно быть строго параллельно оси барабана (вала).

Работают электрорубанком следующим образом. Вставляют штепсельную вилку в сеть, нажимают на курок, включают электро­двигатель. Когда ножевой вал достигнет нужной частоты враще­ния, электрорубанок опускают на обрабатываемый материал, за­крепленный на верстаке или столе. Материалы, подлежащие об­работке, должны быть очищены от пыли, грязи, снега. Электрору­банок нужно подавать вперед медленно, чтобы при соприкосно­вении с древесиной не произошло резкого толчка, и равномерно, без больших усилий на рукоятку. Усилие работающего должно быть затрачено лишь на продвижение электрорубанка. При обра­ботке древесины средней твердости скорость подачи должна быть 1,5.-2 м/мин. При работе электрорубанок продвигают по мате­риалу по прямой линии, без перекосов, следя за тем, чтобы под панели (лыжи) не попадала стружка или опилки.

После первого прохода (если необходимо начать обработку вдоль участка или на участке рядом с обработанным) электродви­гатель выключают и с выключенным электрорубанком возвра­щаются в исходное положение, после чего электродвигатель включают и вновь начинают работать. В перерывах электрорубанок выключают и ставят панелями (лыжами) вверх или кладут на бок.

При вибрировании рубанка проверяют балансировку ножей, а также люфт в подшипниках барабана. При получении нечистой поверхности обработки проверяют заточку ножей и очищают руба­нок от стружек.

При работе электрорубанком следят за тем, чтобы токоведущие части были надежно защищены от случайного соприкосновения с ними. Все электрические соединения должны иметь надежную изоляцию. Питающий кабель не следует укладывать с большими перегибами. Во избежание повреждения цеховым транспортом его не следует прокладывать по полу. К работе электроинстру­ментом допускают лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности.

При работе рубанками и электрорубанками могут возникнуть следующие дефекты: мшистость или ворсистость - при работе тупыми ножами; продольные полосы - при работе ножами, име­ющими выкрошенные места на лезвии, и др.

Качество обработки по длине и торцу бруска проверяют уголь­ником (рис. 31, а, б) в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях - ив других точках между сере­диной и концами детали.

Проверка «на глаз» (рис. 31, в) требует большого навыка. Рабочий берет брусок в руки и приподнимает его, устанавливая против света на уровне глаз. Неровности, полученные вследствие некачественной обработки, обнаруживаются по легкой тени, кото­рая на бруске будет казаться пятном. Качество обработки можно проверить также линейками (рис. 31, г).

Качество фрезерования детали проверяют двумя строго выве­ренными брусками (рис. 31, д), которые ставят на поверхности детали параллельно один другому, и после этого смотрят на бруски

Рис. 31. Проверка качества строгания:

а - угольником по длине бруска, б - угольником по торцу бруска, в - «на глаз» против света, г - линейками, д - парными брусками

против света. Если поверхность детали хорошо обработана, грани брусков сольются в одну линию, а если нет, грани будут в виде пересекающихся неслившихся линий.

Качество профильной обработки проверяют шаблонами и визу­ально. Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.

Древесину строгают после ее распиливания. Для этого используют или обычный нож, или различные виды рубанков, которые состоят из деревянного корпуса и ножа, закрепленного клином, и, кроме того, имеют вклейку из твердых пород дерева, которая защищает подошву рубанка от быстрого износа.

1. Шерхебель

Этот рубанок предназначен для первичной грубой обработки древесины. Лезвие ножа имеет овальную форму. При необходимости оно может выдвигаться на 1–3 мм.

2. Рубанок с одинарным ножом

Инструмент используют для первоначального строгания древесных материалов, а также для строгания древесины, обработанной шерхебелем.

Нож инструмента прямой и выступает за корпус примерно на 1 мм.

Рубанок с одинарным ножом не имеет приспособления для ломки стружки, поэтому стружка получается целой. В результате этого на обрабатываемой поверхности образуются задиры и неровности.

3. Рубанок с двойным ножом

Инструмент применяют для чистовой обработки древесины. Им обстругивают торцы, убирают задиры и другие неровности. Это возможно благодаря наличию в нем стружколома.

4. Фуганок

Фуганок необходим для окончательной чистовой доводки поверхностей.

Он сглаживает неровности и выравнивает поверхности больших размеров. Инструмент в 3 раза длиннее обычного рубанка, поэтому им легко строгать длинные доски.

Длина ножа фуганка 180 мм, ширина – 65 мм. Спереди у него имеется устройство для удаления ножа из летка с помощью киянки.

5. Полуфуганок

Инструмент применяется для обработки небольших поверхностей. Его корпус длиной всего 530 мм, нож длиной 180 мм, шириной 50 мм.

6. Шлифтик

Это рубанок с укороченным корпусом. Он служит для строгания и зачистки поверхностей, имеющих задиры и сучки. Верхний слой обрабатываемой поверхности, благодаря узкой щели, он снимает в виде тонкой стружки.

Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

Выберите подходящий для работы рубанок. Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

• Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
• Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
• Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
• Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

1. Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

   Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

   • Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

2. Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

   • Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

3. Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется "вырыв ".

   • Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.

4. Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

   • Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

   Строгаем на механическом станке

   1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

      Установите станок на нужную толщину. На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

      • Обычно, "глубина" стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
      • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.

   2. По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

      • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.

   3. Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

      • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.

   4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. "Завал", это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

      Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

Инструменты для строгания. Инструменты этой группы предназначены для строгания древесины с целью сделать ее гладкой и придать детали необходимую форму (рис. 84).

Рис. 84. Инструменты для строгания: а - шерхебель; б - рубанок; в - рубанок с двойной железкой (1 - горбатик; 2 - железка); г - фуганок; д - цинубель; е - торцевой рубанок; ж - фальцгебель; з - зензубель; и - шпунтубель (1 - гребень; 2 - колодка; 3 - контргайка; 4 - винт: 5 - гайка; 6 - планка); к - калевка и набор железок для нее; л - горбачи; м - галтель

Шерхебель предназначен для первоначального грубого строгания вдоль и поперек волокон. Нож шерхебеля имеет закругленную режущую кромку (лезвие). Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя при этом на обрабатываемой поверхности едва заметные желобки. Эти неровности удаляются при последующем чистовом строгании рубанком.
Рубанок. Этот инструмент имеет нож с прямой режущей кромкой шириной около 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка.
Шлифтик служит для особо чистого строгания, зачистки свилеватых участков древесины и торцов. Этот инструмент снимает очень тонкую стружку.
Фуганок - удлиненный рубанок с длиной колодки 1000 мм и углом установки ножа 45-47°. Фуганок применяется для чистового строгания больших плоскостей, а также для выравнивания кромок деталей перед их склеиванием.
Полуфуганок - укороченный аналог фуганка (длина колодки 500-600 мм), однако им нельзя выстрогать особо ровную поверхность.
Горбач применяется для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. В зависимости от вида выпуклости обрабатываемой поверхности используют горбач с выпуклой или вогнутой подошвой.
Цинубель - рубанок, с помощью которого обрабатываемой поверхности придают однородную шероховатость (например, перед склеиванием). На лезвии ножа цинубеля имеются мелкие зубчики, а сам нож установлен в колодке под углом 80°.
Торцевой рубанок используется в основном для строгания торцов древесины, но может быть применим и для строгания вдоль волокон. В торцевом рубанке нож установлен под углом к продольной оси колодки.
Фальцгебель служит для отборки фальцев.
Зензубель предназначен для отборки четвертей и фальцев, имеет ширину колодки от 10 до 30 мм.
Шпунтубель применяется для выборки пазов на поверхности деталей. У шпунтубеля есть набор ножей различной ширины. Положение колодки регулируется гайками, благодаря чему пазы можно выбирать на различном расстоянии от кромки детали.
Галтель позволяет делать в детали пазы полукруглого сечения с различным радиусом закругления.
Калевка применяется для создания всевозможных фигурных профилей на кромках досок, рейках, багетах и т. п. Подошва калевки и лезвие ножа имеют форму, обратную необходимому профилю детали.
Естественно, не каждый мастер-любитель может позволить себе иметь полный арсенал инструментов для строгания, но необходимость в любом из них может возникнуть всегда. Выйти из этого затруднения поможет рубанок-комбайн, который несложно изготовить самостоятельно. Конструкция рубанка-комбайна аналогична шпунтубелю, но в отличие от шпунтубеля он не деревянный, а металлический. Кроме того, удобство его в том, что нож-резец подается гайкой и контрится винтом, а не клином (рис. 85).
Колодка рубанка - самодельная, из П-образного профиля длиной 250 мм. Резцы изготовлены из поперечной пилы толщиной 2,5 мм и шпильки М8; угол их наклона по отношению к подошве рубанка - 45°. Еще более качественные резцы получатся из стали толщиной 3-3,5 мм, так как они практически не будут вибрировать в процессе работы.

Рис. 85. Универсальный рубанок:
1 - прижимной винт; 2 - гайка; 3 - нож-резец; 4 - вилка; 5 - планка; 6 - втулка; 7 - регулировочные винты
Кронштейн и калевочная подошва:
1 - уголок; 2 - винт М5; 3 - калевочная подошва; 4 - шпилька М10

Если в рубанок-комбайн поставить соответственные ножи, то получаются шерхебель и зензубель, если же закрепить деревянную подошву нужной формы и резцы, то рубанок можно использовать в качестве галтели и калевки. С этой целью изготавливают съемный кронштейн из уголка с приваренными к нему шпильками М 10. Шпильки пропускаются насквозь через колодку и вваренные в нее втулки и закрепляются при помощи гаек с накаткой. Поперечное положение кронштейна фиксируется регулировочными винтами. К уголку четырьмя винтами М5 крепится калевочная подошва, состоящая из двух частей. Настраивается нож-резец, и рубанок превращается в калевку.
Еше одно важное преимущество этого универсального инструмента в том, что резцы можно использовать в качестве стамесок. Для этого изготавливают ручку из дюралюминия (с нарезанной резьбой), в которую вворачивают необходимый резец.
Нож - один из самых ответственных элементов рубанка, поэтому к качеству его заточки предъявляются особые требования. Для заточки ножа рубанка необходимо иметь точильные камни двух видов: мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Брусок закрепляют в деревянной оправе или выемке на столе. Затачивают нож, проводя нижней, скошенной гранью ножа (фаской) по камню.
Держать нож нужно правой рукой, а левой нажимать на него при движении от себя. В процессе заточки необходимо постоянно контролировать прилегание фаски к камню всей своей плоскостью, иначе фаска из плоской превратится в криволинейную, что значительно ухудшит качество строгания.
Во время заточки брусок периодически смачивают водой для того, чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли.
Водить фаской ножа по камню необходимо до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда нож переворачивают передней гранью вниз, кладут его плашмя на брусок и круговыми движениями водят его с очень легким нажимом до тех пор, пока заусенец не исчезнет с передней грани ножа.
После окончательного снятия заусенца правят заточенное лезвие на оселке. Для этого необходимо слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани ножа и снова по фаске.
После окончания заточки нож следует правильно установить в колодке. Самое главное при этом - правильно выпустить наружу режущую кромку ножа. Для х этого клин накладывают на нож на 2-3 мм выше режущей кромки и вставляют в прорезь колодки, после чего закрепляют легким ударом молотка по клину. Затем проверяют выход режущей кромки из колодки. Для этого переворачивают рубанок подошвой вверх, поднимают на уровень глаз и контролируют параллельность кромки ножа плоскости колодки, а также выход
ножа над подошвой (приблизительно 0,2-0,3 мм). Перекос ножа устраняют легкими боковыми ударами по хвосту ножа. Если режущая кромка вовсе не выступает над подошвой, то наносят несильный удар по торцу хвоста ножа, после чего режущую кромку закрепляют легким ударом по клину. В случае чрезмерного выхода кромки ножа над подошвой ослабляют клин и ставят нож в требуемое положение с последующим закреплением ударом по клину.
Теперь ознакомимся с процессом строгания древесины. Заготовку, которую необходимо обработать, неподвижно закрепляют на верстаке или верстачной доске. Первоначально производят грубое выравнивание поверхности заготовки шерхебелем, затем приступают к обработке рубанком и в заключение - полуфуганком или фуганком. Строгать всегда следует по направлению волокон, производя на инструмент равномерный нажим по всей длине обрабатываемой детали.
Чтобы в конце строгания поверхность детали была абсолютно ровной, в начале процесса левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку колодки. В конце обработки носок только слегка прижимают к древесине, но увеличивают нажим на пятку колодки.

К атегория: Столярные работы

Cтрогание вручную

При раскрое древесины не получается заготовки необходимой точности:
пилы оставляют след на поверхности древесины и, кроме того, выпиленные заготовки обычно несколько деформируются. Поэтому они имеют неправильную форму и негладкие грани. Придание деталям правильной формы, точных размеров и заданного угла между гранями производится строганием.

В зависимости от направления строгания по отношению к направлению волокон различают три вида строгания: вдоль волокон, поперек волокон (в плоскости их расположения) и перпендикулярно волокнам (торцевание).

Одним из основных требований, предъявляемых к строганию, является его чистота. Чистота строгания при применении различных инструментов бывает неодинаковой.

Инструмент для ручного строгания

Инструменты, применяемые для ручного строгания, называются стругами. Струг состоит из деревянной колодки, стальной железки (резца) и клинка, служащего для закрепления железки в колодке. Некоторые струги имеют в передней части деревянный рожок. В колодке струга для установки железки устраивается сквозное гнездо, так называемый леток, постепенно сужающийся книзу и образующий в нижней части колодки, называемой подошвой, узкую прорезь - пролет - шириной от 5 до 9 мм. Чем уже пролет, тем чище строгание, так как сильнее подпор волокон к режущей кромке железки.

Подошва 6 колодки струга, служащего для выстрагивания плоских поверхностей, должна быть плоской. Подошва струга, предназначенного для обработки кривых и профильных поверхностей, должна иметь профиль, обратный обрабатываемой поверхности. Передняя кромка пролета должна быть ровной. Чтобы она не срабатывалась, в подошву струга часто вделывают вставку из твердой, износостойкой древесины (груши, граба, самшита и др.). Задняя сторона летка должна быть ровной, обеспечивающей плотное прилегание железки. Клин должен зажимать железку в летке так, чтобы при работе она, была неподвижна. Угол, образуемый пересечением задней стороны летка и подошвой струга, называется углом присадки железки. Угол присадки равен углу резания.

Рис. 1. Струг

На боковых сторонах летка устраивают заплечики толщиной 3,5 мм, служащие опорой для клина.

Во всех стругах лезвие железки выступает за плоскость подошвы на 1-3 мм при грубом строгании и на 0,1-0,3 мм при чистом строгании.

Колодки стругов изготовляют из древесины граба, бука, клена, груши, ясеня и березы. Делаются колодки также металлическими.

Строгальные железки изготовляют из стали У8А и У9А, а также из хромистых сталей и термически обрабатывают. Нижнюю часть железки закаливают. Иногда рабочую часть железки делают наварной, причем сталь наваривают по всей ширине железки не менее чем на 50 мм.

Все ручные струги можно подразделить на четыре группы:
1) для плоского строгания (шерхебель, одинарный и двойной рубанки, торцовый рубанок, фуганок, шлифтик, цинубель, цикля);
2) для строгания криволинейных поверхностей (горбачи);
3) для отборки различных сопрягающихся профилей (зензубель, фальцгобель, гратобель, грунтубель, шпунтубель, федер-гобель);
4) для отборки профилей отделочного назначения (галтель, штап, калевка, карнизник, фигарей).

Шерхебель (рис. 2, а) предназначен для первоначального грубого строгания досок и заготовок. Железка (резец) шерхебеля делается закругленной. При строгании шерхебель снимает довольно толстую стружку, оставляя неровную поверхность со следами в виде желобчатых углублений.

Рис. 2. Инструмент для плоского строгания: а - шерхебель, б - одинарный рубанок, в - двойной рубанок, г - фуганок, д - цинубель, е - торцовый рубанок, ж - цикля

Одинарный рубанок (рис. 2, б) предназначен для предварительного выравнивания поверхности материала после строгания шерхебелем. Углы железки слегка затачивают во избежание задирания ими древесины.

Двойной рубанок (рис. 2, в) отличается от одинарного тем, что имеет вторую железку (горбатик), являющуюся стружколомателем. Служит для чистого строгания, застрагивания торцов, зачистки задиристых и свилеватых мест. Благодаря стружколомателю, кромка которого устанавливается параллельно режущей кромке железки на расстоянии 0,5-2 мм (в зависимости от толщины снимаемой стружки и желаемой чистоты строгания), стружка тотчас же после отделения загибается вверх почти под прямым углом и ломается. Поэтому отщепления стружки, как при работе одинарного рубанка, в данном случае не происходит и поверхность получается чистой.

Шлифтик представляет собой укороченный двойной рубанок, предназначен для весьма тщательной зачистки поверхности торцов в местах задиров и свилеватых местах. Шлифтиком снимается очень тонкая стружка, благодаря тому, что он имеет уменьшенный пролет и увеличенный угол присадки по сравнению с двойным рубанком.

Фуганок (рис. 2,г) с двойной железкой (горбатиком) предназначен для окончательного гладкого строгания, выравнивания больших плоскостей, для прифуговки отдельных деталей с длинными кромками. При строгании длинных деталей фуганок дает вначале прерывистую стружку, а в конце - сплошную непрерывную ленту. В передней части колодки фуганка сверху устанавливается невысокая цилиндрическая вставка, называемая ударной кнопкой. Ударами по кнопке выбивают железку из летка.

Полуфуганок с укороченной против фуганка колодкой предназначен для выравнивания более коротких поверхностей и прифуговки отдельных частей. Он имеет двойную железку несколько меньших размеров, чем у фуганка.

Цинубель (рис. 2, д) представляет собой рубанок с зазубренным резцом, оставляющим на обрабатываемой поверхности следы в виде мелких борозд и заметную ворсистость; предназначен для подготовки поверхностей (особенно крупных) под склеивание или фанерование. Цинубель используется также для строгания свилеватой древесины.

Торцовый рубанок (рис. 2, е) отличается от двойного рубанка тем, что резец в нем ставится под углом к боковой стороне колодки и щель для выхода железки на подошву расположена не поперек подошвы, а наискось. Торцовым рубанком можно не только застрагивать торцы, но и пользоваться для обычного строгания - косо поставленный резец облегчает строгание.

Цикля (рис. 2, ж) применяется для последней доводки и зачистки чисто остроганных поверхностей, является скоблящим резцом, а не строгающим и представляет собой тонкую стальную пластинку. Рабочая кромка цикли затачивается под прямым углом, образуя два острых прямоугольных ребра. Одно или оба ребра заваливают («наводят жало»), проводя по ним ребром стамески. При небольшом наклоне цикли к поверхности обрабатываемого предмета жало снимает очень тонкую стружку.

Рис. 3. Инструмент для отборки сопряжений: а - горбач, б - зензубель, в - фальцгобель, г - грунтубель, д - шпунтубель

Горбач (рис. 3, а) относится к инструментам для профильного строгания и служит для обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Для выстрагивания поверхностей различной кривизны удобнее пользоваться металлическим горбачом, подошва которого представляет собой гибкую стальную пластину, которой можно придать необходимую кривизну. В столярном деле горбач применяется сравнительно редко.

Зензубель (рис. 3, б) предназначен для отборки на кромках деталей продольных выемок в виде двугранного угла, называемых фальцем, или четвертью. В боковой стороне колодки имеется раковина для вылета стружки. Зензубель применяется также для зачистки фальцев, остроганных другими инструментами, поэтому железку его нередко делают двойной.

Железка зензубеля имеет вид лопаточки, ширина которой больше ширины колодки. Железку с прямым лезвием устанавливают перпендикулярно боковой стороне колодки, со скошенным - под углом к ней. Косой зензубель служит главным образом для отборки фальцев в торцах деталей.

Фальцгобель (рис. 3, в) предназначается для тех же целей, что и зензубель, но дает выемку одного определенного размера. Он имеет колодку шириной 30 мм и ступенчатую подошву. Щечка подошвы справа служит ограничителем ширины’ строгания, уступ слева - ограничителем глубины. Толщина железки фальцгобеля в верхней части должна быть меньше, чем в нижней на 1 мм. Углы верхней хвостовой части железки должны быть закруглены.

Гратобель употребляется для отборки остроугольного фальца. Такой фальц называется гратом. В остальном устройство тратобеля то же, что и фальцгобеля.

Грунтубель (рис. 3, г) служит для выстрагивания трапециевидного паза поперек волокон после пропила натрадкой.

Шпунтубель, или нутхобель (рис. 3), предназначен для выстрагивания на кромках или пласти детали прямоугольного паза - шпунта, расположенного на заданном расстоянии от края. Шпунтубель состоит из трех частей: колодки с железкой, направляющей планки и двух винтов с гайками и контргайками. Подошва шпунтубеля образуется вставленной в колодку снизу металлической пластинкой толщиной 3 мм с прорезью для железки. Железки шпунтубеля имеют различную ширину.

Галтель (рис. 4, а) предназначается для выстрагивания полукруглых желобков, выемок различной ширины, глубины и различного радиуса закругления.

Штап или штапгобель (рис. 472, б), применяют для закругления лицевых кромок щитов, брусков и лицевых сторон профильных деталей (штапиков) -тонких брусочков, применяемых для прикрывания клеевых швов, зазоров в местах разъемных соединений и для внешнего оформления деталей.

Калевка (рис. 4, в) служит для фигурной обработки лицевой кромки деталей. Нижняя часть колодки калевки, ее по

Рис. 4. Инструменты для отборки профилей отдельного назначения: а - галтель, б - штап, в - калевка, г - карнизник

дошва, так же как лезвие железки, имеет форму, обратную профилю заданной отборки. Каждой калевкой можно отбирать только один определенный профиль. Для поперечной обработки древесины применяют калевку с косой постановкой железки.

Карнизник (рис. 4, г) служит для отборки карнизных брусков и наличников со сложным профилем.

Фига рей служит для отборки широкой фаски или широкого профиля на краях толстой филенки из массива. Соответственно этому фигарей имеет широкую и наклонную к горизонтали или фигурную подошву и железку косую или профильную.

На рис. 5 представлены профили, отбираемые различным инструментом.

Рис. 5. Профили, отбираемые ручными стругами: а - зензубелем, б - фальцгобелем, в-грунтубелом. г - гратобелем, д - шпунтубелем, е - федергабелем, ж - галтелью, з - штапом полным, и - штапом четвертым, к - шха-пом с двумя платиками, л - калевкой, м - кг.рнизником, н - фигареем, о - горбачом

Заточка и наладка строгального инструмента

Заточка. Заточку ручного режущего инструмента производят на точильных камнях. Точильные камни бывают крупнозернистые, применяемые для предварительной точки или «обдирки», и мелкозернистые, применяемые для правки затачиваемых лезвий.

Камни для заточки бывают природные и искусственные. Природные камни представляют собой обыкновенный песчаник. Камни искусственные в большинстве случаев представляют собой наждачный фабрикат.

Вращающийся точильный камень (рис. 6) устанавливают на валике над деревянным или чугунным корытом. Валик приводится во вращение с помощью ножного кривошипа или электродвигателя. Диаметр шлифовального камня должен быть приблизительно 50 см. Камень должен быть хорошо закреплен с помощью натяжных шайб с болтами. Между натяжными шайбами и камнем прокладывают войлок, резину или картон.

В корыто наливают воду для увлажнения камня. Лучше устроить подачу воды через краник сверху камня, чтобы использовать ее только при необходимости, так как постоянное нахождение камня в воде размягчает его. Мягкая часть камня быстро снашивается, форма камня нарушается, что препятствует равномерной заточке инструмента. В этом случае следует произвести правку камня с помощью рихтовочных приспособлений, ножа, старого напильника или с помощью другого твердого камня.

Камень для точки скольжением делается прямоугольной формы.

Заточку железок с прямоугольной или овальной режущей кромкой производят сначала на мокром точиле, потом на’ мелкозернистом бруске. Окончательную наводку (правку) производят на оселке.

При заточке железку следует держать все время под одним углом (углом заострения) к рабочей поверхности точильного инструмента и следить за тем, чтобы она прилегала всей плоскостью фаски. Для этого применяют различные приспособления, например хомутик с роликом и винтовым зажимом, рычажный шаблон и др.

Рис. 6. Круглый точильный камень

При заточке на мокром точиле железку держат правой рукой неподвижно или слегка перемещая по ширине рабочей поверхности точильного круга. У режущей кромки железку прижимают к кругу пальцами левой руки. На мокром точиле железку затачивают до тех пор, пока на противоположной стороне фаски не образуется слабый грат - заусенец.

Заточка на плоском камне производится прямыми долевыми сдвигами резца, который держат за хвостовую часть правой рукой, а левой сильно прижимают к камню. Фаску надо всей плоскостью прижимать к камню, не заваливая ее.

Выправку железок, т. е. удаление заусенцев, делают на бруске прямолинейными или круговыми движениями.

После выправки производят правку лезвия на оселке круговыми движениями. Можно править железку движениями оселка по фаске. При правке оселок необходимо слегка смачивать водой или маслом. По окончании правки следует с нажимом провести острием лезвия по твердой древесине или по сучку, после чего снова сделать доводку на оселке.

Железки инструмента для профильного строгания при небольшой кривизне затачивают, так же как и прямые, на краю плоского бруска или оселка.

Сильно выгнутые фигурные лезвия калевок и подобных инструментов точат фигурными камнями или напильниками соответствующей формы и правят наждачным порошком с маслом. Для этого отрезок плотной древесины соответствующего профиля опускают в масло, потом в наждачный порошок и затем правят им фаску.

Наладка. Перед тем как применять строгальный инструмент, его следует наладить, т. е. установить железку на требуемую толщину стружки. У большинства строгальных инструментов лезвие выпускают на очень небольшую величину, чтобы снимать самую тонкую стружку. Особенно это важно при наладке двойного рубанка, шлифтика и инструментов для профильного строгания.

Рис. 7. Приспособление для удержания железки во время точки на круглом точиле под постоянным углом

Исключением является наладка шерхебеля, у которого железку выпускают за плоскость подошвы до 3 мм. Несколько больше, чем у других инструментов, выпускают железку одинарного рубанка, применяемого для строгания непосредственно за шерхебелем. Правильность установки железки проверяют на глаз. В случае заметного перекоса железки его устраняют более точной установкой или, если необходимо, переточкой железки.

Приемы ручного строгания

Перед тем как приступить к строганию, следует осмотреть обрабатываемую деталь и определить направление волокон древесины, учитывая, что строгать следует всегда по направлению волокон. Следует также проверить правильность наладки инструмента. Лезвие правильно установленной железки при просмотре на свет должно иметь вид тонкой ровной нити. Деталь закрепляют на верстаке при помощи гребенки и тисков так, чтобы она плотно прилегала к верстаку.

Рубанок держат правой рукой под хвостовой частью железки, а левой - за рог. Стоять следует вполоборота к верстаку, выдвинув левую ногу вперед параллельно верстаку и развернув правую ногу так, чтобы угол между ступнями был примерно 70°, и слегка наклонив корпус вперед.

Строгание производится только движением рук, на полный размах, по прямой линии с равномерным нажимом на инструмент. Корпус должен быть неподвижным.

При строгании необходимо внимательно следить за тем, чтобы не «завалить» концы обрабатываемой детали; для этого не надо наклонять колодку рубанка при начале и конце строгания: начиная строгание, надо левой рукой нажимать на переднюю часть рубанка, почти не нажимая правой на его заднюю часть, а в конце строгания, когда рубанок начнет выходить за пределы обрабатываемого бруска, следует перенести нажим на правую руку. В пределах бруска нажимать на рубанок надо обеими руками одинаково.

Шерхебелем строгают под острым углом к направлению волокон древесины, так как при строгании вдоль волокон легко перестрогать материал за намеченный размер, а при строгании поперек получаются отщепы на кромке доски.

Строгание фуганком производят теми же приемами, что и рубанком, но не отрывая его от строгаемой поверхности на всем ее протяжении. Фуганком снимают стружку за один проход по всей длине детали. При фуговании длинных деталей рабочему приходится перемещаться вдоль обрабатываемого материала. Прежде чем продвигать фуганок вперед, его следует немного отвести назад. Фугование следующего участка детали следует начинать с того же конца, что и предыдущий участок.

Рис. 8. Положение ног рабочего при строгании

Строгание торцов производят торцовым рубанком, а при отсутствии его -двойным рубанком. При работе двойным рубанком его держат под углом к направлению строгания. Торцы обрабатывают сначала до середины с одной стороны, а затем навстречу.

Оторцовку узких брусков и тонких дощечек производят при помощи донца, укрепляемого неподвижно на верстаке. Донце представляет собой приспособление, состоящее из трех деревянных брусков. Два бруска одинаковой длины, различающиеся по ширине, скрепляют друг с другом так, что образуют четверть, по которой движется рубанок, уложенный набок- Третий брусок укрепляют на верхнем бруске; он является упором для обрабатываемой детали. Упорный брусок располагают прямо или под углом 45°.

Обрабатываемый брусок левой рукой прижимают к упору, а лежащий набоку рубанок передвигают правой рукой вдоль торца. Оторцовку производят до строгания пластей и продольных кромок, чтобы не испортить простроганных поверхностей отщепами крайних волокон торца.

Циклевание поверхности производят движениями на себя или от себя и всегда вдоль волокон. Древесину мягких пород обычно не циклюют, так как поверхность от этого становится шероховатой и даже волнистой.

Отборку профилей производят, как обычное строгание. Изготовление фасонных профилей производится после того, как детали прошли все предварительные операции (строгание, разметку, выдалбливание гнезд и высверливание отверстий). Только шипы зарезают после получения криволинейного профиля.

Строгание брусков прямоугольного сечения производят последовательно. Первой выстрагивают ту пласть бруска, которая будет лицевой. Затем строгают соседнюю с ней кромку (обычно справа). Выстрогав две смежные лицевые поверхности - пласть и кромку «в угол», проверяют угольником правильность полученного угла. Следующей стороной бруска, подлежащей остраги-ванию, является вторая кромка.

Для определения точной ширины бруска рейсмусом очерчивают риску на заданном расстоянии от выструганной уже кромки. Для получения заданной толщины бруска выстрагивают вторую пласть бруска, прочертив рейсмусом риски на кромках бруска.

Рис. 9. Строгание торца

Правильность строгания поверхности щита или пласти доски проверяют на глаз против света, прикладыванием к остроганной поверхности ребра фуганка или наложением на поверхность двух специальных линеек; правильность строгания бруска проверяют угольником.

Рис. 10. Контроль качества строгания: а - на глаз, б - по угольнику

Рис. 11. Проверка поверхности парными линейками

Для проверки поверхности на перекос парные линейки устанавливают параллельно на некотором расстоянии одну от другой на остроганной поверхности (рис. 11). Если поверхность выстрогана правильно, без перекосов, то верхние грани линеек при просмотре на свет будут казаться параллельными нитями, сливающимися в одну линию. При наличии перекоса грани линеек будут видны как пересекающиеся линии.

При проверке поверхности на ровность строгания линейки прикладывают к остроганной поверхности в нескольких местах, поворачивая их в различных направлениях и просматривая на свет.

Правильность строгания в угол проверяют угольником.

Правильность фугования проверяют на глаз или прикладыванием деталей друг к другу фугованными кромками.

- Cтрогание вручную